Bonjour. Vous ne pourrez réparer vous même.
Il faudrait mesurer la tension aux bornes de l'élément chauffant. On pourrait incriminer le relais de commande dont les contacts sont endommagés. Il faut être très proche du métier pour intervenir dans ces conditions à l'intérieur de la plaque.
Le diagnostic ne pourra être effectué que par un SAV.

Bonjour Nazaline.
Quel est l'appareillage qui déclenche exactement ?
Pendant que vous repassez, d'autres gros récepteurs sont ils en fonctionnement ? Quelle est la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie électrique ?

Bonjour. Il semble que ce soit un achat dans une grande surface de bricolage. Vous devriez dans ce cas pouvoir y obtenir la notice, ou au moins le renseignement.
Pour vous répondre, il nous faudrait des photos des organes de commande.
Un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?

Bien reçu. Il s'agit d'un condensateur de 3,3 nF 400 V. Vous pouvez approvisionner en VPC sur le site Conrad avec la référence 450445 - 62 à 0,65 € . Vous en achetez 10 pour amortir le port.

Il y avait erreur d'unité dans le post de 15:08 ; il fallait lire des picofarads (pF) et non nanofarad (nF). Ici, c'est bien 3 300 pF ou 3,3 nF.

Pas d'idée concernant l'origine du dégât sur le condensateur. Il faut déjà le remplacer.
C22 et C23 semblent être identiques.

Bonjour. C'est un condensateur (C22). Il faudrait regarder les inscriptions avec la valeur de la capacité en nF (peut-être de l'ordre de 10 000 à 100 000 nF)

Bien reçu. On ne peut connaitre la durée de vie estimée. Pour un broyeur qui ne doit pas servir bien souvent, il ne me semble pas utile de faire du stock ; sauf si vous avez d'autres équipements comme une tondeuse à gazon électrique. L'adresse d'un fournisseur suffit. Mais pourquoi pas deux ? Au cas où.
Cordialement

Bonjour Bricbroc.

Citation :
Si oui, quelles sont les conditions pour se passer de différentiel ?

Chaque distribution nécessite la définition d'un schéma de liaison à la terre (SLT, anciennement régime de neutre), qui définit ainsi les conditions de déclenchement des protection en cas de défaut d'isolement. Dans le cas qui nous préoccupe, régime TT, la protection différentielle est présente au niveau de l'utilisation et il y a déclenchement au premier défaut.

Mots clés : schémas de liaison à la terre - type de protection - déclenchement.

Les documents qui traitent ce sujet important de l'électrotechnique sont abondants. On peut vous conseiller les cahiers techniques 172 et 173 Schneider Electric disponibles sur le net.

Bonjour. Juste un avis en passant.
"La passivation représente un état des métaux ou alliages qui permet de ralentir la vitesse de corrosion grâce au dépôt d’un film passif naturel ou artificiel, par rapport à ce qu’elle serait en l’absence de ce film.
Dans la plupart des cas aluminium, acier, inox, titane, ce film passif apparaît spontanément par oxydation, parce que l’oxyde formé sur la surface est insoluble et constitue un obstacle qui ralentit les processus ultérieurs."

Dans le cas des fenêtres aluminium, le fait de nettoyer et poncer très fin ôtera la couche d'origine, plus ou moins mate et colorée, sans que cela nuise à la résistance à la corrosion. Une couche d'alumine dure et isolante se génère spontanément au contact de l'air ambiant ce qui protège le métal. Le seul problème est la différence d'aspect. La couche de vernis suggérée par l'expert (en tout et spécialiste en rien) est à éviter, le mieux étant de laisser respirer la surface des profilés.

Il existe des procédés de rattrapage utilisés notamment en acastillage, mais il faut alors se renseigner auprès de spécialistes du traitement de surface des métaux. La passivation utilise différentes méthodes dont le trempage dans des solutions. Dans le cas des fenêtres en place c'est évidemment inadapté.

Conclusion : "de les rendre moins résistantes à l'oxydation", non, l'aluminium est protégé par l'alumine ; "plus difficiles à nettoyer et entretenir, moins belles... ?", certainement, vu la différence d'aspect.
C'est donc un problème d'esthétique.

Bonjour. Vous êtes peut-être méchant avec votre moteur car si vous l'alimentez en 230/400 V alors qu'il est peut-être 265/460 V et que le couplage est triangle, vous soumettez chaque enroulement à une tension bien trop forte (400 V au lieu de 265 V). Et le moteur devrait chauffer très fort avant de sentir le brulé si aucune protection ne déclenche. D'ailleurs, êtes vous certain que les 3 enroulements sont en état ?

Conclusion : il faudrait voir sur la plaque signalétique ou en recherchant les caractéristiques sur le net si le moteur en votre possession est 265/400 V ou 460/800 V. Dans le premier cas vous ne pouvez faire qu'un couplage Y, dans le deuxième un démarrage Y D est possible.

Si vous utilisez un démarreur YD, il faut, outre les bonnes caractéristiques électriques du moteur, faire attention au branchement des enroulements avec les bornes U V W et X Y Z, et les connexions en général. Un test des liaisons du démarreur hors tension est facile à effectuer avec un ohmmètre.

Pas d'idée concernant le fusible du circuit de commande qui déclenche. Il faut faire un schéma multifilaire de votre montage et ainsi voir où il pourrait y avoir une erreur.

On aimerait connaitre la puissance de ce moteur et l'application que vous envisagez.
Mais d'une façon générale vous auriez peut-être intérêt à utiliser un moteur aux caractéristiques connues, neuf ou occasion, plutôt qu'une machine inadaptée (une récupération ?). On en trouve chez les bobiniers.

Bonjour réponse 24. C'est donc bouché en aval de votre siphon. Il faudrait voir comment est l'évacuation et passer un furet, ou à défaut un tuyau d'arrosage souple avec de l'eau sous pression..

Si le bouchon est loin il faudra peut-être couper la canalisation d'évacuation à un endroit bien choisi pour déboucher. On espère que la tuyauterie est en PVC et qu'elle est accessible. Une installation bien faite comporte des tampons de visite un peu partout afin de pouvoir déboucher au cas où.
Le débit de l'écoulement de l'évier doit être faible.

Bonjour.
En gros c'est la même chose.
Regardez les indications dessus. Pour le diagnostic, on met en service et on lance le tambour.
S'il tourne seul c'est bien le condensateur.

Bien reçu Daniloze. Donc il s'agit toujours du déclenchement du DJ de branchement, sensible au courant de défaut qui affecterait le congélateur.
Les mesures et aménagements suggérés en aout sont toujours valables (notamment, mesure du courant de fuite avec une pince ampèremétrique spécialisée). En l'absence, si vous disposez d'une pince ampèremétrique avec la fonction mémoire du maximum, vous enserrez phase et neutre du congélateur. On doit trouver 0 A. Au moment de l'apparition du défaut, la pince devrait enregistrer l'intensité du courant de défaut.
A part cela, on ne peut en dire plus.
L'installation de quelques interrupteurs différentiels éviterait de mettre l'habitat dans le noir en cas d'incident.

Vous pouvez peut-être récupérer un DJ différentiel 30 mA quelque part et l'affecter au congélateur.

Bonjour.
Le plus simple pour vous qui êtes très éloigné du métier est de ne pas toucher à la prise, et de l'équiper avec un boitier prise télécommandée. En vente en grande surface pour quelques euros.

Bonjour.

Citation :
Je soupçonne le condensateur

Vous avez tout à fait raison. L'interrupteur n'y est pour rien.

Bonjour

Citation :
Je souhaite installer à la place une douche à l'italienne.

On suppose qu'il faudrait alors enlever les tuyaux et libérer tout l'espace au sol. Il faudrait également faire un écoulement vers le vide sanitaire, en espérant qu'il soit accessible.
Bref ce n'est pas impossible, mais il y aura beaucoup de travail.

Vous auriez moins de travail à remettre un bac ultraplat en faïence sur un socle en béton cellulaire. Voir en question 5397.
Penser au nettoyage et au débouchage éventuel de la vidange est indispensable avant de commencer les travaux.
Pour éviter la casse il faut que le bac repose sur un maximum de points souples. Il sera nécessairement à température ambiante.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu.

Citation :
A priori avec le Fermacell on évite les joints avec bande du placo ;

Cela dépend du type de plaques que vous mettez, soit à bords droits (et on comble avec un produit adapté) soit on utilise des plaques à bords biseautés et il faut des bandes + enduit.
Bref, il y a le choix.

Bien reçu. Normalement oui (mais à vérifier), il suffit juste de mesurer la largeur de la lamette mâle, car l'interrupteur principal doit avoir son connecteur de type mâle.
Une petite photo de la partie mâle permettrait d'être certain que cette solution est possible et que l'on puisse insérer des cosses Faston.

Bonsoir Marie. Oui, on se croise sur ce sujet et ce produit.
Si l'on raisonne sur le but final, poser un carrelage sans fissures à long terme, je serais hésitant si le support n'est pas absolument rigide, ce qui semble être le cas pour Dom12.

Donc 22 mm d'OSB + Fermacell à feuillure vu l'épaisseur désirée, mais peut-être un revêtement plastique car les solives (ou lambourdes) apparentes en dessous n'assureront pas une rigidité parfaite.
Mais dans tous les cas il faudra faire le niveau pour que l'OSB vissé soit bien plan. Voir question 2824.
Pour 16 m² il va falloir tirer des ficelles et jouer avec la règle de maçon et le niveau. Dom12 devra avoir du temps devant lui pour la préparation du terrain, en commençant par enlever le parquet actuel.
Un commercial de la marque lui permettra de finaliser le projet.
Cordialement. GL

Merci pour votre retour.
Finalement, que pensez-vous de bon ou mauvais concernant cet éclairage (directivité, rendu des couleurs etc.), à part l'esthétique moyenne et la qualité de fabrication qui pourrait laisser à désirer ?

Bonjour. Il serait prudent que vous fassiez un schéma de ce que vous voulez faire, et auparavant approfondir la notion de court-circuit.
Il se pourrait que l'interrupteur soit détruit.

Conclusion immédiate : votre tentative a échoué, car assez peu ou mal préparée semble-t-il.

Pour vous éclairer, au propre comme au figuré, il faudrait apporter des précisions concernent votre projet.

Bien reçu Armand. Il n'y a aucune réponse à vos interrogations. Demandez à Patrice du forum, il a peut-être un tuyau pour trouver un connecteur neuf ou usagé.
Personnellement, je n'ai que la solution déchetterie avec ses variantes. Dans votre cas, je mettrais en œuvre la solution cosses à sertir, très facile si l'on repère les conducteurs.

Attendons d’autres avis.

Bonjour. Au raccordement du mélangeur thermostatique et de chaque excentrique se trouve un filtre. Ils sont peut-être entartés ou remplis d'impuretés. On démonte alors les mélangeurs puis on nettoie les filtres (attention au sens de montage : bosse vers l'intérieur du mitigeur).
Il vous faut comparer le débit d'eau chaude sur un robinet classique et un mitigeur. Normalement les débits sont très proches.

Conclusion pour le moment : voir les filtres. Il faut une clef anglaise au minimum ; on évite la pince multiprise qui va abimer les écrous chromés, sauf si l'on protège avec un chiffon.
Le réducteur de pression est conseillé de toute façon, mais il n'y a pas urgence.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu Armand. Ce que j'appelle déchetterie peut être celle de Veolia ou une autre, une brocante, le trottoir, un acheteur de vieux métaux, l'arrière cours de Darty ou de l'artisan du coin, bref tout endroit où l'on peut trouver des vieux appareils. Ce peut être également des recycleries s'il y en a dans votre région (ils récupèrent un peu tout, remettent en état quand c'est possible, et jettent le reste) ; il faudrait alors couper le faisceau avec le connecteur au bout et remettre en place dans votre LV.
Mais essayez quand même auprès des sociétés précitées.

Une autre solution serait d'équiper chaque conducteur d'une cosse femelle sertie ou soudée de la taille qui convient et de l'enficher directement dans la broche mâle de l'interrupteur. Mais il faut repérer les conducteurs de façon à éviter les mauvais branchements.
Et voilà.

Bonjour.

Citation :
P. S. : j'ai cru comprendre que ça pouvait être un problème de résistance.

Pas forcément car il y a déclenchement de la protection différentielle même si l'interrupteur (supposé unipolaire dans ce cas) est à l'arrêt. Bref, il faut approfondir.

En l'absence de connaissances particulières en électricité il faudra confier cet appareil à un SAV qui saura établir l'origine du défaut d'isolement et envisager la réparation qui convient.

En tout cas vous ne devez pas déconnecter la terre de la friteuse sous aucun prétexte, sous peine d'électrocution.

Bien reçu. On peut considérer que c'est du MAP, mortier adhésif pour placoplâtre.
Le fabricant indique : "Sac de 5 kg = 2,8 L à 3 L d'eau"

Dans votre cas, vous mettez dans un récipient une petite quantité d'eau, puis vous ajoutez la poudre en remuant jusqu'à la viscosité souhaitée du mélange homogène. Plus c'est serré, plus la prise est rapide. La consistance dépend de ce que vous voulez faire, des plots de collage ou un enduit de collage.

La notice est ici : dosage colle à plâtre

Mais en réalité, avec un peu d'habitude on fait le dosage à l’œil.

Bigre ! Comme vous dites le connecteur a bien "morflé". Il faudrait trouver un connecteur identique en déchetterie.
Vous pouvez vous adresser néanmoins à Adepem qui ont peut-être ce connecteur en stock.
Vous précisez l'origine du connecteur et joignez une photo.
De toute façon vous ne pouvez pas le laisser ainsi.

C'est bien que le LV refonctionne, mais son histoire n'est pas finie.
Cordialement.

Bonjour Gabrielle. Qu'appelez-vous colle à plâtre exactement ? Quels usages envisagez-vous ?

Bonjour à tous.

Citation :
il semblerait que ce soit la poutre du milieu qui se soit affaissée

Il faut donc réparer ou changer cette solive avant de faire du neuf, et vérifier toutes les autres. Concernant les granulés du procédé Fermacell, il faut que le support soit en dur, même s'il est irrégulier.
Une solution possible serait de réparer le support bois et fixer de l'OSB, puis les plaques de Fermacell collées entre elles, et le revêtement de sol.
Une idée en passant.
Cordialement.

Bonjour à tous. Ce que je sais de la mise en œuvre des plaques Fermacell au sol c'est qu'il faut les poser sur du dur (d'où les granulés), et non pas sur lambourdes. Bref, à plat cela ne se pose pas comme de l'OSB. Pour les murs les plaques se posent comme du placo.
Strato pourra avoir les renseignements auprès d'un commercial de la marque.
Voir ce document technique : chape seche Fermacell

Bien reçu M37. Juste un avis en passant. Mais vous avez tout dit. Enfonçons le clou.

Sans être du métier, mais avec quelques notions de mécanique quand même, on ne peut faire confiance au vendeur et encore moins à son assurance.
On ne peut faire de prospective, toujours est-il qu'il y a affaissement, et il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas.
Le fait de mettre un poteau en dessous ne fera que transmettre la contrainte aux autres étages.

Citation :
la poutre s'est stabilisée depuis environ 1 an

Pas de preuve, et quand bien même.

Citation :
...cela ce serait certainement passé avant, non ?

Non parce que les professionnels du bâtiment savent que la durée de vie du béton armé n'est pas éternelle, que l'ensemble granulat + ferraille + humidité réagit chimiquement. Dans le cas de cet immeuble la dégradation semble rapide, résultant peut-être des hypothèses avancées par M37, auxquelles on peut ajouter les vibrations diverses, la structure du sol, et bien d'autres causes décrites ci-après.

Voir cet article général : extpdf.com le vieillissement du béton
Et d'autres pour faire peur : rehabilitation du beton arme.pdf

Bien reçu. Merci pour votre retour..

Pour gainer la soudure on mettrait de la gaine thermorétractable, mais vous pouvez utiliser un bon adhésif d'électricien (3M par exemple - résistant et ne bave pas). Il fait un peu chaud dans la porte mais c'est modéré.

La section du fil est correcte, mais on ne voit pas comment le fil était relié au connecteur. Normalement il devrait être serti. S'il y avait une intensité trop forte c'est tout le fil qui aurait été endommagé. Ici, on suppose
un échauffement dû à un mauvais contact.

Vous devez enlever le connecteur femelle, plutôt de gré que de force. Il doit y avoir des petites pattes de blocage sur lesquelles il faut appuyer pour le sortir. Une pince longs becs coudée (Facom 183) est bien utile.
Mais en regardant la photo, on n'en voit pas. Si une alvéole femelle est plus ou moins soudée avec une partie mâle (les deux ayant chauffé),il est normal que le connecteur ait du mal à sortir. Mais vous n'avez pas le choix, il faut déconnecter ce connecteur femelle, quitte à lui faire subir quelques oscillations tout en tirant régulièrement.

Bonjour réponse 8. A la lecture des précédents posts vous avez pu aborder le fonctionnement du groupe. Le problème peut venir de l'excitation et de sa régulation. Si le régime moteur augmente c'est que la machine se désexcite, du moins en principe. Il faut alors quelques appareils de mesure pour quantifier l'incident. Une belle manipulation d'électrotechnique.
Comme toute machine tournante un peu particulière il faudrait pouvoir la tester in situ.
Il y a deux types de diodes semble-t-il, avec cathode ou anode au boitier. On ne peut choisir n'importe quoi.

Il faudrait que vous trouviez un bobinier pas loin de chez vous qui testera toutes les diodes et verra comment cette machine est régulée.

Ce n'est pas très grave.
Avec un fer à souder, un fil cuivre de même section pour rallonger l'actuel en le gainant, et un peu d'habitude et d'expérience on y arrive. Il faut débrancher le connecteur et refaire une liaison fiable.
Je ne peux vous dire pourquoi les autres fils ont chauffé, Ce peut être dû à l’atmosphère très chaude dans la porte.
Vous débranchez tous les connecteurs après les avoir repérés et vous regardez l'état des pistes ; elles sont certainement en très bon état, il n'y a pas de courant important dans ces conducteurs sauf pour la résistance et l'alimentation de la carte. Dans ce cas les gaines ont peut-être un peu coulé suite à leur qualité moyenne.

Sinon, un technicien de SAV bien outillé saurait faire avec une heure de MO.

Il faudrait voir comment ce fil s'est endommagé au niveau de sa liaison avec le connecteur ; de toute façon, le faisceau est trop court comme j'ai pu le constater moi même (et pas le chat roux). il faut donc rallonger. Il faut regarder de près le connecteur (parties mâle et femelle) qui a dû chauffer pas mal.
Vous serez peut être amené à changer l'ensemble switch + connecteur femelle + faisceau : récupération en déchetterie.

Vous essayez de trouver dans votre entourage un bricoleur outillé sachant souder si vous avez des difficultés.

Vous tenez le bon bout, mais avec du temps à passer.

Bien reçu Eric. Vous avez bien fait d'ouvrir les appareillages. Celui qui est photographié comporte un conducteur qui aurait été dénudé trop long, mais vu d'ici on n'en n'est pas certain. Inutile d'arpenter le forum, il suffit de voir ce que commande ce va et vient double. En tout cas comme vous êtes chez vous, il vaut mieux que la sécurité électrique soit parfaite.
Pour l'appareillage en photo, la bonne règle de raccordement consistait à recourber l’extrémité en deux de façon que la vis serre sur deux épaisseurs de cuivre au lieu d'une, ce qui garantissait une très longue durée de vie à la connexion sans desserrage possible.

Citation :
La terre sur les "récepteurs à risques" : oui pour la plupart sauf une (pas de fil de terre...)

Donc il faut trouver un conducteur de terre pas loin et effectuer le raccordement. Une fois cela effectué, il faudra contrôler la continuité de la terre sur toutes les broches de terre des PC et sur les châssis des appareils. On utilise un ohmmètre ou une "sonnette" (pile 4,5 V + lampe + longs fils dont l'un est branché sur la barrette de terre de l'habitat).
S'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA au tableau, vous pouvez en monter une. Voir le forum où nous expliquons cela régulièrement (Moteur de recherche : mise en sécurité installation électrique).
Cordialement.

Bien reçu. Difficile d'imaginer une cause de surintensité. Sur le synoptique accessible à partir de la question précitée, on constate que la résistance de chauffe est commandée par le relais qui pose bien des problème (sauf si l'on sait souder), le moteur de cyclage est commandé par triac ; le reste des appareillages ne consomme pratiquement rien. Il faudrait voir ce qu'aliment les conducteurs endommagés.
Il y a suffisamment de filtres pour que l'un ou l'autre des deux moteurs (cyclage et vidange) ne se bloquent pas.
Les arrivées puissance en A2 B1 et C3 seraient à contrôler.
Avez vous autopsié les contacts en cause ?

Bonjour Marie et dom12. Un avis en passant.
Ne serait-il pas préférable d'enlever ce parquet ancien (16 m² : deux heures à deux), voir effectivement pourquoi il est affaissé, et refaire une pose de niveau ?
S'il y a une chape en dur faire un ragréage autolissant peut être une solution ; ou bien une chape plus épaisse en mortier léger.

Pour dom12 : il faut d'abord étudier le problème avant d'envisager une solution.

Bien reçu. On va donc faire de la télé-formation.

Citation :
le disjoncteur différentiel a été activé pour l'un des modules

On peut supposer qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel présent sur le tableau de répartition. Mais c'est peut-être un autre appareillage.
On attend les photos, cela ira plus vite pour vous.

Citation :
l'électricité et les femmes, en général, ça fait au moins 2 !!

Ca dépend de qui a le plus peur de l'électricité dans un ménage. Et quand on est seule, on peut se renseigner auprès d'amis (dans la, GSB ce n'est pas concluant semble-t-il), ou ici même.
Il faudra bien faire la différence entre les éléments du tableau et le disjoncteur différentiel de branchement (que d'aucun appellent "le compteur... a disjoncté".

Citation :
Autrement, j'ai bien une prise qui est brulée

Celle là il faudra la changer. Avez-vous certaines capacités en bricolage, et un minimum d'outillage ? Un proche pourrait-il vous aider ?

A suivre.

Bonjour. Il faut trouver la protection surintensité, fusible ou disjoncteur, qui a déclenché sur le tableau de répartition. Ensuite il faudra certainement changer la prise de courant si les contacts sont endommagés.

Quelques photos bien nettes aideraient à se faire une idée de ce qu'il vous faut faire, avant d'appeler un électricien si besoin est.

Citation :
tout mon système électrique a sauté

Qu'entendez vous par "tout" ?

Citation :
il y avait un des pans qui était abaissé.

On ne comprend pas bien.

A suivre.

Bien reçu ex93. Merci pour le retour.

Bien reçu. Essayez de voir si les contacts de ces fils carbonisés sont réparables.
Soit il y a eu surchauffe par mauvais contact, soit il y a eu surintensité anormale et dans ce cas les pistes auraient été endommagées. Derrière l'écran on penche davantage pour un mauvais contact ayant provoqué des échauffements continus. Donc, il faut bien regarder les pistes en contact avec les broches des connecteurs. Et bien entendu les broches elles-mêmes.

Citation :
...ça peut remarcher ?

Oui, de toute façon vous n'avez rien à perdre bien au contraire.

Bien reçu TomBagel.
Si l'on fait le total on arrive à environ 4 kW et non 6,5 kW comme vous aviez précédemment précisé. Ce sont des récepteurs essentiellement résistifs (donc chauffants) sans courant pointe.
Ces récepteurs sont monophasés. Il faudra donc les répartir sur les 3 prises, mais il faudra savoir, en vous renseignant, la puissance que peut délivrer chacune des 3 prises monophasées.

Il semble que cet appareil soit d'occasion vendu 500 € dans un coin de France. Il faudrait savoir pourquoi Rémy vend ce groupe, si c'est une première main ou non, combien de temps il a tourné, s'il est équipé d'une protection différentielle (ce ne semble pas être le cas), s'il est possible de l'essayer si vous êtes dans la région.

Bien reçu.

Citation :
Pensez-vous que ça puisse avoir un lien avec le problème de la question 1291 ?

A priori non car vous auriez vu la pastille volatilisée et seul le chauffage aurait été en cause.
Par contre, s'il y a contact aléatoire sur les conducteurs plus ou moins carbonisés, entre la lamette du contact et le circuit imprimé il peut y avoir un échauffement excessif qui se propage à la piste et à l'isolant du conducteur. Vous pouvez toujours essayer de nettoyer le circuit imprimé et la broche femelle du connecteur avec un abrasif léger.
Sur les photos on ne voit pas bien les conducteurs en cause. Vous vérifiez si ce sont ceux qui amènent le courant au relais de chauffage notamment.

Si le LV repart vous avez localisé la panne et peut-être faudra-t-il remplacer le connecteur avec une récupération (un bricolage qui peut réussir) ; dans le cas contraire je ne saurais quoi vous proposer.
A suivre, après quelque maintenance.

Bien reçu Navajo. Votre schéma de va et vient est bon. Le montage ne demande qu'à fonctionner. Si la lampe s'allume en permanence, c'est que la phase coupée 7 ou 2 est alimentée directement quelle que soit la position des boutons de commande des va et vient A et B.
Il faut donc tester les va et vient A et B. Vous pouvez déconnecter le commun de A puis B, dans les deux cas la lampe doit s'éteindre.

On pourrait incriminer l'un des deux va et vient, surtout s'il sont antiques. Vous pouvez les démonter l'un après l'autre, et tester qu'entre les bornes navettes il n'y a pas de contact, puis entre commun et bornes navettes le contact s'établit une fois sur deux en fonction de la position du bouton de commande.
Vous pouvez utiliser un multimètre en position ohmmètre, ou une "sonnette" : pile 4,5 V + lampe + 2 fils.

Il est normal que le testeur s'allume faiblement sur le fil 1 "en l'air" et donc soumis à des tensions induites.

A suivre.

Bien reçu. Pas facile.
Vous pouvez donc serrer la poulie dans un étau, et tenter de tourner l'écrou avec une pince longs becs ou une bonne pince multiprise de plombier, peut-être en faisant quelques allers-retours infimes. Dans le bon sens notamment si le filetage est de sens inverse.
Vous pouvez essayer de faire une clef de démontage avec un tube de bon diamètre et des traits de scie bien placés à 120°.

Le problème est que le plastique peut finir par céder. Mais la solution serait alors, avant de détruire ce croisillon, d'en trouver un de rechange chez un réparateur de matériels de jardin (on en trouve), ou bien en ensemble écrou + rondelle, pour ce dernier si le filetage est dans le sens usuel.
Vous pourriez aussi chauffer un peu au générateur d'air chaud.

L'huile ne peut être considérée comme un dégrippant, les produits fluides faits pour oui, ou bien le gas-oil (qui pénètre partout).

Bref, il faut être persévérant et inventif. En mécanique il faut être optimiste.
Cordialement.

Bonjour. Des renseignements sont disponibles en question 1291, notamment en posts 232 et 233 entre autres.

Bonjour. On peut utiliser du dégrippant vendu en GSB. Pour tenir l'écrou, une pince étau fait généralement bien l'affaire. Quant à la tête de vis, comme on ne sait rien, on ne peut vous conseiller d'utiliser un tournevis ou une clef plate ou à tube ou une autre pince étau.

Bonsoir. Si cette grange fait votre affaire, ne pourriez vous pas demander à EDF un branchement provisoire dit "de chantier" ?
Mais avant tout il faudrait exploiter l'idée de l'ami CMT, ce qui simplifierait les choses et serait certainement d'un coût moindre.
Dans un cas comme dans l'autre votre interlocuteur principal est EDF, le Consuel viendra ultérieurement si nécessaire.

Donc mot clé à utiliser : "séparation de comptage".

A suivre.
Cordialement.

Bien reçu Eric. On peut dire merci à Schneider qui fait un schéma explicite des bornes sur l'appareillage. Vous voila tranquille pour vos enfants. Au fait, toutes les prises sont à éclipses ? Et la terre bien raccordée sur les récepteurs à risque : le gros électroménager, cafetière, fer à repasser etc. ?
Cordialement.