Bonjour.

Essayez de poster un mp3 du bruit fait par l'UE dans ces circonstances. On pourrait imaginer qu'un pièce entre en résonance mécanique quand le compresseur descend à une certaine vitesse. Soit dit en passant, un manque de gaz n'a jamais provoqué un tremblement de compresseur.

Le tremblement dure longtemps, ou juste quelques secondes?...

Bonjour à tous.

Après réception des cartes de bebarth, il est apparu qu'un condensateur céramique multicouche avait claqué, ce qui avait fait fondre un des fusibles de la carte. Après remplacement du fusible (réponse 23), le condo avait continué de surchauffer au point de carboniser le circuit imprimé sur toute son épaisseur. J'ai dû faire un curetage local pour éliminer le matériau calciné (voir photo). Mais en grillant, le condo, branché sur le 35V du moteur, a créé des parasites d'amplitude suffisante pour altérer le contenu de l'eeprom. Le changement de ce 8-pattes par celui de l'ancienne carte a permis de restaurer la fonction de l'UI, qui auparavant envoyait des ordres fantaisistes à l'UE vu l'altération de son contenu.

L'ancienne carte était irrécupérable, car son microP chauffait notablement, preuve qu'un court-circuit interne l'avait tué. Et un microP ne se remplace pas, trop compliqué à dessouder, et obligation de charger du code dans le remplaçant (s'il est vierge).

A noter que c'était la 1ère fois de ma vie que je changeais une eeprom sur une carte, il y a un début à tout. A noter aussi que nous avons eu la chance que le microcode inclus dans le microP n'ait pas été altéré, car dans ce cas il aurait fallu changer la carte.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je suis convaincu que la quantité de gaz est bonne, mais que le (gros) tuyau A est pincé. Parce que l'UE arrive à fournir 2 UI de 7 à la perfection, mais peine à fournir uniquement l'UI de 7 dite "A". Alors qu'elle n'a que 4.6m de plus que l'UI "C"?... ça n'a pas de sens.

Si votre intervenant est d'accord, alors faites lui tirer une ligne gaz (gros tube) temporaire entre l'UE et l'UI A. Je pense qu'il est peu utile de faire le 2ème tube, plus étroit et donc peu sujet aux pincements. Si avec ce tube temporaire l'UI A retrouve la performance des 2 autres, alors c'est bien un pincement sur la ligne encastrée. Toute autre manip va vous faire perdre du temps ET de l'argent.

Essayez d'estimer le plus court chemin entre l'UE et l'UI A (à travers portes et fenêtres) pour que le frigoriste amène un tuyau de longueur adéquate qu'il aurait "en stock". Inutile qu'il ait de l'isolant pour la manip.

"Pour 1 split" ? Cela voudrait dire que vous laissez sous tension l'autre split et l'UE? Je parlais en fait de couper la clim au disjoncteur pour savoir la consommation UE + les UI en ventilation douce. J'imagine que vous avez 2 UI, mais vous en avez peut-être plus... Confirmez, et si besoin faites la manip avec le disjoncteur pour effectivement couper toute la clim. Je soupçonne que vous montiez à bien plus que 20W avec l'ensemble.

Bonjour.

Ce pic est normal, le compresseur démarre, monte à une certaine vitesse, puis redescend quand on approche de la température de consigne. Avez-vous estimé la conso due à la veille et à la ventilation douce (voir réponse 5)?

Eh bien on vous avait oublié, dites donc!... :-)

Vieux motard que jamais, comme on dit. Merci pour les mots sympas, et heureux que vous soyez allé au bout de cette histoire! Jean-Paul aurait dit : Goude!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour lire la conso instantanée, "réveiller" le Linky en appuyant sur un des boutons, puis appuyez 3 fois sur celui de droite pour arriver à l'affichage "puissance apparente soutirée". Elle est en VA (volts.ampères), qui sont quasiment équivalents à des watts.

Bonjour.

Il y a un moyen très simple d'estimer votre consommation dans le mode que vous décrivez : UE arrêtée mais UI qui souffle légèrement. Vous regardez la conso instantanée sur votre Linky (en VA, proches des W) et à un signal donné quelqu'un coupe le disjoncteur de la clim et vous regardez le bond négatif de la conso. Je dirais 20W à la louche, +/- 10. 20W sur une journée donnent 500Wh, soit environ 10 centimes d'euro. Evitez le fonctionnement de tout électroménager pendant la mesure pour ne pas la perturber.

Clim arrêtée mais sous tension vous donnera également une conso, évidemment moindre, à vous de l'estimer de la même façon.

Il est clair que si vous n'avez pas besoin de la clim pendant une semaine, la couper au disjoncteur vous évitera cette dépense quotidienne, et en plus ne vieillira pas les composants des cartes.

Goude!

Je penche pour un connecteur oxydé, qui faisait contact par intermittence ; un bon suspect est celui qui amène le secteur sur la carte. Le fait d'avoir enlevé tous les câbles puis les avoir remis a "rafraîchi" la zone où les métaux se touchaient, et vous êtes peut-être reparti pour 5 ou 10 ans de fonctionnement normal... Le problème était très sensible à la température, raison pour laquelle il fallait 12 minutes pour que les dilatations atteignent le point de défaillance. Suivant le mode froid ou chaud, cette régularité était perturbée, comme je l'ai dit plus haut (rép 9).

Bon vent frais. Dom.

Bonjour.

Hélas, ce schéma montre le câblage général, il peut donner des indications pour trouver tel ou tel capteur, mais pour faire du diag de composant, c'est trop insuffisant.

Ben on en a parlé, réponse 10. Avec une résistance série, voir réponse 4. Pour moi le ventilo est sain, à vous de le prouver.

Si la manip conseillée en fin de réponse 48 vous donne une clim bonne pour le service, alors le compresseur est hors de cause, et quelque chose bride la vitesse pour une raison à identifier (vérifier toutes les sondes UE et UI).

Bonjour.

J'ai déjà vu des circuits imprimés simple face qui avaient des composants CMS soudé sur la face cuivre. Cela dit, je ne vois pas de microP sur vos photos, du coup ou bien il est effectivement derrière, ou bien il est sur une autre carte. Mais la carte en photo porte apparemment l'alimentation, et c'est donc elle ma suspecte.

Sur le "pôle 3", il est courant de voir des tensions fluctuantes de plusieurs dizaines de volts, du coup lire 118V en cas d'arrêt cardiaque ne m'étonne pas trop.

Les alims UE et UI sont indépendantes, toutes tributaires du secteur. Si lui est stable, alors les alims sont stables... sauf quand elles ont un problème.

Bonjour.

Sur certains composants (compresseur, vannes, ventilos triphasés...), on mesure de vraies résistances issues de fabrications répétables. Dans le cas de vos mesures, le constructeur vous fait tester des fuites, car il n'y a pas de résistances (en tous cas pures) à tester directement entre ces 2 fils et le 0V. Vous auriez 1000 ohms au lieu de 60k, OK, mais ce n'est pas le cas. Donc RAS pour ces mesures.

Si vous voulez vous assurer de la bonne santé globale du ventilo, cf réponse 4 / 2ème test. D'ailleurs vous pouvez aussi lancer la clim avec le moteur accéléré à 5V et voir si au bout de 10 mn l'ensemble a retrouvé sa pêche d'autrefois. Juste pour un essai, bien sûr.

Re : hier vous avez mis 2 photos de la carte, mais c'est celle que vous avez acheté, non? Car c'est la même que celle qu'on voit en réponse 3. Je demandais des photos de l'ancienne, qui était censé avoir cramé...

Bonjour.

Hélas, en tant qu'électronicien, je bâtis mes stratégies de diag sur les schémas détaillés des machines, mais Daikin n'a jamais rendu publics ces schémas comme le font par ex Hitachi ou Fujitsu.

Sur votre 1ère photo, les circuits de comm sont les 4 rectangles en bas de carte, mais seuls 2 sont utilisés (la carte peut gérer jusqu'à 4 UI). J'imagine que des mini-cartes sont enfichées de l'autre côté (comme chez Fujitsu). Mais quoi tester dans cette zone, je ne peux guère le dire.

Les traces noires sont dues à des flux d'air chaud qui déposent de la poussière, pas un problème.

Bonjour.

Votre histoire me laisse un peu perplexe. Proposition de manip, dans la mesure où vous avez écrit : "à l’installation il m’ont mis un disjoncteur 16 A avec affichage de consommation de courant".

Réglez la machine pour qu'elle disjoncte au bout de quelques minutes. Dès que ça démarre, mettez-vous devant votre afficheur de conso et guettez une montée soudaine éventuelle de la conso. Pourquoi je demande cela? Parce que le disjoncteur peut tomber pour fuite à la terre (>30mA) ou pour courant prohibitif (>16A). Si le courant reste sage, alors il faut trouver l'origine de la fuite à la terre...

Oui, le raisonnement se tient. Cela dit, vous n'avez quand même pas vérifié si le moteur pouvait tourner à vitesse plus rapide, ni l'alternance 0V / 15V sur le retour tachy. (réponse 4, 2ème test). Pour ce dernier, vos 7.5V semblent montrer qu'il fonctionne (lecture de valeur moyenne d'un signal carré d'amplitude 15V).

Le plus probable est donc que quelque chose bride la vitesse du ventilo. Sonde, composant HS?... Une permutation des moteurs de vos 2 groupes permettrait de dédouaner totalement le moteur. Car la carte dit quand même que le moteur est incriminé... Doit bien y avoir une raison...

"sur des amplis ou autres appareils, quand on coupe le courant les leds restent allumées un moment, je pensais que ça fonctionnait pareil"

C'est exactement ça! Sauf que vous n'avez pas coupé le courant sur votre clim!! Il s'est coupé tout seul, l'alim ayant décidé d'arrêter de fonctionner...

Sur votre carte, pas beaucoup de composants visibles, la plupart sont derrière. Faites une photo optimisée de chaque face : pour vos photos, la1ère est trop grossie, la 2ème pas assez.. Le principal suspect dans ce genre de panne... ben je ne vois pas ; on pourrait avoir un régulateur avec une panne vicieuse, c'est déjà arrivé.

Manip à votre portée : on voit sur le gros plan les points de test +12V et +5V par rapport à la référence GND. Mesurez ces 2 tensions quand vous venez de remettre sous tension, puis quand la panne est arrivée. Je parie qu'il y aura du changement...

Donc maintenant on sait qu'une demi-machine n'a aucun problème, elle fait du froid partout et ne fait pas sauter le disjoncteur. Si vous ne mettez pas en marche l'autre demi-machine, celle aux 3 UI fait le job pendant des semaines s'il le faut. Vous êtes bien d'accord? Jusqu'à présent ce point n'était pas acquis.

Concernant la demi-machine aux 2 UI. Vous avez 3 cartes dans celle là (comme dans l'autre). Avez-vous changé la bonne? Car le technicien a pu vous donner ce conseil, mais en ne vous spécifiant pas de manière assez claire laquelle changer.

Avez-vous gardé l'ancienne? Si oui, voyez-vous dessus un composant fissuré? Car c'est en général ce qui crée une odeur de cramé. Si vous ne voyez rien, inspectez les autres cartes. Celle en réponse 3 est la "control". La plus grande est la "power", la petite le "system power module".

Je comprends que dans les essais 1 et 2 plus haut vous n'avez pas disjoncté. Vous confirmez? Car ça voudrait dire que c'est quand les 2 demi-machines fonctionnent ensemble que ça disjoncte... (voir début de réponse 8)

Bonjour.

Une LED n'a aucune raison de s'éteindre petit à petit dans une clim. SAUF si l'alim cesse de fonctionner, et vide ses condos, au primaire ou aux secondaires... En général, et probablement dans votre cas, un condo chimique a perdu ses propriétés, voire s'est dégradé. Quand ce composant est sur le fil du rasoir, un rien suffit à faire basculer le système de bon à mauvais et inversement, par exemple la température de la carte, qui est forcément influencée par le mode froid ou chaud de l'UI.

12 ans, c'est l'âge où des condos commencent à en avoir marre. Avec une photo de la carte, je vous dirai les principaux suspects.

Bonjour.

Essai n°1 de 20:38. "Il y a bien une production de froid sur l'une d'entre elles, mais pas sur les deux autres." C'est normal si vous avez mis une seule UI en marche. "Une des unités reste ouverte tandis que l'autre s'ouvre et se referme immédiatement." Ça c'est moins normal, les 2 UI non sollicitées devraient se comporter de manière identique. Que donnent les voyants des 3 UI et les LD3xx de la demi-UE concernée?

Essai n°2 de 21:02. Que donnent les voyants des 2 UI et les LD3xx de la demi-UE concernée?

Coupez le jus, attendez un peu puis remettez le ; et faites le test n°1 mais cette fois avec les 3 UI en demande. Production de froid partout? Disjonction?

A la remise sous tension, le système réinitialise les électrovannes, c'est probablement ce que vous entendez, et ce bruit est normal. LD301 clignote, c'est normal après une remise sous tension. LD304 clignote de manière normale si l'UI 1 n'est pas connectée (vous avez 5 UI sur les 6 possibles)

Attention, il y a 2 machines identiques dans votre UE, avec chacune son jeu de LD301-304...

Essai à faire : une fois le courant remis, mettez une seule UI en marche parmi les 3 d'une machine et voyez si ça disjoncte (et s'il y a production de froid). Puis recommencez avec une seule UI parmi les 2 de l'autre machine. Et donnez les résultats.

Ah oui, je n'avais pas vu que le code U4 était dans le titre (je cherchais dans le texte...)

La marche forcée modifie aussi la communication, cohérent avec le diag de PL (U4 concerne bien la comm, pas UA, faute de frappe).

Bonjour.

Bel âge, pour une clim! Vous dites "les deux unités internes remontent le même code d'erreur". C'est à dire?...

La marche forcée désactive certains éléments, peut-être un de ces éléments est défaillant, et que cela ne se voit donc pas en marche forcée...

Laissez la marche forcée 15mn et voyez si la production de froid des UI est conforme à ce que vous connaissiez.

Je vous mets les specs de la Hitachi RAM130, qui est je pense l'équivalent de la vôtre en Thermoseme. Ils demandent une protection 30A pour un courant de 19A en mode clim... Donc votre 16A semble inadapté...

Pour tester vos contacts, plantez une aiguille de couturière dans chacun des fils, en visant le centre du fil pour être sûr de toucher les brins de cuivre, vous pourrez alors mesurer une tension continue entre 1 et 4V sur les aiguilles. Mais attention, vous mettez des gants pour les enfoncer, ou alors vous les enfoncez hors tension.

Les picots faisaient partie de la prise soudée sur la carte (et dans ce cas ce sont bien des picots) ou de la prise en bout de câble (et dans ce cas ce ne sont pas des picots mais des mini-femelles)? Il arrive que des picots de la carte bougent, mais c'est assez rare.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

OK pour vos manips, le manque de gaz est beaucoup moins probable, du coup.

Vous dites initialement : "Depuis elle ne fonctionne que 12 minutes puis s'arrête avec le volet intérieur ouvert." Une fois arrêtée, est-ce que un ou plusieurs voyants restent allumés, et est-ce que l'UI continue de bipper aux ordres de la télécommande? Si "non" aux 2 questions, alors on dirait que l'alimentation de l'UI cesse brutalement de fonctionner, il est alors normal que la température extérieure n'ait aucune influence.

Je confirme. La référence >EST< le 0V en broche 4, pas la terre!!

D'ailleurs vous aviez dit plus haut : "4 : 0V (je m'en suis servi comme référence pour les autres mesures)", donc vous semblez vous contredire.

??? C'est CN8 ou CN16 qui vous pose problème?... Pour CN16, j'ai répondu ; pour CN8, c'est le départ vers les sondes de température des 3 tuyaux étroits qui partent vers les UI concernées (2 ou 3 sur les 5).

Une fois remis en place, si les picots qui venaient de sortir sont parfaitement alignés avec les autres, les contacts se feront normalement. Observer prise mâle et prise femelle.

Quel disjoncteur saute? Un différentiel (en mA) ou un qui limite le courant (en A)?

Adresse reçue. Merci au modérateur.

"Est-il possible de lire/écrire une EEPROM lorsqu'elle est soudée sur une carte ?" Peut-être, en soudant des fils temporaires sur les cartes, mais je n'ai jamais fait et ne suis de toute façon pas équipé pour le faire.

Bonjour.

Si les tuyaux sont invisibles, ça va être compliqué de trouver le pincement éventuel... Peut-être en utilisant une caméra endoscopique dans le gros tuyau (c'est lui qui risque d'être pincé), mais sera-t-elle capable de franchir le 1er coude? Pas sûr. Ou alors propulser une bille calibrée avec un fil à la patte en utilisant de l'air comprimé?... Sinon tirer une nouvelle ligne apparente!

Les 13m ne sont pas un problème. Des installations fonctionnent très bien avec plus de 20m sur un split. Une inversion entre A et B, pour qu'elle ait un sens, suppose que l'on permute aussi les tuyaux, et seul un pro peut faire cela (retrait du gaz préalable).

Je crois comprendre que vous avez emménagé récemment. Le précédent occupant avait-il déjà constaté ce phénomène? Depuis le début? Si oui à cette dernière question, alors l'EV est hors de cause.

Bonjour.

Ces symptômes pourraient être liés à un manque de gaz, qui induit une surchauffe du gaz qui reste et une alerte au sein du système. Dans ce cas, le temps de fonctionnement devrait être notablement accru si l'air extérieur est moins chaud et limite la surchauffe. Essayez en début de matinée pour voir si les 12 mn fatidiques sont dépassées.

OK pour un échange d'adresses mail.

Attention l'hypothèse EEPROM reste une hypothèse.

Actuellement, je ne peux pas rechercher dans le forum les sujets traitant de Thermoseme 145, car la fonction est en panne depuis hier. Je suppose que c'est l'équivalent d'un RAM130 de Hitachi, qui est un double trisplit RAM65. Combien d'UI sont raccordées à votre UE?

Sur ces machines le connecteur CN16 rouge pilote une vanne d'expansion pour l'UI n°2 ou la n°5. On a déjà eu sur ce forum des vannes qui faisaient cramer leur pilote M54532, et/ou faisait disjoncter par fuite à la terre à cause d'un court-circuit fil de cuivre / masse métallique. C'est peut-être ce qui vous arrive. Observez à la loupe les pilotes (2x8 pattes) pour voir s'il n'y aurait pas une craquelure témoin olfactif et visuel du grabuge.

Domaine BT ou HT, ce n'est pas le problème. La carte comporte des circuits HT pilotés par des circuits 15V. Si lors du retrait du câble le 0V se déconnecte avant la HT, alors la HT n'aura qu'une envie, celle de rejoindre un potentiel plus bas à travers tout ce qu'elle pourra trouver, du coup des grilles de FET vont se retrouver avec 100 ou 200 V (voire plus) alors qu'elles claquent delà de 15 ou 20V... Si lors du retrait c'est la HT qui s'est déconnectée en premier, alors c'est bon.

Si le fil 6 (ou C930) porte 0V, comment le ventilo fait-il pour tourner? Cela impliquerait un défaut interne au moteur qui le ferait tourner en permanence même machine arrêtée ; est-ce le cas?

Pas de retour tachy fait que ça sent de plus en plus mauvais pour le ventilo... Ça confirmerait les 8 clignotements.

Bonjour.

Désolé, personne ne pourra vous répondre, car personne ne connaît les réf des cartes par coeur. Dites plutôt quelle machine, UI ou UE... Et avec une photo de préférence.

Re bonjour.

L'alimentation à découpage de cette carte souffre de 2 tares : le 2SC5354 qui effectivement aurait gagné à avoir un petit dissipateur, car toutes les cartes que j'ai déjà vues ont le circuit imprimé un peu roussi autour du 2SC, et l'absence de protection contre les surcharges de tension au primaire ou de débit aux secondaires. Autrement dit un court-jus sur un des secondaires fait claquer l'ensemble. Sur vos photos, la 1R2 semble saine, donc je pressens que l'alim n'a pas dégagé. La panne pourrait être complètement autre, et bénigne, une sonde par exemple.

Pour votre nouvelle panne, pas de code erreur au niveau des UI? Et la carte de l'UE donne toujours des tensions aux secondaires (il y a des points de test)?

C'est dit : "Que UI A allumée = froid (moins froid que le B ou C)"

Si votre ventilateur continue à tourner, vous avez énormément de chance... Avec un moteur haute tension DC, il est extrêmement dangereux d'enlever ou remettre le câble avec la machine sous tension, on claque le moteur 2 fois sur 3... Je n'avais pas prévu que vous enleviez ce câble à chaud et n'avais pas pensé à vous mettre en garde (je pense que j'ai dû le faire au moins une cinquantaine de fois depuis que j'interviens sur ce forum).

Bref, ne faites jamais plus cela, coupez le jus et attendez 2 minutes avant d'intervenir pour que la HT redescende sous les 10V. Mesurer l'accélérateur à 0V est très bizarre alors que le moteur tourne. Peut-être un problème de contact? Pour faciliter les contacts, vous pouvez vous aider d'aiguilles qui plongent dans le connecteur, qui reste branché sur la carte.

Quant au retour tachymétrique, pas besoin d'oscillo avec la procédure que j'ai décrite, les niveaux hauts et bas se mesurent au voltmètre.

Bonjour.

Une discussion par mails peut se justifier lorsqu'on prévoit un grand nombre d'échanges pour un dépannage long et mené pas à pas, ce qui ferait effectivement gagner du temps. Ici, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, hélas, car je suis assez proche de mes limites pour votre problème.

Bonjour.

L'UE est tout à fait en capacité de faire du très froid sur l'UI à problème, vu qu'elle arrive à faire parfaitement son boulot quand B et C fonctionnent ensemble. Pour moi le problème n'est pas lié à la quantité de gaz.

En revanche un tuyau pincé qui réduirait le débit de fluide... oui. Ou alors l'électrovanne qui serait limitée dans son ouverture, mais c'est quand même peu probable.

Bonjour.

Je ne peux guère aller plus loin pour vous aider si c'est un problème d'incompatibilité. A tout hasard, avez-vous bien branché Line et Neutre exactement comme spécifié? Parce que le fil de communication est référencé à l'un des deux, et il faut que ce soit identique sur les 2 unités.

Bonjour.

Vos problèmes qui persistent sont de quelle nature?...

Oups, pas cliqué le bon bouton...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Euh... il y a 2 unités de branchées : "2mxm68a2v1b avec une console basse CVXM2 0A2V1B et un split ftxm35"

Le code UA donne ceci. Pour vous, c'est surement la colonne RA qui s'applique "residential"...

Bonjour.

Carte HS, certes! Transfo abîmé, très peu probable : pour une telle puissance, les enroulements sont en gros fil de cuivre, et ça résiste aux courts-circuits brefs. D'ailleurs, c'est plutôt un autotransfo et non un transfo : les enroulements sont en série entre le 0VAC et le 230VAC.

Si votre intervenant a passé du temps à inspecter la programmation de la carte, il se pourrait fort que, quoi qu'il en dise, ce problème soit (déjà) connu de lui... D'un autre côté, s'il vous remet en place la même installation, elle ne va pas tomber en panne dans les 3 jours, la précédente a tenu un an...

Bonjour.

Sur l'ancienne carte, peut-être voir si les 5V et 12V sont corrects... Si par ex le 5V est absent, le microP n'est pas alimenté et la carte ne peut pas fonctionner.

J'ai toujours en tête une incompatibilité entre les cartes. Pour investiguer ce point, il faudrait dessouder l'EEPROM de l'ancienne carte et la mettre à la place de celle de la nouvelle. Mais c'est une manip un peu technique pour un profane, le circuit a 2x4 pattes, pas évident à dessouder et repositionner sans un peu de pratique. IC401, réf BR24L04F.

"Dans la doc, il est écrit que le groupe est chargé avec 1,4kg et qu'il faut faire un complément de 0,17kg par split sans jamais dépasser 2,4kg ". Sauf erreur de ma part, cela s'applique uniquement pour certaines UI dont la doc donne les références, mais vos MSZ-APxx n'ont à priori pas besoin de cet ajout.

"Comment pourrais-je injecter 6v? En utilisant un chargeur usb (malgré la sortie a 5V)?" Oui, la manip cherche juste à augmenter la vitesse, pas à aller au max à tout prix.

Mais si la mesure précédente montre que la carte donne déjà environ 6V, la 2ème mesure est inutile, la 1ère montrant que le moteur a un problème.

Tests concernant le ventilo uniquement . Son connecteur a 7 positions dont 2 et 3 sont inutilisées. 1 : HT +340V; 4: 0V, 5 : +15V, 6 : commande de vitesse, 7 : retour tachymétrique (une impulsion donnée par le moteur à chaque tour effectué). La commande de vitesse est analogue à un accélérateur de voiture : 0V : arrêt, 6V : vitesse max.

Parfois 6 et 7 sont inversées. Pour lever le doute, machine à l'arrêt mais sous tension, tournez lentement l'hélice dans le sens normal et vérifiez qu'entre 4 et 7 vous avez des alternances niveau haut / niveau bas. Si rien, répétez entre 4 et 6.

1er test : machine faisant du froid "normalement", mesurez la tension entre 0V et accélérateur. Si 2 ou 3V, alors c'est la carte qui bride la vitesse. Dans ce cas...

2ème test : amenez du 5 ou 6V avec une alim extérieure : 0V sur 0V, et sortie sur l'accélérateur via une résistance entre 1000 et 4700 ohms. La vitesse doit bien augmenter, le moteur est alors totalement bon.

Les sondes varient suffisamment vite (3% par °C) pour qu'il soit inutile de les étalonner.

Quelle longueur de tuyaux avez-vous au total (un couple de tuyaux sur 5m compte pour 5m), et la machine nécessite un complément à partir de quelle longueur cumulée?