Bonjour.

Jolie représentation du schéma! Mais la 51 ohms ne figure pas dans le synoptique Daikin, la résistance qu'on y voit est la PTC, résistive surtout à chaud.

Oui, le TNY a trinqué, il est même en plein coma éthylique, et le SMUR ne va pas pouvoir le réanimer. Il a pu claquer de vieillesse, mais plus probablement de la surtension qu'a subi votre maison... Il y a des chances pour que ce soit le seul dommage. Vérifiez quand même les diodes et capas aux divers secondaires de l'alim.

Bonjour.

Dans le passé, avez-vous déjà vidé le bac? Si oui, à quel "étage" se trouvait-il? Le flotteur et l'interrupteur qu'il active ne sont pas dans la face avant et son panneau de commande. Peut-être cachés au bout du fil "X" ci dessous... Ou alors du "Y", mais lui va tout en bas, je doute que ce soit lui. D'un autre côté, si le vidage se fait en ouvrant un bouchon, le bac peut se trouver un peu n'importe où... Dans ce cas, suivez le tuyau en partant de son orifice de vidage.

Si votre "structure" est capable de contenir de l'eau, c'est peut-être le bac en question, mais encore une fois, je connais peu ce type d'appareil.

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Bonjour.

Les enroulements se présentent comme ci-dessous : le commun rouge vers 2 terminaisons, et le commun marron vers 2 autres. Et ce quand il y a 6 fils. Certains modèles ont 5 fils, rouge et marron sont en fait un seul fil, la liaison en pointillé est alors réalisée en interne. Les 4 résistances sont de 46 ohms, 92 pour la somme de 2.

On voit qu'entre bleu et jaune on a 2 résistances en série : bleu/marron et marron/jaune. Or vos mesures sur la 1ère bobine sont impossibles : 155 + 148 ne donnent pas 108. Je soupçonne que vous ayez de gros problèmes de contact qui perturbent vos mesures. La 2ème bobine a aussi un souci de mesure, seule la 3ème est correcte. Refaites les mesures en soignant les contacts.

Tests avec la carcasse : câbles débranchés, effectivement. Testez seulement les rouge et marron. Vérifiez aussi qu'il y a l'infini entre rouge et marron.

NB : pour Blanc et Bleu, "B" porte à confusion. Utilisez Bu et Bc à la place.

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On ne grille pas un relais en mettant 12V sur sa bobine. On grille le dispositif qui le commande ou, relativement bénin, la diode de roue libre soudée en // sur la bobine... Qu'est-ce qui vous fait dire "que les 3 relais sont grillés"? Quel était le courant max donné par la source de 12V que vous avez utilisée pour votre test?

Un compresseur peut chauffer sans tourner s'il est bloqué, mais c'est peu probable sur une clim tout-ou-rien. Si le condensateur de démarrage est HS, il ne va pas tourner, mais vous avez mesuré sa capacité, qui est bonne (post initial). Et dans tous les cas, après avoir chauffé, une sécurité thermique le coupe tant que la température de coupure est dépassée.

Bonjour.

Très étrange... Vous voulez dire que les 4 enroulements des 2 bobines suspectes sont tous à 500 ohms?... Comment est-ce possible? Y a-t-il eu un changement des 2 bobines dans le passé?

Pour mesurer les séries de 46 ohms, il faut déconnecter les câbles et mesurer sur les câbles. Si vous mesurez avec la carte connectée, les valeurs peuvent être influencées par elle, surtout si elle est sous tension. C'est ce que vous avez fait?

Anecdotiquement, on ne claque pas une alim en la faisant débiter moins (sur des 500 ohms au lieu de 46).

Avez-vous mesuré aussi entre les enroulements et la carcasse de la clim (donc la (vraie) terre)? Normalement, il faut lire l'infini, et on a eu sur ce forum pas mal de cas où ce n'était plus l'infini, avec des claquages de circuits intégrés comme dommages collatéraux.

Bonjour.

Je vais peut-être vous étonner, mais la seule fois où je suis intervenu sur un appareil de ce genre, c'était pour un problème de moteur. Par hasard, il n'y aurait pas un bac sous la partie supérieure? Vos photos montrent principalement la partie inférieure. Il me semble que l'échangeur froid (qui donc génère de la condensation) est celui du dessus... Sous réserves.

En désespoir de cause :
* votre clim a 11 ans voire 12
* elle a un comportement anormal mais proche du bon fonctionnement, elle a juste un peu perdu les pédales...

On a eu pas mal de cas où des condensateurs chimiques vieillissants (>7/8 ans) mettaient la pagaille dans la régulation de l'installation. Le dernier en date est en question 9978, semaine dernière. Une manip à faire serait de changer tous les condos impliqués dans l'alimentation basse tension, situés autour du petit transfo bleu et jaune, photo 2 réponse 4, il y en a apparemment 7 (pas les très gros). Je ne garantis rien, mais si vous savez manier le fer à souder, vous en aurez pour 10€ max, ça vaut peut-être le coup vu les 700€ d'une carte neuve.

La bobine de la vanne 4 voies est alimentée en 230VAC, 1000-3000 ohms est une valeur normale. Je déconseille d'appliquer 12V sur les relais s'ils sont montés sur la carte, il y a risque de griller quelque chose si vous ne mettez pas la bonne polarité.

"Ce matin le compresseur était chaud au bout de quelques minutes". Est-ce qu'il tournait? En demande de chaud, est-ce que le gros tuyau en sortie d'UE chauffait?

Bonjour.

3 x flashes à gauche indiquent un problème de communication UI/UE. Il y a un autre mode où ces 3 flashes pointent sur un moteur d'UI défaillant, mais ce mode n'est pas le bon (sans rappel du code erreur), et de toute façon vous ne pouvez pas avoir les 2 moteurs d'UI HS en même temps.

Je reste sur mon diagnostic de carte UE qui a subi une altération lors de la coupure de courant. AAC a peut-être des pistes vu qu'il est agréé Mitsu.

Bonjour.

5.1 et 14.7 Volts, pas Ohms. Donc OK. Quid du gros fil noir?

Quand vous faites une demande, essayez de mesurer si ce gros fil passe à 230VAC au moins une seconde (par rapport au neutre). Si toujours 0, alors le gros relais pourrait être encrassé : un clac dénote un collage, mais pas forcément un contact qui s'établit.

Bonjour.

Alors d'une part c'est à priori du LG (vous ne l'avez pas dit), et d'autre part, ce n'est pas un "problème d'alimentation générale", puisque tout marche sauf une unité...

Dans une UI vous avez une alimentation basse tension qui donne du 5V et du 12V (entre autres) pour le fonctionnement de la régulation, et clairement cette alim ne fonctionne plus. Cherchez la présence de ces 2 tensions (points de test parfois indiqués), ou à défaut faites une photo des cartes en question pour qu'on puisse vous aiguiller.

Bonjour.

Sur les vieilles clims tout-ou-rien, le secteur arrivait sur l'UI, laquelle pilotait l'UE avec des relais et un câble à 5 fils (dont la terre). Sur les clims inverter, on fait plutôt arriver le secteur sur l'UE, ce qui évite d'avoir un câble de "forte" section entre UE et UI (4 fils dont la terre). Car une UI ne consomme presque rien, max 50W. Cela dit, certains constructeurs proposent 2 schémas de câblage suivant l'option choisie.

Goude!!

Comme quoi l'expérience des internautes apporte de l'eau au moulin (réponse 17).

Bonne fin d'hiver, Dom.

Rageant! En tous cas pour moi...

En question 10013, donc très récemment, j'ai suggéré à quelqu'un de tapoter sur un relais pour le débloquer. J'aurais pu faire de même avec vous, mais comme c'était une n-ième manip à vous proposer et que toutes les précédentes avaient été vaines, j'ai renoncé à la suggérer... bien que le nombre impressionnant de relais sur la carte pouvait rehausser la probabilité de succès de ladite manip (rép 70).

Je pense que votre panne va se reproduire à court ou moyen terme, car lorsqu'un relais est défaillant, il ne se guérit pas tout seul.

Bonjour.

D'après un fichier dont je dispose, ce serait un défaut de la sonde d'ambiance, celle qui joue le rôle de thermostat, dans votre unité intérieure... Souvent, elle est fixée au dessus des ailettes de l'échangeur. Elle doit faire quelques dizaines de kOhms, à mesurer déconnectée et hors tension. Il y a une autre sonde fixée sur un tuyau de cuivre, mais ce n'est pas elle qui est suspectée.

Bonjour.

Pour la référence, je ne peux vous répondre. C'est une autre carte de l'UE ou une de l'UI? En tous cas, j'ai rarement vu une carte avec autant de relais... 13, si j'ai bien compté...

Les 4 éléments sont des "DIP switches", micro interrupteurs pour programmer tel ou tel paramètre. Il faudrait se plonger dans les docs pour savoir leur rôle. Votre installation est un peu une usine à gaz, et j'ai bien peur de ne pas être à la hauteur pour aller plus loin, car sans vraiment de docs...

Bonjour.

Le forum peut tout de même en faire un peu plus (bonjour GL!). Tapez "hitachi rak15qpd service manual" dans google et vous trouverez le bouquin de votre clim chez manualslib, avec les instructions de démontage page 49 et suivantes.

Sachez qu'il se peut fort qu'il n'y ait qu'un roulement à changer, j'ai déjà fait sur du LG. Encore faut-il que le moteur se démonte pour avoir accès aux roulements. 5€ au lieu de 150...

OK, j'avais donc eu raison d'être prudent sur ma compréhension, le delta de 6 dans les 2 cas m'avait induit en erreur. Je ne peux vous répondre sur les programmes BRC, je n'en ai jamais eu entre les mains.

Je confirme que 4m de câble n'influe en rien la sonde, vous rajoutez 0.5 ohm, voire moins. Si votre sonde indique 19° et que vous auriez aimé qu'elle indique 13°, alors ajoutez une résistance en série d'environ 20% de la valeur que vous mesurez sur la sonde déconnectée du boîtier. Vous pouvez aussi mettre en série une résistance et un petit potentiomètre monté en résistance variable. Exemple : votre sonde nue fait 10 kOhms, ajoutez lui en série une résistance de 1500 ohms et un potar à variation linéaire de 1000 ohms, pour que l'ajout aille de 1500 à 2500.

Bonjour.

Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris de manière exacte, mais dans l'autre question vous écriviez "22 au thermostat dans les chambres (alors qu'en réalité il fait 16)." Donc avec un delta de 6°.

Aujourd'hui "la sonde déporté m'indique 19 alors qu'il fait 13 degrés". Le delta est toujours là, non?

Le câble ajouté fait au maximum 2 ou 3 ohms, alors que la sonde doit plutôt être dans les 10-20 kOhms. Donc effet négligeable du câble, et ce n'est pas lui qui génère le delta. Ou alors j'ai mal compris.

Si vous mettez une résistance en série, vous allez "refroidir" la température : plus une sonde est froide, plus sa résistance augmente. Plutôt mettre une résistance en //, commencez par 5 fois la valeur de la sonde.

Effectivement. D'habitude je demande aux gens de faire des photos de leur carte ; ici j'ai voulu faire le malin en amenant la photo d'une carte B2200 (voir question 7098), manifestement il y a plusieurs versions.

Qu'à cela ne tienne, cela ne change pas mon mode opératoire : voir ci-dessous.

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Bonjour.

"la climatisation s'arrête"... vous voulez dire qu'elle ne démarre pas? Car je vois mal la clim fonctionner disjoncteur coupé.

Les ventilos sont activés par un relais. Soit ses contacts sont +/- soudés, soit la carte l'active à tort. Commencez par tapoter la carte, il se peut que cela sépare les contacts.

Si aucun effet, déposez la carte et testez la sur table Vérifiez que vous n'avez pas conduction sur aucun des 5 relais, en A-B-C-D-E. Mode ohmmètre.

Si tout est bon, remontez tout et mettez sous tension. Si vous avez un relais activé, cela se verra sur sa bobine : vous y verrez 12V au lieu de 0V. Tests en T-U-V-W-X. Mode voltmètre.

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Goude! Bont vent frais ou chaud, Dom.

Bonjour.

Un préalable à une investigation à l'oscilloscope, avoir les schémas détaillés :
https://www.manualslib.com/manual/1046664/Hitachi-Raf-50fx8.html

J'espère que vous savez vous servir d'un tel appareil. Attention à la terre : certains circuits dans l'UE sont référencés à un 0V qui n'est pas la terre. Donc disjonction assurée si vous mettez la terre de l'oscillo sur ce 0V. Pour contourner : utiliser une allonge 2 fils pour alimenter l'oscillo, ce qui aura pour conséquence de possibles bourres si vous touchez en même temps le métal de l'oscillo et la carcasse de l'UE... Porter des gants sera une précaution indispensable.

Sur le schéma joint, il faut observer les signaux en pattes 29 et 30 de la petite carte soudée au dessus de la grande par 2 x 30 soudures. Si vous dessoudez la patte 30 (ou si vous court-circuitez R803), vous allez récupérer en 29 le signal émis par l'UI (sinon il sera mélangé avec le signal émis par l'UE). Ce seront des 1 et des 0, un 1 sera une oscillation à 38 kHz, un 0... rien. C'est expliqué de manière remarquable en page 91 (du pdf) numérotée 111 en bas de page...

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Bonjour.

Avec un appareil photo numérique, filmez la diode infrarouge quand vous appuyez sur ON. Normalement, vous avez des petits éclairs violets qui apparaissent. Comparez avec ce que produit la télécommande d'une télé ou d'un DVD, par exemple. Si rien, la TC est en panne, il faudra l'ouvrir pour voir peut-être des choses évidentes.

Bonjour.

Je compatis à votre difficulté de faire des investigations en haut d'un escabeau. Pour d'autres, c'est en haut d'une échelle de 3 ou 4 mètres... Chez moi, mes 3 UE sont posées sur le sol, manque de bol je n'ai pas de pannes pour apprécier ma chance... :-)

Pour que votre UE écoute les ordres de l'UI, il faut que ses oreilles soient activées. Et en électronique, ça veut dire qu'il faut que les circuits en charge de l'écoute soient sous tension (5 et 12V). Si dans votre UE tout est à 0, ne cherchez pas plus loin.

Le circuit dont je vous demandais la référence est celui de l'UE, pas de l'UI. Pour moi l'UI semble OK. Comme je le disais plus tôt, il faut concentrer vos forces sur l'UE. Je donnais également une piste de recherche : "Le rectangle blanc un peu au dessOus est une résistance qui pourrait avoir grillé dans la bagarre." Plus le pont de diodes associé. Le IC200 pourrait avoir dégagé aussi.

Ben oui, une demande de chaud ou de froid.

Pour aller plus loin sur cette panne, il faudrait investiguer pour savoir si c'est l'UI qui ne sait plus parler, ou si c'est l'UE qui ne sait plus écouter... Comme je le disais, l'UI a compris (avec les 2 clignotements) ce que l'UE lui disait, donc on sait que l'UE sait parler et que l'UI sait écouter. Il faudrait faire des observations à l'oscilloscope pour déterminer laquelle est en panne, mais je doute que vous soyez équipé... Une version plus simple de l'investigation serait de remplacer la carte de l'UI par une réputée bonne, mais pareil, vous n'avez surement pas ça (moi non plus).

Si la photo réponse 28 est la prise rouge de l'UE, alors ses 3 sondes sont OK. La prise blanche est en sortie de compresseur, donc chroniquement très chaude, raison pour laquelle à température égale sa valeur est beaucoup plus forte que les autres.

Pour l'UI, les 2 sondes sont OK aussi, en ohms et en volts. Pour la grosseur des pointes, vous pouvez planter des aiguilles dans les connecteurs pour accéder aux terminaisons de fils.

Comme je le disais en réponse 20, l'UE envoie bien des infos à l'UI. Est-ce que c'est vrai dans l'autre sens, pour l'instant ce n'est pas prouvé. Coupez à nouveau le secteur, remettez le et regardez ce que fait LD301. Puis faites une demande. Est-ce que vous avez toujours 9 clignotements sur LD301?

Je doute que la trace brillante parte avec un coton tige. Une petite pointe de cutter sera probablement plus efficace. Pour info cette trace n'est pas de l'oxydation, c'est soit une petite goutte de soudure qui aura atterri là, soit de l'électromigration, déplacement de métal provoqué par un champ électrique sur un substrat isolant en présence d'humidité. A faire hors tension, bien sûr.

Si vous remarquez une piste attaquée, vérifiez qu'entre 2 soudures qui encadrent la zone attaquée vous avez bien moins d'un ohm. Pour les mesures sur le petit connecteur, plantez des aiguilles dans ses petits puits pour atteindre le métal de la terminaison de fil. Avec cette technique, il faut porter des gants, car vous serez sous tension, bourres possibles sans gants.

Bonjour.

Testez le maximum de sondes possible, dans l'UE et l'UI. Mesurez leur résistance quand elles sont déconnectées, puis la tension à leur bornes une fois rebranchées et le secteur rétabli. Donc en ohmmètre, calibre 20k, ou 200k si dépassement en 20k ("1").

Vérifiez aussi qu'il n'y pas de court-circuit à cet endroit. Éventuellement grattez pour faire disparaître la chose.

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Oubliez l'autre moteur, celui d'une 6C120 est d'une autre technologie, et n'a d'ailleurs pas les mêmes connecteurs.

La dernière photo réponse 6 montre où faire les mesures en mode ohmmètre. Hors tension, sur CN932, mesurez entre les fils pris 2 à 2, vous devez mesurer environ 15 ohms, et les 3 mesures doivent être identiques. Sinon problème. Dans ce cas, débranchez le câble et refaites les mesures côté câble. Mêmes attentes.

Remettez le câble si besoin et mettez sous tension. Sur l'autre connecteur, à 5 fils, en mode voltmètre continu 20V, mettez en permanence le fil noir sur le fil 5. Sur le fil 4, vous devez lire 5V en permanence. Sur les 3 autres, vous devez lire des alternances de 0V et 5V quand vous tournez lentement l'hélice du ventilo. Si tout ce qui précède est bon, il est assez probable que la carte a un problème. Et ce serait prioritairement le circuit caché sous un radiateur alu juste à côté, c'est lui qui génère les 3 phases qui excitent les enroulements du moteur.

A noter que sur le bord de cette carte vous avez des attaques de corrosion, inspectez toutes vos cartes, car parfois des pistes se font couper au niveau d'une tache noire. Par exemple la piste étroite entre CN932 et le bord présente plusieurs attaques. La grosse à côté aussi, mais pour elle on s'en fiche vu qu'elle est très large.

Bonjour.

Doc OBH584, page 59 (extraits recollés).

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Bonjour.

J'ai un peu fouillé dans les docs Weigel, et je pense avoir soulevé "un loup"...

Votre carte existe en 2 versions, une avec condo de démarrage pur externalisé (qui n'est utilisé qu'un temps très court), et une, la vôtre, avec condo sur la carte. Sur la photo, le condo externalisé se connecte aux cosses "X".

Sauf que le concepteur de la carte a abusé du whisky le jour le jour où il l'a pondue. Il a remplacé un condo de 160µF non polarisé (quasi increvable) par 2 condos chimiques polarisés de 330µF en série!!! En valeur de capa, c'est OK, mais il a juste oublié qu'en alternatif on a des alternances négatives... et que la moitié du temps ses condos vont être chargés en inverse, rien de tel pour les flinguer en très peu de temps, et ce n'est pas vous qui direz le contraire...

Ce soupçon demande à être confirmé par vos futures photos, mais je pense qu'il va falloir modifier le système pour le rendre plus pérenne. Les 2 condos en série sont normalement déconnectés en désactivant les 2 triacs juste à côté. Si ces triacs viennent à claquer, les condos se prennent le secteur H24, donc crament, ce qui en plus surcharge le compresseur qui n'a pas à fonctionner en permanence avec un condo global de 200µF, mais avec le seul "30...60" spécifié sur le schéma.

D'autre part les CTN ont brûlé parce que les relais n'ont pas fait leur travail : soit un des composants discrets de la carte est HS et les relais ne sont plus activés, soit leurs contacts sont sales et ne court-circuitent plus les CTN. Les 2 relais travaillent en // pur, bobines comme contacts.

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Désolé, encore 2 questions :

Quelle est la référence de l'UE qui va alimenter la nouvelle UI? C'est une installation mono ou multisplit?

Je ne suis pas frigoriste, juste diagnostiqueur. J'ai amené les dernières billes pour que PL (ou AAC) donnent un avis d'homme du métier. Ce pressostat est donc normalement fermé sur une machine saine (ses bornes sont en court-circuit). Actuellement il est ouvert chez vous (infini entre les bornes). Est-ce que cela permet d'affirmer qu'il est défectueux, dans la mesure où la machine chauffe normalement? A lui de le dire. Ainsi que les risques associés si on le court-circuite. Éventuellement il pourra dire aussi le budget à prévoir pour le changer (pièce, déplacement et M-O). Est-ce pertinent sur une machine de 16 ans?...

Bonjour.

Votre carte diffère de celles dont on a des photos plus haut. Elles étaient pour une machine triphasée. Dans votre cas, ce serait plutôt une mono, confirmez. Pour répondre à votre question, refaites une photo de la carte, appareil photo bien vertical, et aussi une de la face arrière. Donnez également les références des composants suivants :
- le circuit à 14 pattes
- les 2 transistors dans l'alignement des CTN
- les 2 gros au centre de la carte et les 2 petits
- les 2 6-pattes jaunes (probablement des optocoupleurs)
Le but étant de reconstruire le schéma de la carte pour comprendre ce qui se passe.

Sur les condos d'origine, qu'était-il marqué dessus (capacité, tension, polarisation...)? Et sur les "nouveaux" (les bleus, j'imagine)?

Avez-vous testé la qualité des contacts des relais quand ils collent?

Dans cette machine, on a un seul pressostat. Vu le schéma ci-dessous, je pense que c'est un haute pression. En jaune le pressostat. En violet la sortie compresseur, je pense. En turquoise une dérivation en T, je pense.

A tout hasard, vérifiez les 2 connexions du pressostat, mais un défaut à ce niveau est peu probable.

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Bonjour.

Vous mettez 2 fois la même référence... Erreur?

Bonjour.

13 clignotements rouges indiquent -comme par hasard- que le ventilateur ne tourne plus. La partie moteur est activée par 3 phases générées sur la carte. Mais le moteur inclue aussi un dispositif qui indique à la carte sa vitesse de rotation. La panne peut donc se situer soit sur l'excitation, donc la carte, soit dans le moteur.

Si vous avez des notions en mesures électriques, je peux éventuellement vous aider à préciser le diagnostic. Dans ce cas, faites une photo de la partie de carte où arrivent les 2 câbles qui mènent au moteur (3 et 5 fils).

Bonjour.

Dans un 1er temps, coupez le jus et déconnectez en sortie d'UE les 3 fils qui partent vers l'UI à problème (ou au moins le fil de communication). En effet, si l'UI reste sous tension elle va continuer d'envoyer une alarme à l'UE même éteinte.

Si au rétablissement du secteur la clim repart, on pourra se pencher sur l'UI.

Bonjour.

Dans un 1er temps, coupez le jus et déconnectez en sortie d'UE les 3 fils qui partent vers l'UI à problème (ou au moins le fil de communication). En effet, si l'UI reste sous tension elle va continuer d'envoyer une alarme à l'UE même éteinte.

Si au rétablissement du secteur la clim repart, on pourra se pencher sur l'UI.

Alors le gars ne vous a pas fait payer, c'est plutôt sympa. Hélas, personne (y compris moi) n'est à l'abri d'une distraction ou d'une inattention, je suis à peu près sûr qu'il s'est trompé de sens. Ce condo porte du +35VDC en fonctionnement normal, car il reçoit du 24VAC redressé par le petit pont de diodes carré juste à côté. Si vous lui appliquez du -35, il va se transformer en résistance, laquelle va chauffer notablement et faire bouillir son électrolyte au point d'expédier son enveloppe alu à 10m de là. Avez-vous retrouvé ladite enveloppe, et qu'est-il marqué dessus (sans faire de photo)?

Vérifiez que les 4 diodes du pont sont toujours bonnes, car il aurait pu ne pas apprécier la manip. En mode test de diodes, mettez le fil rouge sur les 1ers éléments des binômes suivants, vous devez lire quelques centaines (de mV) : -/AC1 -/AC2 AC1/+ AC2/+

Bonjour.

Lors d'une montée en température, vous avez des micro-déplacements d'éléments suite à la dilatation des matériaux, possiblement de quelques microns seulement. Dans le cas d'une électrovanne, un enroulement blessé pourra très bien ne pas toucher la masse à froid et la toucher quand elle est montée à 60°.

Quand ça disjoncte, enlevez le connecteur de l'EV (à 5 ou 6 fils), puis remettez le jus. On sait qu'à ce moment là elle présente une ouverture assez forte, et n'en bougera pas puisqu'elle est déconnectée. Remettez le jus et voyez si ça disjoncte toujours.

Le raisonnement peut s'appliquer aussi au compresseur, mais comme l'épaisseur d'émail du fil de ses enroulements est plus forte, c'est tout de même un peu moins probable.

Mesurer les phases n'est pas compliqué. Si vous n'avez pas de voltmètre à aiguille, essayez avec ce que vous avez. Mais je vois mal un tuyau geler si le compresseur ne tourne pas. En revanche au bout de 9 minutes, l'échangeur extérieur devrait tiédir, et le petit tuyau qui part vers l'UI devrait être très froid. Avec l'hélice tournant, l'échangeur ne pourra pas devenir vraiment chaud. Pour qu'il chauffe notablement, il faudrait enlever l'hélice.

Si sans hélice l'échangeur monte très peu, alors il n'y plus beaucoup de gaz dans l'installation.

Alors, comme autres pistes :

Pouvez-vous décrire le sapin de Noël, nombre de clignotements des différentes LEDs?

Quelles sont les résistances des 2 sondes de l'UI (à mesurer déconnectées de la carte)?

Pouvez-vous re-mesurer les 5V et 12V dans les 2 circonstances suivantes :
1/ après avoir éteint la clim avec la télécommande, puis coupé le jus, puis remis le jus (et mesurer là).
2/ après avoir (ensuite) lancé une demande. Au moment où vous lancez la demande, est-ce que vous entendez un clac ou des clacs? Y en a-t-il d'autres quelques secondes plus tard?

Pouvez-vous refaire une photo du haut de la carte, en enlevant les fils qui masquent les composants? Je crois voir qu'un gros fil noir passe dans un petit transfo. Il se pourrait que cela permette à la carte de détecter le courant consommé par le compresseur. Si ce courant est nul, cela pourrait arrêter tout, et dans ce cas le gros relais tout en haut serait un suspect.

Bonjour.

Donc le gars a changé un condo, et c'est de retour chez vous que le neuf a explosé? Ou il a mis la carte sous tension dans son atelier?

Pour exploser un condo, soit on lui applique une tension bien plus forte que celle pour laquelle il est prévu, soit... il l'a mis à l'envers!

Une photo?

Mon idée d'ouvrir l'étuve perd effectivement de son intérêt en été si le local peut monter à 35°. En revanche, dans mon esprit on laissait le brassage d'air en marche pour mieux évacuer les calories.

Concernant les specs des armoires du commerce, peut-être que c'est comme pour les voitures : pour atteindre la consommation annoncée, il faut conduire d'une manière très spéciale et optimisée. Autrement dit ce qu'ils annoncent faisable en 60 mn en prendra peut-être 90, ni vu ni connu... Il n'est pas impossible que les yaourts n'en subissent aucune conséquence, d'ailleurs. Mais là ce n'est pas mon domaine du tout! :-)

Sous la main... ouh là, faudrait que j'aie le bras rudement long... :-)

Pour la quantité de gaz, il est probable qu'elle est bonne, bien que vous n'ayez pas dit si la quantité de chaleur ventilée semblait conforme. Maintenant, pour une clim de 16 ans, est-ce que ça vaut la peine de dépenser 200€ pour cette réparation (peut-être plus?), sachant qu'elle fonctionne sans le pressostat... L'avis des pros du forum serait le bienvenu.

Bonjour.

On a eu le cas sur ce forum d'une vieille clim TOR qui ne démarrait plus parce que le ventilo intérieur était HS. Si vous mettez le mode ventilation, est-ce que la turbine tourne aux différentes vitesses, ou est-ce qu'elle se traîne, voire ne tourne pas du tout? Pour info, le moteur est un 230VAC avec condo déphaseur, et variation de vitesse par triac.