Profil du membre Dom-Aom
Actuellement
2 492
questions dans le
forum isolation
Membre inscrit Dom-Aom

a posté 8 268 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Je pense qu'en 40 secondes, le tuyau devrait au moins passer de glacial à froid. D'un autre côté, comme vous "entendez un truc se déclencher", que le ventilo démarre, je pense que cela devrait être bon. Et puis, l'historique des pannes Sanyo du forum montre que le changement de l'IGBT suffit à redonner vie à la clim.
Cordialement, Dom.
Je pense qu'en 40 secondes, le tuyau devrait au moins passer de glacial à froid. D'un autre côté, comme vous "entendez un truc se déclencher", que le ventilo démarre, je pense que cela devrait être bon. Et puis, l'historique des pannes Sanyo du forum montre que le changement de l'IGBT suffit à redonner vie à la clim.
Cordialement, Dom.
02 janvier 2017 à 09:20

Bonjour.
Votre moteur consommerait trop : bloqué ou mort?... Quel modèle d'UI?
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre moteur consommerait trop : bloqué ou mort?... Quel modèle d'UI?
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 janvier 2017 à 12:24

Bonjour.
Sur certaines machines, l'information "courant" est donnée par un petit transfo avec une ou deux spires au primaire et un enroulement secondaire (voir photo). Le secondaire pourrait avoir un problème (ou une piste de cuivre dans les environs). Sur d'autres machines, c'est une résistance de faible valeur à proximité de l'IPM (ou un assemblage de résistances, voire un bout de gros fil métallique) qui donne cette info...
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur certaines machines, l'information "courant" est donnée par un petit transfo avec une ou deux spires au primaire et un enroulement secondaire (voir photo). Le secondaire pourrait avoir un problème (ou une piste de cuivre dans les environs). Sur d'autres machines, c'est une résistance de faible valeur à proximité de l'IPM (ou un assemblage de résistances, voire un bout de gros fil métallique) qui donne cette info...
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 janvier 2017 à 11:29

Bonjour.
Est-ce que par hasard les piles précédentes n'auraient pas coulé et seraient venues rouiller les contacts dans le logement?... Si c'est le cas, gratter jusqu'à ce que le métal soit à peu près propre.
Cordialement, Dom.
Est-ce que par hasard les piles précédentes n'auraient pas coulé et seraient venues rouiller les contacts dans le logement?... Si c'est le cas, gratter jusqu'à ce que le métal soit à peu près propre.
Cordialement, Dom.
01 janvier 2017 à 10:38

Bonjour.
Pas en mode clim, mais en mode chauffage. De l'UE partent des groupes de 2 tuyaux, un gros et un petit pour chaque UI. Sur le binôme de l'UI en demande, le gros doit chauffer, mais en 30s ce ne sera pas forcément perceptible s'il fait -5 dehors. Cela dit par -5, vous pouvez monter à 45s avant de couper au disjoncteur.
J'espère que vous avez un moyen de chauffage alternatif depuis la panne...
Cordialement, Dom.
Pas en mode clim, mais en mode chauffage. De l'UE partent des groupes de 2 tuyaux, un gros et un petit pour chaque UI. Sur le binôme de l'UI en demande, le gros doit chauffer, mais en 30s ce ne sera pas forcément perceptible s'il fait -5 dehors. Cela dit par -5, vous pouvez monter à 45s avant de couper au disjoncteur.
J'espère que vous avez un moyen de chauffage alternatif depuis la panne...
Cordialement, Dom.
31 décembre 2016 à 10:48

Bonsoir. Je vais mieux que votre IGBT! :-)
Il ne fallait pas vous effrayer de ces bruits, ce sont les électrovannes qui se réinitialisent après une coupure secteur. Elles servent à doser la quantité de gaz envoyée à chaque UI. Si vous n'arrivez pas à distinguer le bruit du compresseur, son fonctionnement se traduit par une montée en température du gros tuyau en mode chaud. Vous êtes bon pour refaire un essai.
Cordialement, Dom.
Il ne fallait pas vous effrayer de ces bruits, ce sont les électrovannes qui se réinitialisent après une coupure secteur. Elles servent à doser la quantité de gaz envoyée à chaque UI. Si vous n'arrivez pas à distinguer le bruit du compresseur, son fonctionnement se traduit par une montée en température du gros tuyau en mode chaud. Vous êtes bon pour refaire un essai.
Cordialement, Dom.
31 décembre 2016 à 00:00

Triangle : oui.
Pour l'essai, inutile de remettre de la pâte thermique, les composants n'auront pas vraiment le temps de chauffer en 30 secondes. Après l'éventuel remplacement, oui, il sera bon de mettre de la pâte.
Ne faire la coupure et l'essai QUE si l'IGBT présente 2 broches en court-circuit.
Pour l'essai, inutile de remettre de la pâte thermique, les composants n'auront pas vraiment le temps de chauffer en 30 secondes. Après l'éventuel remplacement, oui, il sera bon de mettre de la pâte.
Ne faire la coupure et l'essai QUE si l'IGBT présente 2 broches en court-circuit.
29 décembre 2016 à 23:16

A vhalter : est-ce que votre clim permet ou permettait une telle programmation? J'avais compris que vous cherchiez une TC qui le permette parce que la TC d'origine (toujours fonctionnelle) ne le permet pas...
Par contre, si la TC d'origine le permettait (on suppose qu'elle est aujourd'hui HS) alors sans doute celle de PL marchera.
Par contre, si la TC d'origine le permettait (on suppose qu'elle est aujourd'hui HS) alors sans doute celle de PL marchera.
29 décembre 2016 à 19:16

Bonjour.
"Vous avez de la chance", votre panne est à priori facilement réparable. Au moins 15 utilisateurs Sanyo ont eu le même problème que vous sur ce forum.
Votre IGBT (transistor un peu spécial) a dû se mettre en court-circuit, ce qui a fait disjoncter. Le fait de remettre le jus avec l'IGBT HS fait que la haute tension continue ne peut plus monter et faire tourner l'alim, raison pour laquelle aucune diode ne s'allume. Proche d'elles, vous avez aussi une LED "enterrée" nommée power lamp, et elle doit être éteinte aussi.
Courant coupé, mesurez en mode ohmmètre GC, CE et GE. Si une de ces 3 mesures donne 0 ohm ou presque, l'IGBT est mort.
Déposez alors la carte et coupez la broche centrale de l'IGBT (ne vous trompez pas de composant, il y en a un juste à côté qui lui ressemble). Remontez, mettez sous tension et voyez si la power lamp s'allume. Si oui, mettez la clim en route et voyez si le compresseur démarre. Si oui, ALORS ETEIGNEZ AU DISJONCTEUR DANS LES 30 SECONDES. La clim n'apprécierait pas de tourner plus longtemps sans l'IGBT, mais au moins vous saurez que l'IGBT est la seule chose à remplacer.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

"Vous avez de la chance", votre panne est à priori facilement réparable. Au moins 15 utilisateurs Sanyo ont eu le même problème que vous sur ce forum.
Votre IGBT (transistor un peu spécial) a dû se mettre en court-circuit, ce qui a fait disjoncter. Le fait de remettre le jus avec l'IGBT HS fait que la haute tension continue ne peut plus monter et faire tourner l'alim, raison pour laquelle aucune diode ne s'allume. Proche d'elles, vous avez aussi une LED "enterrée" nommée power lamp, et elle doit être éteinte aussi.
Courant coupé, mesurez en mode ohmmètre GC, CE et GE. Si une de ces 3 mesures donne 0 ohm ou presque, l'IGBT est mort.
Déposez alors la carte et coupez la broche centrale de l'IGBT (ne vous trompez pas de composant, il y en a un juste à côté qui lui ressemble). Remontez, mettez sous tension et voyez si la power lamp s'allume. Si oui, mettez la clim en route et voyez si le compresseur démarre. Si oui, ALORS ETEIGNEZ AU DISJONCTEUR DANS LES 30 SECONDES. La clim n'apprécierait pas de tourner plus longtemps sans l'IGBT, mais au moins vous saurez que l'IGBT est la seule chose à remplacer.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 décembre 2016 à 18:51

Ouh là! Vous allez un peu vite dans vos conclusions. Je vois des anomalies sur la carte mais ne peux vous certifier que parmi elles se trouve celle qui cause votre panne.
Autant pour moi, la communication chez Hitachi s'établit par multiplexage des données binaires sur le 35V. Sur beaucoup d'autres marques, il y a un fil dédié à la comm, mais ce n'est pas votre cas. Les data sont extraites du 35V par un petit transfo (L801) ; s'il y a une piste coupée dans la région, cela peut vous créer un problème de comm.
Une photo >bien nette< de la moitié malade de la carte, côté soudures, serait un plus. Si vous avez un vrai appareil photo, abusez en.
Autant pour moi, la communication chez Hitachi s'établit par multiplexage des données binaires sur le 35V. Sur beaucoup d'autres marques, il y a un fil dédié à la comm, mais ce n'est pas votre cas. Les data sont extraites du 35V par un petit transfo (L801) ; s'il y a une piste coupée dans la région, cela peut vous créer un problème de comm.
Une photo >bien nette< de la moitié malade de la carte, côté soudures, serait un plus. Si vous avez un vrai appareil photo, abusez en.
29 décembre 2016 à 18:24

Bonjour.
Pour beaucoup de machines (dont les miennes), la seule programmation possible est la mise en marche retardée ou l'arrêt retardé. Avoir une télécommande plus sophistiquée ne résoudra rien car c'est le microP de l'UI qui n'est pas prévu pour faire ce type de fonctionnement récurrent.
Pour résoudre votre problème, une solution serait d'agir sur la sonde de reprise d'air, en la modifiant avec un programmateur extérieur. Quand vous voulez arrêter la clim (en mode chauffage), vous lui faites croire qu'il fait 40° à l'intérieur. Pour la remettre en marche, vous remettez la sonde en fonctionnement normal. Le relais du programmateur va (ou non) mettre une résistance en // avec la sonde.
Cordialement, Dom.
Pour beaucoup de machines (dont les miennes), la seule programmation possible est la mise en marche retardée ou l'arrêt retardé. Avoir une télécommande plus sophistiquée ne résoudra rien car c'est le microP de l'UI qui n'est pas prévu pour faire ce type de fonctionnement récurrent.
Pour résoudre votre problème, une solution serait d'agir sur la sonde de reprise d'air, en la modifiant avec un programmateur extérieur. Quand vous voulez arrêter la clim (en mode chauffage), vous lui faites croire qu'il fait 40° à l'intérieur. Pour la remettre en marche, vous remettez la sonde en fonctionnement normal. Le relais du programmateur va (ou non) mettre une résistance en // avec la sonde.
Cordialement, Dom.
29 décembre 2016 à 11:49

Bonjour.
Merci pour les vœux, bonne année à vous également, et bon dépannage! Si du moins on y arrive...
Fil "W"?... de U/V/W? Non, je parlais du fil rouge qui arrive sur le coin de la carte, marqué "300V".
Cordialement, Dom.
Merci pour les vœux, bonne année à vous également, et bon dépannage! Si du moins on y arrive...
Fil "W"?... de U/V/W? Non, je parlais du fil rouge qui arrive sur le coin de la carte, marqué "300V".
Cordialement, Dom.
29 décembre 2016 à 10:39

Bonjour.
Désolé pour ma réponse tardive, je recevais pendant 4 jours, avec peu de temps disponible pour le forum.
Oui, votre carte a subi une surtension violente dans le passé, les "pontages" oranges sont la preuve que du courant a circulé entre phase et neutre au niveau des bobines de filtrage. Il se peut que la surtension ait fragilisé la carte à l'époque, et que celle-ci dysfonctionne aujourd'hui.
Il y a aussi des traces de corrosion, le cuivre est piqué, et le vernis est parfois parti au point que le cuivre soit nu par endroits. Vérifiez que les pistes attaquées fassent bien toutes moins d'un ohm de soudure à soudure.
D'autres traces suspectes au niveau de la partie communication : salissures et surchauffe de composants. Vérifiez que les 2 petites diodes rouges ZD901/02 ne soient pas en court-circuit. 4 fils partent de l'UE vers l'UI : phase, neutre, terre et communication. Vérifiez les composants autour de l'arrivée de ce dernier fil (violet? rouge?).
Cordialement, Dom.
Désolé pour ma réponse tardive, je recevais pendant 4 jours, avec peu de temps disponible pour le forum.
Oui, votre carte a subi une surtension violente dans le passé, les "pontages" oranges sont la preuve que du courant a circulé entre phase et neutre au niveau des bobines de filtrage. Il se peut que la surtension ait fragilisé la carte à l'époque, et que celle-ci dysfonctionne aujourd'hui.
Il y a aussi des traces de corrosion, le cuivre est piqué, et le vernis est parfois parti au point que le cuivre soit nu par endroits. Vérifiez que les pistes attaquées fassent bien toutes moins d'un ohm de soudure à soudure.
D'autres traces suspectes au niveau de la partie communication : salissures et surchauffe de composants. Vérifiez que les 2 petites diodes rouges ZD901/02 ne soient pas en court-circuit. 4 fils partent de l'UE vers l'UI : phase, neutre, terre et communication. Vérifiez les composants autour de l'arrivée de ce dernier fil (violet? rouge?).
Cordialement, Dom.
29 décembre 2016 à 10:28

Si la ventilation fonctionne à l'intérieur, vous avez forcément du 35V qui arrive sur l'UI. Celui-ci est fourni par l'alim qui est autour du transfo blanc. Attention, c'est du 35V continu : si votre voltmètre est sur AC, vous pourriez lire 0.
Si vous voulez que je vous aide dans le dépannage de l'alim (si toutefois elle est en panne...), il faudra poster 2 photos bien nettes recto verso, car il me faut aussi voir l'autre face.
Bon réveillon (ou sa digestion!).
Si vous voulez que je vous aide dans le dépannage de l'alim (si toutefois elle est en panne...), il faudra poster 2 photos bien nettes recto verso, car il me faut aussi voir l'autre face.
Bon réveillon (ou sa digestion!).
25 décembre 2016 à 00:22

Bonjour.
En fait votre UI ne donnait aucun signe de vie. Votre 1er message était donc faux, aucun mode ne fonctionne, en particulier la ventilation seule, qui a besoin du 35V.
J'ai le bouquin des versions 25/35/50, mais pas 60. Mais on peut supposer que les cartes sont identiques. Par contre, une photo recto verso de la grande carte me permettrait de vous faire faire des mesures pour cerner le problème. En fait votre alimentation basse tension fonctionne au moins en partie puisque vous avez pu lire un clignotement.
Cordialement, Dom.
En fait votre UI ne donnait aucun signe de vie. Votre 1er message était donc faux, aucun mode ne fonctionne, en particulier la ventilation seule, qui a besoin du 35V.
J'ai le bouquin des versions 25/35/50, mais pas 60. Mais on peut supposer que les cartes sont identiques. Par contre, une photo recto verso de la grande carte me permettrait de vous faire faire des mesures pour cerner le problème. En fait votre alimentation basse tension fonctionne au moins en partie puisque vous avez pu lire un clignotement.
Cordialement, Dom.
24 décembre 2016 à 15:32

Bonjour.
Sur une machine saine, la lampe devrait donner un bref éclair (une seconde max). Si elle éclaire en permanence, c'est que quelque chose fait débiter la haute tension. Enlevez le fil rouge qui arrive sur la carte d'alim. Si la lampe s'éteint rapidement, c'est que l'alim consomme trop.
Si rien ne change, enlevez le fil qui arrive sur la cosse "P" de l'IPM (même carte, à côté de W/V/U). Si la lampe s'éteint, c'est probablement l'IPM qui est HS.
Cordialement, Dom.
Sur une machine saine, la lampe devrait donner un bref éclair (une seconde max). Si elle éclaire en permanence, c'est que quelque chose fait débiter la haute tension. Enlevez le fil rouge qui arrive sur la carte d'alim. Si la lampe s'éteint rapidement, c'est que l'alim consomme trop.
Si rien ne change, enlevez le fil qui arrive sur la cosse "P" de l'IPM (même carte, à côté de W/V/U). Si la lampe s'éteint, c'est probablement l'IPM qui est HS.
Cordialement, Dom.
23 décembre 2016 à 14:34

Bonjour.
Plaque en nid d'abeille??... Une photo serait la bienvenue...
Cordialement, Dom.
Plaque en nid d'abeille??... Une photo serait la bienvenue...
Cordialement, Dom.
23 décembre 2016 à 14:20

Bonjour.
Une faiblesse de la CTP pourrait éventuellement provoquer vos symptômes (HT trop faible). Pour lever le doute, soudez 2 fils aux bornes de la CTP et reliez aux extrémités une lampe à filament de 220V 25 ou 40W. Si le relais ne fait pas clac dans les 3 secondes, je crains de ne pas avoir d'autre idée...
Cordialement, Dom.
Une faiblesse de la CTP pourrait éventuellement provoquer vos symptômes (HT trop faible). Pour lever le doute, soudez 2 fils aux bornes de la CTP et reliez aux extrémités une lampe à filament de 220V 25 ou 40W. Si le relais ne fait pas clac dans les 3 secondes, je crains de ne pas avoir d'autre idée...
Cordialement, Dom.
22 décembre 2016 à 00:37

Bonsoir.
Si les autres modes sont OK, alors l'UI reçoit bien le 35V qui la fait fonctionner. Attention aussi à ne jamais manipuler le connecteur du ventilateur de l'UE avec l'UE sous tension, destruction du moteur possible. Un problème de comm est souvent dû à une absence de 35V, mais cela ne semble pas être le cas ici.
Voir si le cuivre des pistes de la carte ne présente pas des taches brunes, dans ce cas de la corrosion pourrait avoir coupé une ou plusieurs pistes.
Cordialement, Dom.
Si les autres modes sont OK, alors l'UI reçoit bien le 35V qui la fait fonctionner. Attention aussi à ne jamais manipuler le connecteur du ventilateur de l'UE avec l'UE sous tension, destruction du moteur possible. Un problème de comm est souvent dû à une absence de 35V, mais cela ne semble pas être le cas ici.
Voir si le cuivre des pistes de la carte ne présente pas des taches brunes, dans ce cas de la corrosion pourrait avoir coupé une ou plusieurs pistes.
Cordialement, Dom.
22 décembre 2016 à 00:23

Goude!
A noter que votre succès est surtout dû à l'intervention de l'invité du post 4! Rendons à 16 arts.
Cordialement, Dom.
A noter que votre succès est surtout dû à l'intervention de l'invité du post 4! Rendons à 16 arts.
Cordialement, Dom.
21 décembre 2016 à 15:28

Bonjour.
Je suis sceptique. Car les LEDs 305-308 ne sont affectées qu'à des problèmes de communication. D'autre part, l'IPM est particulièrement surveillé par le microP et incriminable par plusieurs codes erreur... que vous n'avez pas. La carte principale semble incapable de communiquer avec aucune des UI. Et la même panne sur les 3 UI en même temps est inenvisageable. Lesquelles sont correctement alimentées en 35V. Je verrais donc plutôt un problème sur la carte principale. Mais bon, je n'ai pas vraiment d'expérience sur cette machine...
Bonne chance, Dom.
Je suis sceptique. Car les LEDs 305-308 ne sont affectées qu'à des problèmes de communication. D'autre part, l'IPM est particulièrement surveillé par le microP et incriminable par plusieurs codes erreur... que vous n'avez pas. La carte principale semble incapable de communiquer avec aucune des UI. Et la même panne sur les 3 UI en même temps est inenvisageable. Lesquelles sont correctement alimentées en 35V. Je verrais donc plutôt un problème sur la carte principale. Mais bon, je n'ai pas vraiment d'expérience sur cette machine...
Bonne chance, Dom.
20 décembre 2016 à 17:29

Bonjour.
Oui, ce condo de 0.68µF est stratégique dans l'alimentation du récepteur. Il permet de chuter le secteur sans dissipation d'énergie. Avec les années sa valeur baisse et le courant qui le traverse n'est plus suffisant pour faire marcher la platine. Mesurez entre + et - du petit pont redresseur juste au dessus du condo, vous devriez normalement lire environ la tension (continue) nécessaire aux relais (24V?... c'est illisible). Je pense que vous lirez bien moins.
Attention, il faut un modèle classe "X2", qui tienne au moins 275V AC! 0.82µF pourrait aussi aller. 1µF commence à faire beaucoup, car plus la capa est grosse plus le courant augmente et la tension disponible en sortie du pont.
Cordialement, Dom.
Oui, ce condo de 0.68µF est stratégique dans l'alimentation du récepteur. Il permet de chuter le secteur sans dissipation d'énergie. Avec les années sa valeur baisse et le courant qui le traverse n'est plus suffisant pour faire marcher la platine. Mesurez entre + et - du petit pont redresseur juste au dessus du condo, vous devriez normalement lire environ la tension (continue) nécessaire aux relais (24V?... c'est illisible). Je pense que vous lirez bien moins.
Attention, il faut un modèle classe "X2", qui tienne au moins 275V AC! 0.82µF pourrait aussi aller. 1µF commence à faire beaucoup, car plus la capa est grosse plus le courant augmente et la tension disponible en sortie du pont.
Cordialement, Dom.
20 décembre 2016 à 09:45

Bonjour.
A tout hasard, coupez l'alimentation secteur de la clim et remettez la 1 mn plus tard. Dans 1 cas sur 4, ça marche, simple plantage du microP de la clim.
Cordialement, Dom.
A tout hasard, coupez l'alimentation secteur de la clim et remettez la 1 mn plus tard. Dans 1 cas sur 4, ça marche, simple plantage du microP de la clim.
Cordialement, Dom.
18 décembre 2016 à 11:13

Bonjour et bonnes fêtes aussi.
170V (AC, et à ses bornes, si j'ai bien compris), ce n'est pas assez. Normalement on a plus que le secteur sur le condo, genre 300V, raison pour laquelle c'est un condo qui tient 450V AC.
Une photo recto verso de la carte serait un plus pour mieux comprendre. En effet, on pourrait imaginer que le moteur soit commandé par un triac, dans ce cas 170V serait moins aberrant.
Cordialement, Dom.
170V (AC, et à ses bornes, si j'ai bien compris), ce n'est pas assez. Normalement on a plus que le secteur sur le condo, genre 300V, raison pour laquelle c'est un condo qui tient 450V AC.
Une photo recto verso de la carte serait un plus pour mieux comprendre. En effet, on pourrait imaginer que le moteur soit commandé par un triac, dans ce cas 170V serait moins aberrant.
Cordialement, Dom.
18 décembre 2016 à 11:06

Bonjour.
Non non, pas de problème, simplement je n'avais pas vu passer votre post du 08/12.
La précision des infos n'est pas votre fort : les valeurs en 0.5 s'appellent des valeurs "en direct", celle que vous appelez "blocage" sont des "en inverse". Et quand vous dites "0", en fait votre appareil affiche en fait "1", ce qui n'est pas du tout pareil. 0 correspondrait à un court-circuit.
La mesure sur D205 peut donner 130 (ohms?) en inverse si une résistance de cette valeur est en // avec elle. Pour lever le doute, enlevez le connecteur à 8 fils et refaites la mesure. Si vous trouvez toujours 130, alors dessoudez une patte de D205 et re-mesurez la. Si toujours 130, alors oui elle est HS.
Cordialement, Dom.
Non non, pas de problème, simplement je n'avais pas vu passer votre post du 08/12.
La précision des infos n'est pas votre fort : les valeurs en 0.5 s'appellent des valeurs "en direct", celle que vous appelez "blocage" sont des "en inverse". Et quand vous dites "0", en fait votre appareil affiche en fait "1", ce qui n'est pas du tout pareil. 0 correspondrait à un court-circuit.
La mesure sur D205 peut donner 130 (ohms?) en inverse si une résistance de cette valeur est en // avec elle. Pour lever le doute, enlevez le connecteur à 8 fils et refaites la mesure. Si vous trouvez toujours 130, alors dessoudez une patte de D205 et re-mesurez la. Si toujours 130, alors oui elle est HS.
Cordialement, Dom.
15 décembre 2016 à 12:55

Bonjour.
Pour info, voici les codes Sanyo qui vous concernent.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour info, voici les codes Sanyo qui vous concernent.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 décembre 2016 à 20:04

Bonjour.
"donc le climatiseur a changé le moteur"... vous voulez dire le climaticien?... :-)
Ce qui est surprenant c'est que le technicien n'ait pas remis le moteur d'origine en voyant que le nouveau ne marchait pas mieux... et que ce soit vous qui continuiez les investigations... A priori vous auriez un moteur qui marche sur le secteur alternatif, à 2 ou 3 vitesses, c'est beaucoup plus fiable que les moteurs modernes à haute tension continue. Il faut vérifier si le secteur arrive bien aux relais, et vérifier aussi si les relais sont bien commandés (un seul est activé par vitesse). Peut-être un fusible HS ou une ligne 12V de commande qui a un problème.
Cordialement, Dom.
"donc le climatiseur a changé le moteur"... vous voulez dire le climaticien?... :-)
Ce qui est surprenant c'est que le technicien n'ait pas remis le moteur d'origine en voyant que le nouveau ne marchait pas mieux... et que ce soit vous qui continuiez les investigations... A priori vous auriez un moteur qui marche sur le secteur alternatif, à 2 ou 3 vitesses, c'est beaucoup plus fiable que les moteurs modernes à haute tension continue. Il faut vérifier si le secteur arrive bien aux relais, et vérifier aussi si les relais sont bien commandés (un seul est activé par vitesse). Peut-être un fusible HS ou une ligne 12V de commande qui a un problème.
Cordialement, Dom.
10 décembre 2016 à 23:58

Bonsoir.
"Mesurez en sortie d'UE les tensions sur les paires de fils qui partent vers chaque UI". Ben ch'pensais que c'était clair... De votre UE partent des tuyaux et des câbles, c'est là dessus qu'il faut faire les mesures. Sur le flanc de l'UE, vous avez des borniers à partir desquels des câbles partent vers chaque UI.
Les LEDS 301 à 304 ne sont pas affectées spécialement à une UI ou à une autre. Elles sont juste une sorte d'afficheur qui aide au diagnostic. Ce sont principalement les 301 et 304 qui sont utilisées, d'ailleurs.
Cordialement, Dom.
"Mesurez en sortie d'UE les tensions sur les paires de fils qui partent vers chaque UI". Ben ch'pensais que c'était clair... De votre UE partent des tuyaux et des câbles, c'est là dessus qu'il faut faire les mesures. Sur le flanc de l'UE, vous avez des borniers à partir desquels des câbles partent vers chaque UI.
Les LEDS 301 à 304 ne sont pas affectées spécialement à une UI ou à une autre. Elles sont juste une sorte d'afficheur qui aide au diagnostic. Ce sont principalement les 301 et 304 qui sont utilisées, d'ailleurs.
Cordialement, Dom.
08 décembre 2016 à 23:36

Bonjour.
A la lumière de ce qu'a dit notre ami Adel, il se peut que les 6 MOC fonctionnent différemment de ce que je croyais initialement (milieu du post 7). On pourrait supposer qu'un jeu de 3 pilotent le fonctionnement normal, et qu'un jeu de 3 pilote le mode alerte incendie. Si le microP est en vrille et qu'il active le mode incendie, il suffirait peut-être de désactiver les 3 MOC correspondants... Avec les plus grandes réserves, car je découvre ce genre de matériel en même temps que vous!
Si vous voulez des pistes de manips en ce sens, il me faut absolument la photo de la carte côté soudures. Mettez l'objectif de l'appareil photo bien au centre de la carte, et tant que vous y êtes, refaites la même côté composants. Car je bascule d'une photo à l'autre pour bien suivre les pistes, mais cela demande à ce que les photos soient bien "jumelles".
Cordialement, Dom.
A la lumière de ce qu'a dit notre ami Adel, il se peut que les 6 MOC fonctionnent différemment de ce que je croyais initialement (milieu du post 7). On pourrait supposer qu'un jeu de 3 pilotent le fonctionnement normal, et qu'un jeu de 3 pilote le mode alerte incendie. Si le microP est en vrille et qu'il active le mode incendie, il suffirait peut-être de désactiver les 3 MOC correspondants... Avec les plus grandes réserves, car je découvre ce genre de matériel en même temps que vous!
Si vous voulez des pistes de manips en ce sens, il me faut absolument la photo de la carte côté soudures. Mettez l'objectif de l'appareil photo bien au centre de la carte, et tant que vous y êtes, refaites la même côté composants. Car je bascule d'une photo à l'autre pour bien suivre les pistes, mais cela demande à ce que les photos soient bien "jumelles".
Cordialement, Dom.
06 décembre 2016 à 10:07

Bonsoir.
"le disjoncteur s'est baissé et ensuite ils l'ont remonté et les traitements d'air était en défaut voyant rouge" : pourrait être dû à la mort de l'IGBT. Panne TRES classique sur ce forum chez Sanyo. Au moins 10 machines dépannées depuis 3 ans. Carte éminemment réparable si elle n'a pas été jetée.
Une terre défectueuse ne doit normalement pas mettre la clim en panne. Il n'y a pas de liaison autre que de petites capas entre la terre et phase/neutre. Par contre, j'espère que vous savez que manipuler un câble de ventilo sans couper le jus vous dégage le ventilo une fois sur deux... Tout dépend de l'oblicité du connecteur mâle par rapport au femelle. Vous évitez le massacre si la pin HT sort la 1ère ou entre en dernier...
Pour votre dernière disjonction, il faut savoir si elle se fait par courant excessif ou par effet différentiel... Le diag sera complètement différent selon le cas. Au fait je suppose que c'est bien une Sanyo 3144?
Bonne chance, Dom.
"le disjoncteur s'est baissé et ensuite ils l'ont remonté et les traitements d'air était en défaut voyant rouge" : pourrait être dû à la mort de l'IGBT. Panne TRES classique sur ce forum chez Sanyo. Au moins 10 machines dépannées depuis 3 ans. Carte éminemment réparable si elle n'a pas été jetée.
Une terre défectueuse ne doit normalement pas mettre la clim en panne. Il n'y a pas de liaison autre que de petites capas entre la terre et phase/neutre. Par contre, j'espère que vous savez que manipuler un câble de ventilo sans couper le jus vous dégage le ventilo une fois sur deux... Tout dépend de l'oblicité du connecteur mâle par rapport au femelle. Vous évitez le massacre si la pin HT sort la 1ère ou entre en dernier...
Pour votre dernière disjonction, il faut savoir si elle se fait par courant excessif ou par effet différentiel... Le diag sera complètement différent selon le cas. Au fait je suppose que c'est bien une Sanyo 3144?
Bonne chance, Dom.
05 décembre 2016 à 23:59

Bonsoir.
Le clac doit venir du relais qui, dans l'autre question, est un peu caché, voir son post 22, dernière photo. D'habitude ce relais colle quelques secondes après une remise sous tension. Pourquoi chez vous on cycle toutes les 30 secondes?... mystère à élucider. Pourrait corréler avec vos 224V/0V. Mesurez le "224V" pendant 1 mn et voyez si son évolution suit le clac.
Si plusieurs LED's sont allumées, l'alim basse tension fonctionne à priori. Dans l'absolu, un de ses secondaires pourrait néanmoins avoir un problème, mais c'est rare.
J'avais aussi une hypothèse sur le message initial : "heating standby mode" pourrait correspondre à la préchauffe du carter de compresseur... On pourrait imaginer que la température ne soit pas suffisante pour démarrer, mais d'autres Sanyo démarrent sans avoir eu le temps de préchauffer.
Je crois entrevoir la limite de mes compétences pour votre problème, mais en tous cas, sans photo recto verso de la carte principale, je risque de ne plus avoir grand chose à vous dire. J'ai surtout aidé des gens qui avaient un multisplit, c'est un peu différent. Et avec photos.
Attention à la manipulation des câbles de ventilo sans couper le jus : certains ventilos claquent très facilement lors de l'insertion ou du retrait du câble. Dans votre cas, le fait qu'il y ait 2 connecteurs avec chacun sa masse vous sauve, je pense...
Cordialement, Dom.
Le clac doit venir du relais qui, dans l'autre question, est un peu caché, voir son post 22, dernière photo. D'habitude ce relais colle quelques secondes après une remise sous tension. Pourquoi chez vous on cycle toutes les 30 secondes?... mystère à élucider. Pourrait corréler avec vos 224V/0V. Mesurez le "224V" pendant 1 mn et voyez si son évolution suit le clac.
Si plusieurs LED's sont allumées, l'alim basse tension fonctionne à priori. Dans l'absolu, un de ses secondaires pourrait néanmoins avoir un problème, mais c'est rare.
J'avais aussi une hypothèse sur le message initial : "heating standby mode" pourrait correspondre à la préchauffe du carter de compresseur... On pourrait imaginer que la température ne soit pas suffisante pour démarrer, mais d'autres Sanyo démarrent sans avoir eu le temps de préchauffer.
Je crois entrevoir la limite de mes compétences pour votre problème, mais en tous cas, sans photo recto verso de la carte principale, je risque de ne plus avoir grand chose à vous dire. J'ai surtout aidé des gens qui avaient un multisplit, c'est un peu différent. Et avec photos.
Attention à la manipulation des câbles de ventilo sans couper le jus : certains ventilos claquent très facilement lors de l'insertion ou du retrait du câble. Dans votre cas, le fait qu'il y ait 2 connecteurs avec chacun sa masse vous sauve, je pense...
Cordialement, Dom.
05 décembre 2016 à 23:44

Bonsoir.
Sur une machine bonne, la CTP laisse passer un peu de courant pour charger lentement les condensateurs en haute tension continue, jusque vers 340V DC. Quand la tension dépasse 150V, alors l'alimentation à découpage commence à fonctionner, le microP se met à travailler, et après 2 ou 3 secondes, il fait coller le gros relais qui court-circuite la CTP pour que le courant disponible soit nominal.
Manifestement, le microP ne commande pas le relais puisqu'il reste de la tension aux bornes de la CTP. Vérifiez la tension aux bornes de la diode noire proche du relais, D31, vous aurez sans doute moins d'1V, preuve que le relais n'est pas commandé.
L'alim est sur la carte qui est en photo de gauche au post 13. Courant coupé, commencez par vérifier les 5 diodes noires autour du transfo. En mettant le fil noir du multimètre (mis en mode "test de diode"), vous devez lire quelques centaines de mV. Si une valeur est à 0 ou presque, ce n'est pas normal : diode HS, ou condo derrière, ou court-circuit sur ce qui est alimenté par la ligne concernée. L'alim donne plusieurs tensions différentes.
Cordialement, Dom.
Sur une machine bonne, la CTP laisse passer un peu de courant pour charger lentement les condensateurs en haute tension continue, jusque vers 340V DC. Quand la tension dépasse 150V, alors l'alimentation à découpage commence à fonctionner, le microP se met à travailler, et après 2 ou 3 secondes, il fait coller le gros relais qui court-circuite la CTP pour que le courant disponible soit nominal.
Manifestement, le microP ne commande pas le relais puisqu'il reste de la tension aux bornes de la CTP. Vérifiez la tension aux bornes de la diode noire proche du relais, D31, vous aurez sans doute moins d'1V, preuve que le relais n'est pas commandé.
L'alim est sur la carte qui est en photo de gauche au post 13. Courant coupé, commencez par vérifier les 5 diodes noires autour du transfo. En mettant le fil noir du multimètre (mis en mode "test de diode"), vous devez lire quelques centaines de mV. Si une valeur est à 0 ou presque, ce n'est pas normal : diode HS, ou condo derrière, ou court-circuit sur ce qui est alimenté par la ligne concernée. L'alim donne plusieurs tensions différentes.
Cordialement, Dom.
05 décembre 2016 à 19:04

Bonjour.
Donc votre LED clignote une fois. Elle peut aussi faire (par ex) 6 clignotements, s'arrêter 2 secondes, et répéter cela à l'infini (bien au delà de 50 fois, je confirme!)
Les mesures proposées sont on ne peut plus simples et sans danger. Si vous avez un multimètre, mettez le en Volts continus, calibre 200V, vous n'avez rien à craindre. Si vous n'en avez pas, demandez à quelqu'un qui en a un et qui manie cela avec brio. En cas d'absence de 35V, la carte incriminée n'est pas celle que vous désignez. Mais elle se répare assez facilement... pour 15€.
Faites ou faites faire les mesures pour éviter toute erreur judiciaire. :-)
Cordialement, Dom.
Donc votre LED clignote une fois. Elle peut aussi faire (par ex) 6 clignotements, s'arrêter 2 secondes, et répéter cela à l'infini (bien au delà de 50 fois, je confirme!)
Les mesures proposées sont on ne peut plus simples et sans danger. Si vous avez un multimètre, mettez le en Volts continus, calibre 200V, vous n'avez rien à craindre. Si vous n'en avez pas, demandez à quelqu'un qui en a un et qui manie cela avec brio. En cas d'absence de 35V, la carte incriminée n'est pas celle que vous désignez. Mais elle se répare assez facilement... pour 15€.
Faites ou faites faire les mesures pour éviter toute erreur judiciaire. :-)
Cordialement, Dom.
05 décembre 2016 à 18:07

Bonsoir.
Mesurez en sortie d'UE les tensions sur les paires de fils qui partent vers chaque UI. Normalement vous avez environ 35V DC. Si une ou plusieurs UI ne reçoivent pas ces 35V, vous aurez une erreur de communication. En général, une alim qui a décidé de faire grève.
Cordialement, Dom.
Mesurez en sortie d'UE les tensions sur les paires de fils qui partent vers chaque UI. Normalement vous avez environ 35V DC. Si une ou plusieurs UI ne reçoivent pas ces 35V, vous aurez une erreur de communication. En général, une alim qui a décidé de faire grève.
Cordialement, Dom.
04 décembre 2016 à 20:08

Votre question initiale manquait de clarté : vu vos erreurs d'unité, je pensais que vous étiez en mode refroidissement. En mode chaud, Adel a parfaitement raison, l'air s'étant réchauffé dans l'UI, son humidité relative baisse.
En mode chaud, il n'y a PAS de condensation sur les ailettes de l'échangeur de l'UI. En revanche il y en a sur l'échangeur de l'UE, surtout par 95% d'humidité relative dehors.
En mode chaud, il n'y a PAS de condensation sur les ailettes de l'échangeur de l'UI. En revanche il y en a sur l'échangeur de l'UE, surtout par 95% d'humidité relative dehors.
04 décembre 2016 à 19:54

Merci pour le retour, qui pourra "faire jurisprudence" pour d'autres internautes!
J'étais parti sur un différentiel 40 mA, mais le vôtre est bien un 30 mA, donc l'erreur est juste!
Cordialement, Dom.
J'étais parti sur un différentiel 40 mA, mais le vôtre est bien un 30 mA, donc l'erreur est juste!
Cordialement, Dom.
04 décembre 2016 à 19:34

Bonsoir.
Le compresseur peut être chaud juste parce que la résistance de préchauffage du compresseur est activée. Est-ce que vous entendez le compresseur tourner? Le ventilo tourne-t-il? Si oui à tout cela, le gros tuyau de sortie est-il chaud? Comment est le petit (retour gaz)?
Cordialement, Dom.
Le compresseur peut être chaud juste parce que la résistance de préchauffage du compresseur est activée. Est-ce que vous entendez le compresseur tourner? Le ventilo tourne-t-il? Si oui à tout cela, le gros tuyau de sortie est-il chaud? Comment est le petit (retour gaz)?
Cordialement, Dom.
04 décembre 2016 à 19:23

Bonjour.
Est-ce que l'UE de votre machine a les mêmes cartes qu'en question 3073, post 14?
Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
Si oui, y a-t-il parmi les 4 LEDs rouges au moins une qui s'allume?
Si "non" à cette question, les 2 fusibles sont-ils bons?
Si "oui" à cette nouvelle question, mesurez la tension sur les petits connecteurs (un rouge et un jaune) proches du transfo jaune. Normalement vous devez lire 340V DC.
On verra pour la suite suivant vos observations.
Cordialement, Dom.
Est-ce que l'UE de votre machine a les mêmes cartes qu'en question 3073, post 14?
Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
Si oui, y a-t-il parmi les 4 LEDs rouges au moins une qui s'allume?
Si "non" à cette question, les 2 fusibles sont-ils bons?
Si "oui" à cette nouvelle question, mesurez la tension sur les petits connecteurs (un rouge et un jaune) proches du transfo jaune. Normalement vous devez lire 340V DC.
On verra pour la suite suivant vos observations.
Cordialement, Dom.
04 décembre 2016 à 19:18

Bonjour.
Je suppose que vous voulez dire 40% et 20%... Le phénomène physique est bien connu : quand vous sortez un rôti du congélateur, il se couvre assez vite de givre, au détriment de l'air de la pièce... qu'il refroidit... mais qu'il assèche aussi. Pour votre clim c'est pareil (je suppose que vous êtes dans une région chaude) : pour rafraîchir l'air, l'échangeur de l'UI est 10 à 20°C plus froid que l'air ambiant, donc celui-ci se condense sur ses ailettes, tout comme sur le fameux rôti. Raison pour laquelle il faut évacuer ces condensats pour éviter l'inondation. :-)
Cordialement, Dom.
Je suppose que vous voulez dire 40% et 20%... Le phénomène physique est bien connu : quand vous sortez un rôti du congélateur, il se couvre assez vite de givre, au détriment de l'air de la pièce... qu'il refroidit... mais qu'il assèche aussi. Pour votre clim c'est pareil (je suppose que vous êtes dans une région chaude) : pour rafraîchir l'air, l'échangeur de l'UI est 10 à 20°C plus froid que l'air ambiant, donc celui-ci se condense sur ses ailettes, tout comme sur le fameux rôti. Raison pour laquelle il faut évacuer ces condensats pour éviter l'inondation. :-)
Cordialement, Dom.
04 décembre 2016 à 10:45

Hey bonjour maître Adel!
Waaaah, je ne savais pas qu'une hotte pouvait être une telle usine à gaz. En parlant de gaz, il y a justement un connecteur marqué en ce sens, voir photos en haut, mais l'internaute nous a dit au début :
"P. S. : je précise qu'à part le moteur de la hotte et le potentiomètre, aucune sonde ou autre n'est branché sur la platine".
La parole est à la défense!
Cordialement, Dom.
Waaaah, je ne savais pas qu'une hotte pouvait être une telle usine à gaz. En parlant de gaz, il y a justement un connecteur marqué en ce sens, voir photos en haut, mais l'internaute nous a dit au début :
"P. S. : je précise qu'à part le moteur de la hotte et le potentiomètre, aucune sonde ou autre n'est branché sur la platine".
La parole est à la défense!
Cordialement, Dom.
04 décembre 2016 à 00:08

Bonsoir.
Sur le gros relais, vous avez 2 cosses. Quelle est la tension AC entre elles? Si 0V, quelle est la tension à l'arrivée sur la carte (fils bleu et marron)? Si 0, voir en amont un fusible ou une cosse desserrée.
L'arrivée de la panne s'est-elle accompagnée d'une disjonction?
Cordialement, Dom.
Sur le gros relais, vous avez 2 cosses. Quelle est la tension AC entre elles? Si 0V, quelle est la tension à l'arrivée sur la carte (fils bleu et marron)? Si 0, voir en amont un fusible ou une cosse desserrée.
L'arrivée de la panne s'est-elle accompagnée d'une disjonction?
Cordialement, Dom.
03 décembre 2016 à 23:57

Pour les 2A... par phase? En 400V? On arrive à 2.4 kVA, ce qui n'est PAS un petit moteur... Il vaut mieux lire la plaque du moteur pour être sûr.
Pour trouver un variateur triphasé (on dit d'ailleurs plutôt "gradateur"), ce ne sera pas simple. Pour le fabriquer, il va falloir acheter une vingtaine de composants et les monter sur une plaque spéciale montage électronique. Si vous n'êtes pas électronicien, ce ne sera pas forcément facile. Et il faut trouver le potentiomètre triple (ou quadruple éventuellement) pour la commande. Ou le "fabriquer" à partir de 2 doubles. Certains modèles s'y prêtent.
Une carte neuve n'est pas trouvable chez le fournisseur?
Pour trouver un variateur triphasé (on dit d'ailleurs plutôt "gradateur"), ce ne sera pas simple. Pour le fabriquer, il va falloir acheter une vingtaine de composants et les monter sur une plaque spéciale montage électronique. Si vous n'êtes pas électronicien, ce ne sera pas forcément facile. Et il faut trouver le potentiomètre triple (ou quadruple éventuellement) pour la commande. Ou le "fabriquer" à partir de 2 doubles. Certains modèles s'y prêtent.
Une carte neuve n'est pas trouvable chez le fournisseur?
03 décembre 2016 à 01:16

Bon, je crois savoir ce qui se passe chez vous. Votre diff 40 mA est trop sensible!
Toutes les clims ont des petits condos antiparasites entre phase et terre et entre neutre et terre. Je vous mets ci-dessous le "front-end" d'une clim Hitachi, mais vous pouvez extrapoler aux autres marques. Vous pouvez voir sur la phase la bagatelle de 9 condos, chacun faisant 10 nF. On peut raisonnablement supposer qu'il y en a au moins 3 dans chacune de vos UI, ce qui nous donne 150 nF de capa par clim complète.
L'impédance que représente cette capa à la fréquence du secteur vaut 1/(capax314), soit 21000 ohms. Le courant global qui les traverse vaut 230/21000 = 11 mA.
Avec 3 clims, vous arrivez donc à 33 mA de fuites ; pour peu que votre différentiel ait un peu de marge conservatrice, il va déclencher à 35, voire moins...
Vous pouvez éventuellement enlever 3 ou 4 condos par UE, cela ne devrait pas trop se voir. Ou alors vous investissez dans un disjoncteur supplémentaire...
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Toutes les clims ont des petits condos antiparasites entre phase et terre et entre neutre et terre. Je vous mets ci-dessous le "front-end" d'une clim Hitachi, mais vous pouvez extrapoler aux autres marques. Vous pouvez voir sur la phase la bagatelle de 9 condos, chacun faisant 10 nF. On peut raisonnablement supposer qu'il y en a au moins 3 dans chacune de vos UI, ce qui nous donne 150 nF de capa par clim complète.
L'impédance que représente cette capa à la fréquence du secteur vaut 1/(capax314), soit 21000 ohms. Le courant global qui les traverse vaut 230/21000 = 11 mA.
Avec 3 clims, vous arrivez donc à 33 mA de fuites ; pour peu que votre différentiel ait un peu de marge conservatrice, il va déclencher à 35, voire moins...
Vous pouvez éventuellement enlever 3 ou 4 condos par UE, cela ne devrait pas trop se voir. Ou alors vous investissez dans un disjoncteur supplémentaire...
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 décembre 2016 à 15:42

Il y a plein de façons de faire en sorte que le cuistot fasse la tambouille au calme. Liste non exhaustive :
1/ Trouver un potar triple ou quadruple d'environ 500 kOhms. Dans ce cas on met 3 variateurs comme ceux des lampes halogènes. Réglage très souple, infinité de vitesses possibles.
2/ Avec un interrupteur triphasé, on met ou non une résistance en série avec chaque enroulement moteur. Dégagement de chaleur à prévoir et évacuer. Mais paraît qu'il y a une hotte pas loin!... :-)
3/ Idem sauf qu'on utilise 3 inductances (transfos) pour chuter la tension comme le font des résistances, sauf qu'il n'y a plus de dégagement de chaleur, ou si peu.
4/ Un transfo abaisseur par phase. Exemple un (2x115V)/(2x48V). En montant les enroulements du transfo en autotransfo à points intermédiaires, on pourra même avoir plusieurs vitesses, toujours sans trop de dégagement de chaleur. Il faudrait dans ce cas un inter rotatif triphasé à 4 ou 5 positions. Et que la boîte de régulation reçoive le neutre.
Quelle est la puissance du moteur? Normalement, c'est écrit dessus, ou sur la doc de la hotte.
1/ Trouver un potar triple ou quadruple d'environ 500 kOhms. Dans ce cas on met 3 variateurs comme ceux des lampes halogènes. Réglage très souple, infinité de vitesses possibles.
2/ Avec un interrupteur triphasé, on met ou non une résistance en série avec chaque enroulement moteur. Dégagement de chaleur à prévoir et évacuer. Mais paraît qu'il y a une hotte pas loin!... :-)
3/ Idem sauf qu'on utilise 3 inductances (transfos) pour chuter la tension comme le font des résistances, sauf qu'il n'y a plus de dégagement de chaleur, ou si peu.
4/ Un transfo abaisseur par phase. Exemple un (2x115V)/(2x48V). En montant les enroulements du transfo en autotransfo à points intermédiaires, on pourra même avoir plusieurs vitesses, toujours sans trop de dégagement de chaleur. Il faudrait dans ce cas un inter rotatif triphasé à 4 ou 5 positions. Et que la boîte de régulation reçoive le neutre.
Quelle est la puissance du moteur? Normalement, c'est écrit dessus, ou sur la doc de la hotte.
02 décembre 2016 à 14:45

Bonjour.
Questions préliminaires : qu'est-ce qui vous a incité à mettre un piquet de terre par machine? Pourquoi ne pas avoir utilisé la ligne de terre de la maison? Avez-vous essayé de mettre les 3 machines sur la terre de la maison? Les fils de terre des UI sont-ils reliés à l'UE dont elles dépendent?
Également, et uniquement à titre de manip ponctuelle (et donc à ne pas laisser perdurer) : avez-vous tenté une mise en marche en déconnectant les 3 terres?
Cordialement, Dom.
Questions préliminaires : qu'est-ce qui vous a incité à mettre un piquet de terre par machine? Pourquoi ne pas avoir utilisé la ligne de terre de la maison? Avez-vous essayé de mettre les 3 machines sur la terre de la maison? Les fils de terre des UI sont-ils reliés à l'UE dont elles dépendent?
Également, et uniquement à titre de manip ponctuelle (et donc à ne pas laisser perdurer) : avez-vous tenté une mise en marche en déconnectant les 3 terres?
Cordialement, Dom.
02 décembre 2016 à 11:39

Ouh là! Bien mal parti, votre histoire!
Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'un microP est utilisé pour commander les triacs via les MOC. Si son EPROM interne s'est altérée suite à une microcoupure ou autre, c'est fichu. En plus il est "clocké" à 16 MHz, ce qui est de la folie douce pour commander des triacs à 50 Hz!... Un exercice onanistique de développeur déconnecté du monde réel... :-(
Mes moyens d'investigation sont assez limités d'autant que vous n'avez pas mis de photo de l'autre face de la carte. Comment reconstituer une partie du schéma sans cette vue?
Il y a 6 MOC, soit 2 par triac, parce que le concepteur a jugé préférable de confier les alternances positives de chaque phase à un MOC et les négatives à un autre, ce qui n'a rien d'obligatoire. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, comme dirait l'ami Piéplu...
Avez-vous testé la zener DZ1? Avez-vous bien 5.00V en sortie du 7805?
Si une carte neuve est introuvable, on pourrait toujours dégrader le système en bi-vitesse, la max et une intermédiaire, mais peut-être que le copain veut avoir la souplesse de la régulation originale...
Cordialement, Dom.
Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'un microP est utilisé pour commander les triacs via les MOC. Si son EPROM interne s'est altérée suite à une microcoupure ou autre, c'est fichu. En plus il est "clocké" à 16 MHz, ce qui est de la folie douce pour commander des triacs à 50 Hz!... Un exercice onanistique de développeur déconnecté du monde réel... :-(
Mes moyens d'investigation sont assez limités d'autant que vous n'avez pas mis de photo de l'autre face de la carte. Comment reconstituer une partie du schéma sans cette vue?
Il y a 6 MOC, soit 2 par triac, parce que le concepteur a jugé préférable de confier les alternances positives de chaque phase à un MOC et les négatives à un autre, ce qui n'a rien d'obligatoire. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, comme dirait l'ami Piéplu...
Avez-vous testé la zener DZ1? Avez-vous bien 5.00V en sortie du 7805?
Si une carte neuve est introuvable, on pourrait toujours dégrader le système en bi-vitesse, la max et une intermédiaire, mais peut-être que le copain veut avoir la souplesse de la régulation originale...
Cordialement, Dom.
02 décembre 2016 à 10:32

Bonsoir.
J'ai déjà eu sur la turbine de MA clim un problème lié au MOC, qui avait tendance à partir "en avalanche", parce que fatigué par le courant qui le traversait et la tension max à ses bornes. Il servait à libérer le courant de gâchette du triac final, mais la résistance de 330 ohms en série autorisait un courant de gâchette jusqu'à 1A, ce qui est beaucoup trop. Attention, cela ne veut pas dire que votre problème est dû à un optotriac. "voir photo", mais elle n'est pas passée, apparemment.
La hotte est en triphasé?... très grosse hotte, alors! :-) Les optotriacs permettent l'isolation galvanique entre le boîtier de commande qui inclut de l'électronique référencée à la terre, et le moteur évidemment relié au secteur. Si vous déconnectez l'excitation des diodes des MOC, le moteur ne devrait plus tourner, si du moins les MOC et les triacs sont bons. Juste une manip pour mieux cerner le pb.
Cordialement, Dom.
J'ai déjà eu sur la turbine de MA clim un problème lié au MOC, qui avait tendance à partir "en avalanche", parce que fatigué par le courant qui le traversait et la tension max à ses bornes. Il servait à libérer le courant de gâchette du triac final, mais la résistance de 330 ohms en série autorisait un courant de gâchette jusqu'à 1A, ce qui est beaucoup trop. Attention, cela ne veut pas dire que votre problème est dû à un optotriac. "voir photo", mais elle n'est pas passée, apparemment.
La hotte est en triphasé?... très grosse hotte, alors! :-) Les optotriacs permettent l'isolation galvanique entre le boîtier de commande qui inclut de l'électronique référencée à la terre, et le moteur évidemment relié au secteur. Si vous déconnectez l'excitation des diodes des MOC, le moteur ne devrait plus tourner, si du moins les MOC et les triacs sont bons. Juste une manip pour mieux cerner le pb.
Cordialement, Dom.
01 décembre 2016 à 23:04

"la bobine hors de son logement la clim fonctionnait" : pas si sûr. En apparence oui, mais il se peut qu'avec une nouvelle pièce la vanne ne soit plus commandable parce que le pilote du fil bleu a grillé. Pour lever le doute, coupez le courant, enlevez le connecteur de la PMV et sur la carte testez le "fil rouge" (le picot qui était relié au fil rouge) par rapport aux quatre autres en 4 modes différents :
1/ Mode test de diodes, fil noir du multimètre sur le picot "rouge"
2/ Même mode, en inversant les 2 fils du mm
3/ Mode ohmmètre 200 kOhms, fil noir du mm sur le picot "rouge"
4/ Même mode, en inversant les 2 fils du mm
Le fil rouge est le commun positif. Si les fils viennent d'un ULN200x, répétez les mesures en utilisant la broche 8 (le 0V) de ce 16-pattes en lieu et place du "fil rouge".
Au sein de chaque groupe de mesures (il y en a 4, voire 8), les 4 mesures doivent être identiques (éventuellement l'infini). Si une mesure sur le "fil bleu" (celui de l'enroulement HS) se démarque, pronostic engagé...
1/ Mode test de diodes, fil noir du multimètre sur le picot "rouge"
2/ Même mode, en inversant les 2 fils du mm
3/ Mode ohmmètre 200 kOhms, fil noir du mm sur le picot "rouge"
4/ Même mode, en inversant les 2 fils du mm
Le fil rouge est le commun positif. Si les fils viennent d'un ULN200x, répétez les mesures en utilisant la broche 8 (le 0V) de ce 16-pattes en lieu et place du "fil rouge".
Au sein de chaque groupe de mesures (il y en a 4, voire 8), les 4 mesures doivent être identiques (éventuellement l'infini). Si une mesure sur le "fil bleu" (celui de l'enroulement HS) se démarque, pronostic engagé...
30 novembre 2016 à 23:48

Bon, tout s'explique : vous deviez avoir 4 résistances de même ordre de grandeur : 39 et 46 sont des valeurs normales, 4.7 absolument pas, elle devrait être à 39. Les zones grises intérieures sont les circuits magnétiques des 4 électroaimants commandés par les 4 enroulements, disons des pôles Nord et Sud si vous préférez. Suite aux vibrations de l'UE, le fil de l'un d'eux a fini par toucher le métal de son circuit magnétique, et comme ledit métal frôle jusqu'à toucher la partie tournante de la vanne (qui est à la terre), vous disjonctez.
Il faut donc remplacer la pièce, car non seulement il y a un ctct dedans, mais en plus la faible valeur lue (4.7 ohms) va faire griller le circuit qui la pilote, peut-être un 16-pattes genre ULN2003. Peut-être est-il déjà trop tard. Pour l'ancienne carte et la nouvelle... Mais un circuit peut se changer, rassurez-vous. D'un autre côté, il faut espérer que le courant de "fuite" qui a fait disjoncter n'a pas créé de dommage ailleurs...
Good luck, Dom.
Il faut donc remplacer la pièce, car non seulement il y a un ctct dedans, mais en plus la faible valeur lue (4.7 ohms) va faire griller le circuit qui la pilote, peut-être un 16-pattes genre ULN2003. Peut-être est-il déjà trop tard. Pour l'ancienne carte et la nouvelle... Mais un circuit peut se changer, rassurez-vous. D'un autre côté, il faut espérer que le courant de "fuite" qui a fait disjoncter n'a pas créé de dommage ailleurs...
Good luck, Dom.
30 novembre 2016 à 17:26

Bonjour.
Si vous avez 340V en HT, la CTP est bonne. De toutes façons, elle n'est utilisée que pendant 3 secondes à la remise sous tension de la clim (quand la clim n'a pas de problème).
Dom.
Si vous avez 340V en HT, la CTP est bonne. De toutes façons, elle n'est utilisée que pendant 3 secondes à la remise sous tension de la clim (quand la clim n'a pas de problème).
Dom.
30 novembre 2016 à 16:31
