Bonjour Arthur.

Le produit que vous indiquez est donc un isolant polyuréthane.

C'est une solution classique de doublage plaque de plâtre /isolant.
Il se pose généralement collé par plots ou bandes de mortier adhésif sur un mur plan et sain.
Dans votre cas, si vous avez des fixations murales à faire, il faudra "aller chercher le dur".
Les fixations dans les pdp seules supportent des charges limitées.

Cordialement. Gad

Bonjour Stephi 54

Voici la composition de vos doublages tel que je les envisagerais.

Ossature rails et montants de 78 mm, protection au sol (ex ; milieux humides).
Lame d'air 20 mm minimum à l'arrière (aération et passage de gaines).
Laine de verre de 75 mm bien serrée en hauteur avec PV, de préférence au chanvre, car moins hygroscopique.
Plaques de plâtre Hydro de 13 mm, grilles haut et bas en extrémités de pans de mur si vous le jugez utile.

Il est évident que certains vous conseilleraient de repiquer les murs et d'enduire à la chaux... Chacun ses goûts.

Cordialement. Gad

Bonjour Eric.

On se trouve donc en isolation sous toiture.

On peut penser que votre première couche d'isolant sera posée entre chevrons laissant une lame d'air correcte sous couverture. Dans votre situation, la deuxième couche pourrait être de même nature, d'épaisseur égale ou supérieure, fixée sous chevrons, bien en contact.

Autre solution une couche de votre isolant en toiture, sous chevrons et une couche au sol en déroulé avec PV ou en isolant vrac.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Pour vous répondre, il serait souhaitable de connaître la façon dont vous prévoyez cette isolation (60mm ou 60 cm ?).
Sous couverture --Sous chevrons -- Vous prévoyez un plafond plaques de plâtre --
Complément d'isolation au sol de combles perdus -- Autre ?

Merci de vous Identifier. Cordialement. Gad

Bonjour Cahorssport.

Le doublage de vos murs est donc composé de 150mm d'isolant, d'une ossature rails et montants de 48mm et plaques de plâtre.

Si votre plafond est continu, sans aucun jeu avec le mur brut, ce vide d'air est une bonne isolation.
Cela n'amène pas de problème particulier.

Il serait possible de faire une isolation par insufflation.
On perce un trou en partie haute de chaque zone (entre deux montants) et avec une machine spéciale on souffle l'isolant.
Il faut un contrôle précis de la pression d'air et du débit de produit pour éviter toute détérioration des plaques de plâtre.

Deux inconnues, la résistance des plaques (10 ou 13 mm) et l'existence d'un film pare-vapeur sur l'isolant actuel, ce qui poserait problème.
Ce travail implique, bien sûr, la réfection des contre-cloisons, enduit après rebouchage et finition peinture ou autre.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité x...

Une réponse très très partielle à vos questions n'ayant pas les connaissances suffisantes, je l'avoue, pour vous être utile.

Concernant la conductivité thermique de votre mur, elle peut en effet être de 1,75.
Pour ce mode de mur, cela va de 1,5 à 2 en valeur lambda.
Tout dépend des agrégats et des ossatures installées.

Concernant les déperditions thermiques, il faut tenir compte des différents produits (planchers, murs et baies) ainsi, concrètement, de l'orientation.
Cela amène une étude complexe qui peut être confiée à une entreprise spécialisée.

Cordialement. Gad

Bonsoir PassageAnatole.

Avec la situation que vous décrivez, il serait souhaitable de demander l'avis d'un maçon qui, sur place, serait plus à même d'évaluer la situation et d'apporter une solution suivant l'étendue des dégâts.

Cordialement. Gad

Bonsoir Steve 56.

En réponse à vos questions :
- Première couche en laine de bois, compte tenu de son niveau de perméabilité à la vapeur d'eau, elle peut être couplée à une seconde couche en laine de verre ou de roche.
Les panneaux entre les chevrons doivent être bien ajustés .
Concernant l'épaisseur, 50 mm permet d'avoir 10 mm de plus pour le vide d'air supérieur.
Pour un maintien provisoire, vous pouvez agrafer une corde fine placée en zig zag sous les chevrons.

- Écartement des fourrures : Si vous utilisiez des panneaux semi-rigides en laine de bois, par exemple pour la seconde couche, vous seriez obligé de respecter des écarts de 600mm. Ces panneaux ne se perforent pas par les suspentes.
Si vous utilisez un produit roulé, il serait souhaitable que vous mettiez à des entraxes de 500 mm avec les plaques posées perpendiculairement. Les deux couches doivent être en contact.
Oublié dans la réponse précédente, des cornières au pourtour de chaque local.

- Lattes de bois : Dans le cas ou vous souhaiteriez poser du lambris à la place des plaques de plâtre.
Dans 2 isolants de même nature et d'épaisseur, mais de marques différentes, il est préférable de choisir la plus faible note de valeur lambda (Y inversé).

Pour prétendre aux aides financières ,il faut au minimum une valeur R7.
Conseillé par les fournisseurs d'isolants, laine de verre ou de roche,100+200 mm.

Bonne réception. Gad

Bonjour Steve 56

L'utilisation de 2 couches d'isolants différents n'est pas conseillée.

Votre toiture peut devenir très chaude en été.
Je ne suis pas certain qu'une première couche de 60 mm d'isolant laisse passer une lame d'air suffisante, 50 mm serait préférable.
En seconde couche, vous pourriez poser également des panneaux de laine de bois de 200 mm, cela vous apporterait une valeur de résistance thermique de R 1,30 + R 5,25 = 6,55 ~

Autre solution qui apporterait une meilleure ventilation en sous-toiture, une seule couche plus épaisse directement sous chevrons.
Vous pourriez aussi opter pour un plafond plat au dessus de la poutre /entrait.

Tenue de l'isolant : La solution classique est suspentes, fourrures, frein/vapeur, plaques de plâtre ou lattes de bois et lambris.

L'utilisation d'isolant en panneaux de 600mm vous oblige à mettre les suspentes à la même distance d'entre-axe.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X ...

Ce produit convient très bien au dessus d'un évier, il faudra sans doute, en partie basse, ajouter un solin / cordon de silicone lissé pour assurer une bonne étanchéité.
Ne pas utiliser ces plaquettes à proximité d'une flamme.

Cordialement. Gad

Bonjour Denis

Vous avez plusieurs solutions suivant aussi par rapport aux produits dont vous pouvez disposer.
- Au plâtre, fixer ou maintener sur une face une plaque CP ou autre lisse et garnir au plâtre sur l'autre partie. Il est possible que ça "tire", replâtrer si besoin.
- Avec un bloc de carreau de plâtre avec les arêtes abattues (chanfreins). Garnir au plâtre ou au mortier adhésif.
- Avec des chutes de plaques de plâtre, à sceller au plâtre ou au mortier adhésif.
Casser également au cutter les arêtes sur les éléments de façade.

Au niveau de la fissure gratter les arêtes et enduire ainsi que la grande surface que vous avez rebouché, après séchage complet.
Pour enduire, utiliser un enduit et jamais un mortier adhésif. Il vous faudra sans doute faire plusieurs passages après un léger ponçage et dépoussiérage.

Les deux premières solutions sont préférables.
Cordialement. Gad

Bonjour Ndv92

Je ne sais pas si vous optez pour une isolation sous enduit ou sous bardage. Ce dernier, suivant le produit utilisé assure une meilleure isolation à épaisseur d'isolant égale.

Les isolants laine de bois assurent un meilleur transfert de vapeur d'eau par rapport au PSE.

On peut trouver des PSE avec une valeur de conductivité thermique de 0,031 à 0,038. Pour les laines de bois, de 0,036 à 0,040.
C'est un choix de produit même dans chaque catégorie.
C'est aussi un investissement, en effet, mais fait pour durer.

Cordialement. Gad

Bonjour Ndv92.

Que pensez-vous de ma demande ?

< Pour remplir votre demande MaPrimeRenov' en ligne, J'AURAIS besoin de :
Votre pièce d'identité.
Votre dernier avis d'imposition, sur lequel vous pourrez relever votre numéro fiscal personnel, le numéro de cet avis et le RFR de votre foyer : Revenu fiscal de référence.
Votre devis pour les travaux de rénovation prévus.>

Je pense que vous me répondiez négativement. Confier mes documents à une tierce personne connue ou non ,NON merci ...
Mais, ceci ce n'est que mon avis perso.

Cordialement. Gad

Bonjour

J'ai bien parlé d'épaisseur, mais d'épaisseur utile.

En effet dans la question, on ignore s'il s'agit de combles perdus où le plancher peut être également isolé ou de combles aménagés ou la sous face du toit recevra un isolant plus épaisse et donc avec une meilleure résistance thermique.

Oui, bien sûr actuellement une isolation valeur R 7 est le minimum, pour le moment ...
Avec une laine de roche ou une laine de verre ,on est à une épaisseur de 280 à 300 mm.
Généralement la pose se fait sur ossature métal classique avec ou non plaques de plâtre en finition.

Cordialement. Gad

Bonjour pe07.

Il serait en effet très utile d'isoler le mur support.
Il peut "aspirer" le chaud comme le froid.
Vous avez diverses façon d'isoler.
De plus, pour une pièce à vivre, vous pouvez avoir également diverses possibilités d'aspect final : décor peinture, papier-peint, lambris bois etc ...

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X ...

Ces deux produits par leur nature ne font pas un bon mariage techniquement.

Vous auriez intérêt à déposer complètement cette isolation et à la remplacer par un produit unique d'une épaisseur utile en laine roche, de verre en rouleau ou en panneaux semi-rigides que l'on retrouve en divers produits pare-vapeur côté intérieur du local.

Cordialement. Gad.

Bonjour Cedd 79.
En réponse à vos précédentes questions.

Isolation sous -face du plancher du RDC. Si le dessous de vos lambourdes est plan ,vous pouvez fixer les fourrures grâce à des cavaliers.
Si c'est irrégulier, il vous faudra les fixer sur suspentes, également si vous souhaitez faire une isolation d'épaisseur supérieure à la hauteur des lambourdes.

Isolation des combles : C'est un fait que les rongeurs peuvent poser des problèmes ,les produits courants moins nocifs qu'au départ pour les humains le sont également moins pour eux.
En plus que de boucher les passages, il y a des produits "naturels" pour les détruire.

Le chanvre a la réputation de les éloigner. C'est un produit intéressant en isolation.
On le trouve également associé à la ouate de cellulose ou au lin et au coton.
La fabrication de ces produits est moins énergivore que pour les produits courants.

Le chanvre et le lin sont très utiles à la filière agricole qui trouve ainsi de nouveaux débouchés.

Concernant les panneaux isolants en fibres de bois (laissons le terme laine au produits de faible densité) que vous choisissiez Steico, Pavatex ou autre, vous trouverez sur les sites des Fabricants toutes les informations utiles techniquement.

Cordialement. Gad

Bonjour Cedd79.

Ces deux produits ont la même base, mais ils ont des traitements différents.
Les liants pour les panneaux isolants en fibres de bois permettent une meilleure densité et une plus grande compression.

Pour répondre à vos questions :
"isolation du sol du rdc par le plafond de la cave, via de la fibre de bois et placo"
Il faut que la cave soit bien ventilée et que l'isolant soit isolé des murs en rive.
Par quel genre d'ossature vous suspendrez les plaques de plâtre ?
Ces dernières devront être obligatoirement pour milieu humide"

"isolation du sol 1er étage par le plafond du rdc, via de la fibre de bois et placo"
Oui, cette isolation est utile, spécialement en phonique. Plaques de plâtre sur ossature ou isolation entre lambourdes avec plaques de plâtre ou lambris.

"isolation du le sol du grenier, via de la fibre de bois et placo (combles perdus)."
Je m'interroge, "sol du grenier ?" Si c'est le sol en combles perdus, pourquoi des plaques ?
Dans le cas de combles ou vous n'avez aucune raison de circuler, vous pourriez faire une isolation plus épaisse en laine de roche ou laine de verre déroulée.

Dans la même marque, vous avez des produits adaptés à chaque situation.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Les rails sont généralement fixés sur le sol et sur le plafond, dans ces situations, il n'y a donc aucune raison de les raccorder.
Pour un emplacement différent, si 3 m est trop court, il suffit d'incorporer une chute de montant, à l'envers, de 50 cm environ (25 + 25) et de la visser.
Si cela tombe en face d'un montant, on peu plier à l'équerre le montant concerné.

Votre problème est bien pour l'isolation murale ?
Si cette réponse ne correspond pas à votre attente, envoyez-nous un ou deux croquis.

Cordialement. Gad

Bonjour Philippe.

Merci pour le retour.
Peu de propositions en effet. Votre isolant doit laisser un vide de quelques cm sous le plafond.
Dans cet espace, horizontalement et dans les angles vous pouvez percer des trous fermés en extérieur par des grilles de 50 mm avec moustiquaire. Ceci afin d'éviter que des insectes s'installent.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Fabrice.

Si j'avais eu connaissance de vos dernières "révélations" concernant les sols et les cloisons, j'aurais certainement eu une réponse plus nuancée et moins directive sur votre important chantier.
Avez-vous réussi une certaine liaison entre les isolants ?

Un détail concernant les menuiseries, il est normal que vous ayez supprimé les habillages.
Il serait préférable de faire faire des moulures couvre-joint par un menuisier.
Ces moulures contre feuillurées seraient d'un meilleur fini au niveau aspect, marqueraient la limite si vous avez du papier-peint et surtout vous éviteraient les fissures.
Bon courage.
Cordialement. Gad

Bonjour Manxgp.

La solution que l'on vous propose est très surprenante. Il s'agit donc en fait de démolir toutes les contre-cloisons et donc d'entailler les cloisons de distribution sans oublier le plafond.
Sans doute aussi les menuiseries si les tapées d'isolation ne sont pas de la bonne épaisseur avec toutes les reprises en finition et donc en peinture également. Normal ...

D'autant plus surprenant que vous envisagez une Isolation Thermique par l'Extérieur... et que vous indiquez que vos contre-cloisons sont saines et qu'elles nécessitent simplement une finition peinture et non un ravalement.
Une redistribution au niveau du réseau électrique peut se faire généralement facilement sans démolition.

Placo, oui ce diminutif de placoplâtre moins percutant est une marque et lorsqu'il est utilisé, c'est de la pub gratuite sans aucun intérêt financier pour le Forum. On le retient comme on a connu une certaine marque de stratifiés ou de réfrigérateurs quelque peu dissous dans la masse des marques.
On trouve également des marques de plaques : Siniat (Prégy), Knauf, Isolava... qui elles aussi proposent différents produits adaptés aux besoins. Là, ce n'est pas de la pub, c'est de l'information ...

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Jaw.

Ma surprise vient du fait de cette couche de plaque de plâtre, simple, collée. Je pense que c'est pour assurer l'étanchéité à l'air. D'autres produits plus économiques existent

J'espère que cela ne sera pas gênant au niveau de l'épaisseur finie par rapport à celle des tapes des menuiseries, dont j'ignore la cote.
L'utilisation de complexe plaque de plâtre / laine minérale est certainement la meilleure solution, comme cela a déjà été évoqué. Concernant l'épaisseur cela dépend donc des tapées d'isolation des menuiseries (?). Une épaisseur de 10 ou 13 mm + 120 mm d'isolant vous amène à une valeur thermique dépassant largement R 6.
Il faudra apporter un soin particulier au collage avec du mortier adhésif en raison du support assez lisse.

Cordialement. Gad

Bonjour Philippe.

Il est évident que si vous avez tant d'avis négatifs, il ne faut rien faire, laisser en l'état...
Concrètement, quelles sont les raisons, toutes les raisons invoquées ???

Quelles solutions vous sont proposées ???
Autres possibilités : Isolation par l'extérieur avec ou sans végétalisé, panneaux solaires et clim...

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Jaw.

Je suis désolé, mais quelque chose m'échappe.

Si je regroupe vos indications, votre mur se composerait de plaques de plâtre de 13 mm, briques de 300 et crépi grèse.
Cela donne donc un produit fini.

Votre question portait sur la possibilité d'isolation polystyrène ou laine de roche (?).
Si l'intérieur est plaqué et avec un crépi à l'extérieur, vous avez sans doute supprimé cette isolation (?).

Cordialement. Gad

Bonjour Jaw

Pourriez-vous nous indiquer pour info, la composition réelle de votre mur fini, avec les différentes épaisseurs ?

Cordialement. Gad

Bonjour Manxgp.

Si vous prévoyez une Isolation Thermique par l'Extérieur, vous n'avez pas besoin d'en ajouter en intérieur.
Surtout pas un complexe plaque de plâtre / mousse isolante.
Votre isolant de 70 a sans doute déjà un pare-vapeur.

Je suis très surpris qu'un plâtrier vous fasse la proposition de fibre de verre, d'ailleurs il n'est peut-être pas assuré pour ce travail (?) C'est un travail de peintre qui demande une finition de "prêt à peindre" soignée.
S'il n'y a pas de fissures, si le plâtre est régulier, je ne vois pas l'intérêt de fibre de verre.
Généralement un enduit est suffisant fait par un peintre ou par vous-même.

Vous pouvez faire faire d'autres devis.
Penser également à l'isolation du plafond et à l'état des menuiseries qui ont peut-être besoin d'être remplacées.

Cordialement. Gad

Bonjour Jaw.

Il s'agit donc de l'isolation des murs par l'extérieur.
Une laine minérale est en effet hautement préférable pour les raisons indiquées.
Cela dépend cependant de la finition extérieure que vous avez prévu.
Cordialement. Gad

Bonjour Jaw.
Pourriez-vous nous préciser si votre isolation des murs extérieurs ET du toit est prévue en extérieur ou en intérieur ?

Cordialement. Gad

Bonjour Philippe.

Vous avez raison d'opter pour des fourrures tous les 50 cm. Votre plafond aura une meilleure résistance.
Il faudra visser des chutes de fourrures au niveau des joints longitudinaux pour que tous les joints aient un support.

Concernant l'isolation qui sera déroulée sans être tendue au dessus des fourrures, bien serrée mais non tassée, deux produits :
Avec pare-vapeur incorporé ou nue avec membrane fixée par double-face sous les fourrures.

Toujours un seul PV le plus près possible de la partie chauffée ou tout au mieux ,vers l'intérieur du local.
La première solution est suffisante pour votre garage qui par la nature de son toit n'a pas de problème d'étanchéité à l'air.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Il aurait été intéressant de savoir pourquoi une ossature avec suspentes était déconseillée.

Vous pouvez réaliser une structure autoportante, donc sans suspentes.
Il s'agit d'utiliser des profils adaptés.
En l'occurrence, ce sont des rails en périphérie et des montants tous les 50 ou 60 cm, à la place des fourrures habituelles.
Si les murs sont irréguliers pour la fixation des rails, on pose au préalable des muralières, pièces de bois de 40 x 100 ou plus fixées avec des chevilles chimiques ou autres.
La section des différents éléments est fonction de la portée (?).
Il est souhaitable que tous les montants soient doublés.
On peut de cette manière atteindre une portée maximum de 5 m avec les produits que vous indiquez.
Une fourrure peut être vissée par dessus pour éviter le dévers.

Je pense que vous prévoyez ce plafond en rampant compte tenu de la fenêtre en pignon.
Hauteur sous plafond (?) vraisemblablement, il est préférable que l'ossature passe sous les poutres ,sans coupure.
Je ne peux imaginer les niveaux, ce qui veux dire que je ne sais pas si l'isolant peut être en continu, ce qui serait préférable.

Isolation ,vous avez deux solutions :
Isolation déroulée au dessus des ossatures en une seule couche avec P V
Isolation, pose idem sans P V et isolation dans les vides de l'ossature en panneaux de 60 cm de largeur avec P V.
La première solution permet d'avoir des entraxes de 50 (plaques perpendiculaires) ou 60 cm.

Finition, sans doute en plaques de plâtre.
Ne pas oublier que toutes les rives doivent avoir un support, ce qui peut amener à ajouter des chutes de rails ou même de fourrures.
Vissage tous les 25 cm, enduit avec bandes de joints auto-collantes ou papier.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Phil 3134

Pour un garage, le système de base que vous prévoyez convient bien.

Chevilles adaptées dans le hourdis (jamais de perçage dans les poutrelles)---Tiges filetées de 6 mm coupées à la dimension utile (essayer les extrémités avec un écrou ,avant montage) ---Contre- écrous --- Cavaliers et Fourrures --- Cornières en périphérie.

Supports dans hourdis tout les 120 cm au maximum.
Laine de verre avec P V, côté plaques Laisser un vide de 3 à 4 cm au dessus. Fourrures tout les 60 cm, ou mieux tout les 50 cm en posant les plaques perpendiculaires.
Finition classique, enduit et bandes de joints pour éviter les fissures.

Pour un garage, des plaques de 13 mm pour milieu humide seraient préférables.
Si vous prévoyez des fixations sous plafond, éclairages ou autres, mettez des renforts en contre- plaqué au dessus. Cela permet d'utiliser des vis classiques pour ces fixations.

Cordialement Gad.

Bonjour Pilgrim

Je vous rejoins au sujet des évaluations de poids au m² des produits dans les marques indiquées.
Dans la mesure où la norme actuelle est d'une charge admissible de 10 kg/m², il vous appartient de choisir le produit le plus adapté. Si, de plus c'est une entreprise déclarée qui exécute ce travail, c'est à elle de prendre ses responsabilités.

On parle bien d'un plafond monté dans les normes :
Plaques de plâtre de 13 mm, certifiées N F.
Suspentes tous les 120 cm maxi.
Entre-axes de 60 cm pour les fourrures, dans le cas de plaques posées parallèlement à ces dernières.
Vissage avec les vis préconisées, tous les 30 cm maxi. Ces vis doivent être vissées avec une visseuse avec réglage de profondeur. Elles ne doivent pénétrer que dans l'épaisseur du carton de surface.

Les normes au niveau des entre-axes fourrures ou montants ont été modifiées.
(Dans le cas de pose de carrelage, à 40 d'entre-axe, il s'agit bien de pose sur cloison, carrelage mural).

Il aurait été souhaitable que vous posiez votre question séparément. Le sujet est différent de la question initiale et ces échanges ne seront pas classés à la bonne place faussant d'éventuelles recherches ultérieures.

Cordialement. Gad

Bonjour Pilgrim.

C'est un fait que la laine de roche est nettement plus lourde au m² que la laine de verre en vrac comme en rouleaux.
Néanmoins, il n'y a pas de problème particulier pour les épaisseurs nécessaires en fonction de la réglementation actuelle.

On peut toujours réduire les entraxes à 50 cm ou même à 40 cm (comme conseillé pour les doublages de cloisons recevant du carrelage) et utiliser des plaques techniquement supérieures .
Concernant les prix, ils sont très variables d'un fournisseur à l'autre et suivant les régions.

Vous pouvez faire un comparatif sur le plan technique en consultant les Fiches Techniques des différents Fabricants.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.

Quelques idées en passant. Tout d'abord, je suis surpris qu'une projection de 35 cm de produit se réduise à 20 cm.
Dans ce cas, quelle valeur thermique R vous est garantie ?

Si vous n'envisagez pas un remaniement de la couverture qui pourrait vous amener à une très intéressante isolation, mais qui vous obligerais à isoler les murs intérieurs des combles également, un isolant sur le sol reste la meilleure solution en combles perdus.

Vous avez donc le choix entre le vrac et les produits en rouleaux. Deux liens intéressants.
DTU 45.11 - isolation combles par soufflage avec Jetrock 2 | ROCKWOOL
Isolation combles perdus - isolation thermique et phonique | ROCKWOOL
Je trouve ce produit très compétitif, il est stable, de très bonne performance thermique et de très bonne tenue dans le temps.

Rassurez-vous, je n'ai aucun intérêt financier avec cette marque.
Concernant les rongeurs, oui, comme indiqué, grillage fin métallique, surtout, roulé ou écrasé avec blocage au ciment ou si besoin blocage à la mousse polyuréthane pour des endroits difficiles d'accès.
Si vous avez des châssis ouvrants, il faudrait pouvoir les rendre accessibles pour pouvoir les ouvrir si besoin.
Il suffit avant la pose de l'isolant de créer un passage très surélevé à l'aide de planches.
Il faut toutefois que le sol des combles soit résistant pour recevoir les supports (pas en placo sur ossature).
Cet accès permettant également de contrôler les combles par la même occasion.

Cordialement. Gad

Bonjour Benoit.

En mural, vous pourriez remplir le vide derrière le placo avec de la vermiculite Vermex H par exemple, traitée hydrofuge.
Il faut au préalable s'assurer qu'il n'y a aucun vide ou trou dans cet espace (il y a peut être des aérations indésirables) et calfeutrer les prises de courant.

En plafond, si vous avez un pare-vapeur, il y a peut être déjà un isolant d'épaisseur insuffisante.
La solution, à mon avis, serait de supprimer cet actuel plafond, d'installer un isolant d'épaisseur adaptée avec ossature métal et plaques de plâtre.

Cordialement. Gad

Bonjour.

L'Avis Technique indiqué ci-dessus a été remplacé par le 20/04-45, publié en 2005.
Il est possible que l'isolant soit de cette date (avant ou après ?). Il y a peut-être une indication sur les sacs.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.

Le produit que vous indiquez a précédé le n°4 (Avis Technique 20/01-03).
De couleur verte, il est sensiblement inférieur en résistance thermique.
Par exemple, pour une valeur R de 7 il faut prévoir 350 mm d'isolant contre 330 avec le nouveau.
Concernant le prix, comparez localement. Si vous achetez ce que l'on vous propose, assurez-vous que les sacs sont intacts et qu'il n'y a pas eu d'infiltrations d'eau.

Cordialement. Gad

Bonjour Invitée.

Pour avoir une isolation minimum en plafond, il faudrait, au minimum je dis bien, une épaisseur d'isolant de 15 cm sur ossature métal puis plaque de plâtre.
L'ANAH pourrait vous orienter pour un bilan thermique. La nature du toit et des murs sont à prendre en compte.
Un avantage d'un dernier étage, c'est que n'ayant pas de voisins au dessus, on n'entend pas de piétinements ni de "remuages" de chaises ...

Cordialement. Gad

Bonjour Invitée X

C'est peut-être un peu court pour regrouper toutes les informations qui vous seraient souhaitables.
Rien d'étonnant à ce qu'un immeuble de 30 ans soit classé G.
Il n'est pas sérieux, à mon avis, d'affirmer qu'un remplacement de chaudière et des robinets des radiateurs n'apporterait pas une amélioration.
Oui, une isolation en sous-face du plafond (et non du toit ...) serait indispensable. Il est évident que vous perdriez un peu de hauteur sous plafond.

Si vous deveniez propriétaire, vous pourriez obtenir des aides qui sont parfois importantes suivant les situations.
Ci-dessous deux liens utiles.

Rénovation énergétique : les aides auxquelles vous pouvez prétendre.
economie.gouv.fr
www.anah.fr Agence Nationale de l'Habitat

Mettez en balance : Situation, accès, environnement, confort, garage, équipements, vue, orientation et coût à l'achat, frais (aidés) pour économie d'énergie.
Surtout, méfiez-vous des évaluations de coûts de travaux "à la louche" .Il y a des petites louches ...
N'ayez confiance, si vous en avez besoin, que dans des devis précis.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour luluismagic.

Quand je vous indique la possibilité de maintenir l'isolant avec de la ficelle en zig zag et des agrafes, il faut comprendre que c'est pour un provisoire assez court ...

Si vous avez l'intention de plafonner à plus ou moins long terme, vous pourriez procéder de la façon suivante.
L'idée est donc de fixer de la ficelle en produit synthétique de préférence, en zig zag, formant des triangles des 60 cm donc, avec une base de 25 à 30 cm (faire un essai). Il suffit de fixer des vis au préalable pour ce maintien, des vis à bois tête fraisée de 5x 25 environ en laissant dépasser les têtes de 5 mm environ.
Sur ces têtes, bien tendre, enrouler la ficelle d'un tour mort et nouer de temps à autre. Mis à part sur les chevrons de rives, les vis servent pour deux travées.

Quand vous doublerez l'isolation avec un produit plus épais, si votre isolant actuel dispose d'un PV, il faudra le perforer complètement.

Cordialement. Gad

Bonjour luluismagic.

Le fait de couper 1 à 2 cm grand maxi plus large est tout à fait correct.
Il faut bien conserver un vide de 2 cm minimum au dessus de l'isolant.

Pour maintenir votre isolant, vous pouvez fixer perpendiculairement sous les chevrons un grillage bien tendu.
Choisir un grillage triple torsion à grandes mailles type grillage à poules, en 1m de large c'est plus pratique.
La fixation peut se faire avec des agrafes étroites et un cloueur ou au marteau avec des pointes /cavaliers de 20 mm (On peut penser que vos ardoises sont bien fixées...).

Il est bien évident que si plus tard vous souhaitez isoler plus et plafonner, il vous faudra déposer ce que vous avez fait pour fixer suspentes et fourrures.

Dans certaines situations, pour un maintien provisoire, on peut maintenir l'isolant en clouant avec une agrafeuse classique une ficelle mise en zigzag.
Autre solution possible, des vis à bois avec rondelle de bon diamètre. Très rapide à la visseuse.

Cordialement. Gad

Bonjour Juliusmagic.

Ce produit classé A 1 peut être en contact avec des tuyaux de chauffage dans une certaine limite.
Pour information précise, vous pouvez vous adresser à l'une des délégations techniques régionales d'Isover.
La fixation se fait généralement sous hourdis ou dalle (sans perçage dans des poutrelles) avec des chevilles adaptées.
Je pense que cela correspond à votre projet.

Cordialement. Gad

Bonjour James Adams.

En effet, votre propriétaire ne serait obligé de faire une isolation thermique qu'à "l'occasion de gros travaux de rénovation".
Il lui serait pourtant possible d'obtenir des aides. S'adresser à l'ANAH, pour cela.

Pour une isolation correcte, vous pourriez coller par plots des panneaux plaques de plâtre /isolant.
Il en existe avec de la mousse de polystyrène extrudé, de la laine de verre, de la laine de roche.
Une épaisseur de 10/40 serait un minimum (R 1,20 environ, variable suivant les produits).
Des plaques de plâtre seules n'amélioreraient que très peu, en pose collée, le vide d'air isolant étant très faible.

Vous pouvez vous renseigner sur la possibilité d'aide financière si vous décidez de faire exécuter ces travaux par une entreprise qui devrait dans ce cas être agréée RGE.

Comme vous le savez, vous ne pouvez pas faire ces travaux sans l'accord signé de votre propriétaire.
Accord verbal (élémentaire), mais aussi par courrier LRAR.
En précisant le détail des produits et les coûts. Il peut participer à ces frais.

Un bilan thermique pourrait être souhaitable suivant l'âge et l'état général de votre logement.
Concernant votre autre mur du séjour, je ne saisis pas bien le motif de votre hésitation...

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.

Je crains que pour obtenir un résultat correct, vous soyez amené, en supposant que vous ayez l'accord du propriétaire... à des frais importants.

La solution pourrait être : Dépose des plaques fibro par une entreprise compétente. Pose de panneaux adaptés après ajout de pannes intermédiaires du fait du trop grand entraxe actuel.
Pose d'un pare-pluie. Repose des fibros. Ensuite, isolation intérieure avec laine de verre de 200 mm ou plus maintenue par ossature et placo. Autre solution plaque de mousse isolante entre et sous pannes, si celles-ci sont sur un même plan.

Vous voyez ce qui à mon avis serait nécessaire... Il y a peut-être aussi, en plus, une humidité qui provient des murs et du sol ?

Je pense qu'il faudrait vraiment tenir à ce box pour envisager de tels travaux, même avec l'accord du propriétaire. Désolé pour cet avis négatif.

Un détail, pour des locaux secondaires, on peut soutenir un isolant souple en tendant un grillage à grandes mailles (type grillage à poules) cloué sous les pannes.

Cordialement. Gad

Bonjour seblensois

Doubler l'isolant actuel par un isolant en laine minérale, laine de verre par exemple, n'est pas une solution. Il y a un risque de condensation entre ces deux produits.
Supprimer l'actuel serait la solution. De toute façon, si vous doubliez cet isolant, il serait percé pour la fixation des suspentes.

Je ne connais pas la composition de votre charpente. Si vous avez des chevrons de 80, vous pouvez intercaler un isolant sans p. v. de 60mm coupé à dimension en ajoutant 10 ou 20 mm.
Au préalable fixer des suspentes pour enfiler dessus la seconde couche d'isolant.
Cette seconde couche pourrait avoir 200 mm d'épaisseur avec p. v. ce qui pourrait vous donner une valeur de R 7,40.
C'est à mon avis un minimum acceptable actuellement ...
N'hésitez pas à mettre plus épais.

Ensuite finition classique, fourrures, film /membrane sur l'ensemble, plaques de plâtre, bandes, enduits.

A vous lire si besoin. Cordialement. Gad

Bonjour Invité X

Si je comprends bien, ce plancher est composé d'une dalle béton, d'un parquet sans doute collé d'une couche grise qui est sans doute une sous-face isolante indépendante (?) et deux épaisseurs façon lino.
Une couche isolante épaisse ajoutée à deux couches de lino ne peuvent que réduire la puissance du chauffage incorporé à la dalle et tendrait à chauffer un peu au niveau de votre plafond...

Conseiller une épaisse de moquette sur le sol n'est pas pensable à tous points de vue.
On peut mettre des feutres sous les pieds de tables et de chaises, des joints parfois à certaines portes métalliques si existantes ou autres ,et si le jeu le permet.
Je ne pense pas que le bruit peut transiter par les menuiseries extérieures.
Il n'y a sans doute pas de passage possible par des contre-cloisons.
Plus souvent, il existe des gaines ou des conduites peu ou pas isolées.

La solution serait de créer un plafond isolant, avec, ossature, isolant, placo.
Cela réduisant votre hauteur sous plafond...

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X

Il est difficile de vous répondre à distance.

D'après votre description, il s'agit de bruits de voisinage ne pouvant entrer dans une véritable nuisance sonore, mais qui sont tout de même très désagréables.

La composition du plancher semble donc être la suivante : Dalle de béton. Chape avec chauffage eau ou électrique incorporé - Parquet collé - Isolant phonique (?),en raison du chauffage, il doit être mince - 2 couches lino ou similaire.

Si cette composition est exacte (?) il semble que la puissance du chauffage pour vos voisins peut être réduite en raison du "multi- couches".
Par contre, il est fort possible que vous profitiez un peu de leur chauffage. Mais, ce n'est pas le sujet qui vous intéresse.

Par rapport à l'âge de l'immeuble, le montage est bien classique.
Concernant les bruits d'impacts, il est possible de mettre des feutres sous les pieds de chaises, tables et sur certaines feuillures de portes, d'éviter les chaussures à talons bruyants, de fermer certains robinets trop rapidement (coup de bélier).
Ce ne sont que des recommandations. Avec un chauffage au sol, il n'est pas possible de conseiller la pose d'une moquette.

Certains bruits proviennent parfois de gaines techniques ou de tuyauteries peu ou pas isolées, d'autres sont plus difficiles à gérer, par exemple avec des portes d'entrée métalliques.
On ne peut sans doute pas supposer que certains bruits "transitent" par l'extérieur, ce qui amènerait à penser que des menuiseries sont peu isolantes.

Une solution serait de faire un doublage isolant en sous face de ce plancher. Ossature, isolant, plaques de plâtre.
Cela bien sûr, vous réduirait la hauteur sous plafond.
Vous avez la chance d'avoir des voisins compréhensifs, et c'est heureux...

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.

La configuration que vous souhaitez réaliser me semble insuffisante.

Un isolant de ouate de cellulose de 100 mm dans l'espace de 120 est tout à fait correct.
Avec l'isolant actuel vous pourriez avoir une valeur thermique d'environ R 5,90 (approximativement).
Pour augmenter l'isolation, il serait souhaitable de doubler, en continu donc, avec suspentes et fourrures d'un isolant identique de 100 ou 120 mm. Cela pourrait vous amener à une valeur de R 8,40 à 8,90 (environ). Membrane adaptée sur l'ensemble.

(On ne fixe jamais des plaques de plâtre directement sous des chevrons, il faut utiliser les supports/cavaliers adaptés pour les fourrures).
Cordialement. Gad