OK... mais WX8 n'est pas WXA. Comme chez Peugeot, une 404 n'est pas une 406. J'avais d'ailleurs le manuel en question.

Il n'est pas normal que la zener chauffe de la sorte. Si R912 et 913 font bien 1.8k, et les 2 zener 6.2V, alors celles-ci dissipent un bon 100 mW, pas de quoi brunir le circuit imprimé... Mais sur la photo, je ne vois qu'une seule résistance verte, pas 2... et peut-être même une seule zener...

Vérifiez si l'UE fournit bien 35VDC à l'UI. Si elle fournit plus, cela expliquerait le "cramé".

Bonjour.

Est-ce qu'avec votre "nouvelle" carte la ventilation commence puis s'arrête, comme avec la carte d'origine? Et le code E3 arrive combien de temps après cet arrêt?

Votre moteur de ventilation de l'UI a plusieurs enroulements, commandés par des relais, un seul colle à la fois. Raison pour laquelle j'étais parti sur un problème de relais.

Mettez-vous en mode ventilation seule, sans chaud ni froid. Est-ce que la ventilation répond à toutes les vitesses disponibles? Si une des vitesses ne fonctionne pas, on peut à la limite incriminer un enroulement du moteur qui serait coupé, ou un mauvais contact en bout de câble moteur, dû par exemple à de l'oxydation ou un point de surchauffe...

En question 6992 post 6, je propose un test du moteur, il serait intéressant d'avoir vos résultats.

OK. Donc il y a un goulet d'étranglement quelque part : vanne ou robinet mal ouvert, ou alors amas de calcaire qui obstrue un tuyau...

Pour le vase d'expansion, si vous avez enlevé tout l'air qu'il contenait, je ne saurais trop vous conseiller d'en réintroduire, par exemple avec une pompe à vélo, pour lui rendre son rôle. SInon vous risquez des surpressions importantes dans le circuit de chauffage.

Bonjour.

Je ne suis pas spécialiste de ce genre de machine, mais la pièce rouge en haut me semble être le vase d'expansion. Et lui il ne faut surtout pas le purger, il doit garder de l'air pour autoriser l'eau de chauffage à se dilater lors de la chauffe. Mais d'un autre côté, je ne vois pas le rapport avec une baisse de pression d'eau chaude. Peut-être une vanne pas assez ouverte... Quand vous ouvrez un robinet, est-ce que les premiers cm3 d'eau sortent à pression normale (donc assez forte)?

Bonjour.

J'ai cherché en vain le service manual de cette machine... Pourriez-vous me donner le lien du site où vous l'avez trouvé? Merci.

Au centre de la carte, vous avez manifestement des composants qui ont bien chauffé : une résistance verte et ce qui ressemble à une diode zener. Vérifiez que les soudures de la zener n'ont pas lâché à cause de la chaleur, ce qui générerait un contact intermittent. Vérifiez aussi les soudures de la pièce montée sur radiateur... et toutes les autres pendant que vous y êtes, entre autres celles des 2 bobines de cuivre de la carte.

"et elle s'est mise à marcher.", vous voulez dire qu'elle a commencé à faire du chaud? Du coup Mme n'a plus froid?... :-)

Bonjour.

Le bouquin de cette clim (en fait du 50WXB) est écrit dans un anglais exécrable. A tout hasard, suivant ce que j'ai pu lire, vérifiez la propreté des filtres de l'unité intérieure ; s'ils sont sales, cela pourrait induire un comportement anormal de l'ensemble.

Bonjour.

Normalement, EDF vous fournit un signal (ou les 2 contacts d'un relais fermé ou non à distance par eux) pour que vous puissiez l'utiliser pour arrêter des équipements. Vous pouvez l'utiliser pour piloter un contacteur de tableau électrique après le disjoncteur de votre clim. Personnellement je me servais jadis du contact heures pleines / heures creuses pour recharger des accumulateurs thermiques. Mais je n'ai jamais eu d'abonnement EJP / Tempo. Attention à ne pas utiliser les contacts EDF pour couper directement la clim, il faut impérativement passer par un autre contacteur (ou relais) dont la bobine est prévue pour fonctionner en 230VAC.

Bonjour.

Votre souci fait penser furieusement à la question 9823 récemment traitée. La ventilation intérieure s'arrêtait lorsqu'elle voulait passer (toute seule) à une vitesse supérieure.

Bonjour.

Désolé, je vous avais oublié... Pour tester les tensions sur les condos aux secondaires, il suffit de contacter leurs 2 pattes, sans chercher de masse spécifique. En effet, tous les 0V des divers condos ne sont pas forcément reliés ensemble électriquement par des pistes du circuit imprimé.

Tester sur table avec une allonge? Pourquoi pas.

Bonjour.

Voir réponse 23 plus haut.

Bonjour.

Le phénomène apparaît avec l'UI 1seule, l'UI2 seule, ou les 2 UI ensemble? Ou tout le temps?

Après un power OFF puis un power ON au tableau électrique, est-ce qu'elle repart toute seule dans ce fonctionnement anormal?

Bonjour.

Je me permets 2 remarques bien que non frigoriste.

1/ En mode chaud, le gaz se condense (= se liquéfie) dans les UI et il n'est pas anormal d'entendre un bruit de ruissellement, je pense.

2/ Le seul intérêt d'un tirage au vide est de faire le vide et non de tester l'étanchéité des liaisons. En effet le vide va avoir tendance à rapprocher les 2 éléments d'un dudgeon, et ce sous 1 bar. Par contre lors d'un test à 25 ou 30 bars, on aura l'effet contraire, bien plus prépondérant, puisque la pression va avoir tendance à les séparer. Ne pas faire le test à haute pression est une erreur, car c'est principalement lui qui va tester la présence de fuites.

Bonjour.

L'alim à découpage fournit 5 ou 6 différentes tensions, mais une seule est utilisée pour réguler, autrement dit pour faire en sorte que le primaire hache la haute tension de manière adéquate. Par exemple sur le 12V. Dans ce cas, le 12V sera parfait... et pour les autres tensions, ben elles se débrouillent. Si vous avez une surconsommation sur un 15V, celui-ci va diminuer en valeur sans que le primaire puisse réagir puisque le 12V est bon.

Donc il faut que vous trouviez la source de surconsommation sur ce 15V. A noter que les IPM ont en général besoin d'un 15V pour faire fonctionner leur logique interne et les IGBT reliés au 0V. Il se pourrait donc qu'un IPM ait un défaut et écroule cette tension de 15V. Suivez les pistes reliées à ce 15V, voire créez des petites coupures qui vont vous permettre d'isoler telle ou telle partie du réseau de pistes cuivre qui porte le 15V. Ces coupures pourront être réparées par la suite avec un brin de cuivre soudé de part et d'autre de la coupure que vous avez créée précédemment.

"Les transistors ne sont pas non plus alimentés en 15v, ils ne reçoivent que du 8v sur la broche In" : Vous voulez dire les différents régulateurs? Celui en 5V a le droit de recevoir du 8V en entrée.

Bonjour.

Désolé pour mon retard à répondre, déplacement familial oblige.

Alors maintenant, avec les relais vérifiés ou changés, est-ce que vous avez plus de 300VDC entre DC+ et DC-?

Bonjour.

Essayez la manip suivante : pendant que l'UE fonctionne "normalement" en chaud, mesurez la tension AC présente sur le câble qui mène à la vanne 4 voies, normalement 230VAC (pièce complexe en cuivre avec 4 tuyaux qui arrivent dessus). Puis débranchez le soudainement. Il doit se produire un gros pschiiiit pendant 2 secondes, et dans ce cas la clim passe en froid et doit commencer un dégivrage. Mais comme ce n'est pas prévu par la carte, elle va probablement s'arrêter avec une erreur. Si pas de pschiiiit, alors la V4V est HS.

Si le pschiiiit se produit, alors la carte ne gère plus les dégivrages, pour une raison à élucider.

Bonjour.

Désolé pour mon temps à répondre, j'étais en déplacement familial.

Effectivement, le démarreur que vous avez reçu est pour une machine triphasée. Le vôtre (réponse ci-dessus) a une techno complètement différente : pas de résistances série et la présence de ce gros condensateur non polarisé, dont le rôle reste à comprendre avec un schéma que vous n'avez pas...

Dans la mesure où votre démarreur actuel arrive à re-fonctionner après un temps de repos, il se pourrait que son alimentation locale nécessaire pour activer les relais soit défaillante, et pour cela, je suggère de changer les 4 condos chimiques, 2 marrons qu'on voit en 3ème photo, et 2 qui leur font face (je suppose que c'en sont). Et cela pour un coût modique.

Autre piste : un des relais qui aurait des contacts fatigués. Pour la vérifier, il faudrait les dessouder et les tester. Mais auparavant, essayez le changement des condos.

Bonjour.

Pouvez-vous faire un schéma à peu près à l'échelle et avec un positionnement réaliste des plénums et de l'UI, et qui montre les 16 gaines?

Bonjour.

Tapez "démarreur progressif" dans le cadre "rechercher..."en haut de cette page, vous aurez 3 questions qui je pense parlent de vos problèmes. Ce genre de carte se répare assez facilement, sous réserve que vous soyez un peu bricoleur.

Pour faire simple, on insère des résistances quelques secondes sur les 3 phases, et on les court-circuite après quelques secondes avec des relais. Si les relais se dégradent, alors on crame les résistances.

On parle aussi de démarreurs à base de thyristors, mais dans ce cas, ce sont ces derniers qui génèrent les parasites, et c'est la moindre des chose que la carte les élimine autant que possible...

Vous pouvez mettre une photo de votre carte, ça permettra de voir les dégâts.

Bonjour.

Je vais essayer d'interpréter vos mesures. En comparant la puissance fournie par l'UE dans chaque cas, que je donne dans une unité imaginaire l'azerty, et qui correspond au delta moyen de températures dans les pièces multiplié par le nombre d'UI en demande. Pour 1° de delta sur une UI, l'UE fournit 1 azerty. Pour 5° de delta sur 3 UI, l'UE fournit 15 azerty. On va dire qu'un azerty vaut dans les 100W.

* 1 UI en demande : 47-19 : 28 azerty
* 2 UI en demande : (54 - 20) x 2 : 68 azerty
* 3 UI en demande : (51 - 20) x 3 : 93 azerty
* 4 UI en demande : (40 - 22) x 4 : 72 azerty

Pour 1 UI en demande, l'UE se bride notablement ; elle pourrait fournir au moins 56°, mais elle ne veut pas.
Pour 2 UI en demande, l'UE augmente assez fortement sa puissance, de presque 2 fois et demie
Pour 3 UI en demande, l'UE est au maximum, elle fournit 93 azerty
Pour 4 UI en demande, l'UE se bride à nouveau, puisqu'elle ne fournit plus que 72 azerty

Alors, qu'est-ce que ça amène pour expliquer votre problème... ben pas grand chose. On a au moins la preuve que l'UE connait le nombre d'UI qu'elle doit alimenter. Ce faisant, il n'est pas impossible qu'elle donne l'ordre aux UI concernées de démarrer leur ventilation avec une certaine vitesse (avant que l'UI ne se cale sur la vitesse qu'elle est censée utiliser), et que pour une raison bizarre cette vitesse soit moins élevée quand il y a une seule UI en demande... Donc là c'est un problème de microcode, seul celui qui a pondu les logiciels internes des UI et UE pourra corriger le tir.

Je vous avais suggéré un moyen de contourner le problème, mais cela implique une intervention dans le câblage du moteur de l'UI, donc pas forcément évident pour les non-connaisseurs.

OK pour l'éloignement, j'aurais plutôt pensé l'inverse, mais si vous le dites, je vous crois.

Au niveau de l'UI et ses environs, est-ce que les 3 ont un point commun, du style les 3 à être sur un même plénum? Du coup, peut-être que ces 3 là sont en "vision directe" sur la turbine tangentielle, et pas les 5 autres. Je soupçonne qu'il y ait un ou plusieurs plénums, et que ce soit l'un d'eux qui génère le bruit, pour une raison à identifier.

Bonjour AB37.

Vous avez raison dans le principe, mais ici c'est le contraire : c'est une clim qu'on souhaiterait utiliser en chauffage. En plus, elle a 25 ans (voir photo), à l'époque on ne pensait pas trop à la protection de la planète.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les 3 qui font du bruit ne seraient-elles pas plus proches de l'unité intérieure que les 5 autres? Plus une gaine est longue, plus elle présente des pertes de charge, qui ralentissent l'air. Et au niveau diamètre, c'est le même pour les 16 gaines?

Bonjour.

Si c'était une réversible, vous auriez une ligne "heating capacity". Or vous n'avez qu'une "cooling", donc elle ne sait faire que du froid. D'ailleurs vous n'avez probablement pas de vanne 4 voies dans l'unité extérieure, et cette vanne est nécessaire dans une réversible.

Ah ah ah... je n'avais pas prévu cette interprétation de ma phrase! :-)

Je voulais dire que sur ce forum, où les pompiers sont les quelques personnes comme moi qui essaient d'aider les gens en détresse, quand l'une d'elle s'absente, il arrive qu'une autre la remplace, donc celle "de garde".

Votre défaut pourrait être au niveau de la diode de redressement de l'enroulement 16V, la capa réservoir, ou alors une surconsommation intermittente sur la "ligne 16V".

Bonjour.

OK. J'avais bien précisé une VMC standard. Une hygroréglable est forcément plus économe, si elle ne fonctionne que lorsque l'humidité est forte. Peut-être trouver sa doc et voir ses débits suivant les différents cas de figure.

Pour le bruit, le mieux est d'en faire un mp3 (vidéo inutile).

Eh bien si le fabriquant dit que c'est la procédure, je pense qu'il faut suivre ce qu'il dit. Effectivement ça va prendre un peu de temps rien que pour extraire la carte.

J'ai téléchargé le pdf. Samedi, je pars 3 jours.

Bonjour.

Bah, chez les pompiers, il y a souvent une équipe de garde... :-)

Il se peut que vous ayez une soudure défectueuse, qui fasse contact la plupart du temps, sauf quand... elle provoque une panne. Observez les toutes à la loupe, surtout celles des gros composants et des résistances dont les queues traversent le circuit imprimé. Mais comme celui-ci est un double face, c'est tout de même assez peu probable

Il est vrai aussi que des condos chimiques défectueux se régénèrent un peu après un repos prolongé. Si c'est le cas, la panne pourrait réapparaître assez vite. Un dessus bombé trahit un condo qui a (trop) vieilli. Mais un condo défectueux n'a pas forcément cette particularité.

Bonjour.

Votre vocabulaire est couci-couça... A l'extérieur vous avez le groupe ou unité extérieure (UE multisplit), et à l'intérieur vous avez des UI murales ou splits. Seul le groupe est de techno inverter.

Sur la carte, vous avez normalement un fusible 3.15A, nommé FU1, mais il n'est pas forcément mort, beaucoup de pannes arrivent avec un fusible resté intègre. Si vous n'arrivez pas à vous dépanner, faites une photo de la carte, je vous dirai quoi tester, si toutefois vous avez un multimètre.

Bonjour.

Les 2 intervenants dont vous parlez n'ont pas fait de recherche de fuite?... Je n'ose même pas demander s'ils ont rapatrié le gaz dans une bouteille pour le peser, puis remettre la quantité préconisée par le constructeur...

Vous mettez votre main sur les tuyaux en sortie d'UE ou à l'autre bout sur l'UI? On a une grosse différence départ / retour au niveau de l'UE quand peu de gaz circule (vanne quasi fermée, très peu de gaz restant, compresseur HS...)

Vous dites "cassette", qui est un terme spécifique en clim. N'est-ce pas plutôt un split mural? Une photo?

OK. Alors je pense que dans votre clim le gaz était à une température et donc à une pression plus élevée que celle de la bouteille. A priori, en chauffant la bouteille au bain marie (éviter le chalumeau...) et avec la clim bien froide le sens de passage du fluide sera celui que vous souhaitez.

Ce sont des composants que leur travail fait chauffer, il faut évacuer leurs calories en les vissant sur une masse métallique, sinon ils crameraient. On voit plusieurs trous et vis en haut de la photo 1.

Bonjour.

Quel était le poids total de la bouteille avant toute opération? Sa longueur et son diamètre? Le poids de gaz censé y être?

Quand vous l'agitiez, est-ce que vous "sentiez" le liquide à l'intérieur, comme pour une bouteille d'eau à moitié pleine?

Bonjour.

Pour tester si l'alim fonctionne, il faut mesurer les tensions sur les condos chimiques qui sont derrière le transfo jaune en photo 3. Vous devez y trouver des valeurs variées, entre 5V et 20V, en général. Si tout est à 0, l'alim ne marche pas. Il faudra alors me donner la référence du circuit à 8 pattes sous le transfo, c'est lui qui la gère.

Oui, il faut déposer la carte, pour tester vos fusibles et faire mes mesures, après avoir dévissé les composants de puissance.

Avec la photo c'est mieux.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

OK. Ça c'était l'échauffement. Beaucoup plus dur maintenant!!

La bobine du relais est activée par un transistor CMS, Q19. Il reçoit sur sa base, à travers R95, un niveau 1 pour que le relais colle, ou 0 pour le désactiver. Le 0V est son émetteur E.

Mettez la clim en demande et posez la pointe noire sur E et la rouge successivement sur B, 1, 2 et C, et notez les tensions. Je pense que B = 1 (ou alors B = 2, c'est l'un ou l'autre). Pour que le relais colle il faut entre 4 et 5V sur 2, et 0.8V sur B (et 1). Si c'est bon, on sait alors que le microP demande bien l'activation du relais.

Pour aller plus loin, il me faut une photo plus généreuse. Ou alors vous déposez la carte, vous mesurez la bobine du relais, normalement entre 100 et 300 ohms. Si OK, alors dessoudez le relais pour tester ses contacts quand vous le faites coller, avec une pile 9V, par ex. Quand il claque, il faut moins de 0.3 ohm entre ses contacts. Tant que vous y êtes, faites une photo recto verso de la carte.

Bonjour.

Votre moteur de ventilo est passif, il est alimenté en triphasé par l'extérieur (la carte) et ne contient pas d'électronique comme c'est souvent le cas. 33 ohms est une résistance normale pour ses bobinages.

Souvent une absence de communication est due au fait que l'alimentation basse tension ne fonctionne plus. Faites une photo de la carte pour plus d'assistance, je vous dirai quoi tester pour valider cette hypothèse.

Bonjour.

Effectivement, après examen du schéma de cette UI, le relais en question envoie ou non le secteur sur l'UE. OUI MAIS... un relais fait ce qu'on lui dit. Vous l'accusez peut-être un peu vite. Supposez que le 12V qui lui est nécessaire sur sa bobine pour coller ne lui arrive pas, par exemple si l'alimentation basse tension ne fonctionne plus, eh ben votre UE ne sera pas alimentée.

Sur votre photo, on voit un composant assez gros avec 3 pattes en bas à droite. Mettez le fil noir d'un voltmètre sur la patte centrale, et le fil rouge sur les 2 autres successivement. Vous devez lire soit 20V et 15V, soit 7V et 5V (il y a 2 régulateurs, mais je ne sais pas lequel c'est). Si rien, l'alim ne marche plus. Dans ce cas, déposez la carte et faites en une photo recto verso bien nette.

Bonjour.

Désolé, j'ai oublié de répondre hier. On a besoin d'un MRM20 fonctionnel pour précharger les condos 400V C110/111. Quand la HT a suffisamment monté, alors le MRM10 colle.

Avez-vous bien dessoudé les 2 relais pour les tester? On peut tester les bobines avec les relais en place, mais pour tester leurs contacts, il est vivement conseillé de le faire relais dessoudés.

Il arrive aussi qu'on abîme le relais lors du dessoudage, le fil de bobine peut casser si la broche bouge dans le plastique trop chauffé par le fer à souder. Si vous avez vu la bobine coupée avant dessoudage, alors la panne est expliquée.

OK, reprenons. Votre clim est arrêtée parce que la consigne est à 17 et qu'il fait 19 dans la pièce. Vous montez la consigne et elle se déclenche à 20. Si vous laissez à 20, il y aura 1 degré de delta, et la clim pourra ne pas démarrer à fond, parce que l'écart n'est pas énorme. Si au contraire vous réglez dès le départ à 22 ou 23, alors le compresseur va tourner à fond un certain temps pour récupérer le déficit de température, et dans ce cas l'échangeur extérieur descendra très bas en température, avec givrage rapide.

En régime de croisière, une clim inverter peut ne pas givrer à +2 extérieur, alors qu'elle le fera en phase de démarrage ou lors d'une remontée de la consigne.

Bonjour.

Vous pouvez aussi avoir une consigne trop agressive. Parce que dans ce cas, le compresseur (re)démarre en tournant très vite, cela envoie beaucoup plus de frigories dans l'échangeur extérieur et celui-ci va plus facilement givrer vu que ses ailettes seront à une température très basse (-5°, par ex). Au contraire, avec une consigne plus douce, moins de frigories dans l'échangeur et le givre apparaît plus tardivement. La température ambiante se mesure au niveau de la sonde. Peut-être qu'elle est dans une zone un peu plus froide de la pièce? Dans ce cas, la régulation considère la consigne plus agressive qu'elle ne l'est réellement.

Essayez avec une consigne supérieure d'un degré seulement à la température de déclenchement du chaud, quitte à la rehausser un peu plus tard.

Si vous avez un mode "puissance réduite", genre nuit, faites un essai dans ces conditions.

Bonjour.

Est / Ouest / Sud / Nord. Je confirme, une UE peut se mettre à n'importe quel point cardinal. Par ex, en été pour faire du froid, ce sera mieux au nord... mais ce sera le contraire en hiver pour faire du chaud...

En dessous de 3 ou 5°, toutes les clims givrent en hiver. Quel intervalle entre 2 dégivrages?

Bonjour.

R22, c'est le gaz utilisé, interdit depuis des lustres. En 2014, on ne vendait plus de clims au R22, on tolérait de les laisser en fonctionnement, mais interdiction de les réparer.

Pour dater l'ensemble, cherchez un marquage soit sur des pièces plastiques (photo), soit sur les composants de la carte de l'UI. 9823 voudra dire semaine 23 de 1998.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Merci pour les niouzes. Dommage que vous ne vous soyez pas lancé dans la réparation ou le changement des relais, cela vous aurait épargné quelques billets de 100€, si j'en crois votre post 4.

Cordialement, Dom.

Goude! Merci pour le retour, tout le monde ne prend pas cette peine...

Bonnes fêtes à vous aussi. Dom.

A gauche de la turbine, effectivement pas de roulement, plutôt un "palier", grosse rondelle de caoutchouc avec un insert tubulaire métallique (chez Carrera). Quand cette pièce vieillit, le bruit est différent, plus grave.

Je ne peux pas vous dire si votre moteur est démontable, je n'ai jamais fait la manip sur du Daikin. Cherchez dans ce forum avec le champ "rechercher..." en haut de cette page. Tapez "daikin roulement", par ex. Ou alors démontez quand même l'UI pour vous rendre compte, hors tension, bien sûr. Si vous déconnectez ou reconnectez le moteur sous tension, vous le claquez quasiment à coup sûr.

Bonjour.

Je confirme que c'est bien un roulement, j'ai connu ce bruit sur des UI LG. Voyez la question 2440 pour plus d'infos. En réponse 34 je montre comment déposer le roulement HS quand on n'a pas d'extracteur. A 2 reprises chez la même personne (2 UI), c'était le roulement en bout d'arbre. Pour l'autre, il eut fallu un extracteur.

A priori, ce serait les mêmes références, sous réserves. 608Z ou ZZ. MAIS, il faut pour cela que le moteur soit démontable, ce n'est pas toujours le cas.

Oui, localisation en réponse 4.