Bonjour.

Merci pour l'info, mais je n'ai pas tout compris...

Normalement, l'eau chaude n'a pas besoin de circulateur, c'est la pression du réseau qui la fait avancer. Pourquoi avoir installé une boucle avec circulateur avec les déperditions thermiques associées? C'est un non-sens énergétique, et vous vous en êtes rendu compte. Dans beaucoup de maisons il y a une SdB un peu loin et il faut tirer quelques litres d'eau pour avoir de l'eau chaude. Ce n'est pas un drame...

Je ne suis pas plombier, mais c'est la 1ère fois que j'entends parler d'un tel système.

Bonjour.

"Ce matin avec testeur réglé sur 600, j'ai 0 avec UI éteinte et 022 allumée
Ce matin avec testeur réglé sur 200, j'ai 0 avec UI éteinte et 230/:240 allumée"

Eh bien clairement le multimètre a son "point" en panne! En calibre 600, on ne peut afficher de chiffres après le point (virgule en français), d'où "022". Et en calibre 200, on a un chiffre après le point, vos "022" se transforment en "22.0", sauf que sans point ça donne "220"... De toutes façons, en calibre 200, on ne peut pas afficher au delà de "199.9". Au delà, l'affichage donne "1", qui veut dire dépassement.

Vous n'avez pas répondu clairement à cette question : "Du temps où l'installation fonctionnait, qu'aviez vous en termes d'affichage et de LED quand la PAC était sous tension mais arrêtée?" Je dis bien "mais arrêtée". Pour que cette LED soit allumée, il faut que l'UI envoie de la tension. Or vous semblez dire que maintenant elle envoie 0V. Il y aurait du coup une différence UI ON / UI OFF. Précisez.

Le câble vers la TC part de quel endroit sur la carte (votre photo question 6494)?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

UE : L'aspect du 7-pattes n'est pas forcément inquiétant, je pense que c'est le vernis qui a fait des micro-bulles, on voit pareille chose sur le circuit avec 16 pattes plus à gauche. IC200 est le régulateur d'alim, il fait donc partie des suspects. Le rectangle blanc un peu au dessus est une résistance qui pourrait avoir grillé dans la bagarre. A vérifier, en général entre 50 et 100 ohms.

Sur les schémas, des rectangles ne correspondent pas forcément à des modules enfichables ou autres, juste des fonctions. L'alim comprend IC200 (peut-être un TNYxxx), le transfo et des diodes et des condos.

Transmit et Receive sont des fonctions qui utilisent les optocoupleurs à 2x2 pattes, qu'on voit à droite de IC200. C'est la communication avec l'UI. On voit les mêmes sur la carte de l'UI.

UI : Avez-vous testé le fusible près de S101? Je pense que le schéma est hyper succinct et ne reflète pas la réalité. Car il est hors de question qu'on envoie le secteur redressé sur S102. Le redresseur est peut-être sur le dessous de la carte, et arrive sur a zone alimentation qui est autour du transfo jaune. Les condos au dessous doivent normalement porter des tensions continues entre 5 et 20V typiquement. Pour tester cela, il faut déloger la carte et retirer les câbles avec fils noirs.

Si aucune basse tension, vérifiez PTH302, je lui vois une marque un peu suspecte (sous réserves).

Vos mesures sont incompréhensibles. Les 0 et 25 pourraient être normales, mais quand ça passe à 250, ça devient de la folie. La TC est un modèle basse tension. Si vous lui mettez une tension de 250V, AC ou DC, vous la faites fumer instantanément... Etes-vous sûr que les fils que vous testez sont bien ceux qui arrivent à la TC?

D'autre part vous dites UI éteinte 0V. Si vraiment vous avez 0V, alors comment mettez vous l'installation en marche, puisque d'après ma compréhension, c'est la TC qui gère le démarrage... Avec 0V, elle ne peut rien faire. Comme un mixeur à soupe : si vous mettez 0V dessus, il va rester des morceaux dans la soupe!...

Question subsidiaire : UI éteinte, avez-vous quelque chose d'affiché et une LED allumée? Si oui, une tension non nulle arrive forcément sur la TC, au moins quelques V.

Du temps où l'installation fonctionnait, qu'aviez vous en termes d'affichage et de LED quand la PAC était sous tension mais arrêtée?

Bonjour.

Je ne peux répondre à vos questions. Mais dans une UE vous avez plusieurs cartes et un ventilateur (qui tombe souvent en panne). Avant de foncer tête baissée sur l'achat d'une carte, un peu de diagnostic est plus que souhaitable.

Dans l'UE vous avez des LEDs de diagnostic, en particulier la fameuse LD301. Regardez comment elle clignote. L'alimentation basse tension de l'UE fonctionne, sinon vous n'auriez pas de 35VDC pour faire fonctionner la console.

Je pense que l'arnaque que vous craignez est plutôt chez celui qui vous dit de tout changer... ;-)

1/ Votre ventilo tourne, donc pas de souci flagrant dessus.
2/ D'après le schéma réponse 14, il est complètement passif, autrement dit n'a pas d'électronique intégrée. C'est la carte qui pilote ses 3 enroulements avec du triphasé issu de IPm² .

Si les mesures de résistances UV-UW-VW sont identiques, alors le moteur est vraiment sain.

SW1 est le mode test, utile au dépanneur pour voir si la partie thermodynamique de la machine fonctionne : compresseur, son IPM, présence de gaz. Mais c'est un travail sans filet : comme des capteurs et sondes sont ignorés, la machine peut partir dans le mur, donc un mode à ne pas utiliser l'été, par exemple (puisqu'il fait du froid).

200 à gauche : oui.
sans l'allumer : oui. Cela dit, si la clim est allumée, la mesure sera intéressante aussi.
polarité : pour 20V (par ex), vous lirez soit 20.0, soit -20.0 suivant où se trouve le fil rouge.

Bonjour.

L'oscillation est pilotée par un moteur pas à pas (4 enroulements + un commun), qui contient un réducteur ; il y a probablement une pièce abîmée à l'intérieur du réducteur ou quelque chose qui accroche la tringlerie qui mène aux ailettes. Sous réserves, car je n'ai jamais démonté ce genre de mécanisme. Personnellement, mes splits n'ont pas d'oscillation gauche/droite, je dirais... on peut s'en passer.

V410 est une varistance, elle commence à conduire à 400V, donc laissez tomber. De toute façon, la PS fonctionne bien vu que SW1 déclenche la machine.

Votre photo ne montre pas hélas ce qui est écrit sous les bornes... Et si votre pointe rouge est sur la terre, sachez qu'on ne mesure jamais rien par rapport à la terre. Une fois encore, sans les schémas je me sens désarmé pour aller plus loin.

Avec le moteur neuf, est-ce que vous avez les LEDs qui s'éclairent comme avant "DC fan lock"? Si oui, alors la carte pourrait avoir souffert de la mort du moteur. Les dégâts potentiels dépendent de la techno du moteur.

Tout en haut, je demandais une photo de la carte (principale). Pouvez-vous l'envoyer, en disant où se trouve(nt) le(s) départ(s) vers le ventilo? Et faites aussi une photo du moteur HS, où l'on verra les début et fin de câble(s).

Bonjour.

D'accord avec vous, mais, comme je l'ai dit, en gardant le grille pain de droite opérationnel au cas où. Car je ne sais pas si vous aviez prévu de les enlever tous.

Ben ça veut dire que la PAC était prévue pour votre voisin 3 maisons plus loin... et qu'elle se venge.

Plus sérieusement, une erreur d'adressage n'arrive normalement pas sur une installation qui a déjà fonctionné, et encore moins quand elle a une UE et une seule UI.

La tension continue attendue est inférieure à 30V, normalement, donc 200 ira, mais pas en alternatif. Une photo de l'appareil aurait permis d'en être sûr. A priori vous avez un appareil à changement automatique de gamme.

Mesures sous tension évidemment, clim au repos. Sinon vous aurez 0 partout. L'idéal serait de faire la mesure quand la panne est présente, et aussi quand tout fonctionne normalement, mais ce n'est pas forcément possible suivant les caprices de la bête.

Quand UE et UI sont éloignées, on a des pertes caloriques malgré l'isolation des tuyaux, et des pertes de charge, dues au frottements des fluides (gaz et liquide) sur les parois de tuyaux, mais elles sont normalement assez faibles. Je n'ai pas de billes précises sur ce point.

Bonjour.

Votre message n'est pas parti car vous avez sans doute dépassé 60 minutes entre le clic "répondre" et l'envoi du message. Dans ce cas, vos efforts de dactylo sont perdus. Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois (coup de fil, repas, recherche de doc...).

Un enroulement de compresseur qui touche la carcasse, et c'est la disjonction différentielle assurée.

Si votre purge a fait sortir un peu d'air, cela pourrait expliquer votre 7H-01 d'en haut. Mais effectivement pas la panne qui nous occupe principalement. Essayez de tester les sondes, à température ambiante et déconnectées, elles font en général entre 10k et 200kOhms.

A tout hasard, je mets ce que dit Daikin pour un U4. Est-on plus avancé? Pas sûr...

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Précisions pour Casimir Benoît : il y a 2 hachages différents dans une clim inverter. Celui très complexe utilisé pour la production des phases appliquées au compresseur, et là l'énergie est effectivement extraite d'une batterie de gros condensateurs, souvent 1500-2500µF, donc avec peu de retentissement sur la ligne secteur. Mais il y a aussi celui du PFC (power factor correction), qui est quasiment à l'arrivée du secteur, et là, les éléments de filtrage sont à la peine pour essayer d'atténuer les effets du hachage.

Il sera inutile d'acheter un boîtier si le câble ne porte pas une tension suffisante, la nouvelle fera comme l'ancienne. En question 4289, la TC débloquait parce que la tension fournie était incorrecte. Une fois redevenue normale, la TC se comportait comme un charme (post 67).

Ce qui compte pour les problèmes d'alim, ce sont les heures sous tension. Si votre PAC est sous tension 12 mois sur 12, alors l'alim a bien vieilli de 14 ans. Si vous la déconnectez 7 mois par an, alors votre remarque est judicieuse.

Bonjour.

Vous ne verrez probablement rien au niveau des connexions. Pour moi, l'alimentation qui fournit la tension de fonctionnement au boîtier toussote au démarrage, c'est un problème courant sur les machines qui commencent à vieillir, la vôtre ayant 14 ans. Le moment le plus compliqué pour une alim, c'est le démarrage. Une fois lancée, elle se met en régime de croisière. Comme un enfant qui apprend le vélo.

Un condo chimique est le plus souvent responsable de ce comportement qui empire avec le temps. Le plus suspect ici, c'est le vert fluo proche du circuit intégré plat. De l'autre côté de la carte, soudez en un autre en // d'au moins 50% de sa valeur et avec la même tension de service. Attention au sens. Si pas d'amélioration, changez les 5+3 autres qui encerclent le transfo, mais pas les 4 en enfilade, ils sont hors de cause.

Quand ça ne marche pas, mesurez la tension continue sur les fils qui mènent au boîtier. Quelle valeur?

Euh.... comment dire... non! Ce bruit est typique de certaines clims inverter, cela dépend de la conception. Les clims tout-ou-rien (non inverter) ne hachent pas le secteur, cela expliquerait le silence de votre Airton si c'était une TOR.

Bonjour.

Ce phénomène est dû à des composants qui hachent le secteur dans l'unité extérieure. Pour imager, l'appareil consomme pendant 1 millième de seconde, puis ne consomme plus pendant 1 millième, puis recommence indéfiniment. On obtient dans cet exemple un son à 500 Hz (période 2 millièmes). Ce n'est pas grave, et les disjoncteurs n'y sont pour rien. Ils ont un électro-aimant interne, qui crée un champ magnétique à 500 Hz, qui fait vibrer sa masse métallique mobile, voire la bobine elle-même.

Bonjour.

Eh oui, avec Daikin, c'est pas simple d'investiguer les pannes sans schéma détaillé...

UE : il est normal de ne rien avoir sur DB1 si les relais 10 et 20 n'ont pas collé. Pour qu'ils collent, il faut que l'alim à découpage PS fonctionne car c'est le microP qui va les activer, et il a besoin de 5V pour marcher. Donc voyez si le condo 400V en entrée de PS porte bien du 330VDC...

UI : avez-vous du 230VAC en entrée de V1R? Si rien, il y a peut-être une résistance série coupée suite à la surtension foudre.

Une photo des 2 cartes concernées UI/UE sera indispensable pour que je puisse vous aider plus.

Dans le nom de la photo du tableau on voit "samsung"... Vous êtes sûr que c'est bon pour votre clim? Toutes les marques n'ont pas les mêmes valeurs pour une sonde donnée. Toutefois, si vous avez lu 34k à 12°, on est effectivement pas loin.

La résistance série est en général microscopique (cms), laissez tomber pour l'instant. On la cherchera si les mesures laissent supposer qu'elle est HS.

Comparez vos mesures avec la courbe Daikin de la sonde, si vous l'avez. Si en augmentant la température la valeur chute brusquement, c'est anormal ; à -18, la sonde sera très résistive (centaines de kOhms).

Bonjour.

En mode chaud, vous envoyez du gaz chaud dans la maison, il se condense dans l'UI et devient liquide en cédant beaucoup de chaleur, et revient en liquide. Comme lorsque vous mettez la main au dessus d'une casserole d'eau qui bout : vous obtenez de l'eau sur la main... et ça brûle! Conclusion, z'avez tout faux! ;-)

Pour info, tout le circuit qui n'est pas l'UE est à peu près à la même pression (haute, en l'occurrence).

Tester la tension aux bornes n'est pas beaucoup plus risqué que de mesurer la valeur ohmique. La clim n'a pas besoin de tourner, elle doit juste être sous tension. Portez des gants, éventuellement, pour faire la mesure. Il est arrivé que sur la carte la résistance en série avec la sonde soit HS, et dans ce cas on le voit avec la tension mesurée.

Attention aux unités. 34.5 Ohms est impossible sans un défaut. 34.5 kOhms est plus réaliste. A noter que parfois des sondes se mettent en court-circuit à partir d'une certaine température. Si possible, déposez la sonde et testez la à diverses températures (-18 du congélo, 100 de l'eau bouillante).

Clim sous tension, quelle tension aux bornes de la sonde?

Bonjour.

72QH5, pas DH5. A droite de l'unité extérieure, vous avez des câbles de 2 fils qui partent vers les UI. Vous devez avoir une tension de 35V continus sur chaque paire. Que mesurez-vous sur les 2 paires?

Si 0V sur une des paires, alors ce genre de panne se répare pour 20€ max.

Bonjour.

Cette erreur correspondrait à une augmentation de la température du radiateur qui dissipe la chaleur de composants électroniques : IPM, pont de diodes, IGBT du PFC... Ces composants sont vissés sur le radiateur en question. Une sonde permet à la carte de monitorer sa température. Soit la sonde a un problème, soit le radiateur est effectivement en surchauffe, et il faut trouver pourquoi. Parfois, un mauvais contact sur le connecteur qui reçoit le câble de ladite sonde.

Bonjour.

Sur votre photo en haut, on voit (mal) le relais noté "KPR". On le voit mieux en question 6638, réponse 10.

Pour vos autres questions, je n'ai pas assez d'expérience sur ce type de machine pour vous répondre.

Le mode test ne prend pas en compte un certain nombre de capteurs, sondes ou autres. D'autre part il démarre traditionnellement le mode froid. Vérifiez que lors du changement de carte vous n'auriez pas oublié de rebrancher un connecteur, ce ne serait pas la 1ère fois sur ce forum. Courant coupé, vérifiez aussi que les picots des connecteurs ne sont pas tordus, cela arrive aussi.

Bonjour.

"L'unité extérieur se déclenche toutes les heures". En réponse 8, je vous disais : "Manip à faire : 5 mn après le démarrage de la "chauffe", tâtez les 2 tuyaux en sortie d'unité extérieure, le gros doit être très chaud, le petit bien moins chaud... Que constatez-vous?" Réponse?

Un circulateur fait rarement plus de 100W, plutôt 60, donc consomme moins de 2 kWh par jour, je doute que ce soit le (principal) responsable de votre conso. De plus, un circulateur est utilisé uniquement pour un chauffage à eau, plancher chauffant ou radiateurs, quel rapport avec une autre SdB? De toute façon, vous pouvez estimer sa conso en regardant votre consommation Linky instantanée avant de le couper puis juste après.

Bonjour.

Avez-vous ouvert à fond les vannes de service? Etes-vous sûr de ne pas avoir pincé un tuyau en le courbant? A quelles températures sont les 2 tuyaux qui partent de l'UE après 10 mn de fonctionnement?

Oui bien sûr. La partie haute de la porte (ouverte) verra l'air chaud passer de lui-même dans le vestibule, et la partie basse verra l'air froid du vestibule migrer vers le salon. Et ce, même sans diriger l'air vers le vestibule avec les ailettes. Après, vous aurez sans doute un delta de 1 degré, mais on ne vit pas dans l'entrée.

Bonjour.

Sans appuyer sur SW1, vous avez seulement 12V en entrée de pont, pour moi c'est parce que la carte ne fait pas coller le relais principal MRM10. MRM20 pourrait néanmoins coller, mais dans ce cas la thermistance RTH2 doit chauffer, au moins un peu ; est-ce le cas?

Les 3 réactances ne sont pas impliquées dans le problème, puisque la machine semble fonctionner avec SW1. Mon hypothèse reste un capteur dans l'UE ou l'UI qui interdit le démarrage de manière normale. Il faudrait tous les vérifier, mais Daikin est avare de renseignements sur ses machines, entre autres les schémas. Sur le wiring diagram en post 14, on voit 3 relais à gauche de la power supply (PS), mais on ne sait pas ce qu'ils activent...

L'idéal aurait été que vous ayez une expérience sur au moins un an de vos consommations par radiateurs classiques. Et là, vous divisez par 2 ou 3. Mais peut-être n'avez vous pas ces données...

Bonjour.

Pour les 31 + 5 m², cette clim fera le job. Gardez quand même le grille-pain de droite pour les journées sibériennes, au cas où. Parce que votre puissance à -7 est peut-être donnée en faisant abstraction des dégivrages, qui peuvent vous priver de chauffage 10 mn toutes les 45 ou 60 mn.

Bonjour.

Une conso EDF de 4000W, c'est énorme, réservé aux grosses machines. Pour vous, ce serait plutôt 4000W restitués, donc vers les 1000/1300W tirés sur le compteur. Et cette puissance dépend de beaucoup de paramètres, entre autres les températures extérieure et de consigne intérieure. On ne peut pas vous répondre avec précision.

Bonjour.

Il est hors de question de mettre une carte en // avec l'UI de 7kW. Sur un fil de communication n'est toléré qu'une seule UI. Par contre vous pourriez mettre une carte branchée comme une UI2, mais il se pourrait que ça ne marche pas. En effet, quand on met sous tension une UI, elle commence par lancer un aller-retour de son volet et teste du coup le "fin de course" correspondant. Et une carte nue n'a pas de fin de course, donc vous risquez un code erreur (non visible puisque l'affichage n'est pas connecté) et un blocage de l'ensemble.

Bonjour.

Votre procédure ci-dessus est pourrie. Je vous avais dit en post 17 : "entre leurs soudures + et - on doit retrouver 230VDC". C'est ce que vous mesurez. A cet endroit on a du sinusoïdal redressé double alternance, mais non filtré. C'est après le PFC qu'on a 320V.

Est-ce qu'a un moment donné le ventilo extérieur a tourné, ne serait-ce qu'une seconde? Si oui, le moteur est bon et son IPM aussi.

Sans appuyer sur SW1, qu'avez-vous à la place des 230VDC? Donc sur les +/- des ponts.

Bonjour.

Votre code erreur est à priori explicité en question 4858, post 4, photo 2. Voyez du côté ventilo extérieur...

Faites une marque pour repérer ultérieurement la bobine des fils rouges. Dessoudez le double bobinage (4 soudures), puis regardez à la loupe si vous voyez le fil coupé à proximité des 2 soudures sur les picots. Si c'est au niveau de la soudure qui termine le bobinage, enlevez une spire puis refaites la soudure après avoir enlevé l'émail du fil. Sinon, il faut ouvrir la ferrite, débobiner le fil jusqu'à la coupure et le rembobiner après correction du problème. Attention à bobiner dans le même sens que l'original.

Les systèmes inverters vérifient en permanence que le rotor du moteur du compresseur est à tout moment à la bonne position angulaire. On se sert de l'effet "dynamo" du moteur quand il est lancé ; durant de très courts instants, on lui coupe l'excitation, et ses bobinages fournissent alors des tensions qui reflètent la positon du rotor. H6 détecte une anomalie dans ce "monitoring". Panne très ennuyeuse, car elle peut signifier que le compresseur est HS. Ou alors son IPM (l'excitation). Ou alors le monitoring en question... Je vous mets l'explicitation d'un H6 sur une autre machine Daikin.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne peux guère vous en dire plus, je n'ai pas vraiment d'expérience dans les PACs air-eau, et encore moins sur cette marque plus connue pour ses chaudières que pour ses PACs. Je ne suis ni chauffagiste ni frigoriste

Bonjour.

"J'ai refait une tentative et la clim a fonctionné pendant 1 semaine". Puis elle est retombée en panne? Auparavant, aviez-vous fait ma manip du post 8? Eventuellement, étendez la manip à tous les connecteurs, hors tension, bien sûr.

Bonjour.

Alors la carte avec le bobinage double laisse passer le secteur 50Hz mais atténue les fréquences plus élevées (1 kHz et au delà). Vous DEVEZ avoir conduction (moins d'un ohm) entre les fils rouges, et pareil entre les noirs. Si l'une des mesures donne l'infini, le fil est coupé, et c'est réparable. A noter que cette carte est dans le chemin qui mène à l'UI, car le fil est trop fin pour alimenter l'UE.

Pour celle avec les 4 condensateurs, elle aiguille les hautes fréquences vers la terre, cette carte ne peut pas être en panne. Mais l'autre oui.

Bonjour.

D'après votre dernière photo, ce pourrait être une sonde qui donne une mauvaise info de température. Celle située sur la sortie d'eau... sous réserves.

Pour "Faul 9", la doc semble dire que l'explication pourrait se trouver dans le "guide d'installation de la PAC". Ne l'ayant pas, je ne peux guère vous en dire plus.

Bonjour.

Ce sont des cartes vraiment petites! Oui, ce sont des filtres, à base de bobinages et de condensateurs. Ouvrez proprement (au cutter) celle qui est plate, et vous verrez probablement une soudure défaillante sur le circuit imprimé... Leur rôle est d'empêcher les circuits de hachage du secteur d'aller polluer le réseau, en bloquant les fréquences hautes. Après réparation, vous refermez la feuille plastique avec du scotch de qualité.

Avec une installation saine, vous devriez consommer 3 kWh par jour en supposant le ballon vidé chaque jour, ce qui n'est probablement pas le cas. Si vous ne consommez que 60 litres par jour, cela descendrait même à 1 ou 2 kWh en comptant les déperditions.

Donc clairement, votre PAC tourne avec un rendement minable, voire ne chauffe rien, et ce sont les résistances de secours qui font le boulot...

Manip à faire : 5 mn après le démarrage de la "chauffe", tâtez les 2 tuyaux en sortie d'unité extérieure, le gros doit être très chaud, le petit bien moins chaud... Que constatez-vous?