Ok. Votre père vous a fait un cadeau empoisonné sachant que vous n'avez pas d'expérience ; vous pourriez l'inviter à faire le raccordement.
Attendons les photos souhaitées, ou la référence de la cuisinière.
A suivre

Bonjour. Il faudrait photographier la plaque à bornes et la plaque signalétique.
Gazinière pas très vieille vu la fiche ? Ce n'est pas une cuisinière électrique ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bien reçu Mike. Le silicone utilisé pour tout (même le joint final au pourtour) est du SIL95 (translucide ou blanc), déposé en gros boudins sur l'adhésif noir. On le trouve chez les professionnels de la distribution de matériels sanitaires ou bâtiment.
Le joint final est effectué avec la méthode du scotch.
Faire attention :
1. au dos et aux genoux.
2. aux chocs possibles du bac sur le carrelage ; protéger avec des cartons.

D'autres photos de cette douche terminée ou une autre en arc de cercle sont sur le forum.

Vous faites au mieux, ce n'est pas difficile. L'essentiel est que le bac repose partout sur ses nervures.
Cordialement.

Merci Claude pour votre retour. Il n'y a pas grand place pour incorporer un interrupteur dans le boitier.
Le montage a été proposé plus haut. Ce qui correspond à ce que l'on ferait de ce côté ci de l'Atlantique. Mais trois questions mériteraient un éclaircissement :
1. Qu'est-ce qu'un inter on off 3 way ? Ici ce pourrait être un va et vient, ce qui correspondrait à un inverseur unipolaire..
2. La gradateur nécessite-t-il d'être alimenté en 120 V avec phase et neutre ? A moins qu'il soit en série avec la lampe auquel cas seule la phase est graduée, le neutre étant direct à la lampe.
3. Cette boite est-elle consécutive à une nouvelle installation, à moins qu'il s'agisse d'une installation ancienne avec un appareillage démonté.

Il serait prudent de vous faire aider sur place.
Cordialement.

Bonjour Claude. Avez-vous résolu votre problème ? Quoi qu'il en soit un retour d'information serait apprécié.
Cordialement.

Bonjour. Le bac en faïence était gauche et basculait quand on le posait sur le plan en briquettes rigoureusement horizontal. Il fallait donc assurer le contact entre la face inférieure du bac et le plan.
Pour cela, le niveau correct a été établi en mettant une vis à placo ou deux dans un coin de façon à reproduire la position finale du bac en repérant le niveau. Ensuite, dépôt de gros boudins de colle à béton cellulaire bien épaisse, avec des bandes d'adhésif dessus pour éviter que le bac soit définitivement collé. On utilise de l'adhésif un peu épais, ou simplement ce que l'on trouve en grandes surfaces, sauf de l'adhésif d'emballage, trop fin et qui se recroqueville sur lui même.
Bref, n'importe quoi qui garde la forme.

Cordialement.

Bonjour. La photo est particulièrement nette et il faut le remarquer.
Le fil vert jaune est tout simplement un pontet reliant les communs des deux inverseurs va et vient utilisés en simple allumage. Un professionnel n'aurait pas utilisé cette couleur, du moins on l'espère.
Le commun est donc bleu, un départ serait rouge, un autre serait bleu. Bref, on ne peut vraiment pas penser qu'un professionnel soit passé par là.
Les mesures de tension ne sont pas significatives, ne sachant pas quel est la référence des potentiels (le neutre réseau, la phase réseau, la vraie terre de l'installation et non un jaune vert qui passe par là ?).

Comme le différentiel 500 mA déclenche, il faut aller voir dans le boitier extérieur. Mais cette installation ne semble pas très saine, ni rigoureusement effectuée.
Ce n'est pas un dépannage très commun du fait des règles de câblage non respectées. Il y a peut-être un peu de ménage et de contrôle à effectuer sur les circuits lumière.
Rappelons que le neutre obligatoirement bleu est direct sur chaque point lumineux, et que celui-ci reçoit une phase coupée dont on lui donne une couleur différente de la phase directe présente sur l'interrupteur.
Cordialement..

Bonjour.
Ce n'est pas de bonne augure, surtout si la fuite est subite.
Il ne faudrait pas que vous ayez un dégât des eaux.
Pour cela vous prévenez votre propriétaire, et fermez l'arrivée d'eau en cas d'absence ou d'inutilisation. La réparation sera à la charge du propriétaire..
Le fond que l'on voit se démonte-t-il ?
Il y a urgence.

Cordialement.

Bonjour sue31.
Si la notice proposée précédemment est la bonne, elle précise les indications normalement présentes sur l'afficheur quand le radiateur est en marche. Il n'y a effectivement pas d'indication présence tension à l'arrêt complet.
Un professeur de sciences physiques devrait pouvoir démonter ce qu'il faut et avoir accès à la carte de commande. Ensuite, une inspection visuelle à la loupe permettrait de déceler une éventuelle soudure sèche. On peut contrôler aussi l'arrivée tension secteur sur la carte, et s'il y a lieu, la présence de la tension continue d'alimentation de l'électronique interne.
On trouve des fusibles thermiques sur les bouilloires, cafetières et réchauds électriques.
Apparemment pas sur les radiateurs, car une chauffe sans arrêt ne présente pas de danger. Rien ne vous empêche de regarder avec attention.
Le dernier remède serait de changer la carte, que le constructeur doit proposer par l'intermédiaire de son service client.
A vos tournevis et pinces longs becs.
Cordialement.

Bonjour Claude.
Au Québec, le noir est une phase et le blanc le neutre ; entre les deux il y a les 120 V du réseau résidentiel.

Le rouge est également une autre phase si c'est bien une arrivée, sachant qu'entre phases il y a 240 V du même réseau. Mais chez vous c'est un départ.

Pour ce qui concerne les branchements, vous avez deux montages simple allumage à connecter, avec le neutre blanc direct vers la lampe, la phase directe sur une borne de l'interrupteur, la phase coupée vers la lampe. Les interrupteurs 3 way pourraient être des va et vient (encore appelés inverseurs unipolaires). Pour le détail des branchements il faudrait vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté ou un électricien local.

Pour le gradateur on se réfère à la notice de branchement. Mais du moment que vous avez phases et neutre disponibles, ce ne devrait pas être bien compliqué pour un professionnel.

Pour un peu d'aide par le forum il faudrait faire le schéma du montage à partir des départs noir blanc et rouge avec chaque appareillage, interrupteurs et lampes.
Cordialement.

Bonjour. Ce projet est le vôtre et l'on ne peut prodiguer que quelques remarques.
Si vous parcourrez le forum vous verrez que les baignoires balnéo peuvent présenter rapidement des problèmes de maintenance exigeant un démontage pour dépanner un moteur, une canalisation, sans parler du bruit généré par cet équipement ; l'électronique de commande est quelquefois capricieuse, et l'approvisionnement de pièces détachées assez aléatoire.
On n’oubliera pas le volume d'eau consommé, et la facture afférente.
Vous pourriez favoriser une douche, et un plan de travail à deux bacs.
Le plan est pâlot et on ne voit pas bien.
Il faudrait que vous parcourriez les surfaces d'exposition des professionnels de l'équipement sanitaire (Cedeo, Brossette, Aubade, et autres).
L'espace en bas et à gauche est enclavé. La douche pourrait être appuyée sur le mur en bas, dans la niche. Elle déboucherait alors dans la pièce. De toute façon, il faut un plan de bonne échelle pour se faire une idée.
Cordialement.

Bonjour. S'il est certain que l'appareil est bien alimenté (vérification à la lampe témoin ou au voltmètre directement sur le bornier de raccordement), et qu'il ne se met pas en service, si vous n'êtes pas proche du métier il faudra faire intervenir un SAV.
L'électronique interne peut être défectueuse, mais il faut en faire le diagnostic, qui ne peut se faire à distance, et en quelques lignes.
Effectivement, la notice évoque le fil pilote mais dans la plupart des cas il n'est pas utilisé s'il n'y a pas présence d'un programmateur (voire délesteur).
Cordialement.

Bonjour. C'est bien embêtant car le défaut est sporadique.
A votre place j'essaierais bien de brancher le DJ de la plaque sur un autre ID (s'il y en a un).
On peut essayer aussi d'utiliser un ID super immunisé de type A, ce qui serait peut-être la bonne solution, à condition de pouvoir l'expérimenter.
En désespoir de cause, on branche le DJ du circuit cuisson directement sur le bornier phase neutre du tableau de répartition.
Le différentiel 500 mA du DJ de branchement fera le travail si besoin est.
A ce stade on incrimine la plaque si l'ID n'a jamais déclenché de façon sporadique auparavant. ; quant à savoir ce qui se passe, c'est une autre affaire. Le problème est que vous n'avez pas de garantie.
Certes, on peut mesurer le courant vers la terre mais il faut une pince ampèremétrique spécifique et une certaine pratique du mesurage.

Mais un retour en atelier pourrait peut-être résoudre le problème, mais en y laissant des euros.
Cordialement.

Bonjour Toty. C'est assez simple dès l'instant où le calibre du DJ est correct (50 A). En courbe C le déclenchement se produira entre 5 et 10 I nominal, et en D de 10 à 14 I nominal.
Vous branchez le C50 et vous voyez s'il déclenche ou non à la mise sous tension (mais avec un transformateur 10 kVA en entrée, ce ne serait pas étonnant).
Pas de danger particulier pour le stabilisateur en cas de déclenchement du DJ.
Cordialement.

Bonjour.
Quel est l'appareillage qui déclenche ? Disjoncteur modulaire ? Interrupteur différentiel présent sur le tableau de répartition On suppose que cette cuisinière a longtemps fonctionné, et que ce n'est plus le cas.
Auquel cas il y a une panne.
Cordialement.

Bien reçu de nouveau. Les spots sont avec des lampes 12 V 50 W. Chaque transformateur doit faire environ 55 à 60 VA. Il ne peut alimenter qu’une lampe. Il doit être relativement gros.
Pour deux lampes, il faudrait un seul transformateur abaisseur de tension 100 VA ou un peu plus. C'est gros et encombrant. (voir votre schéma directement à droite du signe égal dans ce cas ; le montage en cascade n'est pas bon du tout).

Vous faites au mieux : les deux transformateurs en votre possession, ou bien un seul, deux fois plus puissant, et à acquérir.
Cordialement.

Bonjour. Quelques questions.
Vous dites "refaire", donc l'installation est existante ?
Vous semblez craindre un refus, mais par quel organisme ? Et est-ce obligatoire ?
Êtes vous proche du métier ou est-ce votre premier projet ?
Avez vous une documentation sérieuse à votre disposition telle que le livret Promotelec locaux d'habitation en vente sur leur site pour 18,50 € ?

Globalement ce n'est pas bon : pas de distinctions entre circuits lumière et prise de courant, seulement deux protections différentielles 30 mA non représentées d'ailleurs, 8 protections surintensité et pas plus, etc.

Il faut vous documenter sérieusement ; sauf erreur, il se peut que ce travail ne soit pas à votre portée.
Cordialement.

Bonjour. On peut penser qu'il s'agit d'un plafond à l'ancienne en bacula. Le treillis en lamettes de bois grillagées est cloué sur les solives et enduit au plâtre ensuite.
Il faudrait arriver à trouver le droit des solives afin de visser les plaques.

Citation :
J'ai peur que tout se casse la figure car le BA13 phonique est lourd.

Oui, on se rend compte du poids des plaques quand on les transporte.
Le meilleur et pas le plus simple serait d'abattre le plafond ancien et de remettre du placo avec les fixations suspendues classiques. Ou bien vous ne démontez pas le plafond actuel et utilisez la suspension, ce qui permettre d'isoler entre les deux plaques. Il faudrait un plafond ancien à 2,55 m pour ne pas perdre trop de hauteur sous plafond.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Merci No53. Cette fiche va être précieusement rangée dans le dossier documentations.
Cordialement.

Bonjour réponse 11.

Citation :
Avez-vous un plan ou un schéma ?

Cela dépend de ce que vous cherchez.

Cordialement.

Bien reçu. Le cuivre de section 1,5 mm² est donné pour 12 ohms par kilomètre. Ici, vous avez 40 mètres aller retour parcouru par 10 A environ si l'on croit la notice (et c'est surprenant, mais avec 7,2 W:m c'est normal). Cela devrait faire une chute de tension de (12/1000).40.10 soit 4,8 V et c'est beaucoup trop.
Il faudrait mettre le transformateur très près du début du ruban.
Vous avez bien fait de poser la question.
Cordialement.

Bonjour. Ce qui compte est l'intensité qui parcourt la ligne. La notice de chaque ruban doit préciser cela. On n'imagine pas qu'un ruban puisse consommer 10 A. C'est vous qui le direz.
A priori, sous réserve de la précision des intensités en ligne, longueurs, intensités et sections sont compatibles.
Ce que l'on cherche à déterminer est la chute de tension en ligne (la fameuse loi d'Ohm).
A suivre avec des précisions.
Cordialement.

Bien reçu. Vous pouvez déporter les deux alimentations près d'une prise de courant. Le choix de spots peut se justifier pour un éclairage décor, mais si c'est vraiment pour éclairer, c'est une autre histoire.
Un spot, comme son nom l'indique, diffuse un faisceau étroit avec souvent un rendu des couleurs médiocres dans le cas d'utilisation de led, ce que vous ne précisez pas.
Mais c'est vous qui voyez, au sens propre.
Les grossistes en matériels électriques ont souvent des systèmes d'éclairage en démonstration dans leur salle de vente ; sinon c'est sur catalogue. Dans les grandes surfaces on ne trouve que du tout venant sans particularités.
Cordialement.

Bonjour. Vous n'avez pas le choix. Le signe égal doit être remplacé par différent.
Cordialement.

Bonjour. Voir la question 8947 Branchement four et plaques électriques sur la même prise qui aborde ce sujet.
Les restrictions d'usage y sont rappelées.
Micro-ondes et cave à vin (= frigo) sur une PC classique non dédiée. Si vous ne pouvez faire autrement, vous partagez une PC spécialisée. Dans le neuf ou la rénovation complète on ne ferait pas ainsi.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour.
Beaucoup de lave-vaisselle de cette marque utilisent la même électronique. Vous trouverez peut-être ce que vous cherchez en réponse 8 de la question 14850 Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI6229N en panne Erreur 20.
Il suffira de suivre le lien vers le manuel de service.
Pas d'idée concernant le manchon.
Sinon, un collaborateur régulier du forum, pourra peut-être vous renseigner, et vous fournir la pièce.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
...donc en fait je suis bloquée !!

Non, il ne faut pas le prendre ainsi. Il y aura toujours moyen de rattraper la canalisation derrière le meuble et de traverser le mur pour revenir du côté cuisine en bas.
Derrière l'écran c'est facile à faire.
Mais vous n'échapperez pas à cette solution. Il n'y en n'a pas d'autre.
Cordialement.

On peut vous inciter à vous procurer le mémento Promotelec locaux d'habitation qui vous sera bien utile si vous ne l'avez pas. En VPC sur leur site pour 18,5 €..
Cordialement.

Bonjour. Quelques précisions.
Si les DJ sont déjà installés dans ce tableau, le plus simple est de laisser en l'état.
ID type AC : sensible aux défauts d'isolement générant des courants de fuite alternatifs.
ID type A : sensible aux défauts d'isolement générant des courants de fuite pouvant comporter des composantes continues (obligatoires dans le neuf sur circuits cuisson plaque et lave-linge).
ID immunité renforcée : particulièrement insensible aux courants de fuite transitoires (pas forcément de la fréquence réseau) générés par certains équipements lors de leur mise en service (groupements d'ordinateurs), insensible également à certains courants de fuite générés par des surtensions sur les lignes (foudre). On a coutume d'utiliser ces ID sur des tableaux alimentant des laboratoires comportant des ordinateurs. Chez soi on réserve ce type d'ID au circuit de protection de congélateurs.
Juste un résumé succinct que vous pouvez approfondir.
Cordialement.

Bonjour. On ne comprend pas trop ce qu'est une prise à deux circuits. On suppose que cette question vient du Québec, mais on se trompe quelquefois.
Un court-circuit sur un réseau domestique consiste à relier deux conducteurs différents comme une phase et un neutre ou deux phases différentes.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Citation :
...je ne comprends pas tout,

Votre photo avec l'horizontale en rouge qui montre le niveau de l'eau. Vous voyez qu'il ne reste pas grand chose comme longueur de tube vide dans lequel l'eau du LV va arriver.
Ensuite un schéma (rapidement dessiné) qui montre comment est faite une vidange qui ne refoule pas. Il faut que le siphon soit suffisamment bas.
Il faut faire un raccord en Y en bas, mais apparemment , si vous ne savez pas faire, il faudra appeler de l'aide. Ou bien vous faites comme BP vous dit, l’essentiel est la cote de 60 cm ou plus par rapport au niveau de l'eau dans le siphon.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour. "votre modification a créé un deuxième siphon" Eh oui, et c'est pire. Vous n'échapperez pas à la réfection de ces écoulements.
Il ne serait pas impossible que l'évier vidange par le tube de l'évacuation du LV.

Citation :
J’ai mesuré la hauteur depuis l'entrée du tube d'évacuation jusqu’au sol ...

Oui, c'est une donnée, mais l'autre est la hauteur de sortie du siphon. Ici, vous avez à peine 10 cm avec le deuxième siphon créé. L’horizontale au niveau de la sortie du siphon créé passe à 5 cm au dessus du collier.
Pour en terminer, il faut que le siphon débite naturellement dans l'écoulement, et que le dénivelé entre l'extrémité du tube et la sortie du siphon soit au moins de 60 cm. A la vidange, la colonne d'eau doit créer une pression suffisante pour que le siphon se vide.
Un tube de 40 mm de diamètre est déjà bien.
Cordialement.

Bonjour 1Insp.

Citation :
Je crois que GL m'en veut...

Pas du tout, bien au contraire (vous savez bien que quand j'ai faux, je bats ma coulpe !)
Je n'ai pas de PAC, mais des bons rayonnants qui sont au ralenti en ce moment.
Mais Carlyle peut nous en dire un peu plus s'il repasse par ici.
Bien cordialement.

Bonjour.
La question est simple et précise, la réponse aussi.
Il s'agit ici de donner la capacité équivalente du groupement.
Celle-ci est indépendante de la tension appliquée.
Cordialement.

Bonjour. Donc ma contribution de 20 h 52 est à mettre à la poubelle, sauf la partie où il s'agit de contrôler le circuit de commande du contacteur finalement lié au fonctionnement de la PAC, dont la présence n'était pas mentionnée dans la question initiale..
Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Effectivement, si vous pouvez abaisser d'une façon ou d'une autre la sortie du siphon pour aller directement vers le manchon rigide vous gagneriez du temps.

Ce dernier semble présenter une contre-pente (ou effet d'optique), et l'évacuation de l'évier (gros tube accordéon PVC (Ikea semble-t-il)) pourrait contribuer à remplir ce tube sur lequel est emmanché le tube accordéon. D'où encore de l'eau à chasser par le LV.

Mais sur les photos on ne voit pas tout, les pentes et la place disponible notamment, et c'est donc à vous de rétablir la situation pour que l'eau coule naturellement en abaissant le siphon et prolongeant sa sortie verticale.

Si vous êtes dans vos murs, cela vaut peut-être la peine de revoir ces évacuations si vous constatez des débordements après avoir effectué la mise à niveau à moindre frais.

Cordialement.

Bien reçu. Dans ce cas il doit y avoir une horloge quelque part qui commande ce contacteur. On pense que le chauffe-eau devrait comporter son propre contacteur si l'abonnement EDF est double tarif HP HC. Mais sur le tableau on ne voit qu'un seul contacteur.
Il se pourrait que les radiateurs soient basiques, peut-être de type "grille pain".
Il faut déterminer quand et comment est commandé ce contacteur.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Marche forcée correspond plutôt à la commande d'un chauffe-eau. Il faudrait détailler le type de programmation de vos radiateurs. S'il s'agit d'une location, il faudra vous faire expliquer. Si vous êtes propriétaire, il faudra approfondir par vous même.
Pour la surconsommation, c'est évident ; plus vous chauffez fort, plus vous consommez, plus vous payez.

A suivre avec des précisions (type de radiateurs, programmation etc.). Une photo nette du tableau pourrait aider.

Cordialement.

Bonjour Jean-Marie. En parallèle les capacités s'ajoutent. En série ce sont les inverses qui s'ajoutent.
Avez vous une application en vue ?
Cordialement.

Bonjour Papy12. C'est simple. 18 kVA sur 3 phases correspond à 6 kVA par phase, soit une intensité de 6 000/230 soit 30 A (calibre immédiatement supérieur).
Le compteur et le disjoncteur de branchement seront réglés sur 30 A.
Cordialement.

Bonjour. Vous avez pris le problème à l'envers. Concernant la faisabilité d'un inverseur, voir ci-dessus.

Si la batterie se décharge, quelques mesures à la pince ampèremétrique à effet Hall permettraient de déceler une éventuelle consommation résiduelle.
Pour la maintenance, ce ne sera pas simple, à moins de passer par un distributeur. Le produit semble diffusé davantage en Europe du Nord.
Cordialement.

Bonjour. Voyez si cette hotte ne possède pas deux fonctionnements possibles : un en circuit fermé avec filtres à charbons actifs, et un autre avec évacuation à l'extérieur.
La notice précise cela. En plus c'est un critère de choix lors de l'achat.
Eurodesign ne semble pas être une marque distribuée en Europe, sauf erreur.
Cordialement.

Bonjour Audrey. Ne vous tracassez pas. Vous posez le contacteur adéquat, vous câblez en 2,5 mm², vous protégez la ligne avec un disjoncteur 20 A maximum, et l'on n'en parle plus.

Citation :
...il est écrit ...

Non, vous avez mal compris. Vous confondez calibre du contacteur et section de la ligne.
Cordialement.

Bonjour. Voir les sujets apparentés ci-dessous.
D'une façon générale, c'est un projet compliqué qui nécessite une alimentation indépendante du réseau ERDF, le démarrage d'un groupe, un automatisme de surveillance et commutation, et beaucoup d'etc.
Nécessite d'être pointu en automatisme et électrotechnique.
Cordialement.

Bonjour. Non, la température étant trop faible, sauf pour l'étain.

Il existe des petits chalumeaux genre Rothenberger MAPP avec bouteille propylène butane.
Qui conviennent pour les petites installations.
On brase alors au cuivre-phosphore avec ce qu'il faut comme flux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu. La nouvelle photo est explicite.

Citation :
...et en même temps stéatite avec fourreau ?

Non, c'est thermoplongeur (blindé) ou stéatite (fourreau).
La résistance semble être du type blindé, donc directement en contact avec l'eau. Elle serait changeable en dévissant les 6 vis, après avoir vidé le réservoir.

La fuite semblerait venir de la soudure du fourreau du thermostat sur la pièce circulaire démontable. Ce n'est pas bon signe. Vous pouvez retirer le thermostat et regarder comme vous pouvez l'intérieur du fourreau afin d'examiner la corrosion.

S'agissant d'un premier prix ce ne serait, semble-t-il, pas une bonne idée que de faire des frais sur ce chauffe-eau, sauf si vous êtes bon bricoleur, patient, avec du temps devant vous.
Dans le cas contraire, il vaudrait mieux changer pour un modèle stéatite (résistance dans un fourreau) avec la fonction ACI ou ACI+.

La dépose de l'appareil, même partiellement vidé, ne sera pas aisée compte tenu du poids résiduel, car toute l'eau ne pourra être évacuée. Gare aux vertèbres lombaires, les célèbres L4 L5 S1.

Vous faites au mieux, mais la coulure donne toujours de l'inquiétude, ainsi que le défaut d'isolement aléatoire.

Cordialement.

Bien reçu de nouveau Jean.
Un transformateur abaisseur sera trop cher, d'autant plus qu'il devra délivrer le courant de démarrage sans trop de chute de tension, d'où un sur-dimensionnement à envisager ; le rebobinage d'un moteur très ancien ne vaut certainement pas la peine, si c'est même faisable.
Le plus simple serait de changer le moteur. Un bobinier pourrait vous faire cette adaptation.

Cordialement.

Bonjour Marc. Si c'est cassé sur un petit coin et que cela n'altère pas la fixation du réservoir, vous laissez ainsi (au besoin un petit peu de Cyanolit pour coller le coin pour l'aspect esthétique).
Dans le cas contraire, il faudra racheter une cuvette neuve.
Cordialement.

Bonjour babilbao. Tout d'abord on ne peut qu'être satisfait d'avoir des photos de qualité, nettes et bien éclairées.

Citation :
Pensez-vous qu'il y ait encore un souci ?

On penche vers cette hypothèse.

La liaison électrique directe est de meilleure qualité, et malgré cela si un différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement. La résistance étant du type thermoplongeur, cela se passerait chez vous de façon aléatoire et plutôt à chaud.
Par contre on ne voit pas bien, mais il se pourrait que la résistance soit insérée dans un fourreau, donc assez facile à enlever.

Pour la coulure ce n'est pas de bonne augure. Vous pouvez la nettoyer soigneusement, et observer si un écoulement même goutte à goutte se produit. On peut coller un mouchoir papier en dessous et voir s'il s'imbibe. S'il y a fuite, le dégât est cumulatif, ça ne s'arrête jamais, et un jour on a les pieds dans l'eau (l'appartement en dessous aussi).

On peut contrôler la résistance à l'aide de la fonction ohmmètre d'un multimètre. Dans ce cas dès que le disjoncteur de branchement déclenche, on coupe le DJ de la ligne chauffe-eau et l'on mesure entre carcasse métallique et les bornes phase puis neutre. On doit trouver l'infini ou pas loin.

Il n'y a peut-être que la résistance stéatite à changer. En tout cas, elle a l'air basique, avec un thermostat incorporé. Le chauffe-eau n'est pas de haute gamme.

Quand vous changerez de chauffe-eau il vaudrait mieux en mettre un plus moderne concernant la protection contre la corrosion.

A suivre, après observations. Mais la coulure est inquiétante.
Attendons d'autres avis.