Bonjour. Cette installation présente quelques similitudes de matériels et d'époque avec celle rénovée chez un proche, dont vous trouverez le compte-rendu en question 6640.
1. Le DJ de branchement actuel est différentiel mais instantané. Si vous le faites changer le nouveau sera temporisé (type S), ce qui assurera la sélectivité avec le ou les interrupteurs différentiels du nouvel équipement qui eux seront à fonctionnement instantané. Cela signifie qu'en cas de défaut d'isolement, seul l'ID 30 mA déclenchera, et non l'ID et le DJ de branchement qui mettrait alors l'habitat dans le noir.
2. Comme précisé par l'ami CMT, il n'y a pas la place. Mais on peut la récupérer pour y mettre un bornier, un nouveau tableau tout beau pourra prendre place au dessus.
3. Difficile à évaluer tant que l'on n'a pas fait le projet et les additions. Le post MO sera probablement plus élevé que le post appareillage si vous faites un tableau minimum. Sur celui de l'exemple il y a peut-être 1 000 € de matériel. Vous comptez les ID et les DJ, on trouve les prix moyens sur le net. Le coffret est un Pragma Schneider Electric de belle facture.

Conclusion : vous faites au mieux, sachant qu'il y a deux possibilités : mise en sécurité minimum ou rénovation complète.
Cordialement.

Bonjour. Tout d'abord il faut que vous rappeliez ce dépanneur qui a obligation de résultat et c'est à lui de régler le problème gratuitement bien entendu. On espère que c'est un vrai professionnel et non un margoulin. Mais à vous lire on peut avoir des doutes. On espère également qu'il vous a fait un devis préalable, que vous l'avez signé, et que celui-ci mentionne bien sa raison sociale et son adresse. Il y a de quoi être suspicieux pour un samedi à 1 000 €.
Quid de la facture finale et du règlement par chèque (sans espèces) ?

Ensuite 1 000 € pour changer un chauffe-eau qu'il devait avoir en stock puisqu'il est venu l'après-midi semble une somme exagérée, d'autant plus que l'on peut penser qu'il n'a pas installé un 300 litres,
La logique veut que le changement d'un chauffe-eau s'accompagne du changement du groupe de sécurité.

Vous avez constaté une fuite mais vous ne signalez pas l'origine de cette fuite ; ce peut être un débit inconsidéré du groupe de sécurité usagé qui alors déborde, ce peut être un raccord mal serré avec un joint qui fuit, on pense à une fuite du réservoir ensuite, mais il devrait y avoir quelques gouttes visibles au préalable.

Dans l'immédiat vous faites appel à un ami ou un voisin serviable afin qu'il constate lui même d'où provient cette fuite car il n'y a peut-être pas grand chose ; on ouvre alors doucement le robinet d'arrêt général et on regarde. En fonction des observations on localise bien l'origine de la fuite (avec seau et serpillère à proximité), et soit ce n'est pas grand chose (raccord à serrer) ou autre raison impliquant un recours à un professionnel.
Celui avec qui vous avez eu affaire mais qui vous a peut-être vu venir un samedi, le jour des arnaques aux fuites, aux serrures qui se bloquent, et bien d'autres ; ou bien à une entreprise connue aux pratiques commerciales plus normales.

Citation :
Je me demande si cela venait vraiment du chauffe-eau au départ

On partage vos doutes.

A suivre.
Cordialement.

Merci pour votre retour.
Cordialement.

Bien reçu Boyerman83. Malheureusement je suis plus expérimenté en production ECS électrique que chauffage gaz. Un chauffe-eau électrique se monte avec un seul raccord diélectrique et 10 ans plus tard on l'a oublié.

Est-il d'usage de poser des raccords diélectriques partout chez vous ? On peut en douter et c'est peut-être l'origine du problème car des installations de ce type sont quand même nombreuses, et sans défauts répétitifs comme vous subissez. Votre chauffagiste doit en connaitre davantage là dessus et il est curieux qu'il ne cerne pas l'origine du problème. Il semble que ce soit l'action que vous pourriez privilégier.

J’aurais tendance à ôter tous les raccords sauf un sur le ballon eau chaude ; il faudrait demander au chauffagiste quelles sont les règles de l'art dans ce domaine.
Un proche a le même système de production d'eau chaude que vous et n'a pas ce problème ; même pas certain qu'il y ait des raccords diélectriques quelque part.

La tension neutre terre est normale, qu'elle soit efficace vraie ou non ; elle n'est pas en cause.
Des développement concernant ce sujet particulier sont disponibles dans le forum électricité en tapant "tension neutre terre GL" dans le moteur de recherche. On arrive entre autres en question 5777 qui aborde ce sujet.

Donc pas de conseils ni solutions, quelques idées, une action possible au niveau des raccords diélectriques nombreux qui ne se justifient peut-être pas.

Cordialement.

Lire "devraient"

Bonjour.

Citation :
Que puis je faire ?

Tout d'abord voir si le règlement du lotissement vous autorise à effectuer cette construction.
Ensuite vous faites intervenir un professionnel qui sera à même de la réaliser après étude de faisabilité en respectant l'intégrité de la canalisation. Il n'est pas certain qu'il faille creuser à cette profondeur.
Il faut vous entourer de précautions et de garanties avant d’entamer des travaux qui pourraient vous être reprochés en cas d'accident technologique quelconque.
Cordialement.

Bonjour. C'est bien compliqué. Voyez les distributeurs de matériels pour discothèques.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
Cordialement.

Citation :
Le disjoncteur de 2 A dans la tableau électrique ?

Par exemple. Dans une installation aux normes actuelles le circuit VMC est spécifique. Dans les vieilles installations ce peut ne pas être le cas.
L'essentiel est de pouvoir couper (isoler électriquement) la VMC quand on intervient dessus.
Cordialement.

Bonjour. La lecture suggérée par Bob ne devrait pas vous inciter à investir dans un transformateur d'isolement dont le prix quelque peu prohibitif et l'utilité incertaine devrait vous en décourager l'acquisition.

Si l'anode s'use, on peut penser qu'elle fait son travail.
La tension neutre terre est normale. Néanmoins, sa mesure précise nécessite un voltmètre efficace vrai, car elle est très éloignée de l'allure sinusoïdale habituelle.
Quant au câblage, du 1,5 mm² est amplement suffisant pour les intensités en jeu tant au primaire qu'au secondaire, pratiquement identiques et de l'ordre de 1 A.
Voyez si des voisins ayant le même équipement subissent des désagréments identiques.

Citation :
...les raccords "sulfatent'

Ne devrait-il pas n'y en avoir qu'un par ballon ?
Cordialement.

Méfiez vous que ce ne soit pas de la tension induite. Vous mettez une lampe témoin entre neutre et phase (s) et vous voyez ce qui se passe si le DJ suspect est ouvert.
Bonne recherche.

Bonjour réponse 6. Ces machines n'ont pas de durée de vie exceptionnelle, elles sont du domaine des applications domestiques et non professionnelles.
Une réparation éventuelle, si vous trouvez quelqu'un, coutera plus cher que l'achat d'une machine neuve.
Vous regardez vous même ; si vous arrivez à la faire repartir ce sera bien, sinon c'est destination déchetterie. Désolé.
Cordialement.

Bonjour. Sans savoir à quoi sert cette machine, électriquement un nouveau condensateur moteur ferait certainement repartir ce dernier. La valeur choisie est moyenne et devrait convenir.
Vous regardez chez Conrad un "condensateur moteur" série MK de dimensions semblables si vous n'avez pas la valeur.
Démarrage ou permanent ne change rien, de toute façon le fonctionnement est permanent et les condensateurs sont prévus pour. conrad.fr condensateur moteur
Cordialement.

Bonjour. Un exemple en forum plomberie question 5780 (rénover une douche).
Au départ un étage sous toiture brute jamais utilisé, du bon parquet sapin mal posé vers 1960.
50 ans plus tard, aménagement.
Ôter le parquet et laine de verre compactée, réparation d'une solive plus ou moins mangée, traitement anti insectes du bois, remise à niveau des solives avec différents moyens en vue de poser des planches OSB 16 mm, aucune jointure entre planches (rainure languette) sur du vide.
Fixation des planches avec de vraies vis, enduire les trous, et au choix, revêtement souple (cas de la salle de bain - après vérification de la planéité et léger ponçage) ou parquet flottant.
D'autres exemples afférents sur le même forum plomberie.
Cordialement.

Bonjour. Comment est-ce mesuré ? S'agit-il du disjoncteur de branchement ?
A suivre.

Bien reçu de nouveau.
Personnellement, le chauffage indépendant de la production d'ECS est plus tranquillisant. Avis complètement subjectif.
Dans l'environnement assez proche chauffage et production d'ECS sont obligatoirement au gaz et on ne voit pas beaucoup de camionnettes de dépannage.
Sur une chaudière de 16 ans on ne fait pas de frais, elle claque et on remet une neuve à condensation ou non qui sera de toute façon meilleure en rendement et mieux régulée avec thermostat programmateur dans une pièce à vivre.
Je n'ai pas plus d’expérience personnelle que cela, juste des observations fréquentes ou discussions chez les uns ou les autres,
Si vous optez pour une production ECS électrique, il faudra 3 kW de disponibles supplémentaires au contrat. Mieux vaut y passez tout de suite, c'est confortable.
Il y a aussi les productions thermodynamiques ; il faut alors étudier la rentabilité.
De très beaux poêles à bois en Suisse.
Cordialement.

Bonjour réponse 2. C'est fichu et votre question est classique, cet appareil n'étant pas prévu pour alimenter des leds mais des lampes à incandescence.
A priori cet appareil est un interrupteur électronique sans variation possible de l'éclairement. Comment faites vous pour régler l'intensité des leds ?
Voir la notice en suivant ce lien :
http://www.legrand.fr/ecat_france/067092-inter-automatique-avec-neutre-prog.html
Cordialement.

Bonjour. Synthèse.
Vous êtes en possession d'un four neuf, de puissance 4,1 kW, et qui demande à lui seul pas loin de 20 A.
La ligne semble être une 32 A, en aval d'un interrupteur différentiel (ID) unique 40 A 30 mA type inconnu (A ou AC cela ne change rien pour le four).
Le fusible ne déclenche pas car il ne détecte pas de surintensité.
Seul l'ID déclenche même si la ligne four est seule à être alimentée. On peut penser que le déclenchement se produit en cours de chauffe, ce qui rend suspect les résistances (défaut d'isolement pas bien franc). On préfèrerait que l'ID déclenche à la première commande sur le four, donc à froid.
Conclusion : le four présente un défaut d'isolement ; rappelons qu'il suffit de 22 mA environ pour déclencher un ID. Tout cela vous a été expliqué par l'ami TG56.

Revenons à vos questions.

Citation :
Donc si le plomb du différentiel ne saute pas...

Un ID ne possède pas de plomb, il détecte une simple différence d'intensité entre ses deux sorties et à 22 mA d'écart il déclenche. Cette différence d'intensité s'écoule vers la terre, et vient peut-être d'un défaut d'isolement des résistances. Un électricien peut tester l'isolement d'une résistance par rapport à son enveloppe métallique, elle même reliée à la terre.

Citation :
...je peux entamer une demande auprès d'EDF pour augmenter la puissance sur mon abonnement ?

Compte tenu du reste des gros récepteurs de l'habitat (lave-linge par exemple), une puissance minimum de 9 kVA est nécessaire (voire 12 avec un chauffage électrique ce que je viens de remarquer). Voir quelle puissance vous avez souscrite avec EDF.
L'augmentation de puissance est effectuée par ERDF au niveau de votre compteur et disjoncteur de branchement, ces deux appareils étant plombés. En cas de chauffage électrique un délestage peut être envisagé et il faut voir avec votre électricien.

Citation :
Pour rajouter un deuxième 30mA...

Vous n'en n'êtes pas là, mais une rénovation partielle ou complète du tableau pourrait être envisagée à terme, avec remplacement des fusibles par des disjoncteurs.

Conclusions : le four semble présenter un défaut d'isolement : voir le fournisseur.

Un deuxième ID ne changera rien tant que le four fera déclencher l'actuel.

Pour l'augmentation de puissance, la rénovation du tableau, le délestage cascado-cyclique du chauffage (si possible), voir l'électricien ; il sera à même de vous conseiller au mieux, de visu.

Cordialement.

Bonjour Cali.
Juste un avis en passant.

Citation :
Pas d'autres réponses ??

Apparemment non, il faut être proche du métier pour répondre, ou avoir fait ses armes en tant que bon bricoleur expérimenté dans cette technique.
Ce mur a le mérite d'avoir fait ses preuves de longévité et un coup de neuf lui ferait du bien en le laissant à nu, grattant les pierres, et en refaisant les joints à l'ancienne. Marie ou Maçon37 seraient de bon conseil, mais c'est l'été.
Une partie rapiécée fait tache par rapport au reste ; on peut penser qu'il faudrait tout reprendre et il semble y avoir beaucoup de travail pour un spécialiste.

Comme précisé par Alma1 il vous faudrait trouver un maçon compétent en restauration. On en voit quelquefois à l’œuvre qui restaurent un vieux mur tombé ou dégradé, ou simplement des vieilles bâtisses ; c'est alors qu'il faut les questionner sur la faisabilité de votre projet et son estimation financière.

Le genre de travail à sous-traiter avec un peu de moyens financiers disponibles vu l'ampleur du travail si vous voulez un beau résultat.

Sinon vous pouvez parcourir les sujets apparentés du forum où les contributions de JF sont toujours d'actualité.
Cordialement.

On ne voit rien d'anormal. Pour le serrage du réservoir, on serre à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche... jusqu'à ce que le réservoir soit bien dans l'axe de la cuvette (sans pencher) et bien serré pratiquement sans jeu. Ainsi on écrase le joint régulièrement sur son pourtour qui fait alors son travail, et la contrainte de serrage sur les deux faïences (cuvette et réservoir) sont régulièrement réparties.

Citation :
Fallait il que je sers entièrement le réservoir...

Eh oui, mais petit à petit comme indiqué ci-dessus.
L'histoire va peut-être bien se terminer.
A suivre.

Bien reçu. Un thermostat électronique n'aime pas toujours subir des commutations de tension. Mais si votre radiateur est simplement muni d'un bon vieil interrupteur arrêt marche mécanique et qu'il n'y a pas besoin d'impulser un bouton poussoir pour le mettre en service, la minuterie conviendra jusqu'au moment où le contact sera HS.
Il est d'usage qu'un radiateur fixe (et non d'appoint) soit alimenté par sa ligne propre. On comprend que vous allez vous raccorder sur un circuit de prises existant, et 2 kW ce n'est pas rien ; reste à voir quels sont les autres récepteurs branchés dessus (pas de four par exemple).
La notice est celle de la minuterie. Il faut des durées de travail assez longues (5 à 60 min) pour ne pas user prématurément le contact.

Vous faites au mieux.
Cordialement.

N'importe où. Tout dépend de la longueur de la ligne et de la qualité de la lampe fluocompacte dont l'électronique peut être rudimentaire. Les phénomènes d'induction nous entourent, certains sont désagréables.

Ce phénomène n'affecte pas les lampes à incandescence car elles sont assimilable à des résistances basiques, ce qui n'est pas le cas pour une lampe fluocompacte ou autre électronique. Quand on observe ce phénomène, il suffit de brancher une lampe à incandescence sur la même ligne (le même luminaire) et le phénomène disparait.
Et voila.

On va être plus directifs. Les 3 bleus ensemble : les 2 du plafond et celui du lustre qui pend.
Ensuite, le noir du plafond initialement branché sur le luminaire vous le raccordez sur le marron du même luminaire..
Salut Bob. Ça doit être bon, comme avant d'ailleurs. On conçoit que ce peut être difficile quand on n'a pas l'habitude. D'où l'utilité du forum.

Pour Nono : pour ne plus sécher sur un tel raccordement, on peut vous suggérer de réviser les circuits électriques suivants : montage simple allumage, montage double allumage (celui que vous devez avoir dans le salon avec le domino inutilisé). La prochaine étape sera le montage va et vient.
On rappelle qu'une lampe se raccorde entre phase et neutre (230 V entre les deux) ; le neutre est direct à la lampe, la phase est coupée par l'interrupteur. En cas de dérivation vers votre deuxième pièce, le boitier du haut sert de boite de dérivation pour y brancher le neutre bleu du luminaire de la chambre ; c'est pour cela que vous devez connecter tous les bleus ensemble ; et il y en a trois.
Dernière remarque : bleu et marron du luminaire qui pend sont interchangeables, mais par principe, même pour un malheureux lustre, la coutume est de relier son bleu sur le neutre bleu du réseau.

Et enfin, quand on démonte, on repère.
Cordialement.

Bien reçu. Ne vous embarrassez pas avec un WC qui a fait son temps. Allez chez les grossistes comme Cedeo, Aubade, Brossette et bien d'autres ; tous font des promotions sur des palettes entières. Pour quelques centaines d'euros vous n'aurez plus de soucis, et avec l'assurance d'avoir un bon produit de marque connue.
Cordialement.

Bonjour. Un DJ thermique doit équiper cette rallonge toute faite, peut-être un touret ?
Il faudrait être plus précis dans votre description.
A suivre avec des précisions.

Bonjour réponse 3. On ne peut vous répondre si vous ne signalez pas de quel disjoncteur il s'agit ni son calibre.
On aimerait connaitre également les caractéristiques de puissance de la plaque.
Le DJ "voit passer" trop de courant.

Citation :
Cela peut-il venir de l'inversion des fils de la prise murale ?

Non, mais dites en plus sur la prise.

A suivre avec des précisions.

Bonjour. Juste une avis en passant.
Le radiateur est-il à thermostat à bulbe ou électronique ?
Le minuteur devra être costaud pour commuter un courant de l'ordre de 6 A.
On rajoute un DJ de protection et d’arrêt dans le circuit, 10 A type B conviendrait pour ce genre de charge résistive.
Quant au montage on le met dans une boite genre plexo (non propagatrice de la flamme) et dans une zone de l'habitat accessible, donc pas dans les combles.
Si ce n'est fait, on pose un ou plusieurs détecteurs de fumée dans l'habitat.

Cordialement.

Bonjour à tous.

Citation :
Quelqu'un connait-il ce type de "phénomène" ? et surtout sont origines?

Eh oui, c'est un grand classique qui est régulièrement traité, notamment en question 6847.
Problème éclairage faible...
Vous jetez un œil et vous saurez tout sur les tensions induites et leurs effets non désirés.

En automatisme on fait également très attention à ces phénomènes en ne faisant pas voisiner les câbles de puissance et de commande, on utilise des câbles blindés pour la commande, et même en puissance pour le raccordement des machines pilotées par convertisseurs.

En audio on n'aime pas beaucoup non plus les phénomènes de tensions induites. Mais il est à noter que c'est très bien dominé désormais. Il est rare d'entendre de "la ronflette" dans les salles de spectacle ; même les gradateurs ne parasitent plus. En revanche, les mauvaises lampes fluocompactes de premier prix clignotent quelquefois, et depuis de nombreuses années.

Pour le plaisir, vous amenez un tube luminescent sous une ligne THT ; il devrait s'allumer quelque peu. On ne rentre pas plus dans les détails.

Consultez les sujets apparentés qui traitent des tensions induites.

Cordialement.

Il faut vous assurer que le moteur est à deux vitesses, c'est à dire avec un neutre, et 2 fils que l'on relie l'un ou l'autre à la phase secteur pour obtenir les deux vitesses. par l'intermédiaire du commutateur de cuisine analogue à un va et vient.
On met la phase secteur sur le commun, et les navettes sur les deux fils du moteur autres que le neutre.
Le neutre secteur est alors directement relié au moteur.
Regardez la notice et revenez après si vous voulez.

Bonjour.

Citation :
J'ai relie les fils électriques qui sortait de la gaine sur mon antenne TV

Il y a une incohérence sur ce que vous écrivez. On peut penser qu'il y a un amplificateur d’antenne qui serait alimenté par la même ligne que la VMC qui part du tableau.
Il faudrait brancher ce nouveau caisson conformément à sa notice de montage, peut-être avec une commande à deux vitesses.

Citation :
Je souhaiterais savoir si je dois obligatoirement utiliser une tuile à douille

C'est mieux car l'air extrait est humide et il peut condenser sur l'isolation. Il faut assurer l'étanchéité de la sortie de façon à ce que l'eau ne coule pas le long du tuyau. Plutôt qu'une tuile à douille vous utilisez une sortie de toit avec feuille de plomb ; assez facile à mettre en œuvre et prévue pour cet usage. Il y a deux ou trois modèles avec différentes formes et couleurs. Idem pour la sortie de hotte ; il faut la rendre étanche pour les mêmes raisons
Cordialement.

Bonjour. A priori vous n'avez pas raccordé le neutre commun allant vers le deuxième luminaire dans la chambre.
Il semble, je dis bien "semble" au vu de la photo, qu'un fil bleu est en l'air sur un domino blanc, alors qu'un autre est raccordé sur le luminaire, sur un fil marron d'ailleurs (ce qui ne change rien pour le fonctionnement du luminaire pendant).
Vous pouvez connecter les deux bleus en présence ; si la déduction est bonne le deuxième luminaire devrait fonctionner.
Il se pourrait qu'à l'entrée de la pièce il y ait un appareillage double allumage, au vu du domino sur le fil noir en l'air.

Nota 1 : le conducteur de protection (terre) est jaune/vert. Comme il n'y en n'a pas on peut espérer que votre tableau de répartition comprend au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Nota 2 : si votre tableau comprend des fusibles, il est sage d'en avoir d'avance "au cas où".

A suivre, avec de bonnes nouvelles si possibles.

Bonjour.
On peut comprendre que le fonctionnement est ainsi : l'accumulateur se charge la nuit en HC, et une relance commandée par le radiateur lui même peut se faire n'importe quand si l'électronique interne détecte une énergie calorifique accumulée insuffisante.
Ensuite, la ventilation doit être commandée par un thermostat externe ou externe. Reste à voir comment ont été effectués les raccordements et les réglages.
La notice d'emploi est succincte ; il faudrait la notice d'installation. Il y a peut-être des différences avec l'ancien appareil.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
La possession d'un adoucisseur devrait s'accompagner de la souscription d'un contrat de maintenance annuel. Pour moins de 150 € l'année se passe sans soucis.
Vu votre description on aurait pu penser aux aérateurs ; mais ce qui est très simple échappe quelquefois.
De toute façon on les démonte et les nettoie ou change régulièrement.
L'accumulation de calcaire ou d'autres minéraux granuleux se fait petit à petit. Normalement les tuyauteries sont exemptes de dépôt calcaire. On ne voit pas la relation avec l'action du technicien.
L'eau adoucie doit présenter un Th réduit, mais pas au point où il n'y ait plus de calcaire dissous.
Le calcaire dans un mousseur forme un dépôt solide blanchâtre qu'on dissout avec un acide faible s'il est récupérable. Mais bien souvent il vaut mieux changer.
L'essentiel est que vous soyez dépanné.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
Y a t-il des marques qui sortent du lot ?

Ce serait du chauffage électrique ce me serait simple.
J'ai comme vous déjà consulté les catalogues et trainé sur des sites nordiques il me semble ; il y a de très beaux modèles en faïence comme en Allemagne, mais la fonte coute cher. Godin bien sûr, mais davantage de marques étrangères des pays froids. En tout cas il faut trouver un distributeur installateur local ou régional, pour une marque qui a pignon sur rue.

Citation :
Pour le choix d'un poêle quels sont selon vous les critères importants ?

La masse pour l'inertie et la chaleur rayonnée, la puissance, le SAV pratique. Mais ce sont les critères de tout le monde.
Pas d'idée sur le label, par contre préférence pour la fonte. Sans avis sur la tôle ; peut-être une durée de vie inférieure.
La garantie sur papier nécessite de bien lire les petites lignes en fin de contrat.

En tout cas, pour un (beau) poêle autre que d'appoint, il faudra quelques milliers d'euros.
Mais pour de bons radiateurs électriques on y met le prix aussi.

Pour un investissement de cette nature il faut prendre son temps.
Cordialement.

Citation :
Donc selon vous pas la peine pour le nouveau C20...

Eh non, je n'ai pas écrit cela du tout. Comme vous voyez sur les notes de montage, il faut que le parafoudre soit déconnectable ; le vôtre n'est pas muni de ce DJ (voir note Legrand que vous avez jointe ou page 11 du guide Schneider).
Quand le parafoudre est mort ce peut être un court-circuit franc. Dans ce cas on le remplace après l'avoir mis hors tension.
Révisez bien. Le guide SE est bien fait.

Bonjour. On ne sais pas trop quoi dire, car si vous avez monté un mécanisme neuf dans un réservoir sans fissure il ne devrait pas y avoir de fuite.
Il faut que vous vérifiiez votre montage, quitte à démonter l'ensemble mécanisme + réservoir, et examiner de près cette pièce afin détecter une fissure éventuelle. On ne pense pas que ce puisse être cela car ce devrait couler goutte à goutte, mais si vous avez des doutes vous n'avez pas le choix.
Il faudra vous assurer de la planéité de la portée du joint, sans présence de calcaire.
Dans les mécanismes de rechange vous avez le tout venant à moins de 15 €, et des modèles de 30 € et légèrement plus.

Citation :
...on ne voit pas l'eau couler

C'est justement ce que vous devez chercher. Cette eau va dans la cuvette, sinon vous la verriez au sol. On peut coller des morceaux de papier genre Sopalin pour détecter les écoulements anormaux.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Du câble comme une lampe de chevet suffira. Vous pouvez acheter une petite bobine en GSB ou récupérer un cordon d'alimentation d'un matériel HS avec fiche surmoulée (magnétoscope, brosse à dent électrique, mixeur à soupe etc.). Il y en a plein les déchetteries ; il suffit d'une pince coupante. Ensuite, vous soudez à l'entrée du chargeur. Il y aura bien quelques dizaines de mA dans les conducteurs, pour ainsi dire rien.

Nota : le secteur 230 V peut fournir un courant nul, quelques mA, quelques ampères, quelques dizaines d'ampères, quelques centaines d'ampères voire plus ; tout dépend de l'appareil (transformateur) qui fournit la tension, et de quel récepteur est branché en bout de ligne.
Dans le domestique, en sortie du disjoncteur de branchement on peut disposer jusqu'à quelques dizaines d'ampères.
Tout cela pour signifier que le secteur impose la tension, le récepteur l'intensité ; d'où la compréhension fondamentale de bien faire la différence entre tension (analogue à la pression entre deux points d'un système hydraulique) et l'intensité du courant (débit dans un système hydraulique). On fait également la différence entre un générateur (la prise de courant) et le récepteur (le chargeur).
Et voila.

Oui, il faut essayer. Mais méfiez vous quand même du chauffage à bois dans une maison isolée.
Il faut assurer le renouvellement d'air, et installer des détecteurs de fumée et de CO.
Sans compter les servitudes de ce mode de chauffage.
Il faut avoir du bois à disposition, donc éviter la Beauce, préférer les Ardennes par exemple.
Des proches ont une chaudière murale à gaz et un chauffe-eau électrique, et cela leur convient bien.
Cordialement.

OK ; ça ne mange pas de pain. Et peut-être qu'un jour vous subirez le coup de foudre dévastateur.
Personnellement ma région est en zone verte, mais quand l'orage sérieux arrive je débranche antennes et alimentations des récepteurs sensibles en veille. Livraison ERDF en souterrain, donc peu de risques.
Cordialement.

Ok. On comprend que ce que vous nommez circuit imprimé est l'entrée 230 V du chargeur ; est-ce bien cela ?

Si c'est ainsi, ce chargeur supposé made in USA (ou prévu pour fonctionner aux US) ne doit-il pas fonctionner sous 110 V, à moins qu'il soit multi tensions ?

Et re si c'est bien ainsi, vous pouvez utiliser le câble conseillé par Bob, ou du méplat de 1 mm², la récup d'ordinateur pourquoi pas, mais on préfère du câble comme l'un des deux précédents si ce montage est appelé à fonctionner comme un chargeur de téléphone ou tout autre récepteur branché sur une prise de courant.
A suivre.

Là ça devient dangereux. Je ne sais pas ce qu'est l'adaptateur, et ce qui se passe dans le circuit imprimé. Certes, le fil va tenir la tension, mais on n'a aucune idée (j'ai mal compris vos explications) de l'intensité.
Il faut mieux définir votre projet car c'est un peu le brouillard.
A suivre.

Ne faites rien comme branchement, au risque de faire "tout péter" comme on dit quelquefois.

Bonjour. Il y a des problèmes.
Tout d'abord, concernant le MFS710 Hager, Il s'agit d'un DJ 10 A courbe C qui déclenche entre 5 et 8 I nominal environ. Certes un moteur de frigo consomme un pic d'intensité, mais pas au point de demander plus de 50 A au démarrage.*
vous pouvez toujours débrancher le frigo et voir ce qui se passe, afin de lui dégager toute responsabilité de ce déclenchement. Éventuellement vous le branchez sur un circuit 16 A mais on n'y croit pas pour le moment ; donc à suivre.

Citation :
...ça ne déclenche pas lorsque je le réarme à la main ?

Pas de réponse pour l'instant.

Citation :
...et l'empêcher de sauter quand j’enlève mon doigt ?

Ce n'est pas possible car en cas de surintensité le DJ déclenche même si on tient le maneton à la main.
Il faut continuer vos investigations. On aurait préféré qu'un interrupteur différentiel déclenche, résultant d'un mauvais appairage des circuits.
A suivre.
Cordialement.

* : un essai de ce jour montre une pointe de 4 A eff mesuré à la pince à effet Hall mode pointe, pour une intensité en régime établi inférieure à 1 A.

Bonjour Didier-35. A part déconnecter l'alimentation secteur pour effectuer une RAZ de l'électronique, puis faire appel à un SAV en cas d'échec, il n'y aura pas de solution locale garantie.
Si l'orage est responsable d'un dégât sur cette machine, votre assurance habitation pourrait peut-être prendre en charge une partie des dépenses.
Le SAV changera certainement l'électronique interne, mais aura une obligation de résultats.

Maintenant, si vous pouvez approvisionner une carte neuve vous même, le changement n'est pas des plus
difficiles et avec un peu de chance le LV repartira.

Vous faites au mieux : déclaration à l'assurance + SAV, ou changement de carte vous même à vos frais.
Cordialement.

Bonjour à tous. Tout est bon, on pinaillera juste sur une faute de clavier : 800 W/h au lieu de 800 Wh.

Quand il s'agit d'économie les publicités regorgent de % invérifiables.
Dans un chauffe-eau électrique l'électronique n'est là que pour réguler la température ; son rôle est le même qu'un thermostat classique électromécanique, alimenter ou non la résistance. Cela se fait sans usure des contacts puisqu'il n'y en n'a pas. Son autre rôle est d'alimenter en permanence l'électrode interne anti-corrosion (système ACI ou ACI +)..

Dans l'habitat le poste eau chaude est important, mais presque négligeable par rapport au chauffage et à la cuisson.
Alors 8 ou 20 % de pas grand chose, cela ne fait pas beaucoup. Mais 20 % de quoi ?.
Les chauffe-eau sont bien isolés de toute façon, il n'y a qu'à mettre la main sur l'enveloppe externe en tôle, on est loin de se brûler alors que l'eau y est à environ 60 °C en moyenne.

Un bon chauffe eau moderne a un cout, mais comme c'est une pièce d'usure il vaut mieux mettre quelques grosses dizaines d' euros supplémentaires par rapport à ce que l'on trouve en grandes surfaces de bricolage (Rama etc.) au moment de l'achat.
Le raccord diélectrique est livré avec chaque chauffe-eau. Il faut juste approvisionner un siphon, un groupe de sécurité, et prévoir une alimentation électrique spécifique, avec ou non un fonctionnement HP / HC.
Le plus consiste à pouvoir isoler le chauffe eau avec vannes en entrée et sortie, en cas d'intervention.
Cordialement.

C'est largement suffisant (vous récupérez du fil au mieux). Ce qui impose la section d'un conducteur est l'intensité qui le traverse. Dans le vôtre il ne va pas passer grand chose, quelques centaines de mA peut-être.
Pas de problème.

C'est clair. Mais êtes vous certain d'être dans une zone rouge et alimentation aérienne qui justifieraient l'installation d'un parafoudre ?
On préfère les parafoudres avec DJ intégré, plus simples à mettre en œuvre.
Cordialement.

Bonjour. Si vous n'avez jamais soudé il faudra vous entrainer. Le principe est de chauffer suffisamment (après avoir étamé l'embout de cuivre), d'apporter de la soudure fraiche, et la laisser fondre et enrober les conducteurs ; on ne tartine pas ; on utilise un fer à panne inoxydable bien propre, de puissance mini une bonne vingtaine de watts ; mais avec une puissance supérieure c'est plus simple à condition d'avoir un peu d'expérience.
Vous pouvez prendre n'importe quels fils, comme ceux que l'on trouve effectivement en sortie des alimentations de PC.
Cordialement.

Dans ce cas il y aurait un court-circuit. Il faut vérifier la ligne à son arrivée dans le bornier du chauffe-eau. Cette panne s'est produite subitement ?

Bonjour.
Ce n'est pas possible. Il faut que le générateur délivre une tension supérieure à l'élément à charger.
Cordialement.

Bonjour. Voir en question 6682 où une notice de dépannage est proposée.
Problème branchement cumulus HC et HP
Cordialement.