En attendant la photo, mesurez aussi chacun des fils de la pièce en question par rapport à la terre. Cela pourrait effectivement être un souci à son niveau

Vous n'avez pas donné la référence de l'UE, il est du coup difficile d'aller plus loin.

Le S40 pourrait être juste un capteur, dans lequel peu de courant passe (au contraire d'un klixon qui réagit à un courant excessif dans le compresseur, et qu'on trouve surtout dans les clims tout-ou-rien). Dans ce cas, le fait d'enlever le câble pourrait interdire le démarrage du compresseur, et si c'est lui qui a une fuite, tout s'explique, dans la mesure où à l'arrêt ses 3 phases UVW sont comme déconnectées, et une fuite à la terre ne peut pas exister.

Mesurez la résistance entre une des phases et la terre. Normalement l'infini.

Bonjour.

Si j'ai bien compris, vous soupçonnez que l'EV se ferme peu à peu au cours du fonctionnement. Une EV fonctionne sur le principe du moteur pas à pas. Si elle se ferme... c'est parce qu'elle fonctionne, et qu'elle répond aux stimuli qui la font se fermer (impulsions tournantes sur les 4 phases).

Si vous aviez dès le début un passage de fluide très réduit, alors oui, elle pourrait être bloquée au delà d'un certain pourcentage d'ouverture, mais ce n'est pas le cas. Pour moi, votre souci est que la carte réduit son ouverture pour une raison à déterminer. Est-ce que le compresseur tourne de moins en moins vite à mesure que vous avez de moins en moins de froid? Même question pour l'hélice de l'UE.

Bonjour.

Nous attendons avec anxiété le 2ème cas... :-)

La réactance fait partie du système PFC (power factor correction), qui effectivement sert entre autres à lisser la haute tension continue. Si vous l'enlevez, il n'y a plus de HT... Si votre fuite dépend de la HT, il est donc normal qu'enlever la réactance supprime le problème. Mais la clim marche moins bien... :-))

Vous pouvez avoir un défaut d'isolation dans le compresseur, dans le moteur de ventilation, ou dans les bobinages de l'électrovanne qui dose le gaz envoyé (connecteur avec 5 ou 6 fils). Attention à ne jamais débrancher ou rebrancher le ventilo avec la machine sous tension, gros risque de flinguer le moteur, voire la carte aussi. Attendre 5mn après la coupure du jus.

Quand vous recherchez une résistance parasite vers la terre, mettez vous en calibre 2MOhms, le bippeur ne voit pas les petites fuites.

Bonjour.

Pour en faire des valeurs de température exploitables par le microP, les sondes sont alimentées en 5V via une résistance, qui forme un pont diviseur avec la sonde. Si la résistance en question est HS (ou une piste de circuit imprimé), alors le microP va donner un P6 bien que la sonde soit bonne. On a eu le cas sur ce forum. Donc 2 types de tests à faire :

* Sur les sondes de même valeur, comparer les tensions à leurs bornes quand elles sont branchées sur la carte et SOUS TENSION ; elles doivent donner des valeurs identiques comprises entre 1 et 4V (0 ou 5 dénotant un souci).
* Si OK, suivre la piste de cuivre qui va du point variable de la sonde jusqu'au microP (ou un multiplexeur, Airton ne donne pas les schémas) ; si la piste passe d'une face à l'autre au moyen de "vias" (comme des clous en cuivre qui connectent les 2 faces), vérifier leur intégrité.

Bonjour.

Je suppose que vous savez qu'on compte en mètres de couple_de_tuyaux. Parce que 17.5m d'éloignement moyen par UI, ça fait rudement beaucoup... Attention à ne pas dépasser le métrage maxi pour chaque UI. Autrement dit, 40 + 10 + 10 + 10 est probablement interdit. Voyez dans la doc cette valeur max.

Si c'est respecté, alors oui, on ne va pas chipoter pour 1m. Mais pour 80m, il va falloir réviser votre copie.

Laissez tomber votre soupçon, car votre condo "percé", même s'il est HS (ce dont je doute), est effectivement dans la comm, donc n'a rien à voir avec les EV. On a des optos parce que la comm se fait par rapport à un fil secteur (neutre ou phase), alors que l'électronique de la carte est isolée du secteur.

Il va falloir tester les sorties des drivers, qui sont des KIA65084, des 18 pattes. On entre sur les pattes de gauche et on sort en face. 2 EV par circuit. Les entrées du 74HC sont des sorties du microP. En mode test de diodes, fil rouge sur 9, fil noir sur 11 à 18. Puis fil noir sur 10, fil rouge sur 11 à 18. Les 8 mesures (a) doivent être identiques, et les 8 mesures (b) aussi.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Vous pouvez toujours tester à l'ohmmètre les 5 condos identiques et voir si le suspect se démarque des autres. Et aussi pour la forme vérifier la bonne santé des bobines D et E : normalement 47 ohms entre le(s) commun(s) et chacun des 4 enroulements de la bobine.

Cela dit, je ne reconnais pas sur vos photos le pilotage des EV, vos photos ne montrent que l'environnement immédiat de votre suspect. Une photo montrant les connecteurs des EV serait souhaitable, pas forcément toute la carte, mais au moins la partie concernée. Les enroulements sont pilotés par des drivers, l'un d'eux pourrait être HS, par ex. Votre connecteur photo 4 mène à quoi? L'EV "E"?

Bonjour.

Le moteur peut être en cause, certes, mais cela peut aussi venir de la commande, soit un relais charbonné, soit un triac HS... Testez les enroulements du moteur à l'ohmmètre. Les 3 fils pris 2 à 2 vous donneront x, y et x+y, par ex 200, 300 et 500. Parfois les moteurs ont aussi une sécurité thermique intégrée, normalement passante (0 ohm). Si elle fait l'infini, tout s'explique.

Bonjour.

Une UI de gainable est en fait une UI presque comme les autres. Elle collecte les besoins des diverses pièces et les synthétise en une demande vers l'UE : "il me faut du chaud (ou du froid) avec telle puissance, envoie moi la quantité de fluide qu'il faut".

Un des avantages des gainables est une gestion simplifiée des condensats, qui de plus n'ont que rarement besoin de pompe de relevage. Un inconvénient est lié aux pertes thermiques dues aux gaines : des gaines transportant de l'air à 8° dans des combles à 50° exigent une isolation plus que soignée.

Bonjour.

C'est sympa de le documenter ici, car rien ne vous y obligeait. Heureux d'avoir contribué à résoudre votre problème.

Bon vent (frais). Dom.

Bonjour.

Merci pour votre démarche altruiste. Disons que les situations sont variées. Si le moteur ne comporte que des enroulements, c'est la carte qui génère les stimuli, et un défaut de rotation vient souvent de la carte. Si le moteur est à haute tension continue et électronique intégrée, c'est souvent le moteur seul. Mais si ses composants HT ont claqué, il arrive que cela endommage la carte. Un oeil averti pourra analyser la situation et donner un pronostic quasiment à coup sûr.

On peut trouver en Chine des moteurs à prix bas. J'ai eu le cas en début d'année : 2 moteurs Hitachi changés pour 150€ au total port compris, machine RAM130 de 13 kW... A ce jour, tout continue de fonctionner. Question 9014.

Bonjour.

Sur les machines un peu âgées, il est courant que le soleil ait eu raison des plastiques de l'isolant. Vous pouvez acheter de l'armaflex (voir photo), trouvable en GSB ou chez les distributeurs de ce produit.. La mise à nu des tuyaux génère aussi un peu de pertes, en froid et en chaud, donc c'est vite rentabilisé. Si l'armaflex n'est pas pré-coupé longitudinalement, utilisez un cutter pour le faire. Mettez du scotch large pour terminer le travail.

Mais ce n'est pas cette mise à nu qui provoque un surplus d'eau au niveau de l'UI.

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Bonjour.

Cette clim serait une mobile monobloc. Confirmez-vous?

Pendant les minutes où elle fonctionne, est-ce que de l'air (chaud) est expulsé par le gros tuyau? Si oui, il se peut que le condensateur du compresseur soit devenu faible et que du coup le compresseur n'ait plus assez de couple, du coup, il cale, ce qui l'amène en surchauffe, et il se coupe finalement par son "klixon" intégré.

Bonjour.

Quelle est la puissance restituée de votre installation? Notre réponse pourra différer suivant que c'est une 2.6 kW ou une 7 kW (9000 / 24000 BTU).

On dirait bien que le microP de votre console fait n'importe quoi. C'est lui qui commande tout, les volets, les ventilateurs, les bips, le dialogue avec l'UE... Quand son alimentation (normalement 5V) est "bruitée", autrement dit présente des perturbations causées par un condensateur chimique devenu inefficace, alors le microP a un comportement erratique et prend des initiatives inattendues. 15 ans est un âge respectable où ce genre de comportement n'est pas rare. Si j'étais vous, je changerais les condos chimiques de l'alim de la console.

Autre hypothèse : si le contrôle du moteur se fait par optotriac et triac, alors l'un d'eux aura fatigué à cause d'un schéma mal conçu. Hélas, j'ignore le type de moteur sur cette console. Si c'est un DC brushless, dans ce cas, ce pourrait être le moteur concerné qui délire (sa carte interne)... (connecteurs S301 et 302).

Bref, il va falloir mettre les mains dans la machine pour aller un peu plus loin. C'est le ventilo supérieur ou inférieur qui fait des siennes? Une photo de la carte aiderait le diagnostic.

Bonjour.

Si vous avez un accès facile à l'extrémité (lointaine) du tuyau, vous pouvez tenter d'aspirer (sans avaler ce qui viendrait, cela va de soi!) pendant qu'une personne écoute le bruit créé dans le mural. Si glouglou, alors il n'est pas bouché... ou vous le débouchez en faisant cela. Si vous avez peur du liquide, alors soufflez avec toujours une personne qui écoute.

Je suppose que l'évacuation est purement gravitaire, sans pompe. Si pompe, alors elle pourrait être en panne.

Bonjour.

Quand elle se met en route toute seule, est-ce que c'est à partir de l'arrêt total (volet fermé), et est-ce que le volet s'ouvre en même temps?

Quand elle se met en route toute seule, est-ce que du froid (ou à la rigueur du chaud) est produit? Si NON, alors il se peut que la commande de vitesse du moteur de ventilation fasse des siennes.

Quel âge a l'installation? Référence de l'unité intérieure? A partir d'un certain âge, des cartes peuvent être atteintes de "démence sénile" et faire n'importe quoi. Véridique!!

Quand le gros transistor claque, en général ses pattes 2 et 3 (collecteur et émetteur) se mettent en CtCt (court-circuit), et dans ce cas la R140 claque instantanément, plus vite que le fusible à côté de R2. Apparemment, 2 et 3 sont en CtCt chez vous, mais R140 n'a pas grillé (devenue infini). Situation rare et inexplicable...

Etes-vous bien sûr que c'est les pattes 2 et 3 en CtCt et pas plutôt les 1 et 3? Dans ce cas, cela ne grillerait pas le fusible ni R140, mais le transistor deviendrait bloqué et l'alim ne fonctionnerait plus. La cause probable serait alors la diode D1 qui serait en CtCt. Vérifiez sa santé, et confirmez 2/3 vs 1/3.

Vérifiez aussi les CtCt en mode ohmmètre 200 ohms. Commencez par réunir les pointes de touches, vous lisez alors une valeur zzz, qu'il vous faudra soustraire aux mesures demandées. Exemple, zzz = 0.3 ; une résistance lue à 1.0 fait alors 0.7 ohm. R140 étant proche de 0, on peut la confondre avec un CtCt.

Bonjour.

Quel est le modèle de votre installation? S5/6/8/10/13/16? Et celui de l'unité extérieure (AOY...)?

Sur l'unité extérieure, en enlevant le panneau de droite, que fait la LED de diagnostic? Si clignotement, quelle durée ON et quelle durée OFF?

Bonjour.

Et si vous alliez faire un tour chez votre ophtalmo préféré?... La R140 crève les yeux sur votre 1ère photo, elle est même traversée par votre coup de crayon rouge... CMS = composant monté en surface, donc sans queues qui traversent le circuit imprimé. 1R2 = 1.2 ohm.

Testez aussi la diode zener D10, elle a sans doute dégagé dans la foulée, en faisant office de fusible hyper rapide.

Bonjour.

Désolé pour mon silence, j'étais absent 4 jours. Hélas pour vous, il est normal d'avoir une résistance pure entre gâchette et A1 sur des triacs. Bizarrement, cela n'est jamais mentionné dans les datasheets de triacs. Du coup les vôtres sont probablement bons. Cette résistance n'est pas gênante dans la mesure où l'on applique en principe de brèves impulsions sur la gâchette, et non des tensions/courants fixes.

Si j'étais vous, je changerais les opto et remplacerais les deux 100ohms de gâchettes par des 4.7kOhms, pour réduire drastiquement le courant de sortie des optos et du coup le courant de gâchette des triacs. Parce que les 100 ohms peuvent laisser passer des courants de 3A, c'est délirant vu que les triacs déclenchent à quelques dizaines de mA.

Bonjour.

Je pense que c'était une coïncidence ; si vous n'aviez pas tapé sur la V4V, la clim aurait aussi démarré aussi quelques instants. La cause est surement ailleurs, mais je suis un peu démuni pour aller plus loin dans le diagnostic.

Bonjour.

Les diodes dessoudées, ce n'est pas la fin de ma rép 9, je parlais des 2 dernières lignes.

Dessouder les 77 pattes et gratter la résine, chapeau, vous avez "la foi"... Si des pattes du M63823 sont en CtCt, attention, ce peut être les sorties du processeur qui le sont, parce que celui-ci aurait dégagé. Et dans ce cas c'est cuit pour la carte (fille et mère, la fille ne se vendant pas).

Bonjour.

Si l'évacuation n'a pas de pompe de relevage, il sera impossible à l'eau de remonter 22cm 2m plus loin. D'après vos dires, le point haut des 22cm est plus haut que le bac à condensats de l'UI. Du coup, le bac va déborder. Vous êtes peut-être sauvé par l'hygrométrie faible en France ces jours-ci, mais l'absence totale de condensation est quand même surprenante...

Comme je l'ai dit, je me suis ridiculisé avec ma vision de tuyaux en U... du coup je ne suis pas le mieux placé pour donner un avis. Je pense en fait comme AAC : pour que vous soyez tranquille, le gars qui a commis ça doit revenir et refaire le travail. Le trou dans le mur doit aussi être optimisé (évasé) pour permettre un cintrage des tuyaux pas trop agressif. Et je conçois que le cintrage est rendu plus difficile quand les isolants sont en place.

Vous n'avez pas dit si les autres splits cyclaient aussi le matin.

OK, je me suis fait avoir par des reflets (noirs) qui me faisaient penser à des pliages en longueur, désolé pour mes divagations et merci pour les photos additionnelles. Je devrais limiter mes réponses à des problèmes d'électronique... :-))

Bonjour.

Encore une fois, je ne suis pas spécialiste du cuivre, mais si vous confirmez qu'en photo 2 les 2 tuyaux sont bel et bien pliés dans le sens de la longueur comme en portefeuille (autrement dit on peut glisser une carte de crédit dans la "fente" noire), alors c'est irrécupérable avec quelque outil que ce soit. Pour moi, il faut remplacer les tuyaux, au moins dans leur partie massacrée, avec les raccords adéquats et les brasures de PL.

Mais je le redis, je me fais peut-être avoir par des reflets noirs photo 2, et les tuyaux ne sont pas en portefeuille comme je crois le voir. Merci de confirmer / éclaircir ce point.

Il est clair que si l'isolation du plafond n'est pas top, vous aurez une arrivée de chaleur non négligeable par là. En hiver, est-ce que vous sentez le froid "du dessus"? Si oui, cela irait dans le sens d'une isolation "peut mieux faire"...

9° en sortie semble correct, mais c'est à pondérer avec la température extérieure à ce moment là et celle de reprise au dessus du split. Important : vos filtres amovibles sont-ils propres?

Il est vrai aussi que vous aviez annoncé 37 m² tout en haut, mais en fait, vous seriez plus vers les 44. Si vraiment vous voulez avoir 25 en plein cagnard, il va falloir passer UE >>ET<< UI à une version 5 ou 5.2 kW...

Bonjour.

J'ai une idée sur une possible cause de cette panne : il y a une sonde sur chaque tuyau qui part de l'UE. Peut-être les vérifier au niveau des connecteurs qui arrivent sur la carte appelés A-TH et B-TH, et, sur une carte additionnelle C-TH. Comparer les valeurs des 3 petits tuyaux et celles des 3 gros tuyaux. Peut-être que l'une d'elle se démarque des voisines.

Le ssshhh est produit par l'arrêt de l'excitation de la vanne 4 voies, ce qui équilibre les pressions en faisant ce bruit, par déplacement de gaz.

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

D'une manière générale, si on veut augmenter la puissance d'un système de climatisation, il faut booster l'unité intérieure >>MAIS AUSSI<< l'extérieure.

Il est tout de même étrange qu'une 35 n'arrive pas à rafraîchir 37 m² . Quelles sont les températures de reprise et de soufflage au niveau de l'UI (au dessus et en sortie). Occultez-vous suffisamment les entrées de rayons solaires? Quelles sont les températures extérieure et intérieure, et quelle consigne demandez-vous?

Vous avez plusieurs clims chez vous? Si oui, la ou les autres fonctionnent correctement?

Bonjour.

Si vous n'avez pas les 330VDC réglementaires sur les rouge/noir, c'est que le relais de puissance n'est pas activé, du coup la résistance CTP R200 en série écroule la tension. Une raison possible est que l'alimentation basse tension locale de la carte n'est plus opérationnelle, puisque c'est le processeur qui commande la fermeture du relais. Donc voir si ladite alim fonctionne. Courant coupé, vérifiez le fusible tout proche, et l'absence de court-circuit entre les pattes du gros transistor debout près du transfo. La petite résistance CMS R140 de 1.2 ohm doit être toujours bonne aussi. Sinon, l'alim a dégagé, panne classique.

Les 2 triacs semblent être attaqués par des optocoupleurs ou des optotriacs (la référence permettra de le savoir). Si la sortie de l'un d'eux est en court-circuit ou même résistive, cela pourra expliquer. Tester entre les 2 pattes câblées vers le centre de la carte (4 et 6) ; vers le bord de la carte, c'est la LED interne (1 et 3).

Sur une de mes clims, j'ai eu un problème de vitesse erratique dû à la trop faible résistance de gâchette (100 ohms sur votre carte). Un internaute du forum a eu le même souci, et j'ai pu lui faire appliquer ma modif.

"Mon problème de cyclage initial pourrait venir de là ?" Pas impossible, le gaz (ou le liquide) ayant du mal à se frayer un chemin dans ces œuvres d'art cuivresques... :-(

Faites les mêmes tests avec les autres chambres dans les mêmes conditions de températures ; si le même phénomène se reproduit, soit tous les tuyaux ont été foirés, soit c'est mon hypothèse en réponse 1 qui explique le cyclage.

Pour les remises en état, je ne suis pas assez spécialiste pour vous répondre...

Attention, le mode test n'est pas prévu pour fonctionner longtemps et refroidir votre pièce, car certains capteurs sont ignorés et certaines sécurités désactivées. Souvent, il s'arrête de lui-même au bout de x minutes.

Ouh là là... Ce n'est pas plié, qu'est votre tuyau, mais plutôt... massacré :-(

De plus, sur la 2ème photo, j'ignore si c'est un effet d'optique, mais on dirait que la section utile des 2 tuyaux n'est pas un "O", mais plutôt un "U", autrement dit un "O" sur le haut duquel on aurait donné des coups de burin tout le long pour faire rentrer le (haut du) cuivre à l'intérieur. Si c'est le cas, c'est à se demander comment on a pu obtenir ce résultat... Je pense que les pros du forum vont exiger la réfection :-(

La puissance restituée d'une clim est augmentée suivant les températures extérieures. En mode chaud, une clim de 5 kW (à 7° extérieur) pourra en donner 7 ou 8 s'il fait 16-18 dehors ; à l'inverse, en mode froid la même clim sera hyper puissante si la température extérieure est basse (18 voire 15). Du coup en mode froid elle cyclera bien plus facilement la nuit ou au petit matin, car les UI vont délivrer de l'air glacial au lieu de froid.

On recommande de ne pas demander un delta T° trop fort en mode froid pour ménager la mécanique, mais c'est vrai surtout pour les canicules ; il est clair que par 25° dehors, on ne va pas demander 17ou 18.

Bonjour.

Vous touchez là du doigt un problème typique des multisplits : quand on leur demande peu de chaud ou peu de froid (surtout quand une seule UI est en demande), leur puissance minimale est déjà trop forte pour assurer un fonctionnement continu de l'UI en marche. Supposez que la déperdition à compenser soit de 300W en régime établi, cela représente le vingtième de la puissance de l'UE, elle ne sait pas faire, et donc cycle. Si vous mettez toutes vos UI en demande, alors la puissance minimale (par ex 800W) sera "partagée" par les UI, et là le compresseur pourra tourner à vitesse minimum sans cycler. Du moins je pense...

Le tuyau pincé affecte la chambre où vous avez fait l'essai? Si le pincement n'est pas trop marqué, cela peut être toléré sans problème notable. Une photo?

Bonjour.

Par rapport au 0V (le -) de la ligne +12V, avez-vous +12V sur les cathodes des fameuses diodes? On pourrait imaginer que ce 12V n'arrive plus, avec comme conséquence que les relais ne peuvent plus coller.

Sinon, relire la fin de ma réponse 9.

Eh oui, mais sans garantie. On ne sait même pas ce qu'est cette machine : split classique, mobile split, mobile monobloc... Quel ventilateur tourne en permanence? Suivre sur la carte le chemin des fils qui partent au ventilateur concerné. Et une photo des 2 faces ne fera pas de mal.

Vous semblez avoir 2 pannes : le ventilo, et le non-arrêt à consigne atteinte...

Il est difficile de donner des conseils de mesure, car Sanyo ne donne pas ses schémas. Néanmoins, en relation avec la piste gaz (voir mon 1er post), peut-être qu'un pressostat (s'il y en a un) interdit le démarrage en détectant une pression trop proche de 0. Autre piste, essayez de trouver un "service switch" qui met la machine en mode test, elle donne alors du froid sans tenir compte de certains capteurs... Si le compresseur démarre avec production de froid, alors la partie thermodynamique est bonne, y compris la quantité de gaz. Mais toutes les machines n'ont pas de "service switch".

Bonjour.

Vous l'avez donc acheté d'occasion. Vous n'avez pas demandé une démonstration de son fonctionnement? Voyez avec lui pour un remboursement au moins partiel...

Si le ventilo extérieur tourne, l'intérieur aussi, si le compresseur tourne... alors il est probable que le gaz est parti dans une fuite, qui arrive facilement avec des liaisons fragiles qu'il ne faut pas manipuler à tout bout de champ... Il faut alors chercher la fuite avant de recharger.

J'ai retrouvé ça dans mes fichiers... On n'exclut pas une panne dans l'unité extérieure.

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Bonjour.

Votre traducteur est absolument parfait, il n'y a rien à redire! :-)

Dans l'unité extérieure, vous avez 4 LEDs de diagnostic, ERR0 à ERR3. Quel est leur état (éteintes / allumées).

Quand une clim ne fonctionne plus en chaud mais fonctionne en froid, c'est souvent dû à un manque de gaz. Et quand il n'y a plus suffisamment de gaz pour le froid, le froid s'arrête à son tour... Mais il y a peut-être d'autres causes pour expliquer ce comportement.

En mode test, la machine ne tient pas compte de certains capteurs, le but étant de vérifier la partie thermodynamique de la machine (compresseur et son excitation, quantité de gaz....). Il se peut qu'une sonde HS interdise le démarrage.

Manip : hors tension, déconnectez une UI (un seul fil sufft), et voyez si la machine démarre correctement suite à une demande sur une autre UI remise SEULE en marche. Si pas de succès, recâblez et enlevez un fil d'une autre UI et même test. Si pas de succès, recâblez et enlevez un fil de la dernière UI et même test.

Voyez aussi si une sonde de l'UE ne serait pas HS.

Pour compléter, dessoudez une patte d'une diode et vérifiez qu'elle est dans le bon sens. On doit lire 600-700 dans la config ci-dessous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Histoire de rire, mon nom n'est pas Aom, c'est juste un jeu de mot (d'homme à homme). :-) Ou alors vous l'avez écrit de manière malicieuse, et dans ce cas j'adore.

Je ne vous ai jamais pris pour un fou, on a eu le cas sur ce forum d'une personne qui avait fait des dommages sur sa carte en tentant d'activer un relais de cette manière. Par contre, vous avez péché par ignorance : quand on mesure une diode en parallèle avec une résistance (la bobine du relais), il est NORMAL de ne plus lire une vraie diode si on ne dessoude pas au moins une de ses pattes. Et j'espère que vous avez mis les neuves dans le bon sens, sinon vous grillez les drivers de relais... ce qui pourrait corréler avec le fait que la carte essaie de faire coller les relais avec un niveau de tension ridicule (0V sur les bobines qui passe à "quelques mV").

Il faudrait agir sur les contacts des relais pour voir si, une fois la haute tension montée sur les gros condos (sorties de DB1), la machine démarre normalement. Etes-vous partant pour cet essai? Je vous dirai comment faire, évidemment.

Bonjour.

Avec une certitude qui frise les 100% :

"2/ Commandes électriques inversées"

Bonjour.

Quelque chose m'effraie dans votre compte-rendu d'activités...

Comment les diodes de roue libre en parallèle sur les bobines de relais ont-elles pu claquer?... Est-ce que par hasard vous n'auriez pas tenté d'exciter les relais via une alim extérieure 12V? Une telle excitation est possible avec la condition expresse que l'alim soit appliquée avec la bonne polarité. Dans le cas contraire (une chance sur deux si vous l'avez fait au hasard), vous grillez la diode... et le driver concerné. Si celui-ci est dans le 77 pattes, je crains fort que vos glandes lacrymales se mettent à fonctionner copieusement... :-(

La résistance grise proche des relais est-elle toujours bonne (82 ohms)?

Bonjour.

Ce que vous pouvez faire avant toute commande, c'est de mettre sur un "bloc" (= une demi-machine) les 3 meilleures bobines parmi les 6 de la RAM130, et de voir si cette demi-machine fonctionne complètement. Puis les transférer sur l'autre "bloc" et faire le même essai. Si OK, alors vous commanderez l'esprit serein.

Question sémantique, une EV (électrovanne) est composée d'un corps (inamovible, soudé sur les tuyaux) et de bobinages ("coil" en anglais), facilement changeable.