Bonjour réponse 4. Vous demandez une étude complète qui est hors du cadre normal d'une entraide bricolage ponctuelle. Certes, on pourrait la faire avec davantage de renseignements, concernant les blocs notamment et les branchements du moteur, et beaucoup de temps disponible.
Il serait préférable que vous vous adressiez à un ami très proche du métier.
En gros, avec la meilleure volonté, on ne devient pas électricien en parcourant internet. Il faut déjà une sérieuse culture technique à la base pour comprendre les fondamentaux.
Désolé. Cordialement.

Vous vous embêtez pour pas grand chose. Si le commutateur actuel est en bon état, et il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas, vous laissez ainsi. Il faudrait que vous trouviez une pièce équivalente, robuste, capable de couper l'intensité nominale, et avec rupture brusque (ce que sait faire un DJ modulaire si l'environnement est tempéré, et ce n'est pas le cas de l'intérieur du poêle où il doit faire assez chaud. Il faudrait regarder chez RS mais pour le moment le temps manque (demain si vous voulez bien). Vous connaissez les mots clés rappelés précédemment.
Personnellement, si le commutateur était HS je chercherais à le changer ; mais s'il fonctionne, je laisserais la commande interne.
Et ce d'autant plus que vous signalez :

Citation :
le poêle marche maintenant normalement et a retrouvé sa puissance...

Bien reçu. Vous faites donc au mieux. Le silicone, que ce soit en graisse ou joint, ne changera rien à l'affaire. Vous pourriez quand même voir avec un neuf comment l'objet se comporte.

Je viens de voir votre réponse de 15h 39. L'interrupteur est mieux que le plexo. Mais c'est tout, il est sous-dimensionné pour votre application.
Mine de rien, il passe du courant ; le composant va chauffer, et à la coupure il y a forcément un arc qui détériore les contacts à la longue.
Mais comment savez vous que le commutateur actuel est défectueux ? Il a quand même été choisi en fonction de l'application. Et il est de toute façon plus adapté que le modèle 31614.

Je n'aurais pas trop confiance dans le modèle 31614, plus adapté pour les centrales vapeur que pour ce chauffage de presque 5 kW. Il faut anticiper sur un accident éventuel si l'interrupteur se met à trop chauffer. Il vaut mieux chercher autre chose.

Bien reçu. Vous avez approvisionné un interrupteur unipolaire Plexo tout juste bon à couper 10 A. Il est évident qu'il va cuire rapidement. Vous le gardez en réserve pour faire un point d’allumage quelque part chez vous (buanderie, sous-sol etc.).
Il faut que vous alliez chez un grossiste, ou que vous trouviez un commutateur bipolaire 20 A à rupture brusque en VPC, Conrad ou RS-Particuliers. Vous rajouterez un voyant 230 V à côté.
Vous pouvez utiliser un moteur de recherche en tapant "commutateur bipolaire 20 A". Le net vous présentera quelques solutions.
Éventuellement, un mini coffret avec un DJ 20 A conviendrait ; bref, il y a des solutions pour quelques dizaines d'euros.
Fiez vous au commutateur interne que vous avez sous les yeux : il est déjà bien robuste ; l'inter Plexo est un jouet à côté.

Bonjour. Quelques remarques.
Chaque propriétaire doit avoir son point de comptage, son tableau de distribution, son dispositif de coupure d'urgence accessible.
En fonction de la distance à la rue, le point de livraison sera de type 1 ou 2.
S'agissant de la création d'un nouveau point de livraison, ERDF assujettira l'ouverture lors de la production d'un certificat Consuel (à vérifier).
Les câbles de liaison en sortie des disjoncteurs des points de livraison sont la propriété des propriétaires. Il y aurait donc possibilité de transformer un des conducteurs en neutre, à condition expresse de le repérer, par exemple avec de la gaine thermorétractable bleu.
Il serait prévoyant de passer des câbles de téléinformation pour la gestion interne de l'énergie.
La puissance de 9 kVA sera-t-elle suffisante pour chaque appartement ? C'est à voir en fonction des appareils en présence.

Votre interlocuteur est d'abord ERDF, puis votre électricien qui sera en charge de réaliser les transformations en respectant les normes actuelles ; il demandera une attestation Consuel en fin de chantier.

Attendons d'autres avis.

Bonjour réponse 3.

Citation :
Aurais-je raté une marche au montage ?

On peut le supposer sans certitude néanmoins.
Quand vous avez l'objet dans les mains (en sortie de boite), le bec tient-il quand vous l'orientez à la main ? Si oui, il faut revoir le montage. Si non, vous voyez ce que vous pouvez faire. Voire ramener l'objet au vendeur pour échange.
Vous pouvez d'ailleurs aller voir chez un grossiste pour constater si le bec est libre ou non.

Bonjour. On a bien compris que vous aviez deux lampes en parallèle dans votre pièce même si une seule figure sur le schéma de l'ami CMT, que vous êtes invité à adapter.
Comme vous pouvez le voir sur le schéma, un commutateur va et vient se transforme aisément en interrupteur simple.
Il faudra modifier le câblage, mais en repérant les conducteurs. Il faudra effectivement amener une nouvelle phase coupée à l'une des lampes en partant de l'un des interrupteurs, car actuellement il n'y en n'a qu'une pour deux.

Bien reçu.

Citation :
...ce qui engendre un porte-à-faux qui me fait un peu peur !

Vous n'êtes pas tout seul. Il vaut mieux garder le pied. Un jour vous aurez un TV à écran plat ; attendez que l'actuel vieillisse un peu, ou faites vous plaisir.

Bien reçu. Il faut un commutateur de puissance bipolaire 250 V AC 20 A minimum. Il faut couper simultanément phase et neutre. Pourquoi 3 conducteurs ? A voir.
On ne peut vous fournir un schéma détaillé sans avoir l'appareil sous les yeux.

Bonjour. Les solutions proposées en 5517 peuvent être les bonnes pour ce qui vous concerne, sans certitude néanmoins concernant la solidité. Ce TV semble très pesant.
Vous approvisionnez des chevilles nylon Fisher pour matériaux pleins avec leur vis.
Leur référence est bien S8 RS 80/5K. Disponibles en grande surface de bricolage ou chez Point P par exemple.

Si le support comporte une petite semelle pouvant entrainer un fort porte-à-faux, il faut bien réfléchir. 30 kg ce peut être une contrainte rédhibitoire concernant la sureté de la fixation.
Un dessin ou une photo du support permettrait de se faire une idée sur le danger de cette fixation.

Conclusion : bigre, 30 kg ! C'est un gros bémol. Et à quelle distance du mur ? Extérieur ou intérieur ?

Bien reçu. Comme vous dites "je n'ai pas de connaissances dans ce domaine. " on ne peut vous téléguider pour effectuer des modifications sur cet appareil.
On y trouve le bornier secteur, le commutateur, la minuterie, la sécurité surchauffe, les résistances.
Ce ne poserait pas de problème pour un professionnel d'effectuer une modification en respectant les conditions de sécurité.
Essayez néanmoins de voir quel est l’élément défectueux.

Cet appareil a une marque, donc un fournisseur, et on espère un SAV. Ce dernier devrait être à même de vous fournir un commutateur ou une minuterie si ce sont bien des éléments défectueux, ce qui reste à démontrer.

Le conseil est quand même de montrer cet appareil à un électricien ou un ami très expérimenté.

Possédez vous le schéma unifilaire de l'appareil ?

Bonjour. La prudence implique de garder la fonction minuterie, et donc de changer les éléments qui vous semblent douteux.
On ne conseille pas d'effectuer une alimentation directe mais toujours avec minuterie et contacteur.
Dans ce dernier cas seul un électricien professionnel pourrait effectuer la modification, en fonction du câblage interne qu'il lui faudrait repérer (et cela a un cout relativement important en main d’œuvre et pièces).

Le plus simple pour vous est bien d'approvisionner les éléments douteux auprès du constructeur, voire renvoyer l'appareil au SAV. Donc sans envisager de modifier le câblage interne.

Bienvenue Bernard. Vous avez le choix des rubriques pour l'aménagement de l'habitat et les problèmes techniques qui ne manquent pas de se poser.
Vous commencez par une bonne boite à outils.
Cordialement.

Bien reçu. Quand vous tirez l'eau de douche, est-ce qu'il vous semble que le chauffe eau fonctionne normalement, donc avec les mêmes flammes que lors de l'usage eau chaude évier ? On pourrait penser qu'il passe au ralenti et donc chauffe moins. Si vous êtes locataire le propriétaire vous doit une fourniture d'eau chaude normale en tous les points de tirage (au titre de la décence du logement loué). Les réparations éventuelles sont à sa charge.

Avez vous fait comme CMT vous l'a préconisé ? : "Reliez ensemble 2 fils de couleur différente et isolez le 3ème." Il n'y a alors aucune raison pour que le système ne fonctionne pas. Il s'agit de relier une navette (n'importe laquelle) à la phase directe ou coupée (selon le branchement initial).

Complément. Pour deux amplis, il faut doubler l'intensité disponible. Cela fait beaucoup d'ampères. Il y a quand même un problème d'alimentation dans votre projet.

Bonjour William.
Si les transformateurs sont identiques, on peut considérer que les bornes de même nom sont homologues. Vous allez donc effectuer le branchement que vous avez dessiné : connecter les L ensemble, connecter les N ou M ensemble, et les secondaires avec X2 et Y1 ensemble. Vous mettez sous tension et mesurez alors la tension entre les bornes extrêmes X1 du haut et Y2 du bas ; vous devriez avoir un peu plus de 24 V à vide. Si vous trouvez 0 ou pas loin, il faut inverser l'un des enroulements primaires ou secondaires. Mais si vous obtenez 2×10 V ce sera proche du maximum. Pour obtenir 2×12 V CC il faudrait 18 V AC par enroulement.
Et voilà, on n'en parle plus.

Sauf que l'alimentation linéaire doit pouvoir débiter 3,5 A crête et qu'elle doit être suffisamment dimensionnée.
Il existe des petites alimentations intégrées par chères qui font cela (RS ou Conrad).
La data sheet ici : TDA2030A datasheets pdf

Bonjour réponse 4.

Citation :
ça fuit systématiquement

Oui, mais où ? Il manque peut-être un joint. Ce LV a-t-il déjà fonctionné ?
Vous laissez le système en place, c'est un élément de sécurité qui a une certaine importance.

Bonjour Katherine. On peut essayer de vous remonter le moral quand même.
Il faut donc voir comment est produite l'eau chaude dans ce mobil-home, et analyser pourquoi elle est sujette à refroidissement dans son périple vers la douche ; est-ce un chauffe eau instantané ou à accumulation ? Électrique ? A gaz ?
S'il y a un mélangeur thermostatique, peut-être est-il le siège d'un défaut.
Il faudrait comparer le débit d'eau chaude dans la cuisine et dans la douche.
Derrière l'écran on ne peut pas grand chose pour apporter quelque solution à votre problème. La solution est entre vos mains.

Bonjour. Ce tableau est très spécifique. Il faut vous adresser à un spécialiste en aménagement de fourgons ou camping cars. Il y a bien quelqu'un qui l'a installé ?

Bonjour.

Citation :
Avez-vous une solution à me proposer ?

Oui, mais ce n'est pas celle que vous attendez.
On peut supposer que l'évier et son siphon n'y sont pour rien puisque vous avez nettoyé (avec démontage du siphon ?), mais qu'il s'agit de la canalisation d'évacuation.
La seule façon de résoudre le problème est de voir où est le bouchon dans la canalisation. La chimie peut peut-être dissoudre un tant soit peu le bouchon, mais sans l'éliminer totalement ; il finira par se reformer.
Le passage d'un tuyau d'arrosage suffisamment souple et rigide (un peu contradictoire) avec de l'eau sous pression peut contribuer à résoudre le problème ; le furet aussi s'il peut aller loin. Mais si le bouchon est très en aval, il faudra peut-être démonter partiellement.

Bonjour.

Citation :
Puis-je faire venir un plombier pour ce problème ?

C'est vous qui voyez.
En premier lieu il faudrait que vous sachiez comment les écoulements sont raccordés. Il y a forcément une mise à l'air quelque part. Peut-être un conduit cassé.
Si les écoulements sont en PVC les interventions seront plus faciles.

Bonjour.

Citation :
...maintenant plus de lumière qui peut m'aider.

Désolé, mais au point où vous en êtes il faut faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté. En l'absence de connaissances élémentaires en électricité, il semblerait que vous ayez manqué de prudence en entreprenant cette modification.

Bonsoir 1Insp. Effectivement, il y a des incertitudes. On ne sait pas comment a été établi le diagnostic par l'électricien ; ERDF a-t-il été mandaté pour effectuer le changement de DJ ?
Des déclenchements aléatoires du DJ ? Des coïncidences difficiles à croire ?
Attendons un retour de Nazaline qui confirmera ou non que l'installation est de nouveau en état.
On souhaiterait des précisions pour comprendre tout simplement la genèse du défaut.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
Le tuyau de vidange tel qu'il existe n'est pas exploitable ?

C'est vous qui voyez, en fonction du trou d'écoulement du bac que vous mettrez.

Citation :
J'imagine qu'il faudrait déplacer les tuyaux...

C'est pareil ; il faut qu'ils soient libres de toute pression.
Dans la réalisation présentée le siphon est un Turboflow avec sortie orientable connectée sur du PVC Flexydrain. Avec un tampon de visite accessible pour débouchage éventuel.

Bonjour Bricodim.
La première chose à faire sur ce chantier est de débrancher la sortie du DJ de branchement et d'y connecter un DJ différentiel 30 mA provisoire (ou un ensemble ID + DJ) à partir duquel vous brancherez toutes les rallonges nécessaires pour l'éclairage de chantier et les outils électriques.

Concernant votre "châtaigne" il faut être sur place pour trouver une explication.
Vous devez utiliser non un tournevis à lampe néon, qui est tout sauf un appareil de mesure, au profit d'un multimètre ; vous pouvez y associer une lampe témoin.

Pour entreprendre ce qui apparait être la rénovation complète d'une installation électrique il faut être très proche du métier, bien documenté, avec l'outillage adapté. Bien entendu il faut y passer du temps, tant en préparation que lors de la réalisation.

C'est donc à vous de comprendre pourquoi vous avez reçu cette "châtaigne" avec un DJ supposé déclenché, dont vous n'avez pas vérifié l'absence de tension en sortie. Vérifier l'absence de tension sur une installation sur laquelle on intervient fait partie des règles obligatoires à observer.

Cordialement.

Merci pour votre retour. Effectivement, il n'y avait plus que cela ; d'où l'idée de tapoter sur le DJ.
Normalement, ce DJ étant propriété de ERDF vous n'avez rien à payer.
Cordialement.

Bonjour. Electrisation, fusible grillé, et disjoncteur général (de branchement EDF ?) déclenché ne vont pas ensemble. Il faudrait affiner vos observations.
Qu'avez-vous touché exactement et dans quelles conditions ?

Bonjour réponse 6.

Citation :
Comment faire ?

Hélas, c'est trop tard, sauf si la grande surface de bricolage peut reprendre ces appareils et vous faire au mieux un avoir. Il y a des matériels dont il faut éviter l'achat en GSB.
Il vous faudra investir dans des matériels de qualité.

Ok. Il faudra nous dire ce que l'électricien aura trouvé. Vous avez quelques pistes qui ne mènent nulle part hélas.
Un précédent internaute voulait exorciser son installation électrique. Mais ça n'a pas marché semble-t-il. On a trouvé une solution plus scientifique.
Cordialement.

Bien reçu. C'est bien compliqué :
1. Aucun interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau ne déclenche.
2. Aucune protection surintensité sur le tableau ne déclenche
3. Le DJ de branchement déclenche avec le fer branché sur le bas de l'habitation.
4. Le DJ de branchement ne déclenche pas avec le fer branché en haut.

On ne peut invoquer un défaut d'isolement du fer compte tenu de la présence des ID sur le tableau.
Vous confirmez bien la présence de ces protections différentielles 40 A 30 mA au tableau ?
De même vous confirmez que toutes les prises de courant sont munies d'une broche de terre ?

On est dans le brouillard.
A la place du fer à repasser vous pouvez utiliser une cafetière ou une bouilloire électrique, de puissances sensiblement équivalentes.

A suivre.

Bien reçu. Si votre appareil est sous garantie il faut le ramener au vendeur. Si c'est un premier prix, faire des frais dessus n'est pas conseillé.
Quant au boitier externe, on ne peut rien conseiller, si tant est que cela existe ; de toute façon il faut le laisser intègre sans rien modifier à cet appareil électrique, pouvant devenir dangereux si l'on modifie quoi que ce soit.
Avez vous bien suivi la procédure de mise en service ?

Bonjour Alainjean. S'il n'y a pas de déclenchement de protection surintensité, disjoncteur ou fusible, ni déclenchement d'un interrupteur différentiel 30 mA que l'on suppose absent du tableau, on déduit que le lave-linge est l'objet d'un défaut d'isolement sérieux.
Dans ce cas, seul un SAV pourra établir le diagnostic sur place et proposer une réparation. Il n'y a peut-être pas grand chose, mais il faut des connaissances et des moyens de mesure.

Si vous avez un multimètre, vous pouvez toujours contrôler la résistance entre phase et neutre sur les broches de la fiche, mais surtout l'isolement par rapport à la broche de terre. On doit trouver pratiquement l'infini ou pas loin.

Bien reçu. Effectivement, ce n'est pas d'un accès facile. Si vous avez un autre WC disponible, pour démontez celui-ci puis voyez ensuite à tête reposée comment il faudra ajuster les tubes. Mais il va falloir improviser quelque peu, et prendre votre temps.
Vous pouvez mesurer les diamètres au pied à coulisse.

Bonjour. Avez vous accès au tube derrière le mur pour éventuellement le changer ? Le manchon horizontal de 110 (dont la bague ne semble pas très accessible - mais est-ce bien du 110 intérieur ?) pourrait passer à 100. De même, la modification de la hauteur par rapport au sol faciliterait les choses. En rigide avec des coudes de 15° et plus et de la colle PVC on peut arriver à rattraper la côte horizontale.
Les pipes accordéon sont à éviter à cause de leur encrassement possible à la longue.

Il y a certainement des adaptations à faire ; bref il y a des solutions.

Vous avez donc une puissance disponible de 9 kW et sans chauffage électrique c'est suffisant. On ne peut comprendre derrière l'écran pourquoi un fer à repasser (le votre ou celui de votre mère) fait déclencher le DJ de branchement et pas le lave-linge en mode de chauffage. Dans les gros récepteurs vous avez également le four électrique, le grill etc.

De même, on n'incrimine pas un défaut d'isolement car on comprend que vous avez des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau. Dans ce cas, il y en aurait un des deux qui déclencherait et non le DJ de branchement. Et pas avec les deux fers.

On peut essayer aussi de tapoter légèrement sur le DJ de branchement avec un manche de tournevis pour voir s'il n'aurait pas un défaut d'origine mécanique.
Vous pouvez aussi essayer d'appuyer sur le bouton test (de différentiel) de ce DJ, bien que cela n'ait aucun rapport avec votre problème.
Il n'y a pas de mystère en électricité, mais pour en savoir plus, il faut se déplacer avec quelques moyens de mesure d'intensité.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu. C'est difficile de faire un diagnostic à distance.
Quand vous mettez en service un lave-linge ou un lave-vaisselle (récepteurs de puissance plus importante qu'un fer à repasser), le DJ de branchement déclenche-t-il ?
A ce stade on ne peut incriminer le fer à repasser, c'est pourquoi il faut essayer avec d'autres gros récepteurs, en attendant de faire intervenir un électricien qui fera les mesures d'intensité si l'on ne trouve pas.

Il faut regarder le calibre sur lequel est réglé le DJ de branchement ; il doit y avoir une petite fenêtre avec un l'intensité inscrite (35, 40 ou 60 A).

A suivre.

Bien reçu. La puissance souscrite est notée sur votre facture ; ce peut être 3, 6, 9 kW par exemple, et c'est fonction de la taille de votre habitat et s'il est tout électrique ou non. On peut également la déduire si vous regardez le calibre en ampères du disjoncteur de branchement (près du compteur).
Vous n'avez pas d'arriéré de factures auprès du fournisseur d'énergie ?
C'est bien le disjoncteur de branchement qui déclenche ?

Bonjour. Le schéma du Metrix 462 est disponible en question 8936.
Il n'y a plus qu'à passer le circuit de la fonction à mettre en rouge, et vous verrez quelle résistance a grillé.
On suppose donc que c'est R2 de 1 ohm, résistance qui fait partie du shunt universel entre les bornes Com et 10 mA.
Il faudra mettre un fusible rapide et non un temporisé.

Bonjour. Vous ne pourrez réparer vous même.
Il faudrait mesurer la tension aux bornes de l'élément chauffant. On pourrait incriminer le relais de commande dont les contacts sont endommagés. Il faut être très proche du métier pour intervenir dans ces conditions à l'intérieur de la plaque.
Le diagnostic ne pourra être effectué que par un SAV.

Bonjour Nazaline.
Quel est l'appareillage qui déclenche exactement ?
Pendant que vous repassez, d'autres gros récepteurs sont ils en fonctionnement ? Quelle est la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie électrique ?

Bonjour. Il semble que ce soit un achat dans une grande surface de bricolage. Vous devriez dans ce cas pouvoir y obtenir la notice, ou au moins le renseignement.
Pour vous répondre, il nous faudrait des photos des organes de commande.
Un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?

Bien reçu. Il s'agit d'un condensateur de 3,3 nF 400 V. Vous pouvez approvisionner en VPC sur le site Conrad avec la référence 450445 - 62 à 0,65 € . Vous en achetez 10 pour amortir le port.

Il y avait erreur d'unité dans le post de 15:08 ; il fallait lire des picofarads (pF) et non nanofarad (nF). Ici, c'est bien 3 300 pF ou 3,3 nF.

Pas d'idée concernant l'origine du dégât sur le condensateur. Il faut déjà le remplacer.
C22 et C23 semblent être identiques.

Bonjour. C'est un condensateur (C22). Il faudrait regarder les inscriptions avec la valeur de la capacité en nF (peut-être de l'ordre de 10 000 à 100 000 nF)

Bien reçu. On ne peut connaitre la durée de vie estimée. Pour un broyeur qui ne doit pas servir bien souvent, il ne me semble pas utile de faire du stock ; sauf si vous avez d'autres équipements comme une tondeuse à gazon électrique. L'adresse d'un fournisseur suffit. Mais pourquoi pas deux ? Au cas où.
Cordialement

Bonjour Bricbroc.

Citation :
Si oui, quelles sont les conditions pour se passer de différentiel ?

Chaque distribution nécessite la définition d'un schéma de liaison à la terre (SLT, anciennement régime de neutre), qui définit ainsi les conditions de déclenchement des protection en cas de défaut d'isolement. Dans le cas qui nous préoccupe, régime TT, la protection différentielle est présente au niveau de l'utilisation et il y a déclenchement au premier défaut.

Mots clés : schémas de liaison à la terre - type de protection - déclenchement.

Les documents qui traitent ce sujet important de l'électrotechnique sont abondants. On peut vous conseiller les cahiers techniques 172 et 173 Schneider Electric disponibles sur le net.

Bonjour. Juste un avis en passant.
"La passivation représente un état des métaux ou alliages qui permet de ralentir la vitesse de corrosion grâce au dépôt d’un film passif naturel ou artificiel, par rapport à ce qu’elle serait en l’absence de ce film.
Dans la plupart des cas aluminium, acier, inox, titane, ce film passif apparaît spontanément par oxydation, parce que l’oxyde formé sur la surface est insoluble et constitue un obstacle qui ralentit les processus ultérieurs."

Dans le cas des fenêtres aluminium, le fait de nettoyer et poncer très fin ôtera la couche d'origine, plus ou moins mate et colorée, sans que cela nuise à la résistance à la corrosion. Une couche d'alumine dure et isolante se génère spontanément au contact de l'air ambiant ce qui protège le métal. Le seul problème est la différence d'aspect. La couche de vernis suggérée par l'expert (en tout et spécialiste en rien) est à éviter, le mieux étant de laisser respirer la surface des profilés.

Il existe des procédés de rattrapage utilisés notamment en acastillage, mais il faut alors se renseigner auprès de spécialistes du traitement de surface des métaux. La passivation utilise différentes méthodes dont le trempage dans des solutions. Dans le cas des fenêtres en place c'est évidemment inadapté.

Conclusion : "de les rendre moins résistantes à l'oxydation", non, l'aluminium est protégé par l'alumine ; "plus difficiles à nettoyer et entretenir, moins belles... ?", certainement, vu la différence d'aspect.
C'est donc un problème d'esthétique.

Bonjour. Vous êtes peut-être méchant avec votre moteur car si vous l'alimentez en 230/400 V alors qu'il est peut-être 265/460 V et que le couplage est triangle, vous soumettez chaque enroulement à une tension bien trop forte (400 V au lieu de 265 V). Et le moteur devrait chauffer très fort avant de sentir le brulé si aucune protection ne déclenche. D'ailleurs, êtes vous certain que les 3 enroulements sont en état ?

Conclusion : il faudrait voir sur la plaque signalétique ou en recherchant les caractéristiques sur le net si le moteur en votre possession est 265/400 V ou 460/800 V. Dans le premier cas vous ne pouvez faire qu'un couplage Y, dans le deuxième un démarrage Y D est possible.

Si vous utilisez un démarreur YD, il faut, outre les bonnes caractéristiques électriques du moteur, faire attention au branchement des enroulements avec les bornes U V W et X Y Z, et les connexions en général. Un test des liaisons du démarreur hors tension est facile à effectuer avec un ohmmètre.

Pas d'idée concernant le fusible du circuit de commande qui déclenche. Il faut faire un schéma multifilaire de votre montage et ainsi voir où il pourrait y avoir une erreur.

On aimerait connaitre la puissance de ce moteur et l'application que vous envisagez.
Mais d'une façon générale vous auriez peut-être intérêt à utiliser un moteur aux caractéristiques connues, neuf ou occasion, plutôt qu'une machine inadaptée (une récupération ?). On en trouve chez les bobiniers.