Oui, c'est correct. C'est pour cette que raison que l'on préconise aussi de manière alternative de faire une reprise dans chaque chambre, ce qui mène à 2 plénums au niveau de l'UI, un départ et un retour. Cette option vous remet à l'ordre du jour la pose d'une bouche de soufflage sur le palier pour le RDC.

Goude!

Bonjour.

Désolé, je n'ai aucune expérience en gestion de gainable et ne peux donc vous aider dans ce domaine. Peut-être notre ami Casimir-Isère, s'il passe par là...

Bonjour.

"Il me conseille cette solution : un gainable à l’étage pour les 3 chambres." Vous voulez dire les 3 chambres et le palier, je suppose. Parce que si le palier n'a pas de bouche de soufflage, ce sera d'autant plus dur de climatiser le bas un tant soit peu.

Bonjour.

Donner la référence de l'UI et le rôle du futur module n'aurait pas été inutile... S3 est le fil de communication entre UI et UE, pour des échanges d'ordres et d'infos.

Bonjour.

Il faut que vous demandiez à votre technicien comment purger. Parce que si des bulles se forment dans le circuit d'eau, cela peut agir sur le débit d'eau, le circulateur tournant moins efficacement, avec à la clef une eau plus lente donc plus froide, donc générant de la condensation de par sa froidure. Confirmez-vous que le plancher est anormalement froid au toucher (pieds nus par ex)? Avez-vous un manomètre sur le circuit d'eau qui vous indique la pression et vous dit quand arrêter l'appoint d'eau?

Sur les appareils que je connais, le bip n'arrive qu'en mode test de diodes, qui n'est pas adapté à la mesure précise de résistances. Une mesure évolutive sur une faible résistance indiquerait un mauvais contact, ou une pile qui en a marre... Voyez ce que ça donne en reliant les pointes de touche.

Vous auriez pu profiter de ce post pour aussi répondre aux questions du milieu de ma réponse précédente... :-)

Bonjour.

Avez-vous procédé à une purge du circuit d'eau? Et que veut dire exactement HE? (je ne suis pas spécialiste des PAC air/eau).

Les autres années, aviez-vous utilisé le mode rafraîchissement, et si oui, constatiez-vous de la condensation?

Heureux de vous voir apprécier mon humour (j'espère que ce n'est pas ironique). Alors je continue : vous avez voulu envoyer 2 mégaoctets de photos (ça n'a d'ailleurs pas marché), alors qu'avec 30 octets l'info serait arrivée... :-)

Trêve de balivernes : le récepteur est en général sur une petite carte qui porte aussi des LEDs. Le récepteur a besoin de 5V pour fonctionner. Supposez que la carte mère ne lui envoie pas ce 5V, vous aurez beau changer la mini carte, ça ne marchera toujours pas. D'où la nécessité d'affiner le diagnostic, et pour cela une photo recto verso de la petite carte m'aiderait... à vous aider. Cela dit, le >composant< récepteur est probablement le fautif, car c'est une pièce électronique assez complexe. Plusieurs cas sur ce forum

Bonjour.

Quelles étaient les valeurs de fuites en kOhms?

Ce genre de bobines est quasi standard, vous pouvez taper dans d'autres marques, attention toutefois à prendre un modèle 5 fils comme le vôtre (1 commun et 4 enroulements), car il existe aussi des 6 fils (2 communs pour chacun 2 enroulements).

Bonjour.

Vous avez un problème sur votre caravane, et vous donnez le modèle de la voiture... Est-ce bien logique? Bref, donnez le modèle du split.

Sinon, quand vous coupez le secteur puis le remettez, est-ce que le volet de sortie fait un aller-retour? Des voyants sont allumés?...

Bonjour.

La fin de ma réponse 6 (qui est devenue 5 suite à un déplacement de message du modérateur), parlait de l'UE. Sur votre photo de la carte d'UE, les connecteurs sont de part et d'autre du petit radiateur en alu.

Il n'est pas impossible que le tic-tic soit dû au relais de comm, RL124. Si c'est bien lui, alors la tension entre la cosse d'arrivée de la phase (CN100) et la cosse de comm (CN600) doit varier en même temps que le tic-tic. Éventuellement, vous pouvez brancher une petite lampe 230V entre la cosse comm et une cosse de neutre (CN102/3/4). Si les temps ON et OFF du relais sont suffisamment "longs" (au moins 1s), quelles tensions AC lisez vous entre neutre et comm (sans la lampe éventuelle)?

Bonjour.

"J'ai inspecté l'électrovanne, visuellement il ne semble pas y avoir de problème". Eh bien c'est vous qui le dites!! Beaucoup de corrosion, et à cet endroit c'est dangereux. Pourquoi? Le corps de l'EV est électriquement à la terre, comme tous les tuyaux et le compresseur. Les bobinages sont à un potentiel non fixé et suivent le secteur. Autrement dit il y a, entre les enroulements et les parties métalliques qu'on voit en photo 5, jusqu'à 340V crête 100 fois par seconde. Ces parties métalliques touchent le corps et sont donc elles aussi à la terre. Le champ électrique stresse les isolants internes, et avec l'aide de l'humidité l'hiver, des courants de fuite infimes vont un jour commencer à passer. Hélas, ce genre de courants ne fait que croître avec le temps, et un beau jour vous disjonctez parce la fuite a fini par monter au delà des 30 mA du différentiel.

Pour confirmer la fuite, enroulez votre doigt d'un papier alu, enfoncez le dans le trou des bobinages, et mesurez en calibre 2 MOhms la résistance entre votre alu et un des fils des bobinages. Inutile de balayer les 5 fils, ils sont normalement tous reliés ensemble à travers les 47 ohms des 4 enroulements. Tournez le doigt et appuyez bien pour capter au mieux la fuite. La résistance doit être infinie, au delà des 2 MOhms du calibre ; si vous lisez quelques kOhms ou moins, bingo.

Pour tester la santé du driver, 2 phases, qui utilisent le mode test de diodes :
1/ mettez le fil rouge sur une des ailes (GND) et balayez le fil noir sur les O1/O2/O3/O4, les 4 valeurs doivent être identiques.
2/ mettez le fil noir sur COM (1 ou 8), et baladez le rouge sur les O. Les 4 valeurs doivent être là aussi identiques.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suppose qu'à la remise sous tension le volet fait un aller retour. Confirmez.

Je vous avais mis un plan de manip en réponse 6. Essayez de l'appliquer. Faute de schémas, je ne garantis pas qu'il mènera à quelque chose de concret, mais ça ne mange pas de pain d'essayer. Avez-vous le dispositif "Health" installé sur cette UI? Il est alimenté via le relais RL121. C'est peut-être lui qu'on entend. L'essai qui le concernera se fera en déconnectant la cosse CN121. L'autre relais est affecté à la comm ; bizarre, en général pas de relais à cet endroit.

Si tout cela n'a rien donné, rebranchez l'UE comme à l'origine et suivez la fin de la réponse 6. Mais bon, avec une carte neuve, on est obligé de penser à un élément extérieur à la carte (ventilateur, par ex). Dans cette optique, coupez le jus, débranchez un élément, et remettez sous tension pour voir l'effet (commencez par OUTFAN (le ventilo) puis EEV (l'électrovanne)).

Bonjour.

OK, la configuration n'est pas celle à laquelle je pensais : en général, la phase passe par la carte et un fusible avant de repartir vers l'UI. Du coup, débranchez le fil marron qui arrive sur 3 ; débranchez l'arrivée générale L et branchez la sur 3. L'UE ne sera ainsi plus alimentée. 2 est le fil de communication UE/UI.

Le circuit est en 1ère photo, presque au centre. Pourrait être un TNYxxx, mais pas forcément.

Pour le secteur, je me suis mal expliqué (ça arrive!). La phase arrive sur la carte, et repart assez vite pour alimenter l'UI. Il faudrait donc enlever la phase et la reconnecter au fil de phase pour l'UI. Hors tension, bien sûr.

"...provenant de la carte intérieure" : prête à confusion. Est-ce la carte à l'intérieur de l'UE ou la carte de l'UI?

Si l'UI : Faites en sorte que le secteur (la phase) n'arrive plus sur la carte de l'UE, et remettez le jus. Si le cyclage de relais continue, la panne est probablement dans l'UI. Comme la carte est neuve, il faut soupçonner ce qui n'a pas été changé, entre autres le ventilateur. Débranchez le hors tension et remettez sous tension. Pareil? Faites de même avec d'autres connecteurs, mais pas celui du volet (wing UD), car le fait qu'il bouge à la remise sous tension montre qu'une partie de la carte fonctionne.

Dans l'UE, l'alim est bâtie autour du transfo noir vers le centre de la carte, pilotée par le petit circuit à 4 + 2 + 1 pattes face arrière. Sur les gros condos, normalement 340V, sur les petits à droite du transfo, plutôt des valeurs faibles, entre 5 et 15V classiquement.

Goude!

En espérant que ça tienne longtemps. J'ai préféré vous orienter sur la réutilisation de drivers libres parce que dessouder proprement un circuit de 20 pattes nécessite une binoculaire, un fer à panne pointue, et un brin de technicité. Et il faut aussi ne pas trembler...

Bon vent frais ou chaud, Dom.

Bonjour.

Merci pour le tableau, qui servira certainement dans le futur.

Une absence de communication est souvent due à l'alim basse tension de l'UE qui ne fonctionne plus. Avez-vous des signes de vie dans l'UE (bruits à la remise sous tension, LEDs qui s'éclairent ou clignotent)? Si vous pouvez localiser l'alim, voyez si les condensateurs autour du transfo portent bien des tensions continues. Attention, certains sont potentiellement à 340V.

Pour plus d'assistance, il faudra mettre des photos de la ou des cartes, et je vous dirai quoi tester.

Bonjour.

Je n'ai pas les codes des machines Airton récentes. Savez-vous ce que veut dire L3?

Bonjour.

En fait, toutes les turbines ne sont pas forcément fixées avec une vis accessible à travers une ailette manquante. J'ai découvert sur ce forum que certaines étaient juste emboîtées mâle-femelle dans le moteur.

Comment lire votre prose?... Le jeu est de deux tiers de cm, ou de deux à trois cm? Cette dernière possibilité semble effectivement anormale et pourrait être liée à votre souci. Que donne le bruit à différentes vitesses? Un mp3 pourrait nous aider à diagnostiquer.

Bonjour.

Vos symptômes font (un peu) penser à un dégivrage, en tous cas en mode chaud. Pendant les 3 mn, est-ce que le compresseur tourne? Si oui, peut-être la sonde concernée?...

Pour les photos, tout à fait d'accord avec notre petit bonhomme clignotant!...

En complément, il y a aussi la solution Rolls-Royce : un roulement à 3 euros, que vous choisirez, par ex, chez 123roulement.com, et que vous insérerez dans "mon" bout de lambris. Fonctionnement éternel quasi assuré.

Bonjour.

Si vous êtes bricoleur, vous pouvez façonner la pièce dans un bout de lambris ou autre, en forme de cylindre plat, qui porterait en son centre un insert métallique pour faire office de "palier" (disons un petit bout de tuyau métallique). Parce que contacter votre fournisseur ou l'importateur espagnol vous amènera allégrement à la fin de l'été...

Par hasard, la pièce ne serait pas tombée au fond de la clim? Ou coincée quelque part?

Bonjour.

108° n'est pas du tout critique pour un semi-conducteur simple (diode, transistor, triac...), et même certaines résistances prévues pour monter à 200/250°. Si cette température est "normale", alors le concepteur aurait pu prendre un composant plus imposant pour limiter la montée en température.

En principe, si la carte s'aperçoit d'une anomalie telle qu'une température de refoulement trop forte (votre cas), elle est censée justement ralentir le compresseur pour calmer les choses. A titre de manip, vous pouvez insérer une résistance (entre 47 et 100 kOhms) en série avec la sonde suspecte (en coupant un fil du câble), la carte va croire que la température est plus raisonnable. Juste pour un essai avec caméra, enlevez-la ensuite.

Avec l'image, c'est mieux.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Belle image thermique! Vous êtes bien équipé.

La zone qui chauffe est la PFC (power factor correction), qui permet d'avoir une haute tension DC la plus stable possible (340VDC). Elle utilise 2 IGBT incluant une diode (transistors à 4 pattes), probablement des RJQ6008, et 2 inductances (les 2 "transfos" au centre de la carte).

En juxtaposant les images, on semble distinguer que c'est surtout les petites diodes à gauche des condensateurs bleus qui montent en température. N'ayant pas de schéma Daikin, je ne sais pas trop le rôle de cette diode, peut-être celui de "roue libre" à chaque impulsion de l'IGBT.

Une explication serait que le compresseur consomme plus que prévu, mais normalement il y a des codes erreur pour ça. Dans ce cas, les circuits PFC sont plus sollicités... Sous réserves, donc. Essayez de mesurer l'évolution de la consommation de la clim pendant ses 10 premières minutes de fonctionnement, avec la fonction puissance soutirée de votre Linky, une mesure toutes les 30s. Cela permettra peut-être de voir s'il y a une anomalie. Si la conso clim est donnée pour 800W et que vous montez à 1200, cela pourrait corréler avec mon hypothèse.

Bonjour.

Qu'est-ce qui est cassé dans votre mécanisme ou ne marche plus? Une photo?

Ce genre de dispositif est assez standard. Voyez sur les sites de pièces détachées d'autres marques si vous ne retrouveriez pas des choses similaires (voire totalement identiques).

Bonjour.

Une photo des composants qui chauffent permettrait de se faire une idée... Et éventuellement une autre de la cramée.

Je confirme que la sonde de refoulement est suivant les marques entre 5 et 10 fois plus forte que les autres. Cela tient à ce qu'elle travaille à haute température (70-90°), laquelle amène alors sa valeur aux alentours des autres en régime de croisière. Une sonde dans les choux devrait donner un code erreur, pas forcément faire chauffer la carte. La photo pourra amener de l'eau au moulin.

Pour le choix du canal, je vous laisse faire, je travaillais avec "vos" photos d'une autre carte, donc faites pour le mieux. Pour couper une petite piste, utilisez une loupe style compte-fil, une pointe de cutter bien neuve, et on "pèle" un peu la piste de 2 mm sur un seul côté de la coupure. Sur le KID HS, inutile de couper des pistes, entrée ou sortie.

Très belles photos ci-dessus, en tous cas! Goudleuk.

Mouais, la sortie S est sur l'autre face... Prendre plutôt la soudure à gauche du "5" de la photo de droite.

Dommage pour le demi KID. Mais j'ai de la ressource!!

Proche du microP, vous avez 2 autres circuits, à priori des KID65004, compatibles ULN2003, qui servent à exciter des relais... absents. Donc on pourrait récupérer un des 14 canaux au total dont plusieurs sont promis au chômage éternel. Il vous faut identifier 1 canal au chômage, lui couper l'entrée (la piste venant du microP), la relier à la pin 1 du KID HS, et relier la sortie du 65004 à la sortie 18 du KID HS. Les KID65083 et les 65004 sont donnés pour 500mA, sachant qu'une EV demandera normalement 255mA (en théorie, 12V / 47ohms).

Exemple de réalisation : j'ai choisi le canal 5 sur les 11 que j'ai numérotés. Couper la piste en " - ". Relier l'entrée venant de la pin 1 du HS sur le cercle rouge. Relier la soudure de sortie " S " à la pin 18 du HS.

Vous pouvez choisir un autre canal répondant aux critères comme bon vous semble.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le driver des bobinages est probablement le circuit intégré à 16 pattes + 2 "ailes" tout contre S20. Je ne peux pas lire sa référence, il faudrait que vous me la donniez, déjà pour confirmer que c'est bien lui le driver, et pour que je vous indique comment le tester. Normalement, les 4 enroulements doivent être reliés à 4 des pattes du circuit ; vérifiez de visu, la photo ne le permet pas... Eventuellement utilisez un multimètre en mode bippeur, 4 des positions du connecteur doivent bipper avec 4 du circuit, probablement une par groupe de 4 (un quart du circuit).

Bonjour.

Ce que vous appelez un klixon est en fait une capsule thermostatique, dans lequel ne passe pas de courant, je l'avais déjà dit en réponse 3. Car le compresseur est triphasé, on ne peut pas couper sa triple excitation avec un tel composant à 2 fils.

S20 est effectivement l'électrovanne du fluide. "Je pense donc (après avoir un peu regardé sur internet)..." Il fallait juste regarder en haut de cette page! Dans ma 1ère réponse, je vous avait suggéré de la mesurer : "Vous pouvez avoir un défaut d'isolation (...) dans les bobinages de l'électrovanne qui dose le gaz envoyé (connecteur avec 5 ou 6 fils)". C'est cueffdé... :-)

Mais attention, il arrive qu'un tel défaut fasse dégager le circuit intégré qui pilote les 4 enroulements... Si vous voulez plus d'assistance, il me faudra une photo de la carte au voisinage de S20 (zoom sur 25% de la carte).

Bonjour.

Vos mesures ont donc précisé le problème, sous réserve que la pin 18 aille bien sur l'EV qui ne fonctionne plus. Vous confirmez?

Si oui, le driver a pu, non pas "griller tout seul" (dans la mesure où l'enroulement connecté semble sain, à 47 ohms), mais plutôt avoir été le siège d'une rupture métallique interne. J'ai chopé sur le net le croquis suivant, que j'ai complété avec la diode parasite que vous ne trouvez plus. En mettant le fil rouge sur le P du substrat, vous trouvez une diode en mettant le noir sur le collecteur. Si la liaison collecteur-sortie est coupée, la diode n'est plus visible. En revanche, la sortie du KID est reliée à la diode de roue libre située ailleurs (haut du schéma), et elle, vous la mesurez toujours. Pour résumer, le transistor de sortie est déconnecté, et ne peut plus activer un des enroulements de l'EV. Le driver a tout de même pu griller si l'enroulement s'était mis temporairement en court-circuit (mais c'est peu probable).

Pour réparer, soit vous changez le KID (pas facile), soit vous ajoutez à proximité un autre driver (circuit intégré genre ULN2003, avec 4 pins à relier avec des petits fils) pour connecter un driver de secours. Comme votre machine est une 5 UI, il y a à priori un demi-KID qui n'est pas utilisé, il y a peut-être quelque chose à tenter de ce côté... ;-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bof, je n'ai pas fait grand chose... :-)

Vérifiez tout de même le pont de diodes, car mettre une carte neuve ne résoudra pas le problème si le pont est mort.

Sur le schéma joint, j'imagine que le flash venait de la partie jaune, plus probablement la petite carte SPM ; essayez de dire avec précision où il se situait. Elle sera difficilement réparable par un profane, mais elle doit encore se trouver en pièce détachée. Sur cette carte, vous avez entre autres 3 IGBT (transistors) pour le PFC (lissage actif de la haute tension), et l'IPM qui pilote le compresseur. C'est surement parmi eux qu'il faut trouver le cadavre... Le pont de diodes a pu dégager par ricochet (diode stack), voyez au multimètre (position test de diodes) si ses 4 diodes sont toujours intègres.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

En tant qu'électronicien, je vous mets quelques éléments de réflexion :

1/ Toutes les clims sont prévues pour ne pas être affectées par une coupure secteur : si elle arrive pendant le fonctionnement, la haute tension continue interne baisse très vite, et il n'y a plus de tension dangereuse pour les composants. La marque Sanyo réagit très mal aux micro-coupures (vous n'avez pas donné la marque ni le modèle), mais ne bronche pas en cas de coupure franche.
2/ La remise sous tension de tout appareil électronique est un moment transitoire stressant, et si un composant est en mauvaise santé, il va claquer à ce moment là et non pendant un fonctionnement établi. Autrement dit, la coupure a peut-être "précipité" l'arrivée de la panne que vous subissez.
3/ Un compresseur HS va potentiellement faire dégager la carte qui le pilote. L'inverse est faux : si la carte applique une tension "interdite" sur une de ses phases durant une seconde, cela ne va pas créer de dommage. Peut-être que l'intervenant a "forcé le trait" pour vous convaincre de manière subliminale de changer toute l'installation, surtout s'il vous a fait miroiter une contribution pécuniaire EDF. Laquelle EDF va certainement rechigner à vous indemniser, ce qu'elle fait néanmoins couramment dans des circonstances spéciales, style rupture de neutre dans la distribution ou surtension caractérisée.

"un grand bruit se fait entendre dans la partie supérieure de l'UE" : c'est à dire? Un mp3 à poster?

Bonjour.

Effectivement, ce détail est important. Je n'ai pas pensé à vous le dire car mes clims ont leurs liaisons 4m soudées dans l'UI avec raccord rapide à l'autre bout. D'autre part, la maintenance ultérieure sera moins facile si l'UI n'est pas basculable autour de son point haut. Il serait plus sage de faire le trou peu avant le bord gauche de l'UI pour que l'intervenant puisse travailler avec une configuration classique.

Bonjour.

Je réécris : "Savez-vous ce que veut dire H1? (je ne le sais pas)"

"Vous qui avez l'habitude, les enroulements sont-ils en bon état". Ben je n'ai pas de boule de cristal... vous ne donnez pas les valeurs lues!! Elles doivent être strictement identiques à 0.1 ohm près, et être de l'ordre de 1 ohm. Soignez les contacts, faites chaque mesure plusieurs fois et retenez la valeur la plus basse.

Si les "condos gris" sont les gros 450V et s'ils sont au delà de 300VDC, cela ne veut pas dire que l'alim fonctionne. D'où les mesures préconisées.

Aucune importance ; vous auriez la moitié des ailettes pliées, alors OK, mais une ou deux ici ou là c'est inévitable et plus que bénin. Vous pouvez les redresser si cela vous chagrine, en les pressant entre 2 couteaux.

La 4ème photo semble montrer que le papier "goudronné" aurait un peu fondu et qu'un tas de "goudron" se serait déposé sur le compresseur. Rien qui ne m'inquiète, mais cela va dans le sens d'une surchauffe qui aurait précipité cette "fonte". Et une surchauffe liée à un manque de gaz, comme expliqué plus haut.

Bonjour.

"J'avais fait une recharge en gaz, elle a bien refait du froid après". Tout porte à croire que vous aviez donc une fuite. Faute de l'avoir réparée, ben rebelote... Sachant qu'une fuite ne peut que s'aggraver avec le temps et qu'un déficit de gaz augmente sa température en sortie de compresseur.

Poster des photos d'une machine qui "fonctionne" ne me servira guère, d'autant qu'Airton ne donne aucune info technique sur ses machines.

Bonjour.

Vous dites "Je voulais faire une installation dos à dos". Attention, il est recommandé que la liaison fasse au minimum 3 mètres ; si c'est trop long pour vous, faites une boucle comme, pour un cor de chasse.

Sinon, redresser le tuyau de 90° est parfaitement autorisé, je l'ai d'ailleurs fait chez moi, sans souci.

Vous n'avez pas mesuré la HT sur les condos : 0V ou 330V continus?

Peut-être que l'alim est HS. Vérifiez les tensions sur les condos chimiques qui voisinent le transfo.

On ne peut pas tester le compresseur, ou alors il faut l'alimenter en triphasé de faible tension (genre 50/100V), et avec le bon ordre des phases... C'est l'IPM qui produit ces phases, sur ordres du microP.

Ben oui... En espérant que le fait de l'avoir démontée n'aura pas fait disparaître le problème.

Bonjour.

Savez-vous ce que veut dire H1? (je ne le sais pas)

Si à la remise sous tension la tension aux bornes des gros condos 400V reste proche de 0, alors c'est que quelque chose l'écroule. En effet, quand un IPM claque, il arrive qu'il fasse dégager la génération de haute tension : pont de diodes, ou IGBT, ou diode de puissance. Dans votre cas : DB1, D12 (rare), Q1. Vérifiez l'absence de court-circuit entre leurs pattes prises 2 à 2.

On avait un spécialiste Airton sur le forum, mais il a hélas "pris sa retraite". A tout hasard, mettez une photo de l'autre face de la carte.

Effectivement, tout est métallique dans cet interrupteur (probablement à coupelle déformable). Si l'un des éléments électriques internes touche le métal, le différentiel saute.

Bonjour.

J'ai récemment passé quelques jours dans une maison où seul l'étage était climatisé, une des UI se trouvant dans le dégagement en haut de l'escalier. Il y avait une certaine fraîcheur en bas, il faut le reconnaître, mais fragile : il suffisait d'ouvrir 2 portes en même temps 30 secondes, et la fraîcheur disparaissait (37 dehors). Dans l'escalier vous avez 2 flux simultanés, le froid descendant, en partie basse, et le chaud montant, en partie haute, et la cohabitation des 2 limite la quantité de frigories qui descendent. Et dans votre (futur) cas, une bouche de gainable sera moins violente qu'une UI ventilant à bon régime.

Cela dit, vous pouvez climatiser en 2 étapes : d'abord le haut et voir ce que ça donne en bas, puis l'année suivante installer si besoin un monosplit en bas. Vous pouvez aussi installer un multisplit dont une sortie sera inutilisée, temporairement ou définitivement suivant votre expérience.