Voir ceci, qui n'est d'ailleurs pas très clair. Registre = volet de console. De plus, avec vos photos 2 et 3 en haut, on ne sait pas vraiment ce que vous avez comme matériel. Précisez.

Quand vous coupez le courant puis le remettez, est-ce que les volets font un cycle complet comme à l'habitude?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Vous mettez là en évidence le point faible des clims mobiles split : la liaison cuivre, qui n'apprécie pas les torsions plus ou moins répétées, car à force d'être plié et déplié un tuyau va finir par cesser... la preuve.

C'est réparable par un frigoriste, qui devra refaire la brasure cuivre, tirer au vide et recharger en R32. Pour le coût, comptez entre 200 et 400€. Car ce n'est pas de l'air qui est sorti mais un gaz spécial, à effet de serre, 1 kg de ce gaz agit autant sur le climat que 700 kg de CO2.

Quand la clim a cessé de fonctionner, elle avait toujours son gaz? (autrement dit le tuyau n'avait pas encore cassé?) Si oui, alors il y a peut-être une autre panne qui date de cette époque.

La lecture de la réponse d'AAC me fait penser qu'il a à la fois raison et tort.

Tort parce que le tuyau de la gouttière verticale ne peut se remplir d'eau, sinon on aurait une pression de quasiment 200g/cm² en bas du tuyau (1 bar tous les 10m).

Raison parce que les condensats sont générés sans pression dans l'UI. Si la sortie du bac de condensats est étroite, ou partiellement bouchée, l'eau va "s'apercevoir" à distance qu'il y a une sorte de bouchon en bas et va refuser d'emprunter ce chemin. C'est intelligent, l'eau!... :-)

Bonjour.

Votre raisonnement se tient, une fois le U rempli, l'eau devrait couler. On dirait qu'un obstacle se trouve dans la partie horizontale. Par exemple une petite limace qui se serait introduite il y a quelques jours, et qui, à force de boire les condensats, aurait grossi et fait bouchon...

A titre de manip, ouvrez la gouttière horizontale et le bas de la gouttière verticale, et faites sortir le tuyau 30 cm au dessus du sol du balcon, pour qu'il aille directement dans un seau, sans remonter...

Bonjour.

C'est le bouton "TEST", qui permet à la machine de démarrer en ne tenant pas compte de certains paramètres, comme par exemple les informations de température données par des sondes. Il permet de vérifier, et c'est votre cas, que la partie thermodynamique de l'installation fonctionne (présence de gaz, compresseur opérationnel...). Ce n'est pas un fonctionnement normal, d'ailleurs, je pense qu'il stoppe au bout d'un certain temps. Je pense aussi qu'on peut arrêter le mode test en appuyant longuement sur ce bouton.

Si votre machine ne démarre pas, c'est que justement un paramètre est en défaut. Vous n'avez pas une LED qui clignote dans l'UE?...

Bon, alors on va crier ensemble :

PL, AAC, CLIM76, UN PETIT AVIS SIOUPLET CONCERNANT LES SCHRADER ?

Goude!

Effectivement, pour ce qui est des soudures, elles font un peu froid dans le dos... :-)

Vous auriez intérêt à gratter délicatement le vernis autour des soudures avec une pointe de cutter pour que le métal de la soudure s'étale un peu plus sur la piste. Attention à la soudure centrale de la 3ème photo, vous avez un décollement de la piste, il faudrait la gratter sur 1 cm puis la renforcer avec un petit fil, soudé sur toute la longueur de piste mise à nu.

Les soudures doivent s'élargir à leur base, et non faire comme une boule en suspension (soudure centrale 2ème photo). Et attention au quasi court-circuit entre 2 pistes, même photo (peut-être corrigé en photo 1).

Un nettoyage final à l'acétone permettrait de rendre l'ensemble propre.

Bonjour.

Juste une réflexion : pour qu'un torique soit efficace, il doit être en légère tension pour qu'il serre bien la pièce autour de laquelle on le met. Du coup, il n'est pas anormal que le joint >monté< apparaisse plus large que lorsqu'il est seul sur une table.

Je pense que la pièce complète doit être changée, avec des soudures (spéciales clim) à la clef. A moins qu'on puisse ne changer que l'obus, mais là je laisse les pros dire si c'est faisable. Dans les 2 cas, il y aura mise à l'air libre du circuit, donc un tirage au vide (au minimum) sera obligatoire avant recharge.

Ou alors, vu que vous avez apparemment 2 Schrader, on peut peut-être condamner la défaillante avec une soudure. Mais pure supposition d'un profane... ne prenez pas ça comme argent comptant. Surtout si votre machine contient 2 compresseurs, dans ce cas il faut les 2 valves opérationnelles.

Baaah, c'est pas compliqué, il suffit d'avoir un multimètre, qu'on met en position ohmmètre. Mais comme dit l'autre, c'est vous qui voyez.

Tests à faire avant de dessouder quoi que ce soit :

- Fusible, normalement moins d'un ohm, sinon il faudra le changer
- Pont de diodes (4 pattes, entre le condo gonflé et le composant jaune), pas de court-circuit entre 2 de ses pattes (6 mesures)
- Condo gonflé : normalement résistance forte entre son + et son -
- 7/8 pattes, pas de court-circuit entre sa patte sans voisine directe et le 0V du condo gonflé.

Oui, c'est réparable, mais par un "technicien agréé pour le gaz", donc un frigoriste. Il devra récupérer le gaz encore présent (s'il en reste), changer la valve, mettre sous pression d'azote (idéalement plusieurs heures pour déceler une baisse de pression au manomètre, et si baisse il y a chercher l'autre fuite), tirer au vide et réinjecter le poids de gaz requis par la machine. Tous cela a évidemment un coût... non négligeable, je dirais entre 200 et 400€. Demandez des devis.

L'incident Enedis, ce n'est pas une surtension mais une micro-coupure.

Les salves : les clims affichent des codes erreurs la plupart du temps en faisant clignoter un voyant, par ex il clignote 6 fois, s'arrête 2 secondes et recommence à donner 6 éclairs. J'appelle ça une salve de 6 éclairs. "Les splits clignotent par intermittence" : précisez.

Coupez l'installation au tableau électrique pendant 2 minutes et remettez le jus. Une amélioration?

Le terme "génératrice" ne fait pas partie du vocabulaire de clim. Vous voulez dire l'unité extérieure, je suppose. Le ventilateur tourne? Le compresseur tourne? Les tuyaux en sortie changent de température? Essayez d'être précis dans vos réponses.

Bonjour.

Hélas pour vous, il semblerait que l'une de vos "valves Schrader" fuie, la piste manque de gaz semble donc la plus probable. Beaucoup de fuites de gaz viennent de telles valves. Thèse à confirmer par les pros du forum.

Immédiatement après votre rajout de gaz, est-ce que la clim semblait fonctionner un peu mieux?

Bonjour.

Vu la tension présente sur le fil 1 (330V), 20 ohms est un court-circuit. Si c'était une valeur normale, le moteur consommerait plus de 5 kW... Il est donc bien claqué, et c'est donc lui qui fait chauffer la CTP.

Je reviens sur votre phrase "Effectivement, en redébranchant les fiches de la carte, les leds se sont rallumées". Cette formulation laissait entendre une simultanéité, et avait motivé mon petit reproche. Vous auriez dû écrire "...après avoir redébranché...".

Bonjour.

Comment clignotent les splits? Si par salves de n éclairs, que vaut n?

De quel type était la "surtension"? Foudre, erreur de branchement...?

"la génératrice fonctionne"... c'est à dire?

Il est impératif de donner les références des unités extérieure et intérieures. Vous pouvez aussi déposer le capot de l'unité extérieure et voir s'il y a des LEDs qui clignotent.

Bonjour.

2 petites manips qui ne mangent pas de pain :

1/ Sur les 2 fils qui arrivent sur votre écran principal, quelle tension DC Mesurez-vous? Quelle est la référence de cet écran?
2/ Ouvrez le capot de l'unité extérieure et voyez l'état des LEDs d'aide au diagnostic. Allumées, clignotantes?...

Si possible, donnez la référence de l'unité intérieure.

Bonjour.

Véri goude, comme dirait Jean-Paul. Heureux pour vous et vos pitchounettes.

Il y a bien plus altruiste que moi... Dans un autre forum Bricovidéo, un aidant a dépassé les 28000 réponses, et surtout le créateur des forums, qui traite à la main toutes les réponses et leurs photos depuis 15 ans... probablement plus d'un million!... Hélas, les revenus publicitaires en baisse ne couvrent plus les frais fixes... Donc si vous pouviez faire un tour sur la cagnotte ci-dessus, ce serait grandement apprécié. ;-)

Bon vent, Dom.

Véri véri goude!!

Très heureux pour vous. Comme quoi les marques ont encore des progrès à faire pour la mise à disposition de codes erreurs pertinents. Et aussi certains pros, qui hélas pour tout le monde, ne sont pas électroniciens.

"Comment puis-je vous remercier ?" Ben voilà, c'est fait. Les bénévoles n'ont pas besoin d'autre chose, en tous cas moi. Merci pour ce texte sympa.

Cordialement, Dom.

Oups, j'avais mal compris. Je ne peux répondre pour votre lettre de différence.

Voyez aussi au niveau du ventilo, il y a probablement un (quasi?) court-circuit entre le fil HT (1) et le 0V (4). Vous pouvez aussi voir si la PTC ne chauffe plus, juste en retirant le câble du ventilo.

Bonjour PL.

Non. Les phases sont stables lors d'une rupture de neutre, c'est le neutre qui, au lieu d'être stable aussi, vers les 0V (il est à la terre au niveau du transfo EDF de la rue), devient flottant, sa position en amplitude et phase dépend des appareils branchés sur chacune des phases.

Sur mon dessin, il faut imaginer une maison avec juste une halogène 500W et une lampe de chevet 25W d'allumées. Avant rupture, chaque lampe reçoit 230V et fait son travail. Lors de la rupture, le neutre perd son accroche à la terre du transfo EDF de quartier, devient flottant et mobile, et il va être attiré par la phase 2, car il y a seulement 100 ohms pour y mener, alors qu'il y a 2000 ohms pour aller à la phase 3. Du coup la lampe de chevet va se prendre pas loin de 400V (en fait 400 x 2000 / 2100 = 381V) et la lampe halogène seulement 19V. Dans cet exemple, je suppose les résistances des lampes stables avec la tension, ce qui est totalement faux ; c'est juste pour expliquer le phénomène.

On voit que dans ce genre d'accident, ce sont les appareils les moins consommateurs qui trinquent. Si à la place de la lampe de chevet on avait eu un chauffage de 2 kW (25 ohms), c'est la lampe halogène qui aurait grillé, car elle se serait pris 320V (400 x 100 / 125).

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Bonjour.

Je vais redire ce que j'ai écrit tout en haut : j'ai déjà vu des alimentations qui faisaient un bruit dans ce genre quand elles ne débitaient pas assez. Si vous avez l'esprit pionnier, accédez à la carte et soudez une résistance de 47 ohms sur le 5V pour lui faire débiter un demi watt supplémentaire. Si vous ne savez pas comment faire, postez une photo de la carte. Mais je comprendrai que vous ne vouliez pas toucher à des éléments à priori sous garantie.

Le fusible, c'est probablement le truc noir et rond en haut de la photo, sous le fil rouge... A tester. Si HS, le 7/8 pattes aura sans doute dégagé.

Pffffff, quelle idée aussi de débrancher des câbles avec la machine sous tension... Sachez que débrancher le câble du ventilateur le claque quasiment à coup sûr quand c'est un moteur haute tension DC comme sur votre machine. Ce qui est vraiment dommage, c'est que la carte était très probablement bonne, simplement le ventilateur était à changer.

Au vu de vos photos, la zone touchée de la carte est réparable pour quelqu'un d'équipé et rompu au remplacement de CMS (composants montés en surface). MAIS... la zone est reliée à 3 broches du microP de la carte, à savoir PWM, FAN FG, et FAN ON OFF. On détruit les circuits d'entrée/sortie du microP au delà de 8V, en gros. Avec une mise à la terre, la zone étant au potentiel secteur, c'est entre 50 et 200V que vous avez pu appliquer. Du coup je suis TRES pessimiste sur la réparabilité globale de la carte. Parce qu'un microP, ça ne se change pas (il contient du code préchargé en usine, et il a 100 pattes!).

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Bonjour.

Cet "accident", dû ici à un fil mal serré, s'appelle une rupture de neutre. Votre installation est en 3 phases de 230VAC. Entre chaque phase et le neutre vous avez un certain nombre d'appareils qui consomment plus ou moins, indépendamment de tous les autres. Quand le neutre EDF est déconnecté, alors on a des mises en série d'appareils entre 2 phases, entre lesquelles on a 400VAC. Si vous avez un appareil très résistif et un autre peu résistif en série sous 400V, alors le très résistif va se prendre 350V et l'autre 50V. Et donc le très résistif va rendre l'âme...

Votre clim en standby est du type "très résistif", du coup il n'a pas apprécié. Témoin le condensateur au centre de la photo, dont le haut est devenu bombé et s'est même ouvert en son centre, parce que ça a bouilli à l'intérieur, comme dans une cocotte minute. Dans le meilleur des cas il n'y aura pas d'autre incidence, il faudra juste le changer, mais il se pourrait fort que le régulateur d'alim à découpage ait claqué, c'est le 7/8 pattes juste à côté. Un fusible aura pu fondre en plus.

Non, vous faites une erreur de raisonnement. Le relais ne collant pas (et il ne peut pas coller puisqu'il dépend de l'alim "verte" qui ne marche plus dans votre dernier essai), il est normal d'avoir 230V sur la PTC et que celle-ci soit brûlante.

En fait, en remontant tout, vous avez aussi branché le ventilateur qui est alimenté entre autres par la HT. Je le verrais bien claqué, et c'est lui qui écroulerait la HT. En revanche, on sait que l'IPM est à priori bon, car il est sur la carte et ne bronche pas quand la HT est nominale. Sur la HT il y a 3 entités : l'alim verte, l'IPM et le ventilo.

Nouvel essai : coupez le jus, débranchez le ventilo, et remettez le courant. Le relais va coller, la PTC ne va plus chauffer et les LEDs pourraient s'éclairer.

Bonsoir.

Les 2 circuits se repèrent très facilement, ils sont montés sur des radiateurs en alu, et ic1 et ic2 sont écrits sur le circuit imprimé. Oui, vous changez les 2, ou au minimum IC2.

Merci pour votre proposition, mais je me nourris de la satisfaction des gens dépannés, quand ils la disent. Maintenant, rien ne vous empêchera de faire un versement à la cagnotte du forum, car sans ce forum vous seriez probablement contraint de passer par un homme de l'art, avec une facture de 500€ à la clef (déplacement, M-O, carte neuve plein pot...).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'alim basse tension est issue du transfo extérieur à la carte. Son primaire et son secondaire arrivent sur la carte par 2 connecteurs.

Quand la machine fonctionne, insérez 2 épingles dans les 2 positions du connecteur avec les 2 fils blancs, et mesurez la tension AC présente, normalement entre 10 et 20VAC. Puis mesurez la tension DC sur le départ vers le panneau de commande, et aussi entre le radiateur troué du composant à 3 pattes et chacune de ses pattes extérieures (pattes 1 et 3, la 2 étant reliée au radiateur). Postez ces résultats.

Quand la machine se mettra en panne, vous répéterez toutes ces mesures.

Bonjour.

Avec vos résultats, je vois 2 hypothèses. 1/ un mauvais contact au niveau d'un connecteur, il suffirait de tout remonter et voir si l'ensemble redémarre, ou 2/ le relais claque mais ne court-circuite pas vraiment le composant noir (qui est une résistance PTC = à variation de résistance positive = sa résistance augmente très fort avec sa température).

Normalement, la PTC chauffe un peu durant 2 secondes, puis le relais la court-circuite, du coup elle ne doit plus chauffer du tout. Refaites sur table une mise sous tension et mesurez la tension aux bornes de la PTC après le clac, elle doit être de 0.00VAC ; si plusieurs volts, le relais est encrassé et c'est la cause de vos soucis.

La mesure de l'IGBT ne peut pas avoir guéri votre panne. C04D : laissez tomber.

Grâce à votre schéma, on voit que, si on teste sur table, il faut connecter l'inductance de l'UE sur les 2 fils "coil" pour que le secteur arrive bien sur le pont redresseur. Ou alors on peut s'en passer mais il faut alors réunir les 2 cosses ET impérativement dessouder la patte centrale de l'IGBT (gros transistor proche des 2 ponts). Et seulement après on pourra voir la haute tension monter, voire l'alim démarrer si elle n'est pas en panne.

Le transfo "vert" est donc le "power module" qui figure sur le schéma. Il se peut qu'il soit en panne, ce sont les mesures sur les condos qui le diront. Si la HT est OK, tous les petits condos doivent porter du 15V, sauf C03D, qui sera à 5V.

Bonjour.

Qu'appelez-vous options 1 à 3? Pour bien fixer les idées, listez tous les boutons qui fonctionnent dans le schéma ci-dessous (en donnant leurs n°s).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Sur cette carte, que je ne connais pas spécialement, je pensais que le transfo et son pont faisaient partie d'une alimentation de standby, mais en fait non. La seule alim serait en fait celle avec l'autre transfo, près de l'IPM. Pour qu'elle fonctionne, il lui faut de la haute tension, celle présente sur les gros condos. Une fois que cette alim a démarré, le relais colle dans les 3 secondes, mais on sait que ce n'est pas le cas.

Mesurez la HT, normalement 330VDC, et éventuellement la tension présente sur les 5 condos chimiques sur le côté du transfo. Et il faudrait faire un nouveau couple de photos de cette zone, en décalant les fils rouge / bleu / jaune qui gênent la vue. Et dites ce qui est écrit sur le composant 3 pattes en bas à droite du transfo. 7805?

Si pas ou peu de HT, est-ce que le composant noir au milieu et en haut de la photo de ma réponse 3 chauffe?

Bonjour.

Un problème d'enroulement est effectivement irréparable, ou alors on change le compresseur, et ça coûte plus cher qu'un climatiseur neuf...

2700W consommés... le compresseur doit devenir plus que brûlant ; heureusement que la sécurité est là!

Assurez-vous tout de même que le condo ne soit pas en court-circuit, avec un ohmmètre. Pour la gloire, mesurez aussi les 2 enroulements du compresseur, normalement entre 2 et 3 ohms, et vous en trouvez la somme aux bornes du condo, vers les 5 ohms.

Bonjour.

Le 10V me semble un peu faible, mais je ne peux pas en être sûr pour le moment. Faites une photo bien nette de la zone ci-dessous en gros plan, et pareil pour l'autre face.

Dans les mêmes conditions que précédemment, quelle est la tension DC aux bornes du condo C?

Et qu'est-il marqué sur les composants A et B? Je soupçonne que ce soit des régulateurs de tension.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

"J'ai également vérifié le gros condensateur qui semble en bon état". Avez-vous mesuré sa valeur avec un capacimètre? L'aspect extérieur ne présage pas de ses performances réelles. Un condo affaibli va permettre de lancer le compresseur, mais quand la pression du gaz aura bien augmenté, le compresseur n'aura plus assez de force pour la vaincre et va caler, ce qui va déclencher la sécurité en courant (klixon).

Une mesure de la tension AC aux bornes du condo serait intéressante. Doit titiller les 300V AC.

Ou alors il y a un court-jus dans un des enroulements du compresseur, et sa sécurité thermique s'active. Vérifiez avec votre compteur EDF la consommation de la bête, si elle dépasse 1000W, c'est une hypothèse plausible.

Bonjour.

PL, la photo est partielle.

Dom, dans votre cas, un des régulateurs d'alimentation à découpage est mort, c'est un grand classique avec cette carte. C'est IC2, qui fournit le 35V aux UI 2 et 3. IC1 s'occupe de l'UI 1 et des tensions nécessaires pour faire fonctionner la carte. Je conseille à tous les internautes de le(s) remplacer par des STRF6654, plus robustes. Vous pouvez aussi remplacer IC1, qui fonctionne toujours sur votre carte, mais c'est vous qui voyez.

Ils sont dispo chez indipc.fr pour 8€ port compris. Au cas où les pièces reçues n'auraient pas les bonnes pliures de pattes, rendez-les conformes au composant mort.

Goude! Heureux de vous avoir été utile. Bons bains. Dom.

Pour les APG, le constructeur certifie qu'il n'a pas utilisé certaines substances nocives lors de la fabrication. A moins que vous ayez l'intention de les cramer et d'en respirer les fumées pendant une heure, il n'y aura pas de différence. ;-)

Bonjour AAC.

Attention, c'est "MNR" qui parle de givre, pas "Toso83". Peut-être qu'il l'a constaté aussi, mais il ne l'a pas dit.

Et la réponse 12 plaide également pour une ré-injection de poids de gaz conforme à ce que requiert la machine.

Bonjour.

Votre réponse sur l'âge n'est pas satisfaisante. Ce peut être une clim neuve comme une occasion de 8 ans.

La marque est aussi Haier comme celle de MNR?

Faites la manip suivante. Sur les 3 splits, levez la façade et enlevez un des 2 filtres. Mettez la chambre 1 en marche (seule) et au bout de 5 mn, mettez la main sur les 3 échangeurs. Sur chaque split, température glaciale ou ambiante? Puis mettez la chambre 2 en marche (en plus) et au bout de 3 mn, testez à nouveau les 3 échangeurs. Et enfin mettez la chambre 3 en marche (en plus) et rebelote. Résultats?

Pour ajouter une image, il faut finir par "Ajouter Fichier", sinon l'ajout n'est pas validé. Les photos du docx sont "granuleuses", mais pour l'instant ne les refaites pas.

Dans un 1er temps, testez la tension aux bornes de la résistance R, il faut lire 230VAC. Puis sur le pont de diodes P, les pattes du haut sont en basse tension AC, les pattes du bas en DC. Pour ces tests, il faut juste connecter les 2 fils d'entrée secteur, pas besoin de remonter la carte. Une fois le secteur appliqué, entendez-vous un clac de relais dans les 3 secondes? Attention, il est probable qu'il y aura de la haute tension DC sur les 4 gros condensateurs (>300VDC), donc prudence et attention aux courts-circuits.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Après téléchargement du bouquin de cette machine, il s'avère que le secteur arrive sur une petite carte dite "filter pcb", sur laquelle il y a pas moins de 4 fusibles! L'un d'eux est certainement affecté aux UI. Suivez les 2 fils phase et neutre pour localiser cette carte.

Bonjour.

Sur le groupe, vous avez l'arrivée secteur et presque immédiatement les départs vers les splits. Quelle tension mesurez-vous entre phase et neutre de ces départs? Il n'y a aucun traitement électrique entre arrivée et départs, hormis un fusible, qui peut être soit sur une carte, soit à proximité des borniers, sur un support lui-même fixé sur la tôle.

Bonjour.

C'est la référence de l'UE qu'il faut donner et non celle d'une UI.

Bonjour.

2 questions subsidiaires :
1/ Quel âge a la clim? Si très récente, peut-être un problème de montage.
2/ La clim a-t-elle déjà fonctionné de nombreux mois (ou années) avec un seul split allumé, soit l'un soit l'autre?

Eh bien je l'ai dit en réponse 3. Donc avec un ohmmètre.

OK, c'est votre choix, mais beaucoup d'internautes sur ce forum ont pu dépanner leur clim pour moins de 20€.

Dans la mesure où vous cherchiez le schéma, je m'étais dit que vous aviez quelques notions de base et appareils pour investiguer plus avant.

Bon vent, Dom.

Tout dépend de ce qu'on appelle source extérieure. Si c'est une alim de tension continue d'au moins 120/150V, alors la power lamp doit s'allumer, sous réserve que l'alim à découpage fonctionne. Si c'est 2 fils qui portent le secteur et que vous les appliquez en entrée de carte, alors ça craint si vous réunissez L1/L2, l'IGBT va dégager.

Quand une carte est sur table, sans alimentation, et sous réserve que des condos soient éventuellement déchargés, alors oui, on peut tester un composant sans le dessouder. Enfin, presque toujours.

Bonjour.

L1 et L2 sont 2 fils qui mènent à une inductance nécessaire pour accomplir la fonction PFC (power factor correction), elle fait une fraction d'ohm. Cette fonction utilise un IGBT (Q01) qui claque souvent sur les Sanyo. Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre 2 de ses pattes, en particulier C et E (collecteur et émetteur).

Si votre prof a alimenté la haute tension directement avec une source extérieure, il aura pu passer à côté d'un problème d'IGBT, à cause de la diode D07.

Quand la carte est montée, il y a un petit trou marqué "power lamp", dans lequel vous devez voir une LED rouge allumée. Quand un IGBT est mort, ce trou reste sombre...

Ne jamais relier les fils L1-L2, ni brancher ou débrancher le connecteur du ventilateur avec l'UE sous tension.