Bien reçu. Normal que la résistance fasse la tête, elle est prévue pour 1 W maximum et elle en dissipe au mois 3 (voir contribution du 10 avril).
Vous pouvez mettre 3, 4 ou 5 led en série et voir combien il passe de courant, et quelle est la tension aux bornes de chaque diode. A terme il faudra faire l'essai à partir d'une batterie de véhicule.
On ne peut dire, sans les caractéristiques graphiques, comment évolue l'intensité lumineuse émise en fonction du courant. Pour vous ce sera donc une estimation visuelle.
Bizarre que la résistance soit si longue pour une 1 W.
A suivre.

Bonjour réponse 5. Certes, l'idéal pour Julie 18 serait qu'elle dispose d'une ligne 32 A, mais son propriétaire récalcitrant et peut-être plus désireux de tirer du profit de sa location plutôt que d'offrir des conditions de vie confortables la bloque pour un usage complet de la cuisinière. Comme Julie le précise elle s'accommodera de cette limitation.

Citation :
...un fusible protège contre les cours circuit mais certainement pas contre les surintensité domestique.

Pas tout à fait d'accord. Que ce soit un fusible ou un DJ, chacun protège contre les surintensités avec un temps de déclenchement défini en fonction de la caractéristique temps courant. Pour le DJ cela amène à choisir des modèles en fonction de leur courbe de déclenchement.
Il en est de même pour les fusibles. Dans le domestique c'est assez simple, dans l'industriel et également pour la protection des semiconducteurs en commutation c'est plus délicat. On ne peut rentrer dans les détails ici.
Cordialement.

Bonjour. Juste une question.
Le contacteur du chauffe-eau est-il commandé directement par le contact C1 C2 présent sur le compteur ou par un gestionnaire d'énergie lui même connecté sur la sortie télé-information du compteur ?

Citation :
...Et avec 0,1 A et 3,6 V cela fera quand même pas loin de 0,4 W ;

Erreur ; lire avec 0,3 A et 3,6 V cela fera quand même pas loin de 1 W .

Bonjour libellule60. Bien pour le radiateur si le propriétaire l'a changé à ses frais, ce qui est normal.
Je voulais dire que pour tous les petits récepteurs des piles 1,5 V suffisent, d'autant plus qu'ils fonctionneront sous leur tension nominale. Ce qui n'est pas le cas avec des accumulateurs 1,2 V qui les sous-alimenteraient.

Par contre, pour tous les récepteurs équipés d'office avec des accumulateurs les alimentant sous la tension nominale prévue pour la question ne se pose pas.

Certes, à force de mettre de côté les piles usagées cela finit par faire du volume ; ensuite on les met en déchetterie.

Vous pouvez essayer l'usage de petits accumulateurs sur un récepteur ou deux, mais il n'est pas certain que cela soit pratique et économique si la consommation des récepteurs est minime.
L'impression personnelle est qu'il est plus simple de changer la pile de la souris tous les deux mois environ.

D'autres avis sur ces usages seraient bienvenus.
Cordialement.

Merci pour votre retour. Félicitations pour votre réussite. En général on utilise des joints fibre.
Cordialement.

Citation :
J'ai résolu mon problème entretemps.

Merci pour votre retour. Si ce n'est pas indiscret, et comme cela pourrait être utile aux lecteurs, un petit complément d'explications serait bienvenu.
Cordialement.

Bonjour. Tous les récepteurs très petits consommateurs que vous citez utilisent des piles généralement alcalines de 1,5 V qui en fin de vie font environ 1 V.
Une batterie compatible ne fait que 1,2 V, puis la tension baisse. Ensuite il faudrait les recharger.
On vit très bien sans accumulateurs 1,2 V ni chargeurs, mais pour les appareils photo cela se justifie car ils sont généralement muni d’accumulateurs spécifiques.

Attendons d'autres avis.

Qu'en est-il de votre radiateur en panne en 2013 ?

Citation :
...alors que le minimum est 3V

. Non, on ne raisonne pas ainsi. La led se commande en courant (on va imposer un courant) et la tension sera ce qu'elle sera, à la limite on s'en fiche.
Faire passer du courant dans une diode on sait faire et c'est tout ce qui nous importe ; par exemple on choisit 100 mA dans un premier temps. C'est la diode qui décidera de la tension à ses bornes. Que ce soit 1,8 V ou 2,1 V nous importe peu. Ce que dit le constructeur est que si l'intensité du courant que l'on impose est de 300 mA, la tension aux bornes sera comprise entre 3V et 3,6 V. Il y a de la marge. Et avec 0,1 A et 3,6 V cela fera quand même pas loin de 0,4 W ; la led va chauffer un peu.
Une autre façon de voir les choses est de ne surtout pas appliquer une tension de 3,6 V aux bornes pour qu'elle fonctionne ; en résumé, on imposera une intensité.

Il y a deux notions difficiles à assimiler, ce sont celle de générateur de courant et générateur de tension. Chez vous, la prise sur laquelle vous branchez n'importe quel récepteur se comporte en générateur de tension (la tension est constante) ; le courant sera celui que le récepteur choisit pour fonctionner. pareil pour la batterie 12 V de votre véhicule : c'est un générateur de tension.

Encore une fois, pour faire fonctionner la led on imposera le courant grâce à un montage approprié. Et on va oublier le tableau.
Tout ce que l'on sait est qu'en fonctionnement, la somme des ddp aux bornes d'un ensemble de led en série devra être inférieure à 12 V ; peut-être que 9 ou 10 V sera choisie pour avoir un bon fonctionnement; cela influera bien évidemment sur le nombre de led à mettre en série par branche (comme vous l'avez évoqué à 13 h 58).

A la limite, on pourrait faire en sorte que l'intensité soit constante, 100 mA par exemple, pour une tension d'alimentation comprise entre 11 et 15 V. On aurait réalisé un superbe générateur de courant constant. Toutes les led sont alimentées ainsi dans les applications.

Bien reçu. Le plombier changera les pièces nécessaires et prendra les précautions utiles pour qu'il n'y ait pas d'écoulement pendant les travaux..
En attendant, essayez quand même de resserrer les écrous avec une clé plate en tenant le té avec une pince multiprise et sans forcer. Il faudrait gratter la peinture sur les filets.
Cordialement.

Ce sont les caractéristiques maximum. Il n'y a pas lieu de faire travailler les diodes au voisinage du point maximum. C'est pour cela qu'en choisissant 100 mA et une tension directe de 2 V on ne doit pas être très loin. Il sera toujours temps d'augmenter l'intensité (en diminuant la valeur de la résistance série) si vous constatez que les diodes n'éclairent pas assez. Mais pour une signalisation et non un éclairage utile ce peut être suffisant. On en reste donc là avec 5 diodes en série et 20 ohms.
Attendons l'expérimentation. En attendant, voyez le schéma du montage permettant de relever intensité du courant et ddp aux bornes de la led. Il faut deux multimètres (un en voltmètre et l’autre en ampèremètre)
Cordialement.

Sans connaitre la tension directe on va l'estimer à 2 V. Avec 5 diodes en série cela fera environ 10 V Il restera 2 V (pour aller à 12V) dans une résistance R à déterminer. Si l'on choisit un courant de 0,1 A, on prendra R = 2/0,1 soit 20 ohms.
On ne choisit pas 0,3 A car c'est une valeur maximum.donnée sur la feuille.
Attendons un autre avis.

Bonjour mf06. Oui, c'est mal parti.

Bonjour. Sans outillage ni expérience vous ne pourrez réduire la fuite. Un resserrage de l'écrou en cause pourrait suffire, mais vu la peinture qui bloque tout, il vaudra mieux faire intervenir un professionnel ; il remettra ce raccord à neuf.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
je dois obligatoirement racheter un 40A - 30mA ?

Oui au minimum si le calibre maximum du disjoncteur de branchement est de 45 A. Si ce calibre maximum est de 60 A, vous montez un ID de calibre correspondant. Vous choisissez une marque régulièrement conseillée sur le forum.
On rappelle que le studio, destiné à une location autre que saisonnière, doit posséder son propre point de livraison avec comptage indépendant.
Cordialement.

Ce qui détermine le fonctionnement de la led est l'intensité (en mA) qui la parcourt, ce qui impliquera une certaine intensité lumineuse émise.

En fonction de cette valeur (en mA) il apparaitra donc une tension aux bornes qui sera fonction de cette intensité. Comme on ne connait pas physiquement cette diode et que l'on ne dispose pas de ses caractéristiques complètes, il vous est demandé de faire une expérience simple avec mesure de la ddp aux bornes. En fonction de cela on vous proposera un montage série avec un certain nombre de diodes et avec une seule résistance série par groupement; S'il vous faut deux montages en parallèle on vous le signifiera.
Vous ne faites pas bien la différence entre intensité (= débit) et tension (= pression). Il faudrait lire un livre d'initiation en électricité, et un autre sur le principe de fonctionnement des led.
Si vous nous donnez ce type de caractéristique courant tension comme ci-dessous on ira plus vite. Mais avec des led chinoises il y aura du délai. Il doit bien y avoir des led disponibles pas loin d'ici. Si vous avez la feuille de caractéristiques de la diode électroluminescente (data sheet) vous pouvez l'envoyer.

Bonjour.
Vous pouvez déjà consulter la question 12862 Problème branchement four 400 - 220V qui traite d'un problème inverse.
Sur la prise murale il faut bien les 3 phases et plus le neutre et la terre comme précisé par Bob.
A suivre.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Comme vous avez conclu vous même, les positions relatives du neutre et de la phase de l'alimentation sont sans incidence sur le fonctionnement de la machine. Les appellations phase et neutre sont relatives au repérage des tensions d'un système. Il en découle le schéma de liaison à la terre (anciennement appelé régime de neutre) qui implique le fonctionnement d'une distribution en cas de défaut d'isolement.
Ici, on ne voit pas le rapport entre l'incident affectant la vidange et le branchement électrique.

Il faudrait persévérer dans vos essais et recherches diverses pour éliminer cette cause supposée, et sans explications. Pratiquement 100 % des machines fonctionnent dès leur première utilisation, quel que soit le branchement.
Un dossier pouvant vous être utile ici : Notice Electrolux EDW 1100 diva
Cordialement.
Attendons d'autres avis.

Bonjour. Nous n'avons pas trop d'expérience de la Floride. Néanmoins du point de vue technique, on ne voit pas trop l'intérêt d'aller contre le climat local, surtout si vous êtes absent la plupart du temps de ce qui semble être une résidence de vacances.
Faire fonctionner un appareil sans contrôle est toujours délicat, même si un voisin vient de temps en temps.
On peut supposer que l'appareil est une climatisation. Si vous consultez le forum climatisation, vous verrez que le fonctionnement de ces machines n'est pas exempt d'incidents.

Vous pouvez vous renseigner auprès du voisinage pour connaitre les solutions locales. Il semble qu'en votre absence une circulation naturelle de l'air soit suffisante, puis mettre l'appareil en service juste quand vous résidez. Vous aurez le confort voulu, et la consommation énergétique sera minimisée, mais pas nulle, sauf si vous privilégiez la ventilation naturelle et les protections passives (moustiques ?).
Cordialement.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu. Faites la manipulation et on verra après. Ce qui nous importe est le courant.
A suivre.

Merci pour votre retour. On va rajouter un bâton sur le tableau des problèmes résolus.

Bien reçu. Vous connectez la lampe conformément au schéma : neutre direct à la lampe ; autre borne de la lampe sur L1 ; phase directe sur L2.
Pas certain que vous ayez fait une affaire. Mais rien ne vous empêche d'essayer.
Cordialement;

Bonsoir Johan. Vous faites un simple essai, diode + résistance série de 33 ohms l'ensemble sous 12 V et vous mesurez la tension (= la ddp) aux bornes de la diode. Ensuite on vous proposera un montage.

Citation :
..Qu'est que la base ddp ?

Ce n'est pas écrit cela. mf06 veut dire que ce n'est pas la tension aux bornes de la led en fonctionnement qui détermine seule la structure du montage. C'est pour cela qu'il vous est proposé la petite manipulation ci-dessus.
A suivre quand il fera jour.

C'est curieux qu'il ait retrouvé partiellement ses esprits. Peut-être verrez vous comment est suspendu le cadre mobile avec ses 3 bornes électriques ; jamais vu ça. En tout cas il ne peut être réparé.
Vous pouvez regarder les soudures à la loupe. Une soudure sèche se voit assez bien. On chauffe rapidement avec apport de soudure fraiche (en ayant préalablement enlevé la soudure vieille, tresse ou pompe) et c'est reparti pour 40 ans.
Pour tester la continuité du cadre il faut déconnecter entièrement deux de ses trois bornes, sinon on mesure la résistance parallèle. Et il y a du monde.
La bombe à contact pour le rotacteur bleu ; apparemment il n'y a qu'une galette au dessus.
A suivre quand il fera jour.

Bien reçu. Vous pourriez les mettre en série. L'ami mf06 va vous calculer le montage. Je m'absente maintenant.
La soudure est un alliage plomb étain.

Bien reçu. Le cadre du galvanomètre comporte deux bobinages, l'un pouvant être parcouru par 27 µA et l'autre par 9 µA. Un cadre de galvanomètre est suspendu par des rubans de torsion (et on les voit bien, surtout sur la photo à droite), qui conduisent également le courant dans le cadre. Ici un mystère demeure, à savoir comment se fait la suspension et la connexion du cadre avec 3 bornes pour 2 rubans (un supérieur et un inférieur). Comme vous avez accès au cadre il faut observer de près, voire à la loupe comment se font connexions et suspensions. Sur la photo 1 à gauche on devine les bornes extrêmes, mais on ne voit pas les liaisons sur le cadre. Sur la photo 3 on pense que ce soit le point milieu avec son ruban.
A voir cela on comprend que le prix de ce MX 205 fut très important pour l'époque.

Pour faire la vérification de la continuité, vous pouvez utiliser un ohmmètre, de préférence analogique, en série avec une résistance de 200 k.ohms (10 µA sous 2 V). Vous pouvez dessouder ce que vous considérez comme étant les fils de connexion sur le cadre, certainement le jaune le bleu et le rouge ainsi que les composants soudés sur la photo 1. La résistance additionnelle est là pour limiter le courant dans le cadre. Si les deux bobinages du cadre sont bons vous devriez constater une légère déviation de l'équipage mobile lors du contact avec les pointes de touche.
C'est une manipulation délicate. Pour ne pas trop chauffer vous pouvez utiliser une pompe à dessouder.
S'il apparait que la moitié du cadre est coupée c'est fichu.

J'ai trouvé ce document : notice metrixmx205a.pdf
Croisons les doigts.

Bien reçu. R50 RT2 et M1 ont une borne commune. Il faudrait alors avoir accès au dessous, car M1 est le galvanomètre. Mais sa structure est particulière puisqu'il y a M1 et M2 couplables en série ; technologiquement je ne vois pas comment cela fonctionne car vu de l'extérieur on ne voit qu'un seul cadre.

Les fusibles surcalibrés ont pu entrainer des dommages en cas de surcharge.
Malheureusement à distance on ne peut rien conseiller, d'autant plus que sur le MT 215 il y a un ou des filtres et on ne sait pas comment ils sont branchés. Vous pouvez continuer l'inspection visuelle, en vous aidant du schéma de principe des fonctions endommagées.
La probabilité de résolution des pannes doit être un peu supérieure à celle concernant la possibilité de retrouver les enregistreurs du vol MH370. Le champ est bien circonscrit.
Il faut être patient et méthodique en partant de la borne COM et en testant la continuité au fur et à mesure. Mais la présence des filtres (sans schéma) peut conduire à trop d'incertitudes. Il vaudrait mieux un composant bien grillé.
Contrôler M1et M2 serait un bon début, si dans une fonction en panne les deux sont en série. Vous pouvez déterminer les fonctions qui n'actionnent que M1 et voir si elles sont actives.
Beaucoup de temps à passer pour un résultat incertain.
Bonne recherche.
Cordialement.

Bien reçu 1Insp.
J'ai pris un peu de marge avec l'abonnement ou d'autres frais ou taxes est vrai. Cette somme ramenée à 1 800 € par an (ordre de grandeur) correspondrait à une maison moyenne où tout est électrique, de la cuisson au chauffage et la production d'eau chaude.
Quoiqu'il en soit, quelqu'un va payer. Et cela représente une somme rondelette.

Pour le SAMU je partage votre point de vue, mais il faudra m'aider à décrire les symptômes lors de l'appel préalable. On verra si les sujets posés d'ici 24 h présentent cette nécessité.

On aimerait avoir les impressions de n2411elec suite à ces discussions. Mais pas de quoi générer un stress, il y a pire. C'est au propriétaire d'agir. Puis viendra le moment du règlement à l'amiable en estimant la consommation pendant 5 ans.

Cordialement.

Bonjour. Une tentative de synthèse en passant.
Il semble que ce soit au propriétaire de régler cette affaire avec les services ERDF. Ensuite il faudra vous entendre avec votre ami pour partager au mieux le redressement qui ne manquera pas d'être établi.
On peut se poser la question concernant le passage du Consuel pour l'autorisation de raccordement définitif. Le passage d'un électricien pour vérifier la conformité globale de l'installation sera probablement nécessaire avant la prochaine location.

En arrondissant le prix du kWh à 0,2 € tout compris, l'ordre de grandeur de la facture serait de
105 000 x 0,2 = 21 000 €
Cordialement

Après vérification sur l'établi, on constate que R21A R22A et R23 A n'équipent pas le MX 205 A. Cela est d'ailleurs expliqué sur le complément de notice que vient de transmettre entre temps Titounet (la doc complète pourrait être transmise par courriel à Bricovidéo pour les archives).
De même, sur le MX 205 A on ne trouve pas la partie latérale gauche sous laquelle se cachent les filtres additionnels du MT 215. Voir les photos du MX 205 A ci-dessous. Un gros air de famille avec le MT 215, mais sans les filtres.
Mais cela n’empêche pas de vérifier la continuité des circuits.
T1 et T2 sont référencés comme étant des transformateurs ; ce sont plutôt des auto-transformateurs : un seul bobinage avec des prises intermédiaires. Les thermistances RT1 et RT2 sont cachées ailleurs. En général ce sont des composants en forme de petit disque.
Pour une remise en état Manumesure est la bonne adresse s'ils ont encore des pièces (mais plus de 46 ans ce serait un exploit). Sur un appareil de collection cela vaut la peine.
Cordialement.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bien reçu. Avec 300 mA et de l’ordre du volt aux bornes il est normal que la led chauffe (de l'ordre du watt voire un peu plus). Mais y a-t-il une raison pour justifier cette valeur d'intensité ?

La soudure à l'étain (l'étain est un métal noble) ne pose pas de problème dès l'instant où l'on sait qu'il faut chauffer même rapidement, avec toujours un apport de soudure fraiche, sur une surface préalablement étamée.

Pour le calcul de la résistance c'est simple. On considère que la led en fonctionnement est le siège d'une tension de 2 V (on dit plutôt ddp = différence de potentiel). Aux bornes de R il y aura 12 - 2 = 10 V. Ensuite on applique la loi d'Ohm : I = U/R soit 10 /0,3 = 30 ohms à la louche. La résistance dissipera P = R.I² = 3 W bien tassé.
Cordialement.

Bonjour. Un très bel appareil ce MX205 ou 215, le seul de cette gamme de résistance spécifique 100 k.ohms/V en DC. Le haut de gamme de l'analogique il y a 30 ans.
Le schéma de principe des différentes fonctions est disponible sur votre document. Il faut repérer les éléments en cause qui interrompent la circulation du courant dans le cadre mobile. Il vous faut un multimètre en état pour vérifier les résistances.
RT1 et RT2 sont des thermistances, certainement des CTP.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Johan. Mauvaise idée, une meilleure serait d'apprendre à souder à l'étain (c'est le terme du métier ; en réalité on devrait dire brasure mais on le fait rarement). Il faut un fer de bonne puissance (20 à 60 W) avec une panne inoxydable genre tournevis de 2 à 3 mm (JBC, Weller etc.). Et bien entendu un bon alliage avec décapant incorporé (fil de 0,8 à 1,2 mm pour de petits travaux).

Il faut utiliser de la soudure fraiche à chaque soudure, c'est à dire que l'on chauffe le support préalablement étamé, et au moment de l'assemblage on apporte au contact un petit peu de fil de soudure, on laisse chauffer 1 à 3 secondes pour que l'alliage adhère bien aux pièces. Une belle soudure est brillante, mais pas en forme de boule.
A chaque début de soudure la panne doit être propre ; pour cela on secoue rapidement le fer, ou l'on passe la panne sur un chiffon ou une éponge.
Il faut vous entrainer un certain temps ; on commence par apprendre à dessouder en chauffant rapidement ; on apporte également de la soudure fraiche pour dessouder.
Oubliez l'idée de la colle.

Une résistance de 33 ohms devrait suffire. Mais avec 0,3 A, la diode va chauffer et chaque résistance davantage également. Une led demande du courant pour éclairer et non de la tension.

Cordialement.

Bien reçu. Vous les branchez en parallèle. En réalité, le variateur est en série avec le groupement de lampes. Cela se voit normalement sur le bornier du variateur.
Mais L1 et L2 ne sont pas des indications significatives derrière l'écran. Il faudrait joindre la notice du produit lors d'un prochain envoi.
Inspirez vous des réalisations trouvées sur le net. Sinon vous risquez de faire cuire les œufs.
Voyez également si la dépense en vaut la peine.
Cordialement

Bonjour. Juste une remarque en passant.
On comprend que vous vouliez abandonner tuyaux, radiateurs, et à terme chaudière, pour remplacer par des convecteurs électriques, associés ultérieurement à la production d'eau chaude par cumulus.
Les radiateurs à eau offrent un confort dû à leur mode de fonctionnement : inertie, rayonnement, convection.

Pour avoir le même rendu en électrique il faut des convecteurs haut de gamme (pratiquement aussi lourds et encombrants), associés à une programmation horaire avec délestage afin de limiter la dépense.

Bref un cout non négligeable pour ce type de transformation, pour une dépense de fonctionnement qui n’induira pas forcément des économies. Et un investissement important en auxiliaires électriques (établissement et protection des lignes + gestion de l'énergie + installation).

Cordialement.

Bonjour Eric (dans l'Oise ?). Votre projet est irréaliste. Un thermoplongeur est prévu pour fonctionner dans du liquide, la transmission de chaleur se faisant par conduction. Et 1 800 W c'est beaucoup.
Sur le net on trouve des couveuses toutes faites peu chères ou d'autres fabriquées maison utilisant des lampes infrarouges ou d'autres résistances de quelques dizaines de watts. Il faut pouvoir contrôler hygrométrie et température, et assurer une circulation d'air.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
...et ne souhaite pas se déplacer.

On peut penser que l'installation faite par le plombier doit être garantie et qu'il doit assurer cette obligation. Cette intervention peut également consister en un dépannage.

Si des matières remontent dans le WC inférieur, il en est peut-être de même dans les siphons des lavabo ou douche.
Peut-être manque-t-il un évent ; peut-être y a-t-il un bouchon en aval de l'évacuation de la chambre du dessous.
Dans tous les cas il y a des vérifications et essais d'écoulement à effectuer. On verse un grand seau d'eau dans chaque WC, douche et lavabo du dessus et du dessous, et l'on observe les écoulements, on écoute les glou-glou éventuels ; bref, c'est au plombier de régler ces problèmes. S'il y a des tampons de visite c'est le moment de les ouvrir.

Conclusion : si des matières remontent c'est que l'écoulement se fait mal à partir de l'étage du dessous, au lieu d'être libre et sans obstacle. Ce d'autant plus si les écoulements ont bien fonctionné jusqu'ici.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.

Bonjour. On peut penser effectivement que l'installation a été bricolée, mais pas au point d'utiliser du blanc ou du jaune pour le conducteur de neutre. Quoique...
Un conducteur de type scindex (transparent - pour lampe de chevet) dans une canalisation au plafond est suspect.
Utiliser des dominos, pourquoi pas, à condition qu'ils soient montés dans les règles de l'art.
Pour les grésillements il s'agit d'un mauvais contact dans une connexion. A la longue un échauffement se produit et ce peut être dangereux.
Pour ce qui concerne la sécurité des personnes, elle est normalement assurée par l'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Le tableau lui même est horrible, avec les couleurs non respectées (terre, phase, neutre), la présence d'un composant bizarre à droite, et les appareillages qu'un professionnel n'aurait pas choisi. Et sur la photo on ne voit pas tout.

Ce que vous pouvez faire : vérifier la continuité de la terre sur toutes les prises et sorties de câble avec un ohmmètre ou une sonnette (pile 4,5 V + lampe 3,5 V + des longs cordons souples) ; rechercher dans les appareillages les mauvaises liaisons éventuelles ; remplacer les prises de courant si elles ne sont pas munies d'éclipses. Les vérifications se font installation hors tension.

Ultérieurement, un professionnel pourra remettre un minimum d'ordre dans l'installation.

Cette réalisation est scandaleuse ; peut-être le résultat d'un travail multi sous-traité à des ... (compléter les pointillés - on peut déjà mettre "incompétents") recrutés un matin sur un trottoir.
On se demande si une action auprès du vendeur ne serait pas possible.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu Laurent. On a un peu de temps disponible pour partager l'expérience. Si à la fin le montage fonctionne c'est encore mieux.
Si vous posez le manchon dans ce sens, il va y avoir un bouchon car l’intérieur du joint fait obstacle.
Voir le dessin de principe joint. Les fluides coulent sans risque d'obstruction.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bonjour Laurent.. Vous tenez le bon bout. La rallonge, ou plutôt le manchon fait 100 mm de diamètre intérieur. Il s'adaptera sur la canalisation du même diamètre que vous allez couper et ébavurer. Ce manchon permettra de relier la canalisation au manchon de dilatation, les deux parties externes faisant 100 mm de diamètre extérieur.

Pour rentrer dans l'entrée du manchon avec son joint, il faut une partie mâle de la canalisation qui fait justement 100 mm de diamètre extérieur. N'oubliez pas de dépolir avant collage. Assurez vous que vous pourrez désassembler le système pour nettoyage ou débouchage éventuel. Pour cela vous aurez peut-être besoin d'un deuxième manchon de façon à faire un assemblage glissant. Mais vous êtes à même de voir ce qu'il faut comme matériel.
A suivre.

Bonjour. Dans tous les cas il faut vous référer à la notice de branchement. On ne comprend pas comment vous avez relié l'ancien commutateur avec la sortie du récepteur de télécommande. Les deux sont probablement incompatibles.

Citation :
Est-il possible de concilier fonctionnement par interrupteur et par télécommande.

Probablement pas, la sortie du récepteur de télécommande devant alimenter seule le moteur.

A suivre avec des précisions, en espérant que vous n'ayez pas effectué une fausse manipulation ayant pu entrainer une destruction d'un élément de la commande ou du moteur.
Vous pouvez joindre la notice de branchement lors d'un prochain envoi.

Cordialement.

Bonjour. Le tuyau de l'écoulement dans lequel vous mettez la crosse du tube de vidange est-il muni d'un siphon ?
En hiver, difficile d'ouvrir la fenêtre sans grelotter au Québec.
Cordialement.

Bien reçu. Vous faites au mieux en fonction de votre environnement. Vous pouvez faire passer le câble dans un petit tube rigide IRL ou une goulotte discrète.
C'est vous qui voyez, au sens propre.
Cordialement.

Bonjour. Il serait préférable que vous mettiez un moteur monophasé sur cette machine si la puissance n'est pas trop importante, mais il faudra revoir la commande.
L'autre solution est de l'équiper d'un variateur de fréquence alimenté en monophasé 230 V et sortant en triphasé 230 V (voir question 12701) (branchement moteur machine 380V en 220V).
La solution du condensateur auxiliaire est à déconseiller dans ce type d'application où la machine doit certainement fournir un couple important au démarrage, d'autant plus qu'à l'origine le moteur est prévu pour fonctionner en triphasé et non en monophasé.

Un bobinier ou un bon électricien pourra mettre en œuvre l'une ou l'autre des solutions : changement de moteur ou installation d'un convertisseur. Si cela en vaut économiquement la peine.
Il existe peut-être des aplatisseurs à grains fonctionnant en monophasé directement.

Cordialement.

Bonjour. Pas terrible l'aérien avec un beau portail.
Faut trouver des amis pour faire la tranchée. 40 cm serait déjà bien. Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour. On ne peut que rester général. Il faudrait préciser quelle est la puissance souscrite. De même, la puissance consommée par le chauffage.

Suivant la technologie des radiateurs et leur ancienneté, une amélioration de la régulation et du délestage serait à étudier, voire peut-être leur changement si ce sont des "grille pains".

Vous trouverez aisément des exemples de tableaux câblés en triphasé sur le forum, ainsi vous verrez si le votre possède la même répartition et protections différentielles.
Tous les équipements fonctionnent en 230 V, donc entre phase et neutre. On espère que la répartition des charges est équilibrée.
Pour le moment, on ne peut estimer si la transformation en monophasé présente un quelconque intérêt.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour. Juste pour pinailler en passant.
Ces câbles type téléphone sont généralement caractérisés par une tension de service de 80 V en alternatif et 110 V en continu. Le constructeur ne précise pas les valeurs maximum en régime transitoire tenant compte d'un coefficient de sécurité relatif aux isolants.

Certes, comme dit l'ami mf06, "ça peut marcher" et on pourrait même rajouter "ça marchera" mais comme on est respectueux des normes et des caractéristiques des matériels, on dira comme l'ami CMT l'a fait : "impossible".

Quant à la tension de 80 V il s'agit d'une valeur efficace en régime sinusoïdal, ce qui correspond à environ 112 V crête, bien en deçà des 325 V crête pour une tension de 230 V AC. Mais la valeur de 650 V n'a pas de signification physique ici.

L'autre contrainte est surtout l'intensité à faire circuler. Comme on peut supposer que l'on mettra deux conducteurs en parallèle, l'intensité sera de toute façon trop importante, avec risque d'échauffement des conducteurs, ramollissement de l'isolant, et pour finir par un claquage tendance feu d'artifice si les protections surintensité font défaut.

Conclusions : vous tirez un câble R2V 3g1,5 dédié avec protection par DJ 10 A par exemple, mais cela vous le saviez déjà.

Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Il semblerait que probablement deux conducteurs puissent peut-être arriver dans le boîtier. On peut alors supposer qu'il y aurait une phase directe et une phase coupée si l'on en croit le schéma. Dans ce cas vous raccordez conformément au schéma initial.

Citation :
Si non, comment la brancher ?

Eh bien on ne la branche pas.
Une led est destinée à fonctionner en courant continu. Et la led sur le boitier thermostat n'en n'est peut-être pas une.

Nota : le thermostat n'est pas prévu pour commander directement un circulateur, le contact n'étant probablement pas dimensionné pour.

En cas de doute vous voyez le chauffagiste qui réalise l'entretien annuel de votre chaudière.
Cordialement.

Bonjour. Si le montage fonctionne, il ne faut pas vous embêter. Vous rajoutez un bouton poussoir étanche IP55 genre Plexo, comme préconisé par l'ami 1Insp et le tour sera joué.

L'autre solution est d'installer un carillon sans fil.

Et enfin, si vous voulez tout refaire, il faut d'abord choisir le carillon, de préférence basse tension alimenté par un transformateur.

A suivre, avec des précisions, notamment ce que vous comprenez par "aux normes", sachant que même avec une commande 230 V, un appareillage de commande étanche IP55 convient.
Cordialement.