En fait, vu le peu de courant qui passe dans le fil (moins d'un mA), n'importe quel câble fera l'affaire. Si vous prenez du blindé, mettez son blindage au potentiel le plus positif (si vous mesurez une tension positive (genre 2V), le blindage sera sur le fil rouge du multimètre). Parce qu'en général la sonde est reliée entre une alim 5V interne et une résistance reliée à la masse, et il vaut mieux mettre le blindage sur l'alim plutôt que sur le point variable.

Bonjour.

Je vais amener quelques billes scientifiques pour aider à diagnostiquer votre problème.
* 180 litres équivalent à 180000 grammes d'eau
* il faut 4.18 joules pour chauffer 1 gramme d'eau d'un degré
* votre ballon va prendre de l'eau à 10° et l'amener à 60° : 50° de delta (données approximatives)
* 1 kWh équivaut à 1000 x 3600 : 3600000 joules

Pour chauffer votre ballon entièrement "vide", il faut 180000 x 4.18 x 50 = 37620000 joules, soit 10.45 kWh.

On dirait que vous chauffez votre eau avec des résistances classiques... Ou alors, vous videz entre 2 et 3 fois votre ballon chaque jour... Du coup, il manque des données sur votre consommation d'eau chaude. N'auriez-vous pas une fuite après le ballon? Vérifiez avec votre compteur d'eau... Tous robinets fermés, est-ce que l'index tourne lentement? Le groupe de sécurité dont parle PL aurait pu être une bonne idée, sauf qu'il est placé en entrée de ballon ; si fuyard, il va faire perdre de l'eau froide.

Bonjour.

Le dégivrage est une opération normale sur tout type de PAC ou clim en mode chaud. 45 mn entre 2 dégivrages n'est pas anormal quand la météo est défavorable (température et humidité extérieures). Pendant les dégivrages, la machine s'arrête et c'est normal. Elle reprend en fin de dégivrage, sans qu'on intervienne. Doit-on comprendre que chez vous la PAC ne repart pas en fin de dégivrage?

Bonjour.

Donc maintenant vous avez 2 moteurs neufs en place. Mais est-ce que le fin de course fonctionne correctement (il arrive sur la carte par CN8)? Autrement dit commute-t-il... en fin de balayage du volet? Car ce ne sont pas les moteurs qui indiquent un problème, mais le fin de course. Non?

Bonjour.

Pour répondre à cette question, des photos des cartes sont nécessaires : une avec les 2 recto, une avec les 2 verso...

Bonjour.

Absolument. La sonde fait entre 5000 et 20000 ohms, le câble que vous utiliserez fera au maximum 2 ohm, donc pas d'impact. Faites un essai avant, en fils volants, pour vous assurer du bon fonctionnement.

Hey... mais c'est bon signe, la bête semble sur le point de marcher...

La sortie du compresseur est le tuyau qui sort au milieu de son dôme supérieur, et qui doit arriver sur la vanne 4 voies qui est la pièce horizontale brillante. Quand on appuie sur SW1, la machine démarre en froid en ne prenant pas en compte un certain nombre d'infos, c'est uniquement à des fins de diagnostic. Mais quel que soit le mode, la sortie du compresseur est toujours l'endroit le plus chaud de l'installation.

Alors pourquoi ça ne démarre pas quand c'est l'UI qui le demande? Probablement un capteur au sens large : sonde, pressostat, dans l'UE ou dans l'UI... Le problème est que j'ai très peu d'expérience sur cette marque vu l'absence de schémas et que je suis un lecteur de schémas et non un frigoriste. Peut-être des pros auront des idées...

Je vais quand même revenir sur votre post initial où vous parlez de code 7H-01. Apparemment un débit d'eau... n'y aurait-il pas quelque chose à gratter dans cette direction? Par exemple le circulateur qui ne fonctionne plus correctement...

Bon, les relais sont dédouanés vu que SW1 les fait coller. Donc la panne est due pour moi à la gestion de la machine qui n'autorise pas le collage des relais lors d'une demande. Le problème avec Daikin c'est qu'en l'absence de schémas détaillés (ceux en rép 14 sont insuffisants), je ne peux guère aller plus loin. Peut-être un capteur défaillant, mais sans aucune certitude...

Quand le ventilateur tourne après appui sur SW1, est-ce que le tuyau de sortie du compresseur (pas de l'UE) commence à chauffer? Parfois le bruit du compresseur est masqué par celui du ventilo.

"Par contre je ne comprends pas à quoi cela correspond sur l'image". Ben moi je ne comprends pas que vous ne compreniez pas. Regardez la ligne "DC fan lock", vous avez bien A qui clignote, 1 à 4 allumées, et 5 éteinte. C'est pas ce que vous voyez sur votre machine? On a là l'affichage d'un code erreur, que l'on l'interprète avec une table. Ce que j'ai fait.

Avez-vous la possibilité d'identifier la source sonore des tac-tac?

La carte a besoin de basses tensions pour fonctionner (5V, 12V...) et a sa propre alimentation à découpage pour les fournir. Un des secondaires sert à alimenter la TC. Donc oui, c'est la carte à réparer ou remplacer.

ET LE COMPRESSEUR ? (rép 35)

Donc (vous ne répondez pas formellement), je suppose que A clignote. Dans ce cas le bouquin est formel.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le bruit peut dépendre du nombre d'UI en demande au moment où l'inversion se produit. Balancer un gros flux de gaz fera moins de bruit s'il part dans 3 ou 4 tuyaux par rapport à s'il part dans un seul.

D'autre part, certaines clims coupent le compresseur quelques secondes avant d'inverser, ce qui réduit la pression au moment fatidique. Une de mes clims (peu sophistiquées) ne coupe pas le compresseur, et le bruit est nettement plus fort que sur les 2 autres.

Bonjour.

Je confirme ce que dit AAC. Pour affiner le diag, coupez le jus 10 mn, remettez le et faites une demande de chaud. Si l'erreur intervient de suite, c'est la sonde. Si au bout de x minutes (combien?) ce pourrait être une fuite, et ans ce cas, le gros tuyau en sortie d'UE doit devenir brûlant.

Bonjour.

Aviez-vous déjà appuyé sur sw1 avant cette fois où vous venez de le faire? Le ventilateur tourne, OK, mais le compresseur aussi, et dans ce cas le gros tuyau commence à chauffer? Avant d'avoir appuyé sur SW1, DC+/- donnait 12 ou 330V?

Je rappelle qu'il n'y a pas de schémas disponibles chez Daikin, du coup ce n'est pas simple d'imaginer des hypothèses de défaillance.

Bonjour.

Dans le 1er mp3, on entend le compresseur augmenter en vitesse puis se couper brutalement. Cela pourrait correspondre à une alimentation qui se coupe tout aussi brutalement.

Dans le 2ème on alterne entre le fameux bruit de relaxation et des bruits bizarres ressemblant à une meule qui écrase du blé... vraiment étrange, et ça me laisse perplexe.

Sur la petite carte, on voit les LEDS 1 à 4 allumées, mais que fait la verte au dessus, éteinte ou clignotante (la photo pouvant être prise durant les phases OFF). Si clignotante, l'ensemble indiquerait que le ventilateur extérieur ne tourne pas... Est-ce le cas?

Bonjour.

Souvent les télécommandes filaires sont alimentée avec une tension genre 20VDC. Quand ça marche, avez-vous bien une tension de cet ordre? Pour moi, vu les 17 ans, l'alimentation basse tension de l'UI commence à en avoir marre et vous fait des coups de blues, souvent à cause de condensateurs chimiques qui vieillissent.

Bonjour.

Hormis un manque de gaz et une sonde défaillante (celle dite "de dégivrage"), vous pouvez aussi avoir la vanne 4 vois qui ne fonctionne plus. Pour investiguer plus avant, je conseillerais de déglacer tout à l'eau chaude, puis de remettre en marche et surveiller toutes les 10 minutes la formation de givre. Si elle ne fait qu'empirer au cours du temps sans même que le haut seul ne se dégivre de temps en temps, c'est qu'aucun dégivrage ne se produit, même partiel.

Après plusieurs heures d'observation, pendant le fonctionnement, déconnectez alors le câble qui mène à la V4V, normalement vous devriez entendre un gros pschiiit au niveau de l'UE. Rebranchez alors très vite le câble, car sinon vous allez avoir un code erreur.

Bonjour.

Vos 2 UI ont le même comportement. Pour moi c'est la carte de l'UE qui a été altérée, c'est d'ailleurs ce qu'avait évoqué PL dans sa 1ère réponse. Il faudrait mettre une carte réputée bonne dans l'UE pour voir si tout rentre dans l'ordre... puis commander la carte en question. Mais seul un dépanneur agréé Mitsu pourrait vous faire cet essai (et encore!...).

Un petit test très simple à faire, tout de même. Photo de la réponse 28. Testez les résistances entre A et B, A et C, et B et C. Les 3 valeurs sont de l'ordre de 1 ohm, et doivent être identiques à 0.1 ohm près. Soignez les contacts pour ne pas interférer avec les mesures (mesures 2 ou 3 fois chaque, et retenez la valeur la plus faible). L'unité affichée doit être l'ohm, pas le kOhm.

Si une des valeurs se distingue des autres (de 0.3 ohm, par ex), alors le compresseur est HS.

Bonjour.

C'est surement un dégivrage, ce bruit dure 1 à 2 secondes, et correspond à du gaz à haute pression qui se précipite dans des tuyaux à basse pression. Fonctionnement normal. Vous n'aviez jamais remarqué ce bruit? Ou alors vous venez juste d'acquérir une clim réversible? Une fois le dégivrage terminé, la machine se remet à faire du chaud. Le givre sur l'unité extérieure dégrade complètement les performances de l'ensemble, d'où la nécessité de dégivrer.

Bon, je crois voir les 2 lettres K et Oméga en bas à droite de l'afficheur, donc l'unité est le kOhm (millier d'ohms) et on n'est pas du tout sur un CtCt. Vous dites lire 8.85, sur la photo on ne voit pas le point, mais qu'il y ait ou non le point, pas de CtCt.

Sanyo fait partie de ces marques qui ne donnent pas leurs schémas détaillés, donc je suis assez mal armé pour identifier un problème autre qu'un problème basique...

Le code erreur surintensité pouvait s'expliquer par un CtCt là où je vous ai fait tester, mais vos mesures ne le confirment pas. Il reste hélas l'hypothèse d'un compresseur bloqué, ce qui expliquerait la surintensité, mais j'avoue ne pas en être sûr. Je pense être arrivé au bout de l'aide que je peux vous apporter.. :-(

Vous auriez pu faire la photo avec l'écran visible... Cet appareil est à changement de gamme automatique, du coup je ne sais pas si ce sont des ohms ou des milliers d'ohms... Parce que sur ce genre d'appareil, l'afficheur indique l'unité. Désolé, pour faire un bon diagnostic, il faut raisonner sur des mesures sures.

Du coup faites aussi la mesure entre + et -. Parce qu'on dirait bien que vous avez un court-circuit entre + et -. Si la mesure est évolutive, attendez qu'elle se soit stabilisée.

Bonjour.

Si j'ai bien compris, vous voulez décaler le Daikin de 30 cm vers la droite pour placer le Mitsu à sa gauche? Ceci pour ceux qui voudraient vous répondre aussi.

A savoir, par temps froid (5-10°) et humide, un groupe peut générer jusqu'à 30 ou 40 litres d'eau par jour. Avec 2 groupes... ben le double. Le toit saura-t-il gérer une telle quantité d'eau?

Pour le bruit, essayez peut-être de mettre le Daikin sur parpaings (temporairement) pour voir si des vibrations se font entendre dans la chambre, sachant que les rubber foot vont normalement les atténuer.

Bonjour.

Je pense que vous pensez bien. Eventuellement faites un mp3 du bruit, mais cela pourrait ressembler à une "relaxation" d'alimentation qui fait cliquer un relais suivant ses périodes ON et OFF. Une photo de la carte serait bien pour vous aider plus avant.

Waouh! Vous pouvez postuler pour figurer dans le livre des records, rubrique la télécommande la plus détruite par la corrosion. Pour le bricoleur que je suis, il y a au moins pour 3 heures de boulot à la réparer, et encore les 3 touches timer sont perdues à jamais...

Là, vous êtes obligé d'en trouver une autre. Mais cela ne rendra pas forcément la vie à la clim vu ce que vous dites tout en haut (arrêt, clignotements..)

Bonjour.

Enlevez avez précaution le (masculin!) flasque, et vous verrez bien si les roulements sont accessibles. Je vous mets la photo d'un moteur avec flasque sur lequel j'ai changé avec succès le roulement en bout d'arbre.

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Bonjour.

Couper l'électricité : pas le disjoncteur général EDF, juste le petit disjoncteur qui alimente la clim au tableau électrique.

"Continue à" = "persiste à". Capot fermé, le bouton en haut à droite commande le swing, c-à-d l'orientation du volet en bas de l'unité (qui envoie l'air vers le bas ou non). Capot ouvert, est-ce que le bouton "persiste à" avoir cette fonction? S'il persiste, ce n'est pas normal, vu qu'il devrait alors commander le mode.

Je ne suis pas spécialiste de l'utilisation des clims Hitachi, j'essaie juste d'avoir des idées...

Bonjour.

Diable, vous avez là un appareil "vintage", non numérique. Vous avez bien fait d'en faire un photo.

Quand on teste des valeurs de résistances faibles, alors il faut se mettre sur la position la plus adaptée. Tel qu'il est réglé sur la photo, et si vous lisez 0.2 (donc aiguille entre 0.5 et 0, très à droite), alors l'indication est 0.2 x 100 x 1000 = 20000 ohms, ce qui n'est pas du tout un court-circuit. Il faut refaire les mesures en tournant le bouton de 2 crans à droite, donc sur 50 ohms. Si l'aiguille bouge très peu, alors mettez le en position "x1" verte, et l'indication sera en kilohmx. Une indication 0.2 signifiera 200 ohms dans ce cas.

Bonjour.

Concernant la TC, vous n'auriez pas des piles qui auraient coulé dans le passé, avec comme conséquence de la corrosion sur les contacts de piles?

Ah là là, vous me poussez dans mes retranchements. Mais vous mettez beaucoup de bonne volonté dans votre dépannage, alors on vous pardonne! :-)

Grâce à votre excellente photo, on peut lire le marquage du 5-pattes : 517A. Mais pour retrouver la vraie référence du composant, ça n'a pas été de la tarte, il y a des centaines de références avec ces 4 caractères. J'allais abandonner quand j'ai finalement trouvé la perle rare... C'est un UCC27517A-Q1, rien que ça.

C'est bel et bien un driver de gate (grille) d'IGBT. Sauf qu'il n'est pas du tout prévu que les pattes 1, 2 et 5 soient en CtCt. En fait il s'est passé la chose suivante : l'IGBT a claqué, malheureusement sa gate normalement isolante a aussi claqué, et une grosse surtension a parcouru les deux 47 ohms, et a forcé le passage dans le 517. Ça l'a brûlé intérieurement, et il est à priori en CtCt entre son alim 15V (patte 1) et la masse (patte 2). Reste à savoir si ce qui est aussi connecté au 15V a dégagé ou non...

Vous n'avez peut-être pas vu que 2 et 4 étaient aussi en CtCt. Vérifiez, pour confirmer que c'est bien le 1er schéma qui est utilisé sur les 2 possibles.

Il va falloir dessouder la bestiole, avec un fer à large panne qui permette de faire fondre 2 ou 3 soudures d'un coup, en utilisant une épingle pour soulever le corps une fois les soudures fondues. Après quoi, vérifiez que les emplacements 1 et 2 ne sont PLUS en CtCt sur la carte. Parce que le 517 en CtCt empêchait peut-être d'autres composants d'avoir du 15V pour fonctionner, et ce pourrait être la raison pour laquelle votre essai n'a pas vraiment été concluant.

On avance, mais le pronostic final reste tout de même réservé.

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Bonjour.

Il est clair que si on veut tenter un dépannage ou au moins un diagnostic, il faut avoir quelques notions.

CtCt = court-circuit, bien sûr. A tester en calibre 200 ohms (si on lit quelques ohms voire 0 c'est la raison de la panne), ou alors en mode "test de diode / bippeur", mode qui fait bipper quand on relie ensemble les pointes de touche. Si ça bippe, panne trouvée.

Le 5 pattes est un tout petit composant juste au dessous de la petite diode que vous avez testée. Autrement dit IC41. C'est probablement un petit driver fait avec 2 transistors, un PNP et un NPN.

Pour tenter d'expliquer le non démarrage du compresseur, mettez un voltmètre sur + et - de l'IPM (pattes 33 et 25) et voyez l'évolution de la tension durant la tentative de démarrage. Si elle s'écroule notablement, l'IPM pourrait être en cause. Pas le ventilo à priori sinon la HT ne monterait pas à sa valeur nominale.

Euh... j'habite plusieurs centaines de km de Bordeaux, du coup...

Dans le bouquin de votre clim, le dessin de la carte est légèrement différent de votre photo de la carte d'origine. Ce qui m'incite à vous suggérer la chose suivante : comparez les 2 cartes dans les moindres détails, par exemple la place de petits condensateurs chimiques. Il se pourrait que les 2 cartes en votre possession soient légèrement différentes, et, peut-être, incompatibles.

La référence de la carte sur le bouquin est 17122000048121. Sur la carte d'origine 17222000031137... Et sur la neuve?

Bonjour.

Avez-vous coupé le jus 10 minutes pour resetter complètement l'installation?

Capot ouvert, est-ce que le bouton de mode "continue" à commander le swing?

Bonjour.

Apparemment, les boutons changent de fonction suivant que le capot est ouvert ou non. Quand vous fermez le capot, le téton A va appuyer sur un interrupteur B. Tout se passe comme si celui-ci était coincé en mode "capot fermé". Mais c'est bizarre que les 3 TC aient le même problème. En tous cas, si capot ouvert le bouton de mode "continue" à commander le swing (fonction capot fermé), l'hypothèse se tient.

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Oublié la photo, comme souvent...


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Alors un 1er test à faire, en 2 versions, la sérieuse et la très rapide.

Pour les 2 versions, travailler avec le jus coupé depuis le plus longtemps possible. S'assurer qu'il n'y a plus de tension continue résiduelle entre + et -, qu'on retrouve sur les gros condensateurs à gauche. Le gros fil noir passe sur les 2 soudures d'un de ces condos.

Sérieuse : déconnecter les 3 fils bleu/blanc/rouge à leur arrivée sur le compresseur, et bien repérer lequel arrive sur quelle cosse. Puis chercher un court-circuit entre +A (+ et A), +B, +C, -A, -B et -C.

Très rapide : si on ne déconnecte pas le compresseur, alors A/B/C sont en quasi court-circuit. Dans ce cas, chercher un CtCt entre +A et -A.

Si l'une des méthodes donne un CtCt, alors l'IPM est mort (le circuit juste à côté, maintenu par 2 vis).

Tout en haut vous mesuriez bien 230V entre 1 et 2... donc tout n'est pas perdu. Certaines machines ne démarrent pas avant une tempo de 3 mn, pour protéger le compresseur dans certaines circonstances.

Le secteur en provenance du tableau électrique arrive sur l'UI ou sur l'UE?

Oui, c'est une double diode. 57 mV est trop peu, mais c'est peut-être parce qu'elle est // avec une des 47 ohms, les photos ne me permettent pas d'en être sûr. J'espère que ce n'est pas le 5-pattes qui est en CtCt interne...

Ouille...

S04 = klixon compresseur ou sonde refoulement (surchauffe compresseur ou gaz en sortie)
E2 = le module qui pilote le compresseur est le siège d'une surintensité.

Vous nous avez fait des cachotteries en ne donnant pas ces 2 codes dès le début...

Si l'UE fait un clac tous les 15 secondes, c'est probablement parce que le compresseur veut démarrer, mais que cela s'accompagne d'une surintensité qui fait décoller un relais.

Avez-vous un multimètre et savez-vous vous en servir?

Disons que ça prouvera que la machine est fonctionnelle, sans son dispositif PFC. Maintenant, est-ce que le PFC remarchera juste en changeant l'IGBT, l'avenir nous le dira.

Pour extraire plus facilement les restes de l'IGBT, il faut AMENER de la soudure fraîche sur la patte pour un meilleur transfert de la chaleur sur la patte. Et saisir le reste avec une petite pince fine. Les IGBT sont souvent soudés sur 2 surfaces de cuivre qui dissipent la chaleur (recto et verso de la carte).

Vous pouvez faire un démarrage comme expliqué. En coupant la patte centrale de l'IGBT, c'est comme si vous l'aviez enlevé ; donc si vous l'avez enlevé, aucun problème.

Les 2 résistances marquées 470 doivent faire 47 ohms, vérifiez les. Ainsi que la diode D403. Par contre, si le 5 pattes juste en dessous a morflé, ça va être dur de trouver un remplacement.

Sur l'UI, vous avez normalement un petit bouton "de secours" pour mettre en marche l'ensemble sur 25°. Est-ce que cela réagit?

OK. Je vous mets un extrait du bouquin, qui semble dire le contraire de vos observations... Du coup, je suis à court d'idées... La carte pourrait bien avoir été altérée par la coupure de courant (réponse 5).

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Bonjour.

Personne ne vous répondra tant que vous n'aurez pas donné la référence complète de l'unité. Et une photo recto verso de la carte HS serait intéressante, si vous l'avez toujours.

Bonjour.

"Thermopompe", c'est un terme typiquement canadien... Si vous êtes bien un cousin, qu'est-ce que vous entendez par "crocher un tuyau", et aussi "bloquer"?

Sur la 2ème photo, on voit un fourreau, en général destiné à recevoir une sonde. Est-ce le cas?

Bonjour.

J'ai retrouvé une vieille doc, où les codes sont explicités en français. Cela semble confirmer un problème sur une UI. Que donnent exactement les affichages des QUATRE UI?

A noter que dans une autre doc en anglais, la dernière ligne diffère : " Outdoor unit error. Detail of error message indicate on indoor LED". C'est dans un anglais plus qu'hésitant, chose courante chez les Asiatiques.

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L'air NE PEUT PAS être glacial si "rien côté UE". L'air ambiant est brassé, mais n'est pas refroidi, il vous donne une impression de froid, c'est tout.

Pour déconnecter une UI, il faut intervenir sur le bornier sur le flanc droit de l'UE, après avoir enlevé une trappe verticale. Pour chaque câble qui part vers une UI, il faut au moins enlever le fil de communication, les autres fils sont le secteur : L (line ou phase) et N (neutral ou neutre). Vous pouvez enlever les 3 si vous préférez, mais la terre éventuelle peut rester connectée. Toute connexion ou déconnexion se fait courant coupé.

Bonjour.

Avez-vous essayé le mode froid? S'il semble fonctionner (l'UE démarre), obtenez-vous de l'air glacial en sorties d'UI?

Vous dites avoir 4 UI. Il faut que les 4 soient en mode chaud, en haut vous ne parlez que de 2 (pièces).

Il se peut qu'une UI mette la pagaille dans toute l'installation. En coupant le jus entre chaque manip, déconnectez une UI, et faites un essai. Si pareil, coupez, reconnectez la et déconnectez en une autre. Donc 4 fois en tout...