Bonjour à tous. Si le soufflant a déjà fonctionné normalement, que le moteur n'est pas grippé, que l'ensemble respire bien quand il est monté sur le radiateur, on pourrait incriminer le klixon ; quoique... ce n'est qu'une malheureuse bilame non sujette à l'usure. On peut le tester avec un générateur d'air chaud, voire avec un sèche-cheveux costaud.

Le klixon est en série avec la résistance, mais où est-il placé dans l'appareil ? L'essai sur l'établi a-t-il été effectué ? Personnellement je commencerais par là.

170 € c'est beaucoup, surtout si le problème se renouvelle. Un petit radiateur soufflant d'appoint est moins cher.

Merci pour votre retour Yalaire. Eh oui, nous connaissons bien notre norme C15-100, mais la version nord-américaine nous échappe, bien que nous ayons fait des efforts de formation personnelle concernant la distribution au Québec. Les fils vivants et les fils thermiques n'ont plus aucun secret pour nous.

Chez vous, le passage de câbles sous conduits serait préférable au BX (difficile à utiliser sans outils spécifiques), comme ici d'ailleurs. Dans les murs vous pouvez encastrer de la gaine ICT (souple annelée) et y passer des câbles.
Cordialement.

Bonjour. On ne pourra vous répondre car il faut la notice complète du produit.
Devireg 520 semble spécifique à Deleage.
Vous auriez la réponse en contactant le service client à Saint Malo : http://devi.danfoss.com/france
Vous serez certainement orienté vers un professionnel agréé. Mais il faut essayer le contact en ligne.

Bonjour. On peut supposer que cette écurie n'est pas en Europe.
Une recherche rapide amène à cet article qui explique l'origine (1900) et l'usage de ce type de câble blindé encore installé ici en France au milieu du siècle dernier : seatekco.com câble BX

Mais depuis, l'industrie des câbles a fait de gros progrès. Les câbles blindés existent sous d'autres formes.
Concernant l'obligation de l'usage de ces câbles dans des environnements particuliers, il faudrait consulter la règlementation de votre pays. Celle-ci impose peut-être l'usage de câbles MC ou AC ou des conduits de protection pour des câbles non blindés.
Vous pourriez demander à vos interlocuteurs de vous présenter les extraits de normes les obligeant à mettre en œuvre des câbles blindés. Mais s'agissant de professionnels ils ont l'obligation de respecter les normes.

Si les protections électriques respectent les normes de même que les conditions de pose, des câbles plus classiques pourraient être utilisés dans des conduits adaptés ou des chemins de câbles métalliques fermés ou non. Cette solution serait plus facile à mettre en œuvre, et évolutive si des modifications de circuits sont envisagées ultérieurement.

Vous ne dites pas si cette installation est petite et privée (quelques boxs), ou s'il agit d'un club hippique de plus grande taille accueillant du public. Les règlementations ne sont peut-être pas identiques.

Oui, en gros c'est ça.
En résumé il faut que la tige dans le siphon soit centrée, et on règle la vis du bouchon pour que tirette appuyée le bouchon soit levé, et tirette levée le bouchon soit fermé.

Allez voir en grande surface comment ça se présente. Il n'y aurait pas un voisin charitable pas loin ?

Vous n'ennuyez personne, l'intérêt du forum est d'aider tout le monde, les initiés ou non.

A suivre, avec succès si possible.

Citation :
Ou se trouve la rotule sur le photo 3 SVP ???

Elle est sur la photo 2 au milieu. Il y a une sorte d'écrou en plastique avec deux ailettes qui est vissé sur le siphon.

C'est le même système que sur la photo du 27 octobre 2013 à 15:54. On y voit la tige, l'écrou en plastique, et la rotule juste derrière. Normalement le système d'emboitement de l'ensemble tige horizontale + rotule est systématiquement centré. Chez vous c'est la même chose.
Vous allez chez un grossiste ou une grande surface de bricolage et vous vous faites expliquer la mécanique du système. C'est très simple.

Mais ne pourriez vous pas vous faire aider par un proche ?

Bonjour. Sauf si un spécialiste passe par ici, on ne pourra vous renseigner. Il faudrait la notice du produit. Il doit bien y avoir une marque qui vous permettrait de remonter à la source. Sinon, ce que vous demandez est relativement simple si l'on est devant la platine et ses borniers.
Mais le plus simple serait de contacter une société spécialisée dans l'installation de portails motorisés, davantage expérimentée que nous derrière l'écran.
La photo n'est d'aucun secours.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Gaetan.
On ne comprend pas ce que vous voulez faire. On ne conseille pas l'installation de pieuvres, toute modification, adaptation ou aménagement étant impossibles.
On peut comprendre que vous allez entreprendre une installation électrique. Au pire, il faut pour cela être très proche du métier.
Cordialement.

Bien reçu. Dans ce cas, vous désolidarisez la tirette de la tige horizontale et vous déplacez latéralement la tige avec la rotule. Normalement on peut centrer la tige. On remonte ensuite de façon à garder le centrage.
Vous pouvez aussi démonter cette tige (solidaire de la rotule) pour voir ce qui se passe. Mais à priori ce ne semble pas utile.

Bien reçu. Je ne connais pas bien la technologie de raccordement Hager. Mais si les arrivées sont en dessous avec les peignes verticaux, les départs sont en haut avec les peignes horizontaux. L'essentiel est que les connexions soient bien faites. Éventuellement, vous joignez une photo et on verra ensemble.

Bien reçu. Ça a bien avancé. Si vous avez la place et pour faire joli vous pouvez brancher la sonnette sur un DJ 2 A, sinon il est admis de la brancher sur un circuit lumière. Cette dernière solution serait peut-être plus simple, économique et immédiate.
Pour les peignes je n'ai pas de réponse particulière. Si vous alimentez les ID par le bas il suffit juste de le signaler avec une étiquette. Électriquement un ID et un DJ fonctionnent de la même façon quel que soit le sens de branchement.
Cordialement.

Bien reçu Sylvan. Avant de commander quoi que ce soit, étudiez bien l'offre Schneider. Il est inutile de prendre des modules à deux relais en sortie. Et c'est nettement plus cher.
Effectivement, le contact mural peut-être utilisé comme commande, le relais H pouvant alors le remplacer.
Un montage suivi d'un essai sur l'établi est indispensable.
La tension de commande de la gâche n'a pas d'importance, puisqu'il s'agit de remplacer le BP mural par un contact sec de relais.

Vous pouvez rajouter quand même un BP manuel pour vous, afin d'éviter la tempo (si la personne en bas n'ouvre pas dans les 6 secondes).

Le petit coffret pourrait comporter un DJ 2A pour les deux modules, puis les deux modules et un petit bornier genre Viking. L'alim TBT n'est pas utile.

Regardez si le levier qui appuie sur la vis du bouchon est bien centré dans le trou du siphon. Si ce n'est pas le cas, on bouge le levier horizontal (sur lequel la tirette se raccorde) latéralement. Ainsi il sera bien centré (une rotule autorise ce genre de réglage).

Si le bouchon bloque en haut, je ne sais quoi dire, à part de regarder avec attention le problème.

Bien reçu.

Citation :
Je voudrais savoir s'il faut faire le pont entre le U1 et le 1?

Non, sauf si vous voulez faire griller le montage. La réponse du 25 octobre est toujours d'actualité.
Votre problème est mal défini. On ne peut le traiter à distance. Si le montage fonctionne, laissez le ainsi. Ou faites intervenir un professionnel.
Désolé de ne pouvoir vous aider.

Plus vous allez dévisser la vis en plastique plus le bouchon aura des chances de finir par sortir quand vous allez appuyer sur la tirette. C'est juste un problème de levier et de hauteur de vis.

Complément. En Schneider Electric, la gamme actuelle comprend des fonctions équivalentes à l'ancienne gamme : fonction C et fonction H. Voir le E catalogue.
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navdoc/catalog/a5/big/big.htm?type=module&module=28504

Résumé : le BP déclenche la fonction C pendant 1 min. Le relais H s'enclenche alors et délivre une impulsion de durée choisie, 6 s dans notre exemple.

Bonjour. C'est faisable mais il faut être du métier.
En Schneider Electric il faudrait un relais temporisé RTB et un relais temporisé RTH. En d'autres marques il faudrait des relais équivalents.

L’appui sur un BP commande le relais RTB qui commute à l'état haut pendant 60 s par exemple. Cette commande alimente alors le relais RTH dont la sortie s'active dès la mise sous tension pendant 6 s par exemple, ce qui permet de commander la gâche. Si la personne appuie continument sur le BP, la gâche ne s'actionnera que pendant 6 s. La commande sera de nouveau active 60 s plus tard.
Le contact du relais RTH sera en parallèle avec le BP mural.

Ces produits sont en fin de commercialisation mais il y en a peut-être d'autres.

Ce qui est expliqué est un principe. Il faut faire un coffret pour y mettre les relais, mettre un BP genre Mosaic bien apparent, cacher le BP de la commande murale

Mais qui réalisera le projet ? Est-ce vraiment la solution ?

Le document joint permet de voir les chronogrammes des deux fonctions à mettre en œuvre.
http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/d1/little/index.htm?type=catalogue&page=E40

Bien reçu. La vis en plastique est visible sur le bouchon sur la première photo, bien que ce soit un peu flou ; la vis ne semble pas cassée car on devine la tête hexagonale, mais sans certitude. Il n'y a pas d'écrou effectivement mais ce n'est pas grave.
Évitez de perdre la vis dans le siphon lors du réglage.

Bonjour. Si vous avez deux ou trois trous à percer, le plus simple serait de découper la périphérie en pointillé avec une mèche béton ou carrelage, puis défoncer et égaliser.
Sinon vous allez voir chez Point P ou autre distributeur de produits professionnels. Vous devriez y trouver (peut-être) une scie cloche carbure.
Mais la plupart des scies cloches ont un usage restreint au perçage dans le plastique, le bois et le plâtre. Pour les matériaux durs il faut changer de gamme.
A voir si vous êtes professionnel confronté régulièrement à ce type de travail. Il faudra également la bonne machine de carottage.

Bonjour. Vous ne dites pas quel est le Th de l'eau.
La seule chose à faire est de vous équiper avec un chauffe-eau de type ACI+ ou équivalent. Certes plus cher, mais plus robuste.
L'incident se traduit comment au niveau d'un chauffe-eau ? Est-ce une grande marque ? Blindé ou stéatite ?

Généralement on adoucit l'eau, on ne fait pas le contraire. Dans le cas où l'eau est douce, on savoure son bonheur.

Correction : l'ancien fil 7 est la phase coupée par le contact sec interne entre les bornes 6&7. Ce n'est donc pas une commande de type pilote.
Dans le nouveau boitier, on considère que la phase directe arrive par la borne 2, et la phase coupée sort par la nouvelle borne 6.

Les seuls fils pilote (délivrant les 4 ordres habituel) sont les 3&4&5. Entre ces fils et le neutre apparaissent des tensions permettant la commande interne des thermostats électroniques.

Citation :
...c'est qu'il faut bien que le circuit ECS soit toujours bien protégé par le disjoncteur,

Oui, d'où le branchement du neutre bobine proposé précédemment.
La question posée était relative à la compréhension totale du branchement, car on ne fait aucune connexion au hasard. Le but est donc que vous compreniez bien qui fait quoi concernant les deux boitiers, l'ancien et le nouveau.

Normalement, tout doit fonctionner. Il ne vous suffit plus qu'à programmer les zones et les intervalles horaires confort, réduit etc.

Vous pourrez rechercher sur le net l'allure de la tension instantanée entre un fil pilote et le neutre pour chaque ordre à transmettre (0 V : confort ; 230 V AC : réduit = confort - 3 °C).

Bonjour. Ça va être difficile.
Il vous faudrait un multimètre en position ohmmètre qui vous permettrait de faire la mise en évidence d'un défaut phase ou neutre terre quand vous mettez de l'eau alors que le bouton marche est enclenché, mais fiche non reliée bien entendu.

Une inspection visuelle interne serait peut-être nécessaire, quitte à mettre le LV sur l'établi.
Mais si vous n'êtes que peu outillé et expérimenté et que le défaut persiste, l'intervention d'un SAV sera certainement utile.

Bonjour. Juste un avis en passant.
1. Bouchon enlevé, vous devez voir la tige monter ou descendre quand vous actionnez la tirette.
2. Le bouchon doit être muni de sa vis de réglage et son écrou de blocage.
3. Il se pourrait que la tirette soit mal réglée si les vis de réglage de l'ensemble tirette-biellette soient desserrées. On peut penser cela si le système a déjà fonctionné normalement.

Bonjour ric62.

Citation :
Je précise que je n'y connais rien en électroménager

Soit, mais vous avez réussi à dépanner. Pourriez-vous détailler votre intervention afin que d'autres internautes les pieds dans l'eau puissent résoudre un problème identique ?
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
tache verre de gris visible à 3 endroits

Oui, mais votre photo est trop petite pour voir quoi que ce soit.
Il n'est pas certain que les taches soient à l'origine de la panne.

Assurez-vous déjà que les connecteurs assurent de bons contacts. On peut utiliser un spray de nettoyage des contacts.

Bonjour. La valeur est peut-être inscrite sur la plaque signalétique du moteur.
Sinon vous essayez un condensateur de tondeuse à gazon électrique ; ou un condensateur moteur 10 à 20 µF 400 V AC. De toute façon, il faut essayer.
Vous pouvez chercher en GSB un compresseur équivalent et voir quelle est la valeur du condensateur moteur.

Bien reçu.
"6 devient inutilisé ; 7 devient 6" Il semble que cela soit conforme à la notice de branchement.

Tenez compte également du branchement du neutre bobine, de façon à assurer une coupure omnipolaire du Calybox et du contacteur bobine ECS.

"C'est ça ?" Oui, mais vous avez bien compris pourquoi ?

Bonjour.

Citation :
Cela vous parait-il correct ?

Non. Il y a un problème au niveau de la commande du contacteur ECS.

Anciennement un contact sec 6&7 commandait la bobine, dont une borne est reliée au neutre dans les deux cas (aucun changement).
Maintenant, il faut définitivement déconnecter la phase directe qui était en 6. La phase coupée qui alimentait la bobine sera à connecter en 6. Un contact interne ou un semiconducteur assurera la commutation de la phase.
Le reste est correct, à condition de respecter une polarité éventuelle entre le boitier externe désormais branché en 9&10. Voir la notice.

Dommage que vous n'utilisiez pas toutes les voies de délestage (en 3&4&5 sur les deux boitiers).

J'aurais tendance à brancher le neutre bobine (en pointillé) en aval du DJ 2 A, donc sur la borne 1.

Vous vérifiez bien les propositions ci-dessus.

Attendons une double correction.

Bonjour.

Citation :
...mais où le trouver et de quel condensateur s'agit-il ?

Eh bien il faut démonter le capot et vous finirez par le trouver. Ensuite on approvisionne le même condensateur moteur sur un site de VPC tel que Conrad.
C'est un cylindre de 25 à 30 mm de diamètre sur 5 à 8 cm de long.
Vous regardez sur le corps la valeur de la capacité, généralement entre 5 et 20 µF 250 à 400 V AC.

Bien reçu. Avez-vous mis des lampes à incandescence à la place des led ? Dans ce cas aucun scintillement ou éclairage résiduel ne doit être constaté.

Vous pouvez toujours déconnecter la phase coupée du détecteur pour voir ce qui se passe. La sortie étant supposée à relais aucun courant de fuite ne peut être envisagé. Votre chauffagiste est dans ce cas dans l'erreur.

On peut comprendre votre calcul ainsi : toutes lampes allumées la consommation serait de 184 W.
L'énergie s'exprime bien en W×h, et c'est ce paramètre qui est facturé par le fournisseur d'énergie en kWh pendant une certaine période.

Nota pouvant avoir une certaine importance : la lueur résiduelle n'entraine pas de consommation d'énergie supplémentaire. Par contre, tous les systèmes en veille chez vous (socles de téléphone, ordinateurs, équipements audiovisuels) finissent par induire une consommation non négligeable. Le côté favorable est qu'une partie de l'énergie consommée se retrouve diffusée sous forme de chaleur et contribue au confort de l'habitat, même pour pas grand chose.

La question 13115 traite le même sujet.

Bien reçu.

Citation :
charge résistive qui pourrait peut-être m'aider ?

Oui, c'est pour cela qu'il faudrait essayer avec une lampe à incandescence. Mais ce composant n'est là que pour pallier un défaut de conception des lampes dites économiques, fluocompactes ou led.

On comprend que vous faites la mesure entre le neutre et la phase coupée L1, donc en parallèle avec la lampe fluocompacte qui n'est pas une résistance tant s'en faut.

Citation :
C'est bien ce fil qui a du courant

Ah là là. Eh non.
Il n'y a pas du courant sur un fil, mais bien une tension entre deux points d'un réseau. "ça passe de 34 volts à 234 sur le fil et zéro sur la borne L1."

Le courant (= débit), c'est ce qu'il y a dans le tuyau d'arrosage quand vous ouvrez le robinet. La tension est équivalente à la différence de pression entre deux points de la canalisation.

Bien reçu. Le montage est conforme. Si du 3g1,5 est utilisé pour alimenter la lampe, le bleu est le neutre, le marron la phase coupée, et la terre est utilisée comme telle ou non, ou bien repérée avec de l’adhésif ou de la gaine thermorétractable coloré.

Bonjour.

Citation :
Sauriez vous d'où vient mon problème ?

Oui.
Tout d'abord votre vendeur est un irresponsable. Il y a des règles en électricité qui sont immuables. Et les couleurs des conducteurs en est une. C'est avec ce type de montage que des accidents à retardement peuvent se produire.
Vous pouvez donc remettre de l’ordre dans ce montage.

On peut supposer que le détecteur de présence est à sortie sur relais, avec alimentation phase et neutre, et sortie phase coupée. Le neutre bleu est commun avec le détecteur et la lampe.
Dans cette hypothèse où les lampes led ne sont pas commandées, elles sont alors reliées au fil de phase coupé qui est alors "en l'air", donc connecté nulle part. Ce conducteur est le siège d'une tension induite (voir question 6847 qui traite ce sujet) et les lampes led ou fluocompactes de qualité moyenne peuvent s'allumer faiblement.
Le remède consiste à brancher en parallèle avec les lampes led une petite lampe à filament, ou bien de mettre davantage d'euros dans les spots afin d'acquérir des matériels de qualité.

Bonjour. Vous seriez chez vous, la solution serait de faire une cabine isolée et ventilée. La réalisation n'est pas d'une difficulté folle, mais d'un certain prix vu la structure et les matériaux à mettre en œuvre.
Ici vous ne pouvez faire qu'une isolation partielle avec des panneaux isolants acoustiques. Vous pourriez chercher sur le net si l'on peut trouver des cabines isolantes démontables.
L'isolation du dessous des marches avec laine de roche + planche de contreplaqué serait un minimum et cela ne vous couterait pas cher.. A cela vous ajoutez une planche en bas avec de la mousse ou autre produit. Ce sera mieux que rien de toute façon.

Il faudra également désolidariser l'instrument par rapport au sol, en le disposant sur une planche montée sur mousse genre matelas ou tapis de gym.

Attendons d'autres propositions.

Bonjour. Concernant cuisine et salle de bains on ne peut que vous conseiller, sinon de remettre aux normes, d'effectuer une mise en sécurité parfaite de ces deux zones : protections différentielles, lignes équipotentielles, terre sur toutes les prises, socles PC à éclipses. Vous rajoutez les circuits manquants sil y en a.
Le thème est régulièrement abordé sur le forum. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche pour en voir les points clé. De même, vous pouvez consulter les questions apparentées ci-dessous.

Bien reçu.

Citation :
Héhé j'étais sûr quand je l'ai écrit que quelqu'un relèverait le mot "tension"...

Ou ddp. Vous n'êtes donc pas étonné et c'était pour voir si l'on suivait.
Merci pour le schéma, mais c'est moins d'efforts pour les contributeurs.

Le voyant est équipé de led. Or, on ne sait pas comment fonctionne le détecteur IR à 2 fils supposé basique, sauf qu'un semiconducteur assure la commutation. S'il laisse passer un micro courant, la led peut être suffisamment sensible pour s'éclairer de façon aléatoire. Si le détecteur avait une sortie sur relais le phénomène ne serait pas apparu.
En plus vous avez des fluocompactes qui peuvent s’allumer de façon intempestive également. Cet aléa est régulièrement abordé sur le forum.
On peut supposer que vous mesurez les tensions entre 2 points ; "Je confirme que le retour renvoie bien quelque chose, 234 volts fil seul, 34 volts fil branché", oui, mais où exactement ? On suppose que vous utilisez un multimètre numérique basique ; les chers possèdent la fonction VAC Low Z qui leur confère les propriétés des appareils analogiques.

Lampe fluocompacte + led + IR série = beaucoup de causes sources de scintillement aléatoire. Bref ce que vous constatez n'est pas étonnant. Il faudrait faire l'essai avec une lampe à incandescence à la place de la fluocompacte.

Vous pouvez aller en question 6847qui traite des tensions induites. Dans la configuration actuelle, il n'y a aucun remède à l'aléa constaté.

Bien reçu Jean-Marc. Non seulement il faut implanter les lignes, mais aussi peut-être quelques grosses boites de dérivation (accessibles bien entendu, et de bonne profondeur) ce qui permet de distribuer plus facilement les circuits. Mais on peut aussi tout ramener au tableau de distribution. On soigne particulièrement les circuits de terre et la salle de bain.

Votre livre de chevet actuel se doit d'être le fascicule Promotelec "Locaux d'habitation" en VPC sur leur site pour peu d'euros.

Du temps à passer en préparation. Il faut voir large et prévoir les imprévus.

Bonjour. Vous pouvez vous procurer les extraits de la NF C15-100 relatifs à l'équipement électrique de l'habitat en acquérant le fascicule Promotelec "Locaux d'habitation" disponible en VPC sur leur site pour une petite poignée d'euros. Livret indispensable à tout professionnel ou bricoleur expérimenté proche du métier.

Systématiquement on câble un circuit PC avec des conducteurs de section 2,5 mm² permettant d'alimenter jusqu'à 8 socles de PC, avec protection en tête de ligne par disjoncteur de calibre 20 A maximum. Bien évidemment, 8 PC est un maximum, mais on peut mettre moins. Les socles doubles comptent pour 1 PC.
On utilise les conducteurs de section 1,5 mm² pour les circuits lumière protégés par DJ 16 A maximum.
On parle bien de l'habitat classique.

Dans certains cas où les lignes sont longues (gymnase par exemple) on choisit la section des conducteurs de façon à minimiser les chutes de tension en ligne.
Êtes vous proche du métier ?
Cordialement.

Bonjour. Derrière l'écran on ne peut rien conseiller d'absolu. La seule solution est de démonter, plutôt de gré que de force, la tête du robinet et changer le joint. après nettoyage interne. Le bailleur pourrait peut-être mandater un professionnel pour effectuer ce travail. Mais le changement d'un joint est de la responsabilité du locataire, le changement du mélangeur étant de la responsabilité du propriétaire.

Attendons d'autres avis, avec notamment des précisions sur la pièce rouge.

Bonjour. Pourriez vous faire un schéma, même à main levée, du dispositif ? Cela permettrait une visualisation immédiate de votre montage.
Il faudrait préciser la technologie de la lampe témoin.
Vous faites une confusion entre courant et tension. Le retour détecteur n'envoie rien et aucune connexion ne capte quoi que ce soit.
Conclusion : vous précisez les renseignements manquants et on remettra tout cela d'aplomb.

Bien reçu. U1 et U2 sont les bornes d'alimentation 230 V de l'horloge.
1, 4 et 2 sont les contacts d'un inverseur unipolaire (comme un va et vient). C'est tout ce que l'on peut préciser derrière l'écran.
La seule certitude est que l'on ne fait aucun branchement au hasard.
On est bien conscient que cela ne vous avance guère.

Bonjour. Une fois que vous avez tout nettoyé il faut voir quel est le capteur de température éventuel qui déclenche et pourquoi.
M37 vous a mis sur la voie, il doit y avoir un limiteur de température quelque part, ne serait-ce que pour tout couper si le ventilateur s'arrête pour une raison ou une autre ou si l'air circule mal.
Un essai sur l'établi serait certainement nécessaire.
Ce ne doit pas être bien difficile, mais il faut démonter si le problème persiste.

Bien reçu. On ne peut vous conseiller tel ou tel endroit. Cela est fonction de l'emplacement du point de comptage que l'on suppose en limite de propriété, et du cheminement des câbles et conduits vers les différentes pièces (et il y aura différents tuyaux chauffage et eau à faire passer, sans oublier les conduits d'évacuation des eaux grises et noires). Une possibilité parmi d'autres est de ceinturer le pourtour du sous-sol en plafond par de larges goulottes permettant d'alimenter les différentes pièces sans avoir à trop percer.
Vous pouvez mettre la GTL en un endroit où elle est facilement accessible, quelque part dans la zone avant du sous sol où sa présence ne gênera pas, en coin de l'escalier par exemple.
Conclusion : la solution est entre vos mains.

Attendons d'autres avis.

Bonjour réponse 2. On peut penser que si le carter dans lequel est inséré un roulement ne retient plus ce dernier, il faille le changer. Mais une demande directe sur le site Bosch référencé par Serge vous permettrait de connaitre la procédure à suivre.

Bien reçu. Vous n'échapperez pas au fait qu'il vous faille repérer tous les conducteurs en présence. Connaissant le schéma de principe du va et vient vous verrez alors quels conducteurs pouvaient être navettes et phase directe ou coupée.
Mais surtout ne faites aucun branchement au hasard, au risque de provoquer des dégâts sur les appareillages et de risquer plus ou moins de vous faire très mal. Transformer un va et vient en un interrupteur simple consiste à connecter ensemble (dans le boitier que l'on veut supprimer) une navette avec le conducteur commun.
Bonne recherche.

Bonjour. C'est bien difficile de répondre à une question devinette. On peut supposer que le bleu est un neutre et avec un peu moins de probabilité que le rouge est une phase, probabilité partagée avec le conducteur noir. Bref, rien de certain.
Nos éclairages pouvant vous être utiles sont complètement éteints.
Il faut que vous fassiez un schéma multifilaire des conducteurs en présence, puis ensuite voir quelles sont leurs utilités pour ce qui concerne l'alimentation et la commande des luminaires. L'interrupteur supplémentaire pourrait être un va et vient ; à vous de valider cette hypothèse.
Si vous ne trouvez pas, il faudra appeler un électricien avec sa boite à outils et un bon multimètre.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Un WC de cet âge a fait son temps, tant en esthétique que de capacité du réservoir et de qualité de mécanisme. La faïence de la cuvette va peut-être se dégrader si ce n'est déjà fait. Bref, avec quelques centaines d'euros vous disposeriez d'un ensemble qui ne vous changera pas la vie, sauf que la lunette sera peut-être à descente lente, le mécanisme sera à deux débits, et zéro fuite si vous faites un raccordement avec une pipe neuve et bien entendu sans aucun joint silicone nulle part, bien que le bleu soit très joli.

Le montage de la pipe avec son joint caoutchouc est assez aisé si l'on enduit la faïence avec un fine pellicule de graisse silicone. Tant qu'à faire on aligne les axes de la pipe et de la sortie de la cuvette.

Pour visualiser une fuite éventuelle on peut utiliser du papier toilette ou du papier cuisine en rouleau.

Bonjour. Malheureusement, à distance on ne peut rien pour vous. Les photos ne renseignent rien, mis à part que le câblage est quelque peu brouillon. Un électricien sur place saura voir qui fait quoi dans votre installation et pourra effectuer les branchements si la fonction que vous demandez est possible.
Désolé. Cordialement.

Bonjour. L'incertitude concerne les conducteurs marron. On préfèrerait qu'il y ait un conducteur de terre jaune-vert.
Avant de raccorder une fiche 2P + T, il faut identifier le conducteur de terre. Derrière l'écran on ne peut rien affirmer.
Sur place on regarderait le bornier interne à la gazinière (en réalité on utiliserait un ohmmètre pour identifier ce conducteur).
Une photo du bornier interne de raccordement du câble à 3 conducteurs permettrait de vous renseigner.
Le raccordement de la fiche est possible avec un minimum d'outillage. Une aide pourrait vous être apportée par un proche.