Bonjour Florent. Technologiquement votre projet est possible, mais c'est du bricolage peu pratique, ne serait-ce qu'au niveau du puisage de l'eau. Un chauffe-eau n'est pas conçu pour une utilisation bouilloire, mais rien ne vous empêche d'essayer. On ne voit pas bien l'utilité, et l'on peut être inquiet concernant la sécurité des personnes, dont le voisinage avec l'eau brulante est dangereux. Et porter à ébullition 200 litres a un cout non négligeable.
Une destination déchetterie et l'acquisition d'un chauffe-eau neuf serait davantage compréhensible.
Vous faites au mieux.

Citation :
...pour laisser s'échapper l'eau en cas de dilatation.

Elle se dilate toujours, d'où la nécessité du groupe de sécurité ou d'une mise à l'air libre comme vous l'évoquez.
Cordialement.

Bonjour. On peut supposer que le foret a endommagé les conducteurs et qu'un défaut d'isolement ou un court-circuit s'est produit, ne sachant exactement quel dispositif a déclenché.
Soit vous laissez en l'état mais ce n'est pas conseillé, ou bien vous changez l'ensemble du toron si vous avez accès aux extrémités du conduit. En tout cas, on ne fait pas de raccordement caché, on utilise une boite de dérivation bien visible.
Cordialement.

Bien reçu. Il faut essayer la bouche avec pile et interrupteur sur la table.
On peut examiner le fonctionnement et faire quelques tests avec un multimètre, mais il faut quelques connaissances. Pas d'idée sur la durée de vie d'un tel appareillage. La solution à terme serait peut-être de changer la bouche s'il s'avère qu'elle est hors service.
Dans l'immédiat, vous coincez le volet en position ouverte.
Cordialement.

Bonjour Diegobarth. Ne vous tracassez pas, le schéma de CMT ci dessus est le bon, le même que celui de Bob en question 1353. La démonstration vidéo utilise improprement les termes courant et tension : "pour vérifier l'absence de courant utilisez le testeur de tension". Bigre !
Cordialement.

Bonjour. Il doit bien y avoir des convertisseurs 120 V AC / 12 V AC ou DC ou encore mieux, 120 à 230 V AC / 12 V AC ou DC au Québec. De toute façon, il faudra les déporter. Mais la solution la plus simple que Bob va mettre en œuvre est d'utiliser des lampes 120 V, ce qui règle définitivement le problème.
Cordialement.

Bonjour réponse 9.

Citation :
Si quelqu'un est encore vivant ici..

Tant que vous verrez nos réponses sur le forum ce sera le cas.

Citation :
..et s'y connaît...

En général, c'est le cas sinon l'on s'abstient.
Pour les marques que vous avez retenues, FAAC et CAME sont sans surprises étant fortement implantées sur le marché. Bien entendu on peut rajouter SOMFY et BFT. Bref, vous avez le choix. De nombreux distributeurs sont à même de vous approvisionner, que ce soit sur le net ou chez les grossistes.
Outre la fiabilité il faut envisager la facilité à approvisionner des pièces détachées en cas de besoin.
Quant à Nice, Beninca et Motostar, "on ne s'y connait pas".
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Ce (bouton poussoir) est-il d'origine intégré à l'appareil ?

Non, il s'agit d'une commande déportée. Ce BP est à l'entrée de la pièce par exemple, et le circuit qu'il établit par action impulsionnelle permet l'ouverture temporisée du volet de la bouche.
Cordialement.

Bonjour. Vous ne pourrez pas remettre ce téléphone électromécanique en service, même pas pour appeler le 22 à Asnières.
A l'époque le système utilisait des impulsions générées par la rotation du cadran. Maintenant le dispositif d'appel est entièrement électronique et génère des fréquences vocales.
Vous le gardez pour votre collection.
On trouve des descriptions du fonctionnement dans de vieilles encyclopédies techniques.
Cordialement.

Bonjour réponse 16.

Citation :
...car je ne sais pas si c'est dangereux.

Bien évidemment, c'est dangereux. Il faut faire contrôler toutes les liaisons vers la terre, le raccordement à la terre du gros électroménager etc.

Citation :
Je ne sais pas trop comment réagir aujourd'hui

C'est simple, il faut faire intervenir un professionnel, car on devine que vous êtes assez éloigné du métier.
Si vous êtes locataire c'est un travail de propriétaire, si vous êtes dans vos murs la facture sera pour vous.
De route façon il y a urgence à intervenir, avant qu'un accident pouvant être grave se produise.
Cordialement.

Bien reçu. BP = bouton poussoir.
Normalement, ce bloc VMC fonctionne à vitesse constante, à moins que vous ayez un modèle à deux vitesses, ce que le commutateur pour deux vitesses laisse supposer.
Ici on parle bien du BP qui actionne l'ouverture du volet de chaque bouche cuisine et WC, et sans action sur la vitesse.
Le problème de la commutation des deux vitesses est différent. Essayez la bouche WC avec son BP ; l'ouverture du volet est assez progressive, jusqu'à 30 s..
Avec la référence du groupe on pourrait peut-être en savoir plus en cherchant sur le site Unelvent. Mais l'installateur a peut être combiné des bouches hygro réglables et un groupe à deux vitesses.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour réponse 11. Le rôle du délesteur est de limiter le courant absorbé sur le réseau à 45 A par coupures cycliques de radiateurs par l'intermédiaire de leur fil pilote. Cela évite de devoir souscrire un abonnement de puissance supérieure, avec le cout que cela représente. L'ordre est normalement délivré par le compteur électronique, ou par mesure du courant à l'aide d'un transformateur d'intensité torique.
Cordialement.

Bonjour. Eh oui, qui dit 110 V dit Québec à 99 %.
Il faut vous assurer si les spots nécessitent une alimentation spécifique régulée en courant, ou une simple alimentation à tension constante 12 V (CC ou CA), un convertisseur interne assurant le pilotage de la led. Dans le cas d'une alimentation à tension constante il faut s'assurer qu'elle est en mesure d'alimenter 3 lampes, juste une question d'intensité maximum du courant débité.
Conclusion : pour le moment on ne peut vous apporter de réponse, sauf qu'une fois le convertisseur trouvé, il sera forcément trop gros pour l'incorporer au luminaire.

Cordialement.

Bonjour. En fait, le BP est sans action sur le moteur de la VMC qui travaille à vitesse constante. Le fait d'appuyer sur le bouton provoque une ouverture progressive du volet afin d'augmenter le débit de l'aspiration, Au bout d'un certain temps le volet reprend sa position entrouverte initiale . Les bouches concernées sont normalement cuisine et WC. La bouche SDB peut être simplement (auto) hygroréglable sans commande électrique.
Ainsi fonctionne toute VMC hygroréglable (type A ou B) sans rentrer davantage dans les détails.
Dans votre cas, une fois la pile changée et un dépoussiérage sérieux de la mécanique effectué, si l'électronique est en état le fonctionnement devrait être correct.
Vous pouvez faire des essais sur l'établi avec la partie active de la bouche démontée.
Ensuite, en fonction des résultats, il sera temps d'en approvisionner une neuve. Mais à priori, un nettoyage devrait être suffisant, sauf si une panne plus insidieuse est présente.
Contrôlez également la liaison BP bouche.
Cordialement.

Bonjour Pascalizzi.

Citation :
Je vois que ma question n'inspire pas grand monde..

Oui, effectivement. Il faudrait l'intervention d'un internaute expérimenté en gros électroménager, et il faut bien reconnaitre qu'il n'y en n'a pas beaucoup sur le forum en ce
L'intervention d'un SAV spécialisé sera certainement la solution, la résolution de la panne ne relevant pas d'une entraide bricolage simple.
On pourrait penser à un problème de carte électronique si les actionneurs (pompe, électrovanne) sont en état, ce qui est probable.
Désolé, mais attendons quand même ne serait-ce qu'un avis concernant cette panne.
A la limite, si le LL est très ancien, l'achat d'un neuf de bonne qualité pourrait être une solution.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bien reçu Cerise 41. C'est possible que le frigo soit en cause s'il est muni d'une résistance de dégivrage. Cet élément se change.
Des éléments de réponse dans le forum électricité en question 14067 :
Problème installation électrique : Déclenchement intempestif disjoncteur général

Citation :
...n'est pas tout à fait HS.

En général, c'est tout ou rien pour ce qui concerne la production du froid.

Cordialement.

Bonjour. Des éléments de réponse dans le forum électricité en question 14067 :
Problème installation électrique : Déclenchement intempestif disjoncteur général

Sur le schéma, le fil déconnecté semble alimenter les résistances de dégivrage.
Il faudrait déconnecter complètement ce circuit et tester à l'ohmmètre la résistance entre chaque fil et la carcasse métallique du frigo. On devrait trouver l'infini ou pas loin.
Cordialement.

Bonjour Laurent06. Quelques remarques.

Citation :
...entièrement en plastique = pas du tout.

Vous êtes dans l'erreur. Un appareil de classe 2 (double isolation) peut être entièrement métallique, c'est le cas de la plupart des convecteurs électriques modernes.

Citation :
...il n'y a pas de continuité...

Cela se vérifie avec un ohmmètre, ce qui n'a peut-être pas été fait. La coupelle étant métallique, elle est normalement en contact avec le tube métallique (ce qui doit être vérifié et vous n'abordez pas ce point). Certains luminaires ont leur borne de terre fixée sur le tube ce qui est bien plus sécurisant. Maintenant, on peut penser que ce type de liaison est normativement autorisé. Mais vos interrogations et inquiétudes peuvent se justifier ; elles seraient d'ailleurs les nôtres. On ne peut en dire plus sur un forum d'entraide bricolage sans la fiche technique d'agrément de ce matériel sous les yeux.

Citation :
J'ai remplacé le câble...

C'est inutile, il suffisait de s'assurer que la liaison coupelle tube était bonne ; au besoin raccorder le haut du tube à la terre pour être tranquille.

Citation :
Maintenant c'est conforme.

Cela devait déjà l'être par rapport à la norme.

Citation :
Tout ça que pour dire que...

Il faut simplement être vigilant.

Citation :
...mais soyez un plus averti et compétent.

Il est d'usage de respecter une certaine courtoisie dans les échanges, sans agressivité. Vous présumez des qualités des intervenants de façon très regrettable et inappropriée.

Cordialement.

Bien reçu. On comprend donc que la porte de la niche est pivotante, et que la porte de l'ancien frigo était solidaire avec un système de glissières.
L'ancien frigo était donc un modèle intégrable. Quoi que vous choisissiez, il faut que l'appareil respire car la grille au dos chauffe beaucoup (c'est son rôle).
Pour un frigo classique dans un coin de cuisine le problème ne se pose pas ; dans une niche il faut assurer cette ventilation naturelle : l'air doit sortir par le haut du fond non bouché.
L’ancien frigo était sans doute bien ventilé ; il doit en être de même avec le nouveau.
Vous gardez la porte de la niche. Pour avoir accès à l'intérieur du frigo il faudra donc ouvrir deux portes ?

Avec des euros en plus vous pourriez remettre un frigo intégrable, voir encastrable avec porte habillable (assez rare et cher). Bref, il y a des solutions. Le tout est de favoriser la capacité.
Si vous disposez d'un congélateur à part, vous pouvez choisir un frigo sans compartiment à glaçons ; on gagne ainsi du volume de stockage. Regardez la gamme Liebherr, entre autres.
A suivre.

Bonjour. On peut supposer que votre tableau de répartition est muni de fusibles ou de disjoncteurs modulaires. On suppose qu'aucun de ces éléments ne déclenche.
On suppose de même que votre tableau n'est pas équipé de dispositifs différentiels (interrupteurs différentiels 30 mA).
Toujours en conformité avec ces hypothèses, on suppose qu'un défaut d'isolement affecte votre lave-linge au début du cycle.
Le compteur ne déclenche pas, mais le disjoncteur différentiel de branchement, oui.
Dans ce cas, et si les hypothèses sont vérifiées, il faudra faire intervenir un SAV.
Si les hypothèses sont fausses, il faudra les remettre d'aplomb.
Ce dysfonctionnement est-il apparu d'un coup ?
Cordialement.

Bonjour.
Dans la gamme des frigos il y a les encastrables et les intégrables. Dans un cas comme dans l'autre ils sont adaptés aux cuisines actuelles. On comprend que vous avez une niche avec porte coulissante, peut-être faite maison.
Il faudrait préciser davantage ce que vous voulez. Dans tous les cas il faut que l'arrière et le haut du frigo soient à l'air libre, et il faut une prise d'air frais en bas à l’arrière si possible, sachant que vers l'avant il y a déjà une entrée d'air ; de bonne section.
Vos deux trous sont trop petits.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Franck et merci votre retour. Finalement le câblage est conforme aux suppositions, bien qu'au départ on était un peu dans le flou. L'essentiel est que vous ayez compris les branchements, conformes aux hypothèses du 4 décembre.
Le câblage du programmateur est très simple : son alimentation, la commande du contacteur et la sonde. On ne peut faire plus simple, mais il fallait le savoir, et sans notice ni expérience de ce type d'appareil c'est plus difficile, bien que de visu pas besoin de notice finalement.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Est-ce qu'un frigo peut faire sauter le disjoncteur intempestivement ?

Oui, car il peut y avoir un défaut d'isolement qui apparait sur la résistance de dégivrage si votre frigo en est muni.
On suppose qu'un défaut d'isolement intempestif apparait lors du dégivrage, qui est alors détecté par le différentiel du DJ de branchement. Celui-ci étant calibré à 500 mA normalement, ce défaut est alors d'une intensité importante.
Pour faire le diagnostic facilement, il faudrait monter dans votre tableau un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA qui alimenteraient ensuite les différents départs. Il sera alors facile de voir si le frigo est bien en cause.
Votre électricien peut faire cette modification rapidement.
Cordialement.

Bonjour Zev. Le neutre du réseau est relié à la terre, mais la distribution doit se faire par un disjoncteur différentiel. Dès qu'un défaut d'isolement apparait entre neutre ou phase et châssis métallique relié à la terre (le conducteur de protection), le différentiel détecte le courant de fuite et déclenche la protection.
Votre électricien a raison.
Cordialement.

Bonjour.
L'invité semble avoir cerné le problème. Les deux conducteurs alimentant l'électrovanne étant déconnectés :
l'ohmmètre branché sur les cosses indique l’infini, et l'électrovanne branchée sur le secteur 230 V reste inactive, la bobine est coupée. Il n'y a plus qu'en commander une.
Cordialement.

Bonjour. Apparemment ce serait une marque de distributeur ou un produit quelconque made in RPC. Le plus simple est de vous équiper progressivement avec du matériel de grande diffusion de marque Legrand, Arnould, Schneider Electric etc.
Cordialement.

Merci. C'est plus clair. Les commandes locales protègent les moteurs et non la ligne. Chaque ligne doit être protégée au départ.
Pour la protection différentielle elle est indispensable. Vous ne dites pas initialement si le DJ 125 A est différentiel ou non, et si oui quel est son calibre.
De même, vous n'évoquez pas le schéma de liaison à la terre de l'installation ; cela structure les protections.
C'est pour cela qu'il faut revoir le projet.

Vous citez un démarreur sur chaque ventilateur ; on suppose qu'il s'agit d'un démarreur statorique électronique et non un YD, désormais obsolète, mais efficace.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Imaginons que vous ayez un incident sur un GV nécessitant une intervention sur son alimentation. Dans ce cas il vous faudra couper l'alimentation de l'ensemble.
D'autre part, si un court-circuit affecte l'une des lignes d'alimentation d'un GV, quel est l’organe de protection qui va déclencher ? Idem pour un défaut d'isolement.
Une fois répondu à ces questions, vous voyez qu’il faut non seulement une coupure d'urgence sur le coffret, mais aussi une protection différentielle et une protection de chaque ligne.

La structure pourrait être ainsi :
TGBT - DJ 125 A - ligne - coffret - Voyant présence tension et tout autre voyant obligatoire en fonction de l'usage - Coupure d'urgence sur ce coffret par BP incorporé ou déporté bien visible (voir pour inter-sectionneur cadenassable) - DJ différentiel 300 mA - les 10 départs avec chacun leur DJ de calibre adapté avec la courbe qui convient .

Une bonne base de départ pour votre schéma final. Le dispositif de coupure d'urgence doit être bien étudié en fonction de l'utilisation de ces GV (au fait, pourquoi GV2?).
Étudier également la protection différentielle et la sélectivité.

Citation :
Ma question est suis-je obligé de protéger chaque départ...

Oui, c'est évident et conforme aux règles de l'art. Voir éventuellement le Mémotech électrotechnique ou toute autre documentation afin de rentrer dans les détails.

Mais ce projet ressemble bigrement à un exercice théorique entrant dans le cadre d'une formation (si oui, de quel niveau ?), la question étant basique.

A suivre.

Cordialement.

Merci pour votre retour.

Citation :
...aucun problème à ce jour !!

C'est bon signe !
Cordialement.

Bonjour Magali. Il aurait été souhaitable que la baignoire ne soit pas décalée ; ainsi le mitigeur aurait été à sa place sans qu'il y ait de besoin de rallonger les tubes.
Sans compter que le porte à faux est important, bref effectivement, ce n'est pas esthétique.
En gardant la baignoire décalée il aurait fallu poser le mitigeur directement sur la baignoire.
Reste à savoir qui a décidé des positions relatives de la baignoire,et du mitigeur.
Ce sera difficile de remédier au problème sans travaux importants, à priori.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Une remarque en passant.
Compte tenu des caractéristiques des alimentations, interne au décodeur (pour certains modèles) et externe pour le préampli, que se passera-t-il si les deux sources de tension sont connectées en même temps ? Ne risque-t-on pas un dégât irréversible ?
Cordialement.

Bonjour réponse 5. On choisit la température comme paramètre principal, l'intensité est la valeur maxi que le composant pourra supporter. Ce fusible ne réagit qu'à la température. Pour un usage général domestique la tension n'est pas un paramètre utile.
Pour un lecteur qui passerait par le forum, et qui aurait un problème avec un réchaud électrique basique à une plaque jusqu'à 1 500 W (made in RPC bien entendu), le fusible thermique de remplacement est calibré à 216 °C.
Cordialement.

Bonjour. Juste une question en passant. Cette installation est-elle en France ? Le nom "panneau" est plutôt utilisé dans le pays des caribous.

Citation :
...je n'y connais rien.

C'est bien de le reconnaitre. Dans ce cas, il serait sage de faire intervenir un professionnel.
Cordialement.

Je n'avais pas la réponse de Nounoussa de 12 h 30 sous les yeux il y a quelques minutes. Si cet ensemble de 3 appartements (on suppose que c'est ainsi) possède des communs alimentés de façon séparée, il faut alors relier le préampli à cette alimentation. Si elle est reprise chez un voisin, le dysfonctionnement est irrémédiable.
C'est au propriétaire de régler le problème. Si les deux autres locataires reçoivent la télé par Internet et que l'organisme ne réagit pas, vous devriez faire pareil et passer par une box. Mais cela vaut-il la peine sachant qu'un nouveau locataire devrait normalement occuper les lieux prochainement ? C'est ce que l'on peut supposer.
Cordialement.

Citation :
Bonjour, juste une idée

Oui, bien que ce soit bizarre, c'est dans le domaine du possible. Si cette antenne est commune, le voisin devrait être dans le même cas de dysfonctionnement.
Attendons les éclaircissements que Nounoussa39 ne devrait pas manquer d'apporter.
A suivre.

Bonjour. Le voisin n'a aucune responsabilité concernant votre défaut de réception de signaux TV par voie hertzienne.
Une antenne dans les combles est une mauvaise solution, la toiture absorbant en partie les signaux.
Une antenne "râteau" ou "panneau" s'installe en extérieur, à un endroit et une direction compatible avec l'émetteur visé, sa distance, sa puissance d'émission.
Un antenniste pourra régler ces problèmes suite aux mesures qu'il effectuera avec ses appareils spécialisés.
Cordialement.

Bonjour. Une idée en passant.
Il y aurait peut-être possibilité de faire une rustine en deux fois, d'un côté puis de l'autre, avec des chutes de placo et ce qu'il faut comme MAP pour solidariser les plaques avec la brique et le bois, et entre elles. Ensuite, enduit extérieur et ponçage habituel.
On peut aussi adapter une chute de placo alvéolé. La méthode "on se débrouille" quelquefois conseillée.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bien reçu. Pour vous aider, il n'y a plus rien à faire, vous savez tout. Vous faites le raccordement habituel, la sortie eau chaude généralement en haut avec un raccord diélectrique livré, l'entrée latérale avec votre flexible, le groupe (bien fixé sur le tube d'arrivée), sa vidange, l'alimentation électrique.
Vous pouvez rajouter un robinet en sortie.
Il faut juste un minimum d'outillage : clef anglaise, pince multiprise genre Virax, une pince étau Facom, un jeu de clefs plates, des joints, Si vous avez à souder, c'est faisable, mais il vaut mieux avoir un peu de savoir faire, sinon, gare aux fuites.
Cordialement.

Bonjour. Il n'y a pas de contre indication obligeant de mettre le groupe de sécurité au droit de l'orifice prévu à cet effet. Certains monteurs le mettent en hauteur, généralement avec un raccordement en tube cuivre. Prévoyez une vidange facile en cas d'intervention.
Du moment que vous approvisionnez un flexible de qualité chez un distributeur spécialisé et que vous mettez le groupe dans la bonne position pour la vidange, pourquoi pas.
La température est déjà limitée avec la régulation du chauffe-eau..
On peut espérer que vous avez choisi un modèle ACI +.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Sur les trois une est toujours plus faible que les deux autres ?

Est-ce toujours la même ? Qui ne s'allume pas ou dont la lueur est plus faible ?
Il peut y avoir des différences de fabrication concernant le gaz de remplissage voire l'écartement des électrodes qui font que les caractéristiques optiques diffèrent pour une même intensité efficace. Il est d'usage d'avoir des résistances de limitation de valeur plus importantes. A priori les différences de luminosité sont inéluctables.
Il faut essayer avec un lot de lampes néon et trouver le bon trio. Il faut être certain aussi de la valeur des résistances. Bref, des essais assez basiques sur l'établi.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
..pouvez-vous me décrire la chose ?

C'est un petit boitier généralement bleu dont le capot est plombé ; il comporte deux contacts internes, l'un commute le comptage en HP ou HC, et l'autre est le C1 C2 dont on parle. Mais finalement, la modification va se faire au niveau du tableau de répartition.

Dans ce cas, pour empêcher la commande en HC, il faut mettre le contact de l'interrupteur horaire normalement fermé en série avec le contact C1 C2 (sans avoir besoin d'aller dans la cabane au fond du jardin).

C'est très simple avec une modification minime du câblage : vous repérez les deux conducteurs qui alimentent la bobine du contacteur. Vous déconnectez un des deux fils et le branchez sur une borne du contact normalement fermé de l'interrupteur horaire, et l'autre borne de ce contact est à relier à la bobine du contacteur.
Quand vous déménagerez vous remettrez le tout en place en 5 minutes : un fil à remettre sur sa borne initiale et ôter l'interrupteur horaire.

En résumé : l'interrupteur programmable va couper l'alimentation du contacteur en HC (période où la bobine est normalement alimentée).
Pour la commande forcée en HP il faudra actionner le maneton du contacteur pour faire passer ce dernier en mode forcé.

On espère que le tableau de distribution présent dans l'habitat possède un organe de coupure d'urgence, et des protections différentielles 30 mA.
Cordialement.

Bonjour. Bob vous a proposé un montage où seul l'interrupteur horaire commande le contacteur. On a bien compris à la première lecture que vous vouliez programmer d'autres plages horaires en plus des HC / HP commutées par l'EDF, sauf que l'on ne sait pas s'il s'agit d'un compteur électronique ou un relais 175 Hz (ce qui ne change rien dans le montage, il suffit juste de trouver le contact C1 C2)..
Sans faire de schéma, il faut alimenter l'interrupteur horaire comme dans le schéma de Bob, donc en sortie du disjoncteur 2A, et le contact à fermeture est à brancher en parallèle avec le C1 C2 déjà précité..
Le schéma de principe du branchement d'origine est notamment en question 6682
"Schéma chauffe-eau électrique : Problème branchement cumulus HC et HP"
Seule la puissance diffère, celle-ci étant en triphasé ; la commande 230 V est identique en tri et en mono.

Cependant, il n'est pas certain qu'une telle modification de l'installation électrique effectuée sans autorisation du propriétaire.soit dans les attributions légales d'un locataire,

Cordialement.

Bonjour. L'avantage du fonctionnement en HC est de payer l'énergie à tarif réduit.
Si vous optez pour une commande par une horloge, forcément en HP, vous perdez cet avantage et votre facture EDF s'en ressentira.

Normalement la chauffe en 8 h d'un chauffe-eau est suffisante pour un usage domestique classique sans excès (bains fréquents). Il serait davantage économique de passer manuellement le contacteur en mode forcé de temps en temps en cas de besoin plutôt qu'à heure fixe forcément en tarif de jour.

Vous faites au mieux. Le contact horloge est simplement mis en parallèle avec le contact C1C2 du compteur électronique ou du relais de télécommande 175 Hz déporté si l'installation est ancienne.
Cordialement.

Bonjour Alain. Vous avez tout dit, il faut phase et neutre pour alimenter l'appareillage. Ensuite vous suivez le schéma de branchement.
A vrai dire et entre nous, c'est un gadget assez inutile. Un petit voyant témoin en extérieur peut faire l'affaire.
Vous faites au mieux, sans vous embêter.
Cordialement.

Bonjour. La manipulation du conducteur de protection est sans danger si celui-ci est bien relié à la borne de terre de l'habitation, ce qui est élémentaire. Dans le cas contraire cela constituerait un défaut majeur de l'installation.

La section du conducteur de protection est la même que ceux qui alimentent l'appareillage, 1,5 mm² pour les circuits lumière, 2,5 mm² pour les circuits prises et gros électroménager, et 6 mm² pour le circuit 32 A grosse cuisson.
Un interrupteur n'a pas à être relié à la terre.
La salle de bain doit être équipée d'une liaison équipotentielle pour laquelle vous trouverez différents renseignements sur le forum.
Cordialement.

Bonjour réponse 5. A l'origine ce post concernait un autotransformateur référencé REU 1.5.
Il faut comparer l'intensité de sortie nominale de l'autotransformateur en votre possession (donc sa puissance en VA) avec l'intensité consommée par chaque extracteur (donc la puissance en VA).
Si la puissance nominale de l'autotransformateur est légèrement supérieure à la puissance totale des deux extracteurs vous pouvez les brancher ensemble en sortie de cet autotransformateur.
Cordialement.

Bonjour. Pas de problème particulier pour ce branchement, le carillon est un récepteur comme un autre.
Cordialement.

Bonour. Le schéma de raccordement spécifié sur la notice précise ce type de branchement courant, deux phases et un neutre, dans le cas où l'on dispose d'un réseau triphasé 230/400 V.
Cordialement.

Bien reçu.
On part de l'hypothèse que vous disposez du triphasé 400 V. Ensuite vous devez connaitre la tension nominale de chaque résistance ; on suppose que c'est 230 V. Dans ce cas il faut brancher les résistances en étoile avec neutre, ce que fera le contacteur tétrapolaire.
La commande se fera en 230 V entre une phase et le neutre pour alimenter le programmateur.
L'ensemble pourra être protégé par un disjoncteur tétrapolaire de calibre approprié.
Vous pourrez utiliser le contact de sortie du programmateur pour alimenter la bobine du contacteur.

Citation :
...Je n'ai pas repéré le câblage du four avant démontage

Hélas, beaucoup d'appels à l'entraide sur le forum concernent des démontages non précédés de repérage des connexions.

Vous confirmez les caractéristiques des résistances, du programmateur (référence et notice de branchement), de la sonde thermique (idem), du contacteur, et nous serons peut-être en mesure de vous proposer un schéma.

Ce n'est pas bien compliqué une fois que l'on dispose de tous ces éléments.
A suivre.

Bonjour Franck. Ce n'est pas une entraide sur un bricolage précis que vous demandez, mais plutôt le schéma de raccordement d'une machine.
Les conseils à distance ne vous feront pas avancer si vous n'êtes pas du métier. Il serait sage de faire intervenir un professionnel qui, sur place et en fonction de l'observation de l'appareil, vous fera un raccordement en sécurité.
On comprend néanmoins que vous disposez d'un réseau triphasé 400 V, un programmateur fonctionnant en 230 V monophasé entre phase et neutre, et des résistances certainement à coupler en étoile avec neutre.
Il faudra associer au montage les éléments de protection ainsi que la commande avec boutons poussoirs, empêchant la remise en service sans intervention de l'opérateur après disparition du réseau.
D'où l'intervention obligatoire d'un professionnel, vu les contraintes de fonctionnement et de sécurité pour les biens et les personnes.

Cordialement.