Bonjour.

Est-ce que les filtres à poussière sont propres? Il arrive qu'une pièce du logement soit plus poussiéreuse que les autres. Quand les filtres sont sales, le débit d'air est réduit...

Bonjour.

Merci pour les nouvelles. Si la carte a 17 ans (et non 10 comme spécifié au début), alors un ou plusieurs condensateurs chimiques ont pu se dégrader avec les années. En particulier celui de l'alimentation affecté au 5V. Du "bruit" électrique peut ne plus être éliminé et le microP peut fort bien perdre les pédales dans ces conditions perturbées... et faire n'importe quoi.

Souvent des condos dégradés ont leur dessus bombé, mais ce n'est pas obligé. J'ai réparé beaucoup d'appareils avec ce type de problème (décodeur TNT, amplis, radiateurs, cafetières...)

Bonjour.

La réponse 8 est pourtant explicite : fil noir du MM sur le radiateur percé, fil rouge sur la patte de gauche du composant 12V, puis sur la patte de droite 5V.

A la limite, si le boîtier de contrôle affiche 8888, le problème peut aussi être dans cette entité...

La carte se vend probablement, mais je ne peux pas vous dire où, peut-être voir avec un pisciniste.

Bonjour.

Note pour les autres intervenants : c'est du Mitsubishi Heavy Industries, pas du Mitsu Electric.

Pas de doc précise pour cette marque, juste quelques généralités. Sur des modèles proches du vôtre, il y a un fusible 3.15A sur la carte électronique à droite dans l'UI. Mais s'il est fondu, c'est probablement que quelque chose l'aura fait fondre.

Je suppose que vous avez coupé le courant 1 mn puis l'avez remis, parfois cela débloque certaines situations. En remettant le courant, le volet doit faire un aller-retour. S'il ne le fait pas, fusible fondu ou alimentation basse tension interne HS.

Bonjour.

Le bouquin de pas mal d'UI dont la vôtre : https://www.manualslib.com/download/829741/Samsung-Mh023fpea.html

Je vous préviens, cette procédure est absolument délirante, je pense que ce sont les Shadoks qui ont pondu cette horreur propre à Samsung... Voir page 55 à 63, les codes sont page 63 : 0D6400-142351 (pour une 26, pas une 20).

Pour le setup éventuel d'une carte neuve, je ne sais pas. Peut-être un pro ou le vendeur pourra vous renseigner. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de manip spéciale de configuration, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude.

Une chose est étrange dans votre histoire : vous avez 2 zones quasi identiques avec chacune un IGBT et les composants qui le commandent. Or vous avez un IGBT mort sur une zone, et les composants morts sur l'autre... Ça semble bizarre, vous n'auriez pas inversé les rôles?...

Concernant votre schéma réponse 28, le NPN (celui de gauche) doit avoir son émetteur à gauche et non à droite comme vous l'avez représenté. Vous maintenez votre représentation?

Pour vérifier les transistors, le plus "simple" est de dessouder base et émetteur d'un coup, puis de tester les jonctions avec le collecteur toujours soudé. En espérant que vous avez une optique grossissante qui traîne. Perso j'ai une binoculaire, c'est l'idéal.

OK, pour mesurer des tensions continues (le 5V et le 12V), il faut mettre le commutateur en position V rouge, et, si DC n'est pas affiché, appuyer sur la touche jaune AC/DC pour que DC apparaisse. Si AC est affiché (cas de la photo), alors l'appareil est réglé pour les mesures en AC (tensions secteur et de sortie du transfo).

Les mesures DC à faire sont décrites en réponse 8. Attention à l'unité, souvent des volts (V), mais parfois l'affichage peut passer en millivolts (mV).

Désolé, je pensais que vous comprendriez que je parlais du multimètre... D'un appareil à l'autre, la manière de s'en servir peut varier notablement...

Cela dit, la carte montre des signes de corrosion. Il faut donc AUSSI que vous déposiez la carte pour voir l'état des pistes (réponses 5 et 8).

Oh là... mais je la reconnais cette carte! Elle a déjà défrayé la chronique à plusieurs reprises, en questions 8240 et 8202. La diode zener ZD101 est un composant chatouilleux sur cette carte, elle est sous la pièce plastique grise de la 2ème photo.

Vous aurez avec ces 2 questions de quoi confirmer le diagnostic et, si c'est la même panne, vous dépanner.

Bonsoir, postez une photo de la bête, et je vous dirai quoi faire.

Voyez aussi si les pistes indiquées n'auraient pas souffert aussi de la surcharge électrique...


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Donc quand l'IGBT a claqué, sa grille a laissé passer de la haute tension sur les composants qui la pilotent. Pour les résistances, c'est assez simple, pour les transistors c'est plus problématique, car bien malin celui qui pourra trouver leur référence. Surtout chez Daikin qui ne donne aucun schéma détaillé.

Votre schéma (impressionnant graphiquement parlant) souffre de 2 défauts. D'abord vous avez "ignoré" les passages sur l'autre face du circuit imprimé. Par exemple vous en avez un entre R828 et D802. Et vous avez "utilisé" uniquement des bipolaires NPN. Pour distinguer les NPN des PNP, il faut voir quel fil du multimètre donne 2 diodes passantes entre B et C et entre B et E. Si c'est le fil rouge, c'est un NPN ; si c'est le noir, c'est un PNP.

Vous l'aurez compris, il faut vérifier la santé des 2 transistors de la partie martyrisée, les 2 diodes et l'absence de court-circuit entre C et E.

Goudleuk, Dom.

Je parlais de débrancher la V4V en mode froid (ou hors tension si cela effraie), pour vérifier le fonctionnement en mode froid.

Quand il manque du gaz (mais qu'il en reste), alors le gaz qui sort du compresseur est plus chaud qu'en situation normale, et le retour plus froid. Voyez en chaud si c'est le cas, sachant que la carte peut aussi brider la vitesse du compresseur pour éviter une surchauffe.

A ce jour, vous semblez avoir 2 pannes, la V4V et un fonctionnement anormal de la console...

Postez une photo de la carte qui porte un petit transformateur avec du scotch jaune, je verrai ce que je peux vous indiquer comme mesures à faire.

Bonjour.

Eh bien il faut passer par des mesures de tensions, les fameux 5V et 12V. Multimètre obligatoire, instrument de base pour faire un embryon de diagnostic en électronique. Si vous n'en avez pas et/ou si vous n'avez aucune expérience en mesures, vous devez bien avoir une connaissance qui pourra vous dépanner.

Bonjour.

Pour le mode froid, essayez après avoir débranché la V4V (qui va automatiquement repasser en mode froid. Il se peut que le composant qui active la V4V soit HS (relais classique ou électronique (triac, solid-state...)).

Attention, cette manip n'expliquera pas pourquoi la console se comporte anormalement. Elle va juste vous rétablir le mode froid, dans un but diagnostic.

Bonjour.

Effectivement, ça se corse. Mais tout espoir n'est pas perdu, vous semblez combatif, c'est le principal.

Il faudrait savoir d'où viennent les 4 fils verticaux en bas de votre schéma. Peut-être sont-ils reliés 2 à 2, ce qui pourrait expliquer certaines mesures. Essayez de compléter le schéma de ce côté. Pour les transistors CMS, les pattes forment une sorte de bonhomme, avec tête et 2 jambes. La tête est le collecteur, la jambe à gauche la base (si bipolaire) ou la grille (si FET).

Voyez aussi ce que donne en ohmmètre D802.

J'imagine que pour ces mesures l'IGBT HS avait été enlevé, et que le rescapé avait toujours G et E dessoudés.

Bonjour.

Heureux pour vous que le démarrage sans PFC soit un succès, ça veut dire qu'on est pas loin d'un fonctionnement normal.

7M0. Moi non plus je n'ai jamais vu ce type de marquage. MAIS, dans la mesure où pour les petites valeurs les marquages incluent un "R" (2R2 veut dire 2.2 ohms), les très petites valeurs pourraient être en milliohms, donc 7M0 voudrait dire 0.0070 ohm. De toutes façons, à cet endroit on ne peut pas mettre de résistances en ohms, les valeurs seraient trop fortes pour le fonctionnement. Vous lisez 0.2, c'est dû à l'imprécision de la mesure, je suppose qu'en réunissant les 2 pointes de touche vous allez lire au moins 0.1 (au lieu de 0.0).

Pour le signal de grille, il y a en général une résistance entre grille et émetteur, typiquement 10kOhms, et une autre entre la grille et le circuit qui pilote la grille, entre 47 et 200 ohms, typiquement ; quelquefois une diode est ajoutée pour améliorer un flanc du signal. Regardez à la loupe les résistances concernées (je pense R805 pour l'un des IGBT, R807 étant la 10kOhms ci-dessus). Si besoin, grattez délicatement les soudures au cutter pour enlever une éventuelle couche d'oxyde ou de vernis.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Est-ce que le mode chaud est toujours opérationnel?

Sur des maisons neuves, donc au top au niveau isolation, il est courant que les PAC soient réglées pour ne pas pouvoir fonctionner en mode froid, pour des raisons écologiques. Voir ce point avec l'installateur.

Bonjour.

Au centre de la 1ère photo que vous avez postée. Donc cylindrique.

Je déconseille de faire les mesures chez le réparateur, puisque chez lui ça semble marcher... Mieux vaut les faire chez vous, une fois que la carte a cessé de "fonctionner". Mesures à faire :

1/ La tension sur le condo 400V, il faut lire en DC 1.4 fois la valeur du secteur en AC. Pour 230VAC, 322VDC.
2/ La tension d'entrée sur le 7805 : 12VDC entre patte de gauche et patte centrale
3/ La tension de sortie du 7805 : 5VDC entre patte de droite et patte centrale.
La patte centrale du 7805 est reliée électriquement à son radiateur percé, ça peut faciliter les mesures.

Si vous avez une alim murale (comme un chargeur de téléphone) qui donne 12V et 0.5A, ça devrait le faire. Bien mesurer la tension de sortie de cette alim, certaines donnent 50% de plus que ce qui est marqué. Surtout bien respecter la polarité, le moins sur la patte centrale.

Non, cette carte n'a strictement rien de complexe. J'ai vu récemment dans une grande surface des clés USB de 256GB vendues 20€. Dedans vous avez la bagatelle de 2300 milliards de composants... Là c'est complexe... et presque infiniment petit... :-)

Bonjour.

Quand un composant électronique est marginal, un rien suffit à ce que la carte qui le porte bascule du fonctionnel au non fonctionnel. Par exemple la température. Par exemple la tension secteur, qui pourra être de 245V chez le dépanneur et seulement 225V chez vous.

Les relais sont donc bien des 12V, comme l'indique le marquage "012", qui aurait été "024" pour des 24V.
La mini-carte donne donc du 12V seulement, que le 7805 dégrade en 5V pour le microP de la grande carte. Dommage que vous n'ayez pas de multimètre fonctionnel, car quelques mesures suffiraient à asseoir le diagnostic.

Si j'étais vous, le changerais le condo 400V, et les 2 de la mini-carte. Le plus suspect est celui dans le coin de la mini-carte, n'hésitez pas à en prendre un plus gros, de capacité 10 fois supérieure (en µF). Autre option, si vous avez une petite alim 12V, vous pouvez la relier sur le 7805, le moins sur la patte centrale, le plus sur la patte de gauche (la plus proche du fusible).

Bonjour.

Belles photos, malheureusement pas suffisantes pour que je puisse vous aiguiller de manière précise ; il faudrait que vous refassiez une recto-verso de la mini-carte, car c'est elle qui porte l'alimentation dont je parlais. La grande carte redresse le secteur avec D1-2-3-4 et amène du 330VDC à la mini carte, et celle-ci s'en sert pour fabriquer 1 ou 2 tensions continues ; il se pourrait que celle-ci ait un composant fatigué.

Mesurez la tension continue sur le gros condo 400V. Il faut lire environ 330V. Si vous lisez 230, il est HS.

Les relais sont des 12 ou des 24V? Quelle est la référence du composant à 3 pattes avec une plaque métallique percée? Un "7805"?

J'ai été privé d'internet 2 semaines jusqu'au 31/05 ; sinon je vous aurais dit que le condo n'était pas impliqué, le fil qui en provient est juste un "repiquage". Le condo ne sert que lorsque le compresseur tourne.

Bonjour.

Comme AAC, grosse fuite à identifier.

Il se pourrait aussi que le compresseur ait cassé, avec sa partie moteur qui tourne toujours et sa partie compression qui ne comprime plus rien. Et là, ça va faire des frais...

Bonjour.

Donc 51m en tout. Une question pour les pros, est-ce que ça ne vaut pas le coup dans ce cas là de passer celle à 22m en 1/2-1/4 ou lieu de 3/8-1/4? Et si oui, faut-il un complément additionnel de gaz pour ce changement de diamètre?

J'adore votre humour! Mais dire des horreurs, ça veut aussi dire des bêtises... :-))

Heureux de vous avoir satisfait. Dom.

PS pour Clim76 réponse 12 : on parle bien d'ohms, pas de kohms.

Bonjour.

"une est à 22 mètres avec un moteur poussant à 25 mètres"... traduisez... :-)

On est bien d'accord que vous parlez de distance. Autrement dit "une UI à 20m" a un gros tuyau de 20m et un petit tuyau de 20m.

S'il n'y a pas la moindre UI à moins de 20m, on peut se poser la question sur un tel éloignement de l'UE...

Bonjour.

Petite précision technique pour balayer l'horreur suivante : "42 ohm et 96 ohm, ce qui pourrait indiquer deux niveaux d'ouverture différents."

Une vanne a 4 enroulements et fonctionne sur le principe du moteur pas à pas. 45 ohms, c'est quand vous êtes aux bornes d'un enroulement, 90 c'est quand vous en avez 2 en série suivant sur quels fils vous faites la mesure ; il y a en général 4 terminaisons et 2 communs (ou quelquefois 1 commun).

Une telle vanne offre jusqu'à 500 réglages d'ouverture et non 2.

Bonjour.

Au bout de 5 minutes de "fonctionnement" en mode chaud, à quelle température sont les 2 tuyaux en sortie de l'UE, en particulier le gros?

Le bip montre que l'alimentation fonctionne correctement. Apparemment, la mise en marche du compresseur provoque le claquage. Une cause possible serait le condensateur du compresseur qui soit HS. Dans ce cas le moteur ne peut plus démarrer, comme s'il était bloqué, et il est bien connu qu'un moteur bloqué consomme un courant prohibitif.

Le mieux est de le vérifier avec un capacimètre. Si vous n'en avez pas, il faut le tester à l'ohmmètre par comparaison avec un autre condo, par exemple chimique. Sur calibre 200k, on le court-circuite puis on chronomètre le temps nécessaire pour que l'affichage disparaisse (>199.9)

Bonjour.

Désolé, je n'avais pas vu passer votre message du 12 mais, et après j'ai eu 2 semaines sans internet, ligne cuivre HS.

1/ testez 2 à 2 la résistance entre les 3 fils qui mènent au compresseur. Vous devez avoir 3 valeurs identiques à 0.1 ohm près, aux alentours d'un ohm. Si ce n'est pas le cas, problème compresseur.
2/ Dessoudez l'IGBT HS, et les 2 pattes jointives de l'IGBT rescapé, en laissant les 2 autres.
3/ Nettoyez avec alcool et brosse à dents la zone noircie
4/ Remettez le jus, tout connecté sur la carte
5/ Faites une demande de chaud ; si le compresseur démarre et que le gros tuyau de sortie commence à chauffer, arrêtez au disjoncteur après 30 secondes de fonctionnement.

Cette manip permettra de vérifier le couple IPM / compresseur. Si c'est OK, il restera à trouver pourquoi le PFC ne tient pas le choc. L'IGBT qui a claqué pourrait avoir subi un stress lors de la panne initiale.

Les 2 pattes G (grille) des IGBT sont commandées par 2 signaux qui passent chacun par une petite résistance. Vérifiez que ces 2 résistances ont la même valeur.

Bonjour.

Le fusible claque à la seconde même où vous remettez le jus ou quelques secondes plus tard?

L'alimentation à découpage pourrait avoir claqué : son régulateur à 7 pattes, ou le petit pont de diodes carré sur la face arrière de la carte (bas de la 1ère photo).

Les photos gagneraient à être prises de plus près.

Bonjour.

Une photo de l'autre face de la carte (4ème photo) serait souhaitable. Le but est de savoir comment sont fabriquées les tensions continues nécessaires au fonctionnement. En général 5V et 12V (ou 24V)

Chiller veut dire groupe froid, or on a ici une PAC. Vous pourriez expliquer? on fait du froid pour autre chose?

Goude.

Heureux pour vous. En espérant que votre protection n'induise pas de corrosion ultérieure... car certains silicones contiennent de l'acide acétique, et ce n'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux pour protéger.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Espoir déçu!!

Les (vieilles) séries NH4/5 et QH4/5 alimentent les UI en 35V DC. Les (récentes) NP3 en NP4 en 230V AC.

Quels étaient les symptômes sur votre clim?

Bonjour.

Donc essayer
- les déconnexions
- la dépose de la carte pour inspecter les pistes de cuivre
- la mesure des 2 tensions au voltmètre, qui se prennent sur le gros composant à 3 pattes proche du transfo. Par rapport à son radiateur (métal troué), une patte extérieure doit donner 5.00V, l'autre extérieure environ 12-14V. Le composant est un 7805, régulateur 5V.

Bonjour.

Pour l'inconfort, je ne suis pas convaincu. Je dirais même "au contraire". Car pour la nuit, par ex, si on dort portes ouvertes, on entendra bien moins le souffle et les possibles craquements plastiques (nombre d'utilisateurs se plaignent de ces craquements liés aux dilatation / rétractations d'assemblages plastiques).

Pour la puissance, un si faible dépassement est OK. En général, on peut aller jusqu'à 130%, voire plus chez certaines marques.

Il est probable que oui, dans la mesure où les tailles 20 et 25 sont proches, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Si vous vouliez remplacer une carte 20 par une carte 50, là il faudrait peut-être se renseigner auprès de Daikin.

Dans le protocole de communication, chaque UI annonce à l'UE sa puissance, surtout dans le cas d'un multi, ce qui conduit à une erreur si on rattache trop de puissance d'UI à une UE.

Tout cela n'a pas l'air bien jeune, vu la poussière...

Les pistes ne sont pas visibles ; il faut déposer la carte, car elles sont de l'autre côté.

Essayez, hors tension, d'enlever TOUS les fils puis de les remettre, un peu d'oxydation aurait pu altérer un contact. Vous en enlevez un, puis le remettez ; puis vous passez au suivant.

Si pas d'effet, ben on est mal, je peux essayer de vous transformer en technicien, mais si vous n'avez ni le matériel ni l'esprit pionnier, il va falloir faire appel à une entreprise...

Oui, c'est bon, le "2V1B" stipule la version, qui est donc identique. Les lots sont évidemment différents, pas grave.

Incompréhensible... Ou alors...

Pour qu'un composant ne dissipe pas de chaleur alors qu'il est parcouru par un courant alternatif, il doit être réactif, autrement dit self ou capa. Il n'y a pas sur la carte de self suffisamment volumineuse pour faire le job. Pas de condo non chimique non plus (les rectangulaires).

Un calcul simple montre que pour correspondre à vos mesures et aux 3-4 ohms, il faut que la capa fasse environ 1000µF. TIENS DONC... C'est justement la grosse chimique! Mais ça voudrait dire qu'elle est parcourue par un courant AC, or elle est après un pont de diodes... Et vous mesurez 17V DC à ses bornes...

Conclusion, le pont de diodes doit avoir un problème suffisamment vicieux pour ne pas être en court-jus à l'intérieur mais laisser passer l'alternatif sur ses sorties.

Dessoudez-le complètement et vérifiez ses 4 diodes, je pense que vous verrez des ânes au Mali.

Bonjour.

8888 : je ne sais pas. C'est une PAC pour une piscine, j'imagine? Est-ce que de l'urine a pu séjourner sur la carte? Dans ce cas des pistes de cuivre pourront avoir des tronçons corrodés et marrons, qui peuvent aller jusqu'à une coupure de la piste... Une photo recto verso de la carte?

Y a-t-il du 5V et du 12V sur la carte?

Essayez la question 5599, il y a quelques infos et avis.

Bonjour.

Perso j'ai 3 clims mono, c'est plus souple et efficace qu'un trisplit, et j'opterai pour 2 mono chez vous. Pour les puissances, c'est OK aussi. J'espère que vous vous chaufferez avec ces clims aussi, parce qu'une chaudière électrique est désormais un non sens. Vous allez réduire votre facture chauffage par au moins 3. Et c'est bon pour EDF et la planète... En revanche vous allez avoir du brassage d'air et un peu de bruit, mais on s'y fait.

Pour l'étage, il faudra peut-être déporter la sonde d'ambiance dans une chambre pour éviter du cyclage, mais vous verrez à l'usage.

Les mêmes = les mêmes couleurs et attributions, j'aurais dû être plus explicite, désolé.

La communication permet à l'UI de déclencher l'UE, par exemple, mais elle porte plein d'infos autres. L'UI et l'UE travaillent en symbiose et ont besoin de se parler.

L'UI consomme très peu (max 50W), donc du 1.5 suffit.

Oups, pas 12W, mais plutôt 50... Devrait sauter aux yeux. En fait, je crois que le grille-pain nous joue des tours et n'est pas adapté à la manip. Préférez un chauffage d'appoint, une lampe de 100W, bref un truc basique sans électronique. Sur une carte sans problème, la lampe va s'éclairer un court instant puis s'éteindre.

Bonjour.

Oui, bien sûr, si toutefois l'UI donneuse et la vôtre ont la même référence. C'est le principe des pièces détachées, comme en automobile, un alternateur ça se remplace...

Parfois, des gens pensent que leur carte est morte, mais il arrive souvent que ladite carte soit réparable. Une photo de celle-ci?...

Bonjour.

Avez-vous mis le grille-pain en position marche, et ses résistances ont-elles rougi comme lorsque vous l'utilisez pour griller du pain? Certains grille-pains ont une carte électronique qui gère le fonctionnement, et pour notre manip, il faut absolument que du courant soit consommé de façon notable. Donc confirmez le chauffage du grille-pain. Sinon rectifiez le tir.

Si les résistances avaient effectivement rougi, alors elles représentaient environ 50 ohms. Et avoir 14V sur la carte mène à la conclusion que la carte se comporte comme une résistance de valeur entre 3 et 4 ohms. Si vous laissez "en chauffe" 2 minutes puis que vous débranchez le secteur, cherchez dans la foulée un composant qui aurait chauffé avec (les capteurs de température de) votre main, car 12W durant 2 min, ça laisse des traces thermiques.

Voyez aussi s'il y a une différence suivant que les 2 fusibles sont en place ou retirés.

Suis-je bête... (réponse oui!)

Le relais MRM10 qui court-circuite une résistance après 3 secondes est à priori tout simplement la cause de la disjonction. Sur une machine saine, quand vous remettez le secteur, le courant de charge du gros condo est limité par une résistance ou une thermistance placée en série. Au bout de 3 secondes, cette résistance est court-circuitée pour que le courant de fonctionnement du compresseur ne soit plus limité.

Dans votre cas, si les contacts de ce relais sont soudés, le courant de charge du condo (souvent DES condoS) suffit à faire disjoncter (ça peut monter brièvement à 100A).