Bonsoir. Pas de problème.
Cordialement.

Bien reçu. La notice semble être celle d'un produit nord-américain, à cause des couleurs des phases et neutre. Néanmoins, essayez de voir les pontets qui relieraient les bornes A, B et C puisque ce semble être la connexion en sortie d'usine.
On peut penser que A, B et C seraient les alvéoles de gauche à droite. Il devrait y avoir deux pontets en laiton.
Est-ce une occasion que vous avez récupérée ?
A suivre.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
ce n'est pas la peine de différer mon four par exemple puisque je suis toujours en HP.

Oui, et faire la cuisine après 23 h 30 ce n'est pas très pratique ; c'est plutôt l'heure du lave-vaisselle ou du lave-linge.
Cordialement.

Bonjour. Après pas mal de temps à trainer sur le net, la réponse à votre question

Citation :
Pourquoi un format 3/8" correspond à du 12x17 ???

pourrait être que vous n'êtes pas seul à conclure :

Citation :
Je ne comprends pas...

Il y a un mélanges entre normes américaines et européennes dont on ne trouve aucune correspondance rigoureuse. Il faudra donc s'y faire : 3/8" correspond à 12x17.
Mais les dimensions réelles en mm dépendent également du type de tube, série usuelle ou série forte, comme le montre ce tableau entre beaucoup d'autres http://www.codeart.org/pdf/dossier/tubes-en-acier-sans-soudure-a-extremites-filetables-dits-tubes-gaz-n-f-49-110-.pdf

Desproges aurait pu dire "étonnant non ?"

Attendons d'autres avis.

Cordialement.

C'est beaucoup mieux. Après avoir mis la photo à l'endroit, on constate que le branchement par défaut en 230 V sortie d'usine serait le neutre dans la première alvéole à droite, et la phase dans la deuxième en partant de la droite.
Regardez s'il n'y a pas des pontets (jumper) dans les alvéoles en haut (il devrait y en avoir pour réunir les bornes A, B et C).
De même, voir s''il n'y aurait pas un repérage des alvéoles avec les lettres précédentes.
16 A en mono semble un minimum. Vous verrez bien si une PC 16 ou 20 A suffit.
Il n'y a pas de notice de branchement livrée avec l'appareil ?
A suivre.
Cordialement.

Merci pour votre retour, c'est plus clair.
Il y a deux problèmes : le propriétaire vous revend de l'électricité et ce n'est pas légal.
Dans le cas d'un meublé, cela peut être inclus dans les charges, mais nous répondons davantage en techniciens qu'en juristes. Il faudrait donc voir comment est signé le contrat de location.
Peut-être ne s'agit-il pas de la location d'un appartement mais d'une chambre ou un petit studio. Dans ce dernier cas il faudrait un point de livraison ERDF indépendant.

Ensuite, le compteur modulaire qui vous concerne enregistre la consommation globale HC + HP. Autrement dit, quelle que soit l'heure de la journée, votre consommation est comptabilisée en HP. Vous payez donc l'énergie "plein pot", alors que le propriétaire reçoit une facture détaillée avec les consommations en HP et HC.
Vous ne bénéficiez donc pas du tarif réduit.
Sauf erreur bien entendu.
A suivre.

Cordialement.

Bonjour. Avec une seule photo floue, sans notice ou caractéristiques de l'appareil, on ne pourra pas vous guider.
Vu la puissance supposée de l'appareil, il n'est pas certain que vous puissiez l'utiliser suivant la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie.
Avec d'autres précisions on pourra peut-être approfondir..
Cordialement.

Bonjour réponse 9.
On pense pouvoir comprendre que vous êtes en location, qu'il ne pourrait y avoir qu'un seul point d'arrivée EDF, que votre propriétaire pourrait ainsi vous revendre de l'électricité, et que vous êtes incertain concernant les heures creuses.
La règlementation concernant ces situations anormales est rappelée ci dessus ou dans d'autres posts sur le forum.
On ne comprend pas en revanche vos observations.
Cordialement.

Bonjour. Peu importe l'appareillage, du moment que les matériels sont de qualité. Pas de soucis avec Mosaïc. On conseille la gamme Batibox, au moins en 40 mm de profondeur, voire 50.
Le livret Promotelec Installations électriques est la documentation de base pour le neuf et la rénovation.
Cordialement.

Citation :
Alors peut-être qu'en changeant le ballast, ce sera mieux ?

Non car dans une réglette fluorescente les seules pièces d'usure sont le starter et le tube. Le ballast est une simple bobine sur un noyau ferromagnétique (inductance) et sa durée de vie est celle de la réglette ; ce composant ne vieillit pas.
Un proche en a en service depuis 35 ans et il se contente de changer régulièrement les tubes de 28 mm et plus rarement les starters. Ceux-ci sont à choisir en fonction de la puissance des tubes. Il y a deux modèles de starters ; on prend généralement le S10 qui convient pour les tubes de 4 à 65 W.
Les ballasts électroniques ne nécessitent pas de starter, les ferromagnétiques oui, quelle que soit la classe de pertes.

Vu le prix d'une réglette, on ne change pas les composants autres que ceux qui s'usent.

Citation :
Je pense que le ballast et le starter doivent être un peu fatigués

Le tube ou le starter car ils ont des durées de vie différentes ; mais jamais le ballast.
Un tube avec starter met environ 2 secondes pour s'allumer après quelques ratés absolument normaux qui font partie de la séquence. On ne rentrera pas dans le détail de la séquence d'allumage car cela n'apporterait rien de plus.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
Et à l'allumage des tubes ?

Quelle est la question ?

Bonjour.

Citation :
Quel peut être le problème ?

Peut-être la résistance coupée, mais il y a des mesures à effectuer pour s'en assurer. Il faut être proche du métier pour cela.
Que dit la notice ? (disponible sur le site de la marque).
Cordialement.

Bonjour.
Des éléments de réponse sont en question 1660 : Pizzeria évacue ses odeurs dans le sous sol
Vous êtes parti pour une longue procédure.
Le règlement sanitaire départemental peut être un texte à étudier.
On imagine bien qu'il s'agit d'un extracteur sur une fenêtre (ou équivalent) et non une hotte avec sortie en toiture.
Manifestement, il y aurait deux types de gêne, peut-être à faire constater.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Un faux plafond placo à 12 cm sous l'actuel est possible ; mais il serait dommage de ne pas encastrer des spots à leds (surtout pas ceux des grandes surfaces, on en a parlé sur un post récent en fournissant une référence ARIC). En salle de bain il est plus que souhaitable de ventiler avec une VMC.
A suivre si vous voulez.
Cordialement.

Citation :
C'est pour cela que Fabrice doit faire vérifier son adoucisseur.

Oui, c'est pour cela qu'il est conseillé de souscrire un contrat d'entretien annuel (un peu plus de 100 € pour être tranquille). En attendant, il peut acheter un lot de bandelettes pour tester le Th.
Cordialement.

Energy Efficiency Index = EEI, et les classes de pertes ferromagnétiques sont définies ci-dessous.

classe D : ballasts magnétiques à fortes pertes
classe C : ballasts magnétiques à pertes moyennes
classe B2 : ballasts magnétiques à faibles pertes
classe B1 : ballasts magnétiques à très faibles pertes
classe A3 : ballasts électroniques
classe A2 : ballasts électroniques à pertes réduites

Et voilà.
Cordialement.

Bien reçu Bebert. Il se confirme que le transformateur est bien un transformateur d'isolement à sortie 230 V.
Pour le test du condensateur avec le multimètre magnétoélectrique c'est bon. La bonne méthode que seul un appareil analogique permet d'effectuer sans difficulté (calibre ohmmètre à échelle non linéaire verte avec zéro à droite - précision pour le lecteur qui passerait par là) ; on en déduit que le condensateur n'est ni en court-circuit ni ouvert, et qu'il est relativement probable qu'il fait sa valeur. Sur un calibre plus grand vous auriez eu le temps de bien voir le mouvement de l'aiguille, car sur le calibre 100 ohms les transitoires sont très brefs.
Bien entendu vous ne découplez rien, mais changez les fusibles. Si tout va bien, l'incident sera terminé.
Par curiosité vous pouvez regarder la plaque à bornes des moteurs apparents pour voir si ce sont bien des triphasés comme sur le schéma.

Les trois contacteurs sont repérés Kx et ils sont assez gros, donc faciles à repérer. Ce sont eux qui font clac quand vous mettez en service une fonction de la machine.
Vous pouvez tester la commande en débranchant deux fils sur trois à chaque moteur ; mais cela devient de la manip d'électrotechnique.

Citation :
je ne sais pas grand chose en électricité

Plus maintenant.

Bon dimanche à vous également.
Cordialement.

Bonjour Bemu. Peut-être, pas approfondi plus que cela. Manque de temps.
Bizarre quand même cette dégradation au bout de si peu de temps.
Cordialement.

Bien reçu. Pas d'idée particulière sur les couleurs des fils de l'ancien temps, bien que cela soit traité sur le forum.
Le repérage peut partir de la boite du bas et voir quels sont les fils reliés ensemble. D'office ce seront les neutres. Mais il faudra se creuser un peu les méninges.

Une indication importante pouvant vous amener à faire un bon choix phase et neutre sur les circuits anciens alimentés en 230 V Ph + N : sachant qu'un neutre est direct sur une lampe et que la phase directe arrive à l'interrupteur ; vous faites ce repérage et d'office, le fil qui arrive sur une borne est appelée phase directe ; vous mettez un adhésif rouge. Normalement ce repérage secondaire pourrait être identique à ce que vous voyez dans la boite.

Sinon, les neutres seront directs ; s'ils passent par les fusibles actuels, il faudra changer tout cela. Le repérage préalable est bien la seule difficulté de cette rénovation partielle.

Il vous faut des adhésifs bleu, rouge et orange. Un multimètre pourrait être de grand secours, et exceptionnellement un testeur à lampe néon : ce dernier s'allumera sur chaque fil de phase directe, adhésif rouge.
Sur le thermoflex, le testeur devrait s'allumer sur la phase, donc à gauche en haut. Bref, avec un peu d'habitude on règle le problème du repérage en moins d'une heure ; mais vous avez plein d'explications qui mènent au bout normalement sans difficultés.

Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Légère erreur, il s'agit du Th (titre hydrotimétrique) qui indique la minéralisation de l'eau. 15 est une eau assez douce sans plus (qui peut exister à l'état naturel), bien qu'un adoucisseur permet de descendre légèrement en dessous de 10.
Le pH (potentiel d'hydrogène) est un paramètre qui est caractéristique de l'acidité ou de la basicité d'une solution aqueuse. Une solution neutre a un pH de 7, acide en dessous de 7, basique au dessus de 7.

Pour ce qui concerne le chauffe-eau, faire des frais de remise en état est toujours possible, mais si la cuve est attaquée en interne (voir la tache à droite sur la photo), la fuite rédhibitoire et l'inondation n'est pas loin. La jonction joint / cuve semble bien attaquée.
Pour la remise en état éventuel, il faudra faire vite en une journée après avoir approvisionné le joint, comme précisé par BP84.

Il faudra changer pour un modèle ACI+ où le système anticorrosion semble très efficace.

Vous pouvez contacter le service clients Atlantic (s'il existe) afin d'avoir un avis sur la faible durée de vie de votre produit.
Voir également ce qu'il en est de la compatibilité chauffe-eau et adoucisseur. Attendons d'autres avis sur ce point.
Cordialement.

Les contacteurs sont notés K2 et K3. Les moteurs sont des triphasés avec une astuce comportant deux condensateurs pour pouvoir les faire fonctionner en mono. Astucieux, mais les moteurs délivrent moins de couple.
On ne voit qu'un condensateur, mais une seule cosse utilisée ; bizarre.
Pour ce qui concerne le transformateur, c'est une petite puissance de l'ordre de 42 VA. Mais le fil jaune vert cache une indication. Malgré cela, on peut supposer néanmoins que la tension secondaire est de 230 V vu les fusibles en présence de calibres voisins, ainsi que le fil de terre au secondaire.
Vous approvisionnez des fusibles de 125 ou 200 mA temporisés et ce sera bon. Ou 200 mA temporisé pour le primaire (F4) et 100 mA rapide pour le secondaire (F5).
Cordialement.

Bonjour réponse 24. Le mieux aurait été de créer un nouveau post pour la visibilité de votre question.
Vous faites la confusion entre disjoncteur et disjoncteur différentiel.
Branchement en place : ID 30 mA qui alimente (entre autres ?) un DJ 20 A dont la ligne (2,5 mm² ?) part dans un boitier à la cave. Du bornier Ph + Neutre de cette boite vous effectuez le montage classique du chauffe eau que vous pouvez protéger avec un DJ 16 A, et un DJ 2 A pour l'horloge et le contacteur.
Cordialement.

Loys a raison. De toute façon ce sera un tableau divisionnaire. Il peut être dans un placard à condition qu'il soit accessible sans obstacle devant (source Promotelec) voire sur une paroi latérale près de la porte et sans rien devant. C'était fait ainsi dans certain immeubles du début des années 60. S'il s'agit de rénovation partielle, vous faites au mieux bien entendu, sans obligations absolues autres que la sécurité.

Pour les parties anciennes des lignes, vous identifiez les conducteurs de neutre, en début et en fin de ligne ; au besoin, un adhésif bleu fera l'affaire. Un adhésif rouge pour la phase, un orange pour la phase coupée ; mais l'important est le neutre à bien repérer. Sans tout refaire.
Vous câblez comme sur votre tableau 1, avec une barrette de neutre sur laquelle seront connectés les départs des lignes anciennes.

Les DJ 2 A plus chers que les 12 A ou plus, oui, je l'ai constaté dernièrement. Sans doute parce qu'il y a moins de ventes de ces produits.
Pour les tensions anciennes, certes le 220 V était entre phases, certaines machines étaient alimentées en triphasé (on disait "la force"), mais les prises étaient en 110 ou 127 V, avec un neutre d'une couleur ne pouvant pas forcément être le bleu. Vous allez bien voir en démontant. Ensuite EDF a opéré le changement de tension à ses frais.

Pour vous, pas de soucis particuliers. Mais vous allez y passer du temps.
Cordialement.

Quelques remarques.
Tableau principal :
Compte tenu de l'état des fils existants, vous pouvez minimiser les calibres à 10 A pour trois circuits et 2 A pour la sonnette.
Dans l'absolu, le DJ 32 A est sous calibré compte tenu du fait que dans le tableau secondaire il y a un départ cuisson. Vous pourriez donc câbler ce circuit déporté en 10 mm² avec DJ 40 A.

Tableau secondaire : ok pour le circuit cuisson à 32 A, PC et lumière en 16 A et c'est bon. Pas besoin d'une ligne pour le frigo, vous vous reprenez sur le circuit PC de la pièce.

Attention à la puissance souscrite s'il y a une plaque de cuisson électrique. 6 kVA semble un minimum.

Citation :
Ont-ils OBLIGATION de "mettre aux normes" ? Cela sera-t-il payant ?

On ne peut se prononcer, vu la logique financière actuelle. Mais l'argument est la vétusté et l'absence de disjoncteur de branchement différentiel 500 mA type S.
Attendons d'autres avis sur ce point particulier. Voir si le site EDF Bleu ciel traite ces questions..
A suivre.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
...où pourrai-je trouver ça ?

Pas d'idée. Il faut parcourir les sites.
Vous pouvez récupérer des embases starter en déchetterie sur des luminaires usagés.
Vous vous embêtez bien.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Puis-je installer une ligne de prises électriques...

Oui, s'il s'agit d'alimenter une cabane au fond du jardin par l'intermédiaire d'un tableau déporté.

En dehors de cet usage, mieux vaut utiliser les conducteurs usuels conformément aux règles du métier, d'autant plus que dans une installation, le budget conducteurs est l'un des plus faibles.
Votre stock est globalement inutilisable tel que vous l'envisagez.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
...gros interrupteur noir qui date de 1950 fasse office de Disjoncteur principal ?

Tout est possible, mais il n'y a pas de protection différentielle. En tout cas ce n'est pas un disjoncteur de branchement présentant les caractéristiques normalisées actuelles.
C'est pour cela qu'il faudrait que votre belle-mère fasse intervenir ERDF pour la pose d'un disjoncteur de branchement au titre de la vétusté de la protection en aval du compteur, en supposant qu'il n'y en n'ait pas dans l'appartement, ce dernier point à vérifier, car on imagine mal que ERDF n'en n'ait pas posé en même temps que le compteur.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. La notice doit préciser si un contact est disponible afin de commander un éclairage. En général il y a un petit relais sur la carte, qui peut alors commander un contacteur.
Bref, il faut détailler la notice de montage en votre possession. Mais BFT a un service clientèle à disposition.
Cordialement.

Bien reçu. Quelle est la puissance du transformateur exprimée en VA ?
Quelle est la tension nominale secondaire ?
Si vous avez un doute sur la puissance du transformateur, vous mesurez ses 3 dimensions.
On peut penser que la commande fonctionne en 24 V.
Avec ces précisions on pourra mieux dimensionner F4 et F5. Pas trouvé F3.
Cordialement.

Bonjour réponse 23.

Citation :
Sauf que je n'arrive pas à bien viser le conduit d'eau à la cuvette et l'eau coule goutte à goutte.

Oui, mais à quel endroit exactement se situe cette fuite ? Entre le réservoir et la cuvette ? Ou à l'arrivée eau froide vers le robinet flotteur ? Avez-vous mis, dans ce cas, un joint neuf ? Avez-vous serré assez fort ?
Une photo pourrait aider à vous guider.
Cordialement.

L'interrupteur fait l'affaire. Il est effectivement placé avant les borniers.
Voir les nombreux exemples de tableaux sur le forum, ceux de CMT et Bob.
Cordialement.

Bien reçu. T comme temporisé. Mais 16 mA ce n'est pas certain, tant c'est petit.
De toutes façons, il faut changer.
La commande ne concerne que des contacteurs ?
Si oui, il faut revoir le calibre de la protection commande. C'est au moins 1, voire 2 A temporisé.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
Reconnaissez-vous ce vieux disjoncteur Thermoflex ?

Non car je suis né largement après l'invention de la dynamo Gramme. En tout cas c'est une belle pièce de collection, de même que tous les composants présents sur le tableau. Ce sont des pièces qui pourraient être recherchées pour certains décors de théâtre ou cinéma.
Il faut voir, comme vous le proposez, si le DJ de branchement sur le palier est moderne (500 mA type S avec bouton test).
La première partie de la rénovation pourrait consister à passer une ligne neuve depuis le DJ de branchement vers le nouveau tableau avec en tête non pas un DJ 500 mA 30 A, mais un simple interrupteur sectionneur. Ensuite vous repartez vers les borniers du tableau, avec un ID 30 mA type A pour commencer, en aval duquel seront les DJ modulaires.
Si l'appartement n'est pas bien grand, un tableau auxiliaire est inutile, le plus simple étant de ramener toutes les lignes dans ce tableau. Vous alimentez les lignes neuves en définitif, et les lignes anciennes en provisoire.
Il faudra vous assurer de la qualité de la terre.
Cordialement.

Bonjour. Pas de solution invisible et efficace à long terme. Un chewing-gum qu'on laisse sécher peut être une solution provisoire, avant le changement de la cuve. A noter que l'inox ne se perce pas comme cela.
Votre problème de SL est-il résolu ?
Cordialement.

Bonjour. C'est simple, il faut tout refaire depuis la sortie du disjoncteur ERDF si celui-ci est différentiel 500 mA.
La rénovation se fait très bien avec des goulottes qui font le tour des pièces et des portes.
Même si vous ne rénovez pas en entier, de toutes façons il faut enlever tout ce que l'on voit en photo.
Il faudra certainement sous calibrer les protections des départs (disjoncteurs plutôt que fusibles) vu l'état des conducteurs.
On verra le tableau ultérieurement, avec au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Tout cela demande du temps et de la disponibilité, aussi, l'intervention d'un professionnel serait certainement préférable.
En plus vous n'aurez pas les gros yeux de votre belle mère si les travaux trainent ou ne sont pas à son goût.
Vous faites au mieux.

Cordialement.

Bonjour.
On peut comprendre qu'une surintensité due à une surcharge faible de la machine ait entrainé la fusion d'un fusible (vérifier si c'est un type AM)..
Par contre, le circuit de commande n'étant pas affecté par une surcharge on ne peut comprendre que son fusible (temporisé) ait "sauté".
Son calibre de 125 mA semble peu élevé s'il s'agit de commander des bobines de contacteurs.
Et le deuxième fusible qui apparemment ferait 80 mA (valeur non normalisée) est bien faible.
Avec une loupe on peut essayer de voir les inscriptions, d'autant plus qu'il semblerait qu'il soit de type verre, et peut-être en 5x20 mm.
Un fusible céramique a un pouvoir de coupure supérieur à un fusible en verre.
Il faut donc voir quels sont les calibres des fusibles en cause.
On suppose que la machine fonctionne en monophasé 230 V.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour. Il faut contrôler les raccordements dans les boites d'appareillage.
Il suffit d'un mauvais contact.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
...Les tubes le permettent

Dans ce cas vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour. Rien ne vous empêche d'essayer si les tubes le permettent et si chaque ballast possède les caractéristiques propres à l’alimentation de tubes 8 W.
Autrement dit, il faut voir, déjà ce que dit ARIC sur le site.
Mais pourquoi voulez vous modifier un système qui fonctionne ?
Cordialement.

Bonjour. Il se pourrait que votre client soit de mauvaise foi.
Si un fusible grille, c'est qu'il y a une raison, donc une surcharge dont l’installateur n'est pas responsable, mais l'utilisateur bien entendu.
Une erreur est toujours possible, mais si le client ne veut pas vous voir, le mieux est de laisser tomber, et le client, et les factures qu'il vous adresse, on ne sait pas trop pourquoi. Bien sûr vous ne payez rien.

Citation :
...qui me signale plusieurs problèmes...

Par écrit ? Lesquels ? Qu'avez-vous constaté lors de vos visites ?
Conservez quand même tous les documents afférents à cette affaire.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.

Bien reçu. C'est un moteur bien ancien, avec ses multiples fils. Difficile à brancher sans connaitre les astuces de raccordement. Je les ai, mais où ?
Un moteur universel est analogue à ceux qui équipent aspirateurs, moulins à café etc.
Cordialement.

Bonsoir loys. One shot, c'est possible ; mais quand même postérieur aux supports porcelaine qui comportaient un fusible en fil de plomb calibré, puis quelquefois du papier chocolat jusqu'au fil de cuivre (du Th que les anciens jeunes ont connu bébés) !

Ici Julienanna devrait plutôt mettre un DJ, car on sait bien que quand un fusible grille (le fameux plomb qui pète), c'est dimanche (ici encore) et il n'y en n'a pas de rechange dans la boite, vide ou avec des cartouches déjà grillées.

15 € est également l’ordre de grandeur du prix d'un vrai DJ, sans tomber dans les marques asiatiques à 3 € chères à bricotruc.

A suivre, avec la solution trouvée par Julienanna, qui devra forcément se faire aider. Pour la protection différentielle ce pourra être pour plus tard.
Cordialement.

Bonjour. Tester un moteur de machine à laver, soit. Mais il y a plusieurs sortes de moteurs et tous ne se branchent pas sur le secteur alternatif 230 V.
La plupart fonctionnent avec un convertisseur électronique asservissant le couple et la vitesse en fonction du programme et des consignes.

Un moteur se contrôle en premier lieu avec un multimètre, en sachant bien ce que l'on cherche.

Conclusion : l'idée est bonne, mais il faut passer par la case "étude des machines tournantes et convertisseurs associés". Et cela prend des années car il faut acquérir plus que les bases de l'électrotechnique et de l'électromagnétisme, théorie + pratique.

Mais pour un moteur particulier tel que le moteur "universel' (très répandu) c'est très simple.
Le moteur asynchrone c'est moins simple mais faisable.
La machine synchrone à aimant permanent, il faut le convertisseur associé.
Cordialement.

Citation :
à quoi cela servirait ?

Une seule fois.

Bien reçu.
Pour le silicone, vous faites au mieux. Il faut des cartouches d'avance, et un diluant adapté.
L'adhésif peut être de type translucide pour délimiter les zones. En GSB on trouve un outil fort pratique avec des spatules de différents rayons afin de tirer les joints proprement.
Une boite carton pour jeter les rubans pleins de silicone évite d'en mettre partout.
Cordialement.

Bonjour. Il n'est pas certain que vous trouviez des fusibles de ce type en rechange.
Comme on peut supposer que vous êtes éloignée du métier, le mieux est de faire intervenu un électricien. Il changera de façon définitive ces antiquités au profit de disjoncteurs modulaires.
Un proche expérimenté et outillé pourrait faire cette adaptation.
Cordialement.

Bien reçu. Les BP (bouton poussoir) ne sont pas branchés "sur" le télérupteur. Ils commutent phase ou neutre, suivant le schéma de raccordement adopté, sur une borne de la bobine du télérupteur. Cela pour signifier que l'expression" sur le télérupteur" est imprécise.
Vous pouvez donc ramener chaque gaine issue du boîtier BP directement au tableau de distribution.
En réalité, on fait comme on veut suivant l'implantation des boitiers.
Vous faites au mieux, en vous fondant sur un schéma de raccordement unifilaire.
On rappelle que le neutre est obligatoirement bleu, la phase directe rouge (par exemple), la phase coupée orange (par exemple), le retour BP violet ou marron (par exemple), bref d'une couleur différente des trois autres.
Suivant la couleur des fils en présence au tableau, on peut raccorder les yeux fermés.
Cordialement.

Bonjour. Le système de raccordement se nomme collecteur tournant ou joint électrique tournant.

Certainement pas facile à approvisionner.
Mais pour une polarité basse tension, la masse peut être un pôle, pour l'autre il faudra bricoler un système bague et balai.
Pas simple, mais possible avec de l'imagination, et un stock de bricoles diverses qui ne servent jamais, sauf "au cas où".
Un fer à souder est nécessaire.
Vous avez raison de vous y prendre à l'avance.
Cordialement.

Bonjour. Chaque bouton poussoir se comporte comme un contact à fermeture fugitif.
De toute façon ces contacts sont tous branchés en parallèle, que ce soit de l'un à l'autre, ou directement sur le tableau de répartition.
Voyez le schéma de base de commande d'un télérupteur.
Ensuite, vous faites au mieux pour passer les conducteurs nécessaires.
Quel que soit le montage, l'appui sur un bouton poussoir permet d'alimenter brièvement la bobine du télérupteur.
Cordialement.