Bonjour les Terriens !

Juste en passant ... bien l'idée du potentiomètre !
En général ces sondes ont une valeur (variant avec la température bien entendu) située entre 500 et 1100 Ohms à 20°.
Ceci pour aider à trouver le bon potentiomètre ... => 1,5 kOhm.

Grosse parenthèse :
Pour avoir de bons résultat adopter le câblage "potentiométrique" et non résistance variable... Ah ah ! direz-vous, mais qu'est-ce ? Une histoire de martiens ?
Le potentiomètre possède 3 bornes : les 2 extrémités de la piste et le curseur.
Le montage "potentiométrique" consiste à relier une extrémité de la piste (côté "max" quand on désire une résistance qui croît dans le sens horlogique, de l'autre quand on désire une résistance qui décroît dans le sens horlogique) avec le curseur, ceci permet de limiter la résistance (R maxi du potentiomètre) et de ne pas avoir une valeur infinie lorsque le curseur ne fait pas contact avec la piste (si ! si ! cela se produit (le curseur sautille )... parfois de très courts instants mais suffisant pour faire des dégâts notamment quand le potentiomètre sert dans une boucle de contre-réaction.
Le gain peut monter en flèche et paf ! )
On ferme la parenthèse

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'ai pas d'idée à vous transmettre, juste un document Top Secret concernant votre appareil et qui pourrait aider ...

Aux administrateurs du forum :
Pourriez-vous s'il vous plaît signaler l'existence du document joint à Mamigas, je pense qu'il sera fort intéressé ! (Je n'ai malheureusement pas ses coordonnées.
Pas de problème si vous désirez lui transmettre mon adresse mail. )
Merci et bonne continuation !

Cordialement, Martien-071

Service manual lave linge Samsung WF1114XBD

Bonjour Terrien !

Pas grand chose en stock pour vous aider... juste une notice de service pour la SAV que je joins.

Cordialement, Martien-071

Service information micro-ondes Whirlpool JT 358 WH

Bonjour Terrien !

Vous pouvez choisir le digicode que vous voulez, du moment qu'il possède une sortie par contact NO en instantané (mode poussoir) ou délivrant une impulsion d'une durée bien inférieure à l'ouverture du portail.

Un modèle s'alimentant en 24V DC serait plus commode - vous pourriez prendre l'alimentation de celui-ci dans le boitier sur les bornes 10 et 11 (voir manuel joint p 11). Le contact du digicode se câblerait comme un bouton poussoir ou interrupteur à clef (voir manuel p 12). Attention de bien positionner les DIPswitches de configuration 1 et 2. (voir manuel p 14)

Si le digicode est un modèle filaire, pas de carte supplémentaire à installer, juste du câblage.
Cordialement, Martien-071

Manuel installation moteur portail Came BX 243

Bonjour Terrien !

Le petit module électronique n'est sans doute pas la cause du problème, celui-ci comporte un fusible de 3,15A (petit cylindre noir) quelques varistors pour limiter les surtensions et un condensateur pour éliminer les parasites.

Vérifier le fonctionnement correct de l'interrupteur, remplacez le moteur par une lampe et vérifiez qu'elle s'allume à chaque action. Le multimètre, c'est bien ... mais pour traquer les mauvais contacts l'ampoule c'est très bien et fort visuel !

Vérifiez encore l'usure des balais, que les balais coulissent bien dans leur cage et la pression des ressorts.

Jetez un coup d’œil au niveau du collecteur du rotor.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne / Terrien !

J'ai déjà eu ce genre de problème sur un four à micro ondes ! Pour celui-là ce n'était pas une panne bien grave et dont les dégâts étaient dus à la mise en court-circuit de l'ampoule d'éclairage de la cavité.

Pourriez-vous donner le type de l'appareil afin d'essayer de vous aider ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour "attacher" les luminaires au plafond (comprendre fixer)... vis et chevilles adaptées, ça devrait aller.

Pour "attacher" les fils (comprendre raccorder ) ...

Coupez le courant sur le circuit au disjoncteur du tableau électrique, le/les interrupteurs de la pièce ne sont pas suffisants !
Pour le trou avec 3 fils : le fil bleu avec le bleu du luminaire, le fil brun avec le brun du luminaire et le fil vert et jaune avec le fil vert et jaune du luminaire.

Pour le trou avec 6 fils : tous les bleus ensembles ( 2 + celui du luminaire ), tous les bruns ensembles ( 2 + celui du luminaire ) et tous les fils verts et jaunes ensembles ( 2 + & du luminaire ).

Peut-être faudra-t'il raccourcir un peu les fils venant du plafond ... un peu laissez au moins 20-25 cm !
Cordialement, Martien-071

Pas d'objection concernant le relais.

Reste à bien tout câbler et trouver un emplacement correct, avec toutes les sécurités requises.
Je pense qu'il est permis de fourrer tout ça dans une boite d'encastrement (prendre la plus profonde adaptée à l'épaisseur de la paroi).

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien,

Un relais ... c'est une bonne idée ! Mais cela ne résout pas le problème des fils manquants.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Pourriez-vous être plus clair ?

Citation :
quand elle se met en chauffe elle fait tout disjoncter

Qu'est-ce qui disjoncte ? Disjoncteur ? Différentiel ?
La chaudière n'a pas de circuit électrique dédié ?

N' y a-t'il pas surcharge due à l'utilisation d'autres appareils électriques ?

En attendant un complément d'information et l'avis d'autres contributeurs, je dépose un document qui je pense concerne ces chaudières.

Cordialement,
Martien-071

Chaudières électriques Gretel

Bonjour les Terriens !

Tam a raison, la chaudière attend un contact "sec" pour le TA voir dans le plan joint.

Il a peut-être moyen en décortiquant le schéma d'envoyer la phase sur une des 2 bornes TA (celle connectée à L P1) mais il faudrait pour cela absolument prendre l'alimentation 230V au niveau de la chaudière (ce qui est le montage préconisé) et bien respecter Phase et Neutre.
Dans le cas où un tel schéma est utilisé il est fort recommandé d'en faire un plan et y joindre des explications pour le ... futur ! Placer le plan avec les documents de la chaudière ou dans une pochette collée sur la chaudière.

Dans le mur il ne semble y avoir que 2 fils, hors pour utiliser ce thermostat il en faut au moins 3 : 2 pour l'arrivée 230V et 1 pour le "contact".

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour compléter ma réponse précédente... voir la question 3622 de ce même forum :

Fonctionnement four manque vitre intérieure

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Si la vitre intérieure est manquante il ne faut absolument pas utiliser le four dans cet état !

La vitre intérieure sert de "bouclier thermique" pour la porte du four. Sans ce "bouclier" la porte va chauffer exagérément, il y a danger de brûlures sévères et la vitre extérieure peut même exploser !
Ce n'est pas pour rien que les constructeurs offrent actuellement les fours à vitres "froides" ou du moins à température modérée.

Ne tentez pas le diable ! Patientez et attendez le remplacement de la vitre avant d'utiliser le four.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

D'après le manuel, il faut placer l'émetteur en mode "configuration" sans doute sur la zone que l'on désire et ensuite coupler les récepteurs pour cette zone.

(Delta Dore n'a jamais été très clair dans ses explications ... je me souviens de leurs système d'interrupteurs/gradateurs et commande de volets ainsi que de leurs modules où les compatibilités entre appareils n'étaient pas expliquées juste des références 1.61, 1.62, 2.71, ....)

Cordialement, Martien-071

Configuration récepteur Delta Dore TC 51089

Re-re-re-bonjour,

Je crois que le mieux serait de contacter le vendeur et lui demander les caractéristiques du détendeur :
pression en mbars et débit en g/h ou kg/h et/ou lui demander une photo.

Sur l'appareil devrait se trouver une plaque signalétique ou un autocollant avec la pression de gaz préréglée (en espérant qu'elle n'ait pas été modifiée) voir image.

Contacter la firme Bertrand, avec le type de la friteuse et le type de gaz (bonbonne propane), ils devraient pouvoir vous dire quel détendeur utiliser.

Je joins un manuel d'une friteuse Bertrand à 2 cuves ... peut-être la bonne ?

https://www.chr-restauration.com/friteuse-professionnelle-gaz-2-cuves-rondes-bertrand/p1569.aspx

Cordialement.
Martien-071
friteuse 2 cuves rondes mika 2.pdf

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Le même problème sur 2 bacs indépendants avec chacun leur thermostats et leurs blocs gaz ???

Avez-vous déjà vu l'appareil fonctionner ? ou est-ce la première fois (vous venez de l'acquérir) ?

Gaz naturel ou bonbonne ? Si bonbonne Propane (en général) ou Butane ?

Ne serait-ce pas un problème au niveau du gaz ? Pression trop importante ... détendeur défectueux ... ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Juste une idée qui vient de jaillir ... Je suppose que le système de thermostat est électrique, dans quel état se trouve le câble du thermostat et le câblage en général ? Pas de câble fondu au contact de la cuve ?
Un court-circuit sur le câble du thermostat ferait fonctionner le brûleur en permanence.

Pour le bloc gaz, assurez-vous qu'il est bien réglé de la même manière (pression - débit) et qu'il convient à votre type de gaz.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas grand-chose en friteuse pro.
Le fonctionnement est en principe très proche de celui d'un poêle au gaz. (évidemment on ne chauffe pas de l'air mais une cuve à huile et la sonde température prend la température de l'huile).

Pourriez-vous décrire le fonctionnement "normal" de l'engin :
- Allumage (est-ce un système avec veilleuse ou sans ?)
- Chauffage et régulation (y a t'il plusieurs niveaux de chauffe on non / modulation de flamme)

Si dès l'allumage l'appareil fonctionne à fond je pencherais pour un problème de bloc gaz. Mais rien n'est sûr !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste le schéma du commutateur évoqué ...

LW28 serait le type,
20 l'intensité => 20A
et 3 le nombre de galettes.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

D'où provient cette carte ? Où l'avez-vous dénichée ?

A première vue il s'agirait d'une alimentation stabilisée 12V? 24V ? 48V ? (peu probable) secourue par batterie.
(Pas encore trouvé de documentation).
La fonction du relais est inconnue.
Peut-être des contacts signalant le fonctionnement sur secteur ou sur batterie.
En examinant la carte ou en testant son fonctionnement on pourrait peut-être en savoir plus.

Usages :
- Contrôle d'accès ? (système de digicode/badges)
- Serrure électrique ?
- Automatisme de portail ?
- Avec boitier adéquat (avec autoprotection) système d'alarme ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'aime pas du tout que l'on shunte des sécurités ! C'est plus que dangereux !
Dans le cas de cette barrière il y a risque certain d'écrasement ou de choc !
Si un Terrien ou un véhicule passe en phase de fermeture, la barrière ne s'arrêtera pas et le sens de marche ne sera pas inversé !

La fonctionnement avec les cellules désactivées ne doit se faire que pendant une très courte durée sous haute surveillance et uniquement à des fins de test.

Dans le manuel joint, comme évoqué dans mon premier message, il est possible de désactiver le test de sécurité : paramètre F5 sur "OFF" (cela ne veut pas dire que les cellules sont inactives). Pour les cellules voir les paramètres F2 (OFF) et F3 (OFF).

Soyez bien conscient du danger qu'il y a à faire fonctionner le dispositif SANS sécurités.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Fabrice,

L'éclaté des pièces de la machine ?
Y a qu'à demander !
Voici...
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Fabrice !

Problèmes de démarrage => Start Pilote !
Le condensateur de déparasitage (45 sur le dessin) n'est pas la cause du problème. Il n'est pas conseillé de l'enlever.

Je ne puis que vous conseiller de revoir la partie électrique de la machine :
- vérifier que les balais sont bien en contact avec le collecteur du rotor.
- vérifier les connexions.
- vérifier l'interrupteur ( pour ce faire vous pouvez remplacer le moteur par une ampoule et vérifier qu'à chaque action de l'interrupteur celle-ci s'allume, pas de raté admissible.)
Et enfin si vous n'avez rien trouvé contrôler le câble d'alimentation. (puisqu'il ne semble pas y avoir de court-circuit ... branchez une ampoule au bout du câble et faites le gigoter ... (à aucun moment l'ampoule ne doit s'éteindre).

Cordialement, Martien-071

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Bonjour,

Il semble que le manuel que j'ai joint à ma réponse ne soit pas accepté par le serveur.
Je le joins à ce message.
Merci pour le traitement et bonne continuation !
Martien-071

Came bx704ags bx708ags 1 a 7
Came bx704ags bx708ags 8 a 11
Came bx704ags bx708ags 12 a 14
Came bx704ags bx708ags 15 a 28

Bonjour Terrien !

Votre thermostat ressemble à s'y méprendre à celui de la question 2363 de ce même forum à part que celui-là n'est pas estampillé Perel (qui entre nous soi-dit ... chuuut ... ne fabrique rien mais importe et place son nom dessus).

Je joins la notice en français.

Cordialement,
Martien-071

notice thermostat gefolec ts 101 fr.pdf

Bonjour Terrien !

D'après le manuel que je joins ici il s'agit d'un test de sécurité qui ne satisfait pas.
On n'efface pas ce genre de défaut ... il faut trouver la cause et résoudre le problème.
Il faudrait aller voir du côté des cellules (p73 du pdf, p17 du manuel) voir aussi les paramètres F5.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Les contacts semblent provenir d'un relais "blanc" situé à gauche du connecteur K4 sur l'image jointe à votre message.
Le contact NC ( Normally Closed / normalement fermé ) fonctionne.
Le contact NO ( Normally Open / normalement ouvert ) semble ne pas fonctionner.
Le relais a-t'il bien un NO ?

Il y a peut-être erreur en ce qui concerne le "COM" ... Pompe en service, avez-vous testé la continuité entre ce que vous dites NO et NC ?

De toute façon le relais présent sur la carte n'est pas un relais de puissance, pour commander une PAC ou tout autre accessoire il faut relayer donc placer un contacteur.
Utiliser le NC (en logique inverse) pour arrêter votre PAC, l'électrolyseur et régulateur n'est pas à faire !
Dans le cas où la pompe ne serait plus alimentée (disjoncteur, panne ...) la PAC et tous les accessoires seraient mis en marche ! Ce que vous ne voulez pas !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste en passant...

Citation :
on pouvait trouver facilement avec un ohmmètre la phase d'une prise électrique

Attention ! Jamais d'ohmmètre sur un réseau sous tension ! Ceci peut être très dangereux et pour l'appareil et pour le manipulateur !
Je suppose que l'Artiste a voulu désigner un voltmètre ou un multimètre en fonction voltmètre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Jacques-Eric !
Je vous ai demandé si vous aviez vu la machine fonctionner ... parce qu'il y a aussi de terriens qui récupèrent des engins qui ne fonctionnent pas mais qui ont été bien bricolés.
Ici nous partons avec une panne simple ... en principe.

Bizarre ... dans le titre vous évoquez une "Delonghi BCO 410" et vous joignez la doc d'une "Delonghi BCO 420 "
J'ai repris votre schéma et l'ai "corrigé à ma façon" ce qui veut bien dire que ceci n'est a priori pas le schéma d'origine mais un schéma qui me semble fonctionner.

Attention ! dans mon schéma le commutateur n'a pas les mêmes fonctions que celles que vous avez relevées (serait-ce lui le coupable ?)

Cordialement. Martien-071

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Bonjour les Terrien !

Pour ceux qui aiment bien les aimants... qui pourraient modifier la façon de cristalliser du CaCO3 et qui l'empêcherait de se déposer voici un peu de lecture en pièce jointe.

Cordialement,
Martien-071

eaux2015sa0228ra c.pdf

Bonjour Terrien Jacques-Eric !

Avez-vous déjà vu cette machine fonctionner ?
Si oui, je pense qu'il y a des erreurs dans votre schéma.

Selon votre schéma à l'enclenchement du chauffage, la pompe se trouve en série avec la résistance de chauffage de la cuve ... comme elle consomme moins que la résistance (son impédance est + élevée), elle a une tension + élevée à ses bornes et elle fonctionne).
Je cherche un schéma pour vous mais pour Delonghi, ce n'est pas aisé. Si j'en trouve un je le poste.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
Peut-être une perturbation électrique ou cosmique qui a dérangé la logique de commande ?
Je propose de vérifier les contacts de fin de course et de reprendre la procédure d'installation.
Je joins le manuel.

Cordialement, Martien-071

Motorisation de portail Sentinel SG3

Bonjour Terrien !

Concernant la quantité de calcaire ... comme dit ci-avant cela dépend et de la dureté de l'eau et de la température.
A vue de nez la quantité sortie chez vous correspond à celle que je sors de mon boiler de 150l tous les 6-7 ans (le boiler date de 1991 ! - cuve inox), la température est réglée autour de 52-53°C et le boiler est vidé-rempli 2x par jour.

Je reprends mon exemple de l'eau à 26,5°F (degré français - 1°F correspond à 10mg de "calcaire" par litre d'eau).
Ici donc un litre d'eau contiendra 26,5 x 0,010 g = 0,265 g de calcaire.
100 l contiennent 26,5 g de calcaire.

En supposant que l'on vide et remplit le boiler une fois par jour, que la température est suffisante pour que tout le calcaire contenu dans l'eau précipite/se dépose et que l'entièreté du calcaire reste dans la cuve ...

En un an on a 26,5 g x 365 = 9672,5 g soit 9,672 kg !
En 2 ans ... le double : 19,345 kg !

De quoi faire très peur !
Heureusement que toutes les conditions ne sont pas remplies pour que le calcaire se dépose entièrement dans la cuve !
Et on peut aller plus loin dans le scénario catastrophe :
En supposant que le calcaire se dépose, se tasse et ne forme plus qu'un bloc bien compact ...
Boiler de 100 l :
Poids du boiler vide = 45 Kg
Poids du boiler plein d'eau : 45 kg + 100 kg = 145 kg
On fixe le boiler dans un mur avec des vis ... pas trop grosses.

Si le calcaire remplace l'eau dans le boiler (boiler entièrement rempli de calcaire) en prenant un masse volumique de 2,8g/cm3 pour le calcaire : 45 kg + 100 x 2,8 = 325 kg.
Aie les vis dans le mur tiennent encore avec plus de 2 fois la charge initiale ?

Ce sont des délires de martiens...
Cordialement, Martien-071

Bonjour terrien !

En effet cela ressemble bien à du calcaire.

Vous devez vous trouver dans une zone où l'eau est dure.
Pour éviter de trop grand dépôts de calcaire il est recommandé de régler la température de l'eau aux alentours de 50-55°. Bien souvent les boilers sont réglés d'origine soit au max soit à 70°C !

Plus l’eau est chaude et plus les sels minéraux ont tendance à cristalliser pour former du tartre.
Dans une eau dure (26,5°f), il se forme deux fois moins de tartre à 55°C qu’à 65°C, et trois fois moins qu’à 75°C. Ainsi, en réglant la température du chauffe-eau entre 50 et 55°C, on consomme non seulement moins d’énergie, mais on limite l’entartrage.
De là l'intérêt d'avoir un boiler de capacité suffisante.

Si le chauffe-eau n’a pas de thermomètre ni de sonde de température visible, on peut contrôler la température de l’eau à la sortie du robinet (elle devrait idéalement se situer à 50-55°C).

Si vous utilisez de l'eau de distribution, pas de problème mais si vous utilisez de l'eau de pluie il convient de faire monter la température de l'eau périodiquement (une fois par semaine) pour éviter les contagions notamment à la légionellose. 55° sont suffisants mais par sécurité on dit 60°.

Vous allez peut-être penser que de l'eau à 50° ce n'est pas chaud ... Essayez ! Vous ne pourrez pas tenir la main sous le jet ! A partir de 60° l'eau occasionne de sérieuses brûlures.
Pour ce qui concerne notre peau : "Une exposition suffisamment longue à une température de 44°C provoque des brûlures. A partir de 52°C, une destruction rapide des tissus a lieu. Dès 60°C, les protéines de la peau sont immédiatement détruites."
Source : https://www.planetesante.ch/Maladies/Brulures

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer...
Pas sûr que l'ensemble des dysfonctionnements constatés soit dû uniquement à la connexion du thermostat de sécurité.

J'ai eu des expériences bizarres avec des connexions qui ont chauffé (en industrie).
J'ai constaté que lorsque les contacts ont chauffé et notamment le cuivre (d'ailleurs il change de couleur et devient brun -on disait que les contacts ou le fil avait "perlé"- ), même si on les nettoie soigneusement, peu après la connexion chauffe à nouveau.
Je pense que le cuivre en chauffant a perdu son "élasticité" et qu'on se trouve directement dans la zone de déformation permanente => en serrant on écrase le cuivre mais il ne "réagit" pas. Le cuivre a en quelque sorte recuit.

Refaire la connexion soigneusement et proprement implique de recouper le câble en choisissant une zone où n'a pas chauffé, replacer une nouvelle cosse et moi je remplacerais le thermostat de sécurité ( klixon) puisqu'une de ses connexions a chauffé.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

L'interrupteur se situe au bout de la longue pièce munie d'un ressort : 3 sur l'éclaté des pièces.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

... je viens de voir la réponse de VETC Mario.

En regardant les schémas de la chaudière (p30) je me demande si l'écoulement en dessous de la chaudière au redémarrage n'est pas dû à une trop haute pression dans le circuit chauffage et à l'à-coup de pression que donne le circulateur en démarrant.
La soupape de sécurité est semble-t'il placée juste en aval du circulateur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

90° de consigne pour une chaudière me semble ... ... très élevé ! Pas question de toucher un tuyau ou un radiateur sans se brûler ! 75° est encore haut, j'aurais plutôt vu 60° (je répète que je ne suis pas spécialiste mais à 60° on a déjà de sérieuses brûlures ... Imaginez un enfant qui plaque ses main sur un radiateur. ).

Déclenchement sécurité de surchauffe ...
- La pompe / circulateur tourne t'elle/il correctement ? Démarrage sans mal à chaque fois ?
- En quel mode se trouve la chaudière ? Chauffage ? Production eau chaude uniquement ? ou Chauffage et production d'eau chaude ?
- Le filtre 4 de la page 30 du manuel joint est-il propre ?

Cordialement, Martien-071
Notice installation chaudière Luna Platinum

Bonjour Terrien !

Démonter ? mais c'est facile ! Il suffit de tirer !
Le col de cygne est retenu par une sorte de goupille en fer à cheval. Il faut l'extraire prudemment puis tirer le col de cygne vers le haut.
Je joins quelques document et images de ce mitigeur où on voit très bien le système de fixation.

Pour le remontage, n'oubliez pas la graisse sanitaire silicone comme sur l'image ("Grohe" sur le petit sac).

Cordialement,
Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Document robinet Grohe 1
Document robinet Grohe 2

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

En lisant la notice jointe je vois que l'erreur 160 correspond à une vitesse de ventilateur trop basse.
L'évacuation des gaz n'est-elle pas bouchée ? l'entrée d'air non plus ? Le ventilateur est peut-être défectueux.
84 -85° me semblent élevé pour une chaudière gaz ... il y aurait risque de surchauffe.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'ai pas de conseil à vous donner ... juste une image de l'éclaté des pièces de votre machine.
Cela pourrait peut-être vous aider ... au moins à voir le nombre et la position des vis de fixation.
Je me demande s'il ne faut pas ôter la pièce 42.

Cordialement,
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Vous désirez brancher 14 détecteurs sur votre centrale il vous faut donc au moins 15 entrées :
- une par détecteur ( pour facilement identifier la source d'alarme ) => 14 entrées.
- une pour la boucle de détection sabotage de la sirène.

Votre centrale ne dispose que de 8 entrées, avez-vous un module d'extension d'entrées ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ce qu'il se passe ? Vous le dites dans la question : la valve ne s'ouvre pas.
Peut-être que le montage de la nouvelle valve n'est pas correct.
En précisant la marque et le type d'appareil il serait plus aisé de vous aider.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne veux pas me substituer aux spécialistes en chauffage ...

Il s'agit peut-être de la version NXR1B avec préparateur ECS intégré ...

Au vu des documents (que je joins) il me semble que l'opération soit assez simple :
J'aime beaucoup les images... je trouve qu'on voit mieux

- Après avoir fermé les vannes, avoir vidangé, couper le courant ... tout ce que VETC - Mario a dit.
- Déconnecter électriquement la pompe de circulation ECS.
- Déconnecter les tuyaux de départ et retour de la chaudière vers le ballon et placer des bouchons.
- Dévier les arrivées d'eau froide sanitaire et départ d'eau chaude vers le nouveau dispositif de chauffage.

Reste à voir comment évacuer l'eau restante dans le ballon et le serpentin ... il ne faudrait pas qu'un jour cela gèle ou coule.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Montage et installation NXR1B

Bonjour Terrien !
Je ne comprends pas très bien votre idée mais cela pourrait être festif !

Les clôtures pour animaux sont alimentées par des générateurs de haute tension (pas loin de 10000 V oui oui 10 kV !) et cette tension n'est présente sur la clôture que de courts instants (quelques fois par minute) 10000 V, ben oui il faut que cela chatouille un peu quand même ! Le courant délivré par le générateur se situe aux alentours de 100 µA. Raison pour laquelle un contact occasionnel n'est pas dangereux mais néanmoins surprenant.
Avez-vous déjà mis une main sur ce genre de clôture ? (Il y en a qui ont uriné sur les fils : ils s'en souviennent).

Certains fermiers ou éleveurs testent leurs clôtures en tirant un arc entre un poteau métallique et le fil à l'aide de la lame d'un couteau (on ne met bien sûr pas la lame sur le fil sinon pas la peine de tirer un arc, on est au courant immédiatement ! ).
D'autres tiennent simplement un brin d'herbe entre les doigts et le posent sur le fil... on ressent alors une micro-décharge qui informe que la clôture est sous tension.
La meilleure façon de s'assurer du fonctionnement est de demander à un pote de tenir le fil pendant quelques instants pour bien sentir l'impulsion ! (Il s'agit parfois de savoir courir vite aussi).

Le générateur pour la clôture est-il à proximité ? Comment est-il alimenté ? (en 230V ou sur batterie ?).

Puisque vous semblez vouloir concevoir un système par vous même ... ... Rasberry, caméra, petite batterie, ... pourquoi ne pas s'orienter vers une batterie et un petit panneau solaire pour la charger ? (il existe des petits kits. Reste à voir si ils sont étanches ou comment les rendre étanches).
Si la charge ne devait pas être complète (peu de lumière ou pas assez longtemps), on pourrait aussi concevoir lors de la visite des équidés un échange de la batterie par une que l'on aurait bien chargé à la maison.

Encore une fois, ce ne sont que des délires de martiens ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

D'après le manuel joint le défaut correspond au maintien de la flamme plus de 5 secondes après l'arrêt du brûleur.
Je pensais à une vanne gaz qui ne se fermait pas assez rapidement mais puisque le bloc gaz a été remplacé (on supposera que le nouveau est bon), je pense maintenant à une trop forte pression du gaz à l'entrée du bloc. Soumise à une pression trop forte la vanne aurait du mal à se fermer => la flamme continuerait + de 5 secondes et déclencherait le défaut.

Il faudrait peut-être contrôler la pression du gaz.
Bien entendu ce ne sont que les délires d'un martien !

Cordialement,
Martien-071

Codes défauts chaudières Saunier Duval

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Pourquoi le fait que la pompe (je suppose le circulateur) tourne même si la chaudière n'est pas en train de chauffer ? Là je ne comprends pas.
S'il y a un thermostat celui-ci peut commander ou le circulateur ou la chaudière ... dans le cas où il commande le circulateur, celui-ci s'arrête lorsque la température de consigne du thermostat est atteinte, dans l'autre il arrête la chaudière.
La circulation de l'eau en permanence me semble une assez bonne chose : si la chaudière ne chauffe pas, l'eau du circuit qui passe par la chaudière refroidit progressivement. Si on interrompt la circulation d'eau, l'eau du circuit refroidit sans circuler et lorsque la pompe redémarre on ramène de l'eau "froide" dans la chaudière => un bon coup de froid dans la bêbête ... cela ne me semble pas la meilleure des choses.

Encore une fois je ne suis pas spécialiste en chauffage !
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il faudrait savoir ce qui saute : disjoncteur ou différentiel ?
Disjoncteur => surcharge, court-circuit.
Différentiel => défaut d'isolement, "perte à la terre".

Le moteurs de machine à coudre sont des moteurs "universels" à balais. Ils ne nécessitent pas de condensateur pour fonctionner.
Mais le système à balais génère de nombreux parasites.

Ce que vous appelez "condensateur" est en fait un assemblage de condensateurs de façon à construire un filtre anti-parasite.
Voir l'illustration.
En sachant ce que c'est, il est tout à fait possible de s'en procurer. Si les valeurs des composants s'approchent mais ne sont pas rigoureusement les mêmes ... pas de problème, cela fonctionnera.

Attention à la tension de service 250V est un minimum et à la "classe" des condensateurs : dans l'idéal X2, Y2. X1, Y2 peut néanmoins convenir.
(X1, X2 pour le/les condensateurs placés entre phases ou entre phase et neutre et Y2 pour le/les condensateurs placés entre phase et terre)
Les condensateurs de classe X et Y sont "auto-cicatrisants", c'est à dire que si un arc se produit à l'intérieur, l'oxyde du métal produit est isolant et le condensateur continue de remplir sa fonction (la valeur change mais cela fonctionne encore).
Après un certain nombre de claquage, le condensateur est HS bien sûr.
Ces condensateurs sont prévus pour soutenir des pics de tensions fort élevés pendant de courts instants.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !
J'ai une idée bizarre ...

Et si la bague avec méplat devait être fixe et que le bras pivotait dans celle-ci ...
Avez-vous essayé de dévisser la bague (avec le bec puisqu'il semble y tenir) ?
C'est peut-être le dispositif de rotation du bec qui est bloqué.

Cordialement, Martien-071