Bonjour.

Vous auriez gagné quelques jours sur la compréhension du problème en faisant la manip que je vous disais : dessouder une patte des 2 condos à la phase (ou des 4). Vous auriez vu que le problème venait d'eux.

Comme je vous l'ai dit plus haut, la structure d'un condo X2 consiste en une myriade de petites cellules en parallèle, comme illustré ci-dessous. La vue du haut montre le ruban déroulé, il est constitué de 2 feuilles de polyéthylène avec un dépôt ultra fin d'aluminium sur une face de chacune des feuilles. La "piste" horizontale du haut va être en contact vertical avec un amas de métal et une patte du condo. La piste horizontale du bas pareil vers l'autre patte. Vous voyez sur la vue centrale les connexions (relativement robustes) sur des rectangles d'alu de forme 4x3. Sur la vue du bas, on voit assez clairement que chaque zone 4x3 est faite sur l'autre face de 3 zones 4x1.

Quand un claquage du polyéthylène intervient, un courant relativement important circule entre dans la cellule 4x1 concernée, du coup le disjoncteur différentiel tombe, et la petite connexion en bas de la zone 4x1 se volatilise. Le condo a perdu disons 1/500ème de sa valeur vu cette déconnexion, mais c'est reparti pour un tour avec les 499 cellules 4x1 restantes. (500/499 : nombres à la louche, pour faire comprendre).

Vos nouveaux condos ont une tenue diélectrique un peu supérieure, apparemment, du coup ils résistent à ces conditions extraordinaires... mais sans doute pas de beaucoup. Sur mes photos, les petites connexions ont été abîmées par un démontage un peu agressif, les pistes ne sont normalement pas cassées.

J'espère avoir satisfait votre curiosité. Pour Enedis, c'est pas gagné pour trouver le fautif... Manifestement la maison fautive n'a pas de différentiel adapté, car celui-ci devrait normalement tomber...

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OK, là, "je préfère", c'est plus cohérent maintenant. Les branches V et W de l'IPM sont donc complètement claquées, que ce soit les transistors du haut ou ceux du bas.

Donc IPM à remplacer, en espérant qu'il n'ait pas claqué à cause d'un problème dans le compresseur. Vous pouvez vérifier ses 3 enroulements, normalement autour de 1 ohm. Pour les mesurer, commencez par mesurer la résistance des fils du multimètre et soustrayez cette valeurs aux mesures des enroulements. Les 3 valeurs doivent être identiques à 0.1 ohm près.

Bonjour.

Sur votre dernière photo, la flèche que vous avez ajoutée désigne "sans ambiguïté" un tout petit trou. Est-ce ce trou que vous appelez "P"?... Si oui, ben non, c'est la grosse soudure à droite, pin n°27. Mes derniers posts parlent des soudures de l'IPM uniquement.

Pourquoi dis-je ça? Parce que normalement P et N sont reliés aux C101/2/3, donc vous devriez lire entre P et N le même CtCt que sur C101.

En tous cas, on voit que les transistors de l'IPM câblés entre les sorties V et W et le 0V (N) sont claqués. Donc la réparation de la carte, si vous vous lancez dans cette opération, passera par le changement de l'IPM. Pour connaître sa référence, il faudra le déposer pour la lire, puis commander la pièce en Chine.

Donc refaites une fois de plus vos mesures, MAIS en vous intéressant UNIQUEMENT aux soudures en enfilade de l'IPM. Car j'ai des doutes sur la U que vous avez testé, la piste de cuivre étant interrompue entre l'IPM et votre marque jaune ; pareil pour W. Ne connaissant pas cette carte, je me méfie.

Si N n'est pas relié au - de C101 --OU-- si P n'est pas relié au + de C101, voyez si la grosse résistance blanche ne serait pas coupée (un quasi CtCt normalement).

Bonjour.

Les voyants qui clignotent n'ont pas un nom? Timer, power, opération?...

En général chez LG la carte de l'unité extérieure porte 2 LEDs, rouge et verte. Comment clignotent-elles? Si du moins elles clignotent.

Il serait bon de donner les références complètes des UI et UE. Quel âge a cette clim?

Un détendeur comporte 4 enroulements identiques, qui font classiquement 45 ohms. Le câble qui mène à chacun des EV (électrovanne) a 5 ou 6 fils, dont 1 ou 2 communs. Dans le cas d'un câble à 2 communs, 2 enroulements sont raccordés à chaque commun.

Pour vérifier les enroulements, déconnectez le câble et vérifiez les 4 résistances, ainsi que la résistance entre la masse métallique et le ou les communs. Normalement l'infini.

Pour vérifier la carte, il faut savoir le type de driver utilisé : ULN2003, TD62064, ou autre (circuits à 16 pattes). A vous de le dire.

Je vous avais demandé de commencer par retirer le ventilo et de revérifier le CtCt. L'avez-vous fait?

Apparemment vous rebaptisez les U/V/W en SH/SM/SB... Quel intérêt? Vous voyez bien (enfin j'espère) que par exemple SM est reliée à V par une piste de cuivre. Sachant cela il ne faut pas s'étonner que vous voyiez un CtCt entre SM et V...

J'ai écrit "N (les 3 soudures au dessus de U sur l'IPM)"... ça me semble clair, N c'est les 3 soudures en question. Vous trouverez un CtCt entre ces 3 là prises 2 à 2.

P... ben c'est marqué sur la carte à côté du petit circuit noir...

Avez 5 points de mesure, on fait 10 recherches de CtCt : 12 13 14 15 23 24 25 34 35 45...

Bref dans vos mesures, on voit 2 CtCt anormaux. Mais refaites les 10 mesures demandées.

Bonjour.

On dirait bien en effet que l'UE n'envoie pas assez de fluide en mode chaud sur l'UI à problème. Dans un multisplit, l'UE envoie aux UI arrêtées un peu de gaz, c'est le "débit de fuite", techniquement nécessaire. Dans votre cas, cette quantité semble envoyée quel soit le mode, comme si la vanne était bloquée dans cet état.

Mettez les 3 UI en forte demande de chaud avec les mêmes réglages (consigne et force de soufflage) et mesurez les températures de sortie avec précision. Elles devraient théoriquement être identiques. Si celle à problème souffle 10 ou 15° en dessous des autres, l'hypothèse se précise.

La vanne peut être "bloquée" pour 3 raisons : un enroulement coupé, un blocage mécanique interne, ou un problème sur le circuit qui pilote les 4 enroulements.

Pour certaines PAC, il y a un préchauffage du compresseur pour que l'huile reste bien fluide quand on la démarre par grand froid. Le cas échéant, mettez la PAC sous tension quelques heures avant de la démarrer. Sachant que beaucoup n'ont pas cette particularité. Chez moi j'ai 3 clims pour me chauffer, de 17, 16 et 11 ans, et elles sont disjonctées 4 ou 5 mois par an.

A voir aussi : si le circulateur tourne en permanence, la consommation "de veille" sera assez importante. Votre notice parle peut-être de ce point.

Bonjour.

Pour une période assez longue, au moins 3 semaines, il est préférable de la couper au tableau. Cela évitera de la consommation de veille pour rien et la protégera de possibles surtensions lors d'orages. Mais pour quelques jours, non.

Bonjour.

Que donne la mesure de la résistance de cette sonde? Est-ce que la valeur diminue quand vous la chauffez (3% par degré)?

Si résistance infinie ou nulle, faites une photo de la partie de carte sur laquelle arrive cette sonde.

Bonjour.

Je verrais bien (chez vous aussi) un problème d'alimentation basse tension dans l'UE qui ne démarre pas, souvent à cause d'un condensateur chimique qui faiblit.

Coupez la clim un temps assez long, genre 12H, idéalement 3 jours. Avec une telle durée sans travailler, le condo peut se "régénérer" en partie, un peu comme une personne qui part en vacances, et la période de fonctionnement qui suit s'allonger notablement. Mais bon, il faudra au final le changer.

Quel âge a l'installation?

Hélas, vous avez oublié de faire les relevés de tension, je l'avais pourtant dit à 2 reprises, dans mes 2 derniers posts. Cela aurait permis de confirmer ma thèse.

Le condo le plus suspect est le petit proche à la fois du transfo et d'un amas de silicone blanc. Sans le démonter, vous pouvez en guise d'essai en souder un équivalent en parallèle dessus, côté soudures. Si le problème disparaît, c'est bien lui. Sinon vous pouvez changer tous ceux autour du transfo, j'en vois 7, le suspect et 6 autres. Pas les 2 énormes.

Une modification des conditions de fonctionnement peut induire un changement de consommation aux secondaires de l'alim. Quand un composant faiblit, un rien suffit à passer d'un fonctionnement correct à une panne.

Dans les alims à découpage, les condos doivent avoir le bon nombre de µF (à 50% près), mais aussi avoir une résistance série faible, et ce paramètre (ESR) est difficilement mesurable.

Excellente idée d'avoir fait ce 2ème enregistrement, car j'ai entendu cette fois une composante quasi ultra-son, qu'il me fallait qualifier. J'ai alors introduit le mp3 dans un soft qui en donne l'oscillogramme. Et là on voit que sur l'espace de 2 ms on a 15 périodes, donc un signal à 7500 Hz. Donc clairement pour moi l'alim veut démarrer, mais abandonne assez vite. Les 2 tracés correspondent à 2 claquements qui se suivent, ils sont donc espacés de 1.13 seconde, donc un peu moins d'un Hz. Très probablement un condo chimique qui en a marre.

Sur votre photo 2, on voit les points de test dont je parlais, vous pouvez donc faire les relevés demandés sans rien démonter. Mais pour réparer, il faudra extraire la carte.

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Votre problème laisse rêveur, enfin le problème Enedis!...

Oui, ça peut être la cause de votre disjonction. Vous avez vu qu'il y a des varistances de type 471 donc qui commencent à conduire à 470V (47 suivi de 1 zéro). Imaginons qu'il n'y ait pas d'éclateur en série. Entre 2 phases vous avez 240 x racine 3 volts AC, donc 415VAC. La sinusoïde correspondante culmine à 588VDC, donc largement au delà de la conduction. Sauf qu'il y a l'éclateur à gaz qui normalement déclenche à très haute tension (302 = 3000V...).

Mais il y a la piste condensateurs qui sont donnés pour 300VAC, et là on monte à 415... Si ce sont des "X2", il y a des chances qu'ils soient autocicatrisants, autrement dit l'un d'eux claque et fait tomber le différentiel, tout en restant opérationnel pour la suite. J'ai déjà démonté dans le passé un tel condo, il est fait d'un grand nombre de cellules (500?) qui font 1 cm² chacune et qui sont reliées chacune à un commun par une petite piste d'alu qui se volatilise lors du claquage. Il en reste donc 499 pour la suite des événements.

Dessoudez une patte de chacun des 2 petits condos reliés à la phase, vous verrez s'il y a un mieux.

Démontage : je ne peux vous dire, je dépanne à distance, surtout les parties électroniques.

Le bruit : vous n'aviez pas dit que ce bruit était répétitif, environ toutes les secondes. On dirait un relais qui colle puis décolle 1/10è de seconde plus tard. Bizarre. A moins que...

3 flashes verts dénotent une absence de communication : il est fort possible que l'alimentation basse tension soit HS, ou n'arrive plus à maintenir les tensions de fonctionnement (5V, 12V...). Classique pour les problèmes de comm. Et dans ce cas, le bruit du relais correspondrait à une tentative de l'alim de monter, mais la carte consomme trop pour elle, elle redescend aussitôt, donc consomme moins, et ça repart pour un cycle. Au milieu de la carte vous avez des points de mesure 5V et 12V et voyez s'ils ne seraient pas fluctuants, à mesurer par rapport au point GND.

Bonjour.

Normalement, une coupure EDF d'au moins une seconde n'est pas censée provoquer des dommages aux clims. Des microcoupures, par contre oui, mais ça dépend des marques (genre 0.1-0.4s). Chez Sanyo cela fait claquer un composant presque à coup sûr, mais c'est à ma connaissance la seule marque avec une telle sensibilité.

"Il y a un clic sur l'UE." Quand? Juste avant le démarrage ou au moment de l'arrêt?

Bonjour.

Ouh là!... Votre maison est dangereuse! Si vos mesures sont réelles (sans problème de mesure lié à je ne sais quoi), alors je n'ai jamais vu un tel phénomène...

Si vous avez une maison avec un bout de jardin, amenez une allonge au voisinage de végétation (rosier, pelouse...) plantez un objet métallique dans la terre (couteau, tournevis...) et mesurez à nouveau phase et neutre par rapport à cette terre végétale.

Normalement une maison a une terre propre (=personnelle) déconnectable avec un système comme ci-dessous. Est-il en position fermée?

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Je n'ai pas demandé de tester la disjonction avec neutre non branché, c'est normal que ça ne saute pas.

On est d'accord sur le fait que le câble n'a pas de court-circuit. Pour ce qui est des continuités, il faut savoir qu'un multimètre les teste à faible tension, guère plus de 3V. Or certains défauts ne se manifestent qu'au delà d'une tension assez forte, par ex 100 ou 200V. Donc en fait les tests de continuité servent à repérer uniquement des CtCt très proches du bornier, mais pas vraiment au delà.

Je vous avais répondu au début "Je suppose que la disjonction arrive instantanément (un quart de seconde, pas plusieurs secondes)". Confirmez-vous ce point?

Si j'ai bien compris, vous avez 3 protections en cascade pour la clim : le disjoncteur d'abonné EDF, à priori plombé, puis le 63A différentiel, puis le 16A de la clim. C'est bien cela? D'après votre prose, les 2 derniers sautent. Donc, le 16A ne réagissant pas aux fuites de terre, vous avez AU MOINS un courant excessif quand vous mettez le jus, et éventuellement (mais ce n'est pas du tout sûr) une fuite à la terre.

Manip que je ferais si c'était ma clim : connecter ENTRE le fil de phase qui arrive sur le bornier et la borne phase du bornier une lampe halogène réglée au max (ou un chauffage d'1 kW réglé en marche). Le fil de phase n'arrive donc plus sur le bornier. Si la lampe éclaire en permanence (ou le chauffage chauffe en permanence), alors il y a bien un CtCt dans la clim. Si elle éclaire brièvement puis s'éteint, alors le relais de puissance dans la clim a ses contacts collés, c'est un défaut qui expliquerait tout.

Pour aller plus loin, il faudrait que vous postiez une photo de la carte qui reçoit le secteur juste après le bornier. Et pourquoi pas des autres cartes s'il y en a plusieurs.

Bonjour.

Dans la mesure où il n'y a pas de panne franche sur les 2 UE, oui, la permutation des cartes est une bonne stratégie. Bien sûr clims arrêtées puis mises hors tension. Prenez pour vous une photo de la carte en place, pour le positionnement des câbles. Il faudra peut-être dévisser des vis qui maintiennent des composants sur des pièces de métal qui évacuent leurs calories.

Attention à ne jamais enlever ou remettre le câble du ventilo avec la machine sous tension, vous grilleriez le moteur.

Quelle "personne qui a ouvert le post"? Quelle question? Il y a entre 3 et 5 thermistances dans une UE de monosplit.

Bonjour.

Quand le disjoncteur de clim est OFF, la phase est coupée, mais le neutre est toujours relié au neutre de la maison. Lequel est relié à la terre au niveau du transfo EDF de quartier (qui dessert quelques dizaines de maisons).

Il est courant qu'il y ait quelques volts entre terre et neutre, cela dépend de l'équilibrage des consommations de toutes les maisons sur les 3 phases, et des résistances des câbles de distribution. Je viens de tester chez moi, j'ai 1.9V AC entre terre et neutre. Et 241 entre terre et phase.

Bref, lire quelque chose entre neutre et terre n'est pas révélateur d'un défaut. Je n'avais d'ailleurs pas demandé ce test. Néanmoins, ceux que vous avez faits dédouanent le câble d'alimentation.

Bonjour.

Je suppose que la disjonction arrive instantanément (un quart de seconde, pas plusieurs secondes). Je vous propose les 2 manips suivantes :

1/ Débranchez le fil de phase en arrivée sur l'UE. Si ça disjoncte, il y a un court-circuit dans le câble qui relie le tableau à l'UE.
2/ Au niveau du bornier de l'UE, mesurez à l'ohmmètre la résistance entre neutre et phase. Normalement vous devez lire une forte valeur, peut-être même l'infini. Si vous lisez quelques ohms voire moins, il y a un court-circuit dans l'UE.

Sinon, vous pouvez poster une photo de la carte sur laquelle arrive le secteur.

J'allais dire que le bougre d'abruti que je suis avait ENCORE oublié de mettre l'image dont je parlais, mais entre temps votre post a été mis en ligne (il ne l'était pas il y a 20 minutes). Je la mets quand même, pour illustrer mon raisonnement ci-dessus.

Eh bien tout est bien qui finit bien. Et je vais dire comme souvent : GOUDE!! Les crépitements sont évidemment dus aux EV, et que votre changement de TD a été bien fait.

Bravo pour votre ténacité et merci pour votre confiance. Et merci pour la cagnotte qui en a bien besoin.

Cordialement, Dom.

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Je suppose que vos mesures "en parallèle" ont consisté à rebrancher le connecteur et mesurer la résistance aux bornes de ce connecteur... Dans ce cas ce n'est pas du parallèle, car si le point variable de la sonde est bien reliée à la résistance de la carte, celle-ci est vers la masse (ex : 6.65k), alors que la sonde est vers le +5V.

Un autre test à faire serait de mettre sous tension, sans demande de chaud ou froid, et de mesurer la tension aux bornes de chaque connecteur de sonde. Si le +5 est à 5.00V, il ne faut pas lire ni 5.0 ni 0.0 sur les points variables, cela voudrait dire un souci sur la carte... A la limite, rajoutez une colonne à votre tableau.

Et il pourrait bien y avoir un souci... J'ai inséré vos valeurs théoriques de capteurs en rouge, et vos mesures côté carte en bleu. Et il y a un hic : la valeur 27 (kOhms et non Ohms comme vous l'écrivez) est trop faible. Une explication serait que l'entrée du microP qui y est reliée n'est plus à haute impédance, mais présente une résistance d'entrée qui fait que du courant passe désormais dans R66 et fausse d'une part votre mesure à 27 (qui devrait plutôt être à 40), et d'autre part altère la vision qu'a le microP de cette "température"... si toutefois il est toujours capable de la lire...

Mes calculs montrent que la résistance d'entrée est de l'ordre de 73k. Avec les 10 de R66, ça donne une valeur qui, en // avec 38.3k de R67, est de 27k. Le microP ne voit donc que les 7/8èmes de la tension sur le point variable. Qui est elle-même abaissée du fait des 27k au lieu des 38.3.

Sonde déconnectée, mesurez la résistance entre masse et le point commun R67/R66 (vous devriez retrouver vos 27k), puis entre masse et l'autre borne de R66. 29k? (au lieu de 48.3)

Vérifiez aussi les pistes de cuivre reliées à R67 et R66 jusqu'au microP. Peut-être une tache suspecte et conductrice?...

Oublié de mettre ça... Si le modérateur peut le migrer ci-dessus, merci à lui.


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C'est encourageant, une lueur au bout du tunnel.

3 x (operation/rouge et timer/vert) signifient : sonde température "heat exchanger"

Et 4 x timer/vert pourrait être une erreur de communication UE/UI, mais ça me paraît inapproprié vu que les UI semblent s'apercevoir d'un problème de sonde dans l'UE...

Le dommage sur CN26 n'expliquerait pas ce diagnostic, mais peut-être qu'il y a une erreur dans la doc. Dans le doute, vérifiez la santé de toutes les connexions CN 21 à 26... Vous auriez pu en abîmer une autre sans que cela ne se voit trop.

Il n'y a pas de clignotement sur la carte de l'UE? Il y a 4 LEDs A/B/C/D.

Bonjour.

"Pour l'unité extérieure et intérieure..." En fait ce sont les 2 UI, d'après les noms. Pour l'UE, c'est un "U".

Quand vous avez ce code erreur 03-21, est-ce que la clim cesse de fonctionner? Je suppose que ça repart peu après, car la situation serait intenable depuis 5 ans...

Normalement vous avez 6 LEDs D801 à 805, toutes jaunes sauf la dernière, verte, dans l'UE. Démontez le capot et dites l'état de ces LEDs quand le problème se produit.

Aïe aïe aïe... j'y croyais pas, mais vous avez mis Q1 à l'envers!! La bande blanche symbolise le radiateur, et d'autre part la patte de gauche est la base sur un transistor de ce type, et elle est soudée sur l'emplacement "e" émetteur... JE PENSE qu'il n'aura pas été détruit par cette erreur, mais si ça se vérifie vous l'avez échappé belle, car il y a quand même plus de 300V dessus...

Ultérieurement, attention au radiateur pour qu'il ne touche rien une fois la carte en place, et surtout n'y touchez pas en fonctionnement, impulsions haute tension dessus...

OK, la balle est dans votre camp pour élucider le phénomène (remise en place partielle de la carte).

Désolé, c'est une marque peu documentée, je suis incapable de vous répondre.

Goude! Comme quoi il faut laisser une chance aux appareils en panne, c'est peut-être bénin.

Bon vent frais, Dom.

Il me vient une idée : les splits rattachés à l'UE ont peut-être aussi des condos et/ou des varistances vers la masse. Est-ce que la somme des petites fuites à la terre (normales) qu'occasionnent ces condos ne serait pas capable de déclencher le 30 mA si un des condos est un peu marginal, avec une fuite propre plus conséquente?...

Quand vous avez fait votre essai sur l'UE avec beaucoup de fils enlevés (réponse 27), est-ce que les UI étaient toujours alimentées, en l'occurrence par le bornier en sortie d'UE, je suppose? Si oui, alors votre installation avec 5 splits pourrait titiller les 20/30mA naturellement, et il ne faudrait pas grand chose pour les dépasser...

Si oui, alors mettez-vous dans la configuration la pire et enlevez un par un les fils de phase qui partent aux UI, en remettant le jus entre chaque. En fait le problème est peut-être sur une UI.

Un condo de 1µF se comporte vu de loin comme une résistance de 3 kOhms pour son courant de fuite à 50 Hz. Un de 0.033 se comporte donc comme une résistance de 100 kOhms, et va donc dévier 2.3 mA vers la terre, et comme il y en a 2 sur cette carte, cela fait déjà 4.6 mA de fuite...

Attention aux conclusions "vicieuses". Tout en haut vous avez dit " Sans la terre sur les unités intérieures, mais avec la terre sur l'unité extérieure, cela disjoncte."... PIEGE!! la terre arrive quand même sur les UI par les tuyaux...

Bonjour.

Q1 semble inactif. Le 5V sur sa base est alors anormal, on devrait avoir moins d'un volt, un Vbe. Ce serait compréhensible si R140 est en circuit ouvert ou si... vous avez mis Q1 dans le mauvais sens... Quelle est la référence de votre Q1 neuf?

Votre 13:34 n'était pas là quand j'ai commencé ma rédaction.

Retournez sur l'UE comme je l'ai suggéré "réalimentez la carte avec l'arrivée secteur de l'UE, sans la fixer, et voyez si le phénomène réapparaît." Si ça réapparaît, dessoudez les 2 condos affectés à la phase et vous aurez la preuve que c'est l'un d'eux... A priori.

Bonjour.

Pour les varistances en série avec l'éclateur, ça me surprend aussi ; il va en falloir, des volts, pour faire déclencher l'ensemble... Vos varistances conduisent à 470V (le secteur culmine à 340V en haut de la sinusoïde), et il faut ajouter la tension de seuil de l'éclateur...

Concernant les différentiels différents, eh bien réalimentez la carte avec l'arrivée secteur de l'UE, sans la fixer, et voyez si le phénomène réapparaît. Peur-être un problème sur le différentiel affecté à la clim?

Dommage, votre photo 3 ne montre qu'une partie de la face arrière, et on ne voit pas vers quoi part la piste de terre qui aboutit à l'éclateur.

Vérifiez que les fixations de la carte (les vis rejoignent probablement la carcasse) ne présentent pas une anomalie.

Bonjour.

Je doute que ce soit le bipper, qui est normalement un cylindre noir avec un trou au dessus. Le son d'un bipper n'ayant pas besoin d'être directif, il peut donc être mis sur une carte. Ici, on dirait une sonde de je ne sais quoi qui a besoin d'être placée à un endroit très précis(détection de présence humaine par ultrasons, peut-être)...

Le split a-t-il des fonctionnalités qui sortent de l'ordinaire?

Bonjour.

On ne peut pas répondre sans connaître la marque et les modèles concernés (et leurs âges). Par ex chez Hitachi, les splits anciennes générations sont en 35V, les nouveaux en 230.

Bonjour.

Pour votre bonbonne noire, voir cet article : https://www.abcclim.net/bouteille-acl.html
Voir aussi : https://www.abcclim.net/la-vanne-4-voies.html
Et enfin : https://www.abcclim.net/diagnostic-v4v.html

Je vais être honnête, je n'ai pas d'expérience sur les problèmes de V4V, n'étant pas frigoriste. Il y a dans votre cas 2 hypothèses concurrentes : très fort manque de gaz, ou alors fuites internes de la V4V. Peut-être des pros pourront amener leur expérience dans ce type de problème.

Comme sur votre machine il y a un précédent de perte de gaz, cette hypothèse serait à privilégier. Lorsqu'il reste très peu de gaz, celui-ci perd très rapidement ses calories, y compris le long d'un simple tuyau. Faites l'analogie avec un tuyau d'eau chaude non isolé dans lequel la progression de l'eau serait d'un cm par seconde, on conçoit qu'en régime établi la température notablement baisse tous les 10 cm.

Ah oui, pour les mesures de température, un contact simple entre un cylindre (le tuyau) et une petite boule (le thermocouple) est forcément mauvais. Relisez la fin de mon post précédent.

Bonjour.

J'ai oublié de vous dire que l'incident au "paf" avait certainement fait fondre le fusible. Comme je le disais, le bip montrait que le 5V au secondaire de l'alim était bien présent, puisque c'est le microP qui, grâce à ce 5V, générait le bip. Mon pronostic est bon.

Bonjour.

OK, je n'avais pas bien compris votre phrase "La PAC en chaud fonctionne bien mais si on passe en froid, c'est la panne", à cause du "présent de l'indicatif". J'avais compris qu'aujourd'hui, ça remarchait en chaud, mais que ça ne voulait pas marcher en froid (mais sans que rien ne claque).

Effectivement, le microP semble avoir souffert, et peut-être l'eeprom qui semble avoir aussi un trou sur le "6" de "RL56". Pour moi, il y a eu une surtension assez marquée sur la ligne 5V. Quant au lien avec le mode froid, j'avoue que je sèche, parce qu'en plus on excite la V4V en mode chaud (du moins en général), donc si un des fils de la V4V touchait quelque chose, ce serait plutôt en chaud que vous auriez du dégât...

Le problème pourrait être dans un élément qui n'a pas été encore changé : par ex une autre carte comme celle du PFC (ACTPM). Essayez de voir si un fil ne toucherait pas quelque chose qu'il ne devrait pas toucher...

On a eu récemment 2 pannes affectant des électrovannes, voyez si tout est sain du côté des EV et surtout de leurs drivers. Voir la question 9487 pour la méthodologie de test. Oubliez les ULN2003, vos drivers sont des TD62064, on en voit un sur la photo. On pourrait imaginer que lorsque les EV voient du fluide froid elles se contractent légèrement et qu'un enroulement se mette à toucher la terre et génère une cascade de dommages collatéraux...

Bonjour.

Décidément, vous êtes le 2ème en 2 jours pour lequel je ne vois pas passer un post... Désolé.

6LK... vous avez peut-être trouvé le secret, c'est 3 caractères que je mets souvent dans mes sms pour dire "si c'est l'cas"... ;-)

Bref. Je ne crois pas qu'un des 2 microP soit HS, car ils travaillent de concert, et comme votre clim marche en chaud, le problème en froid ne vient pas d'eux, à mon avis. Vous nous parlez, d'après ce que j'ai compris, de 2 platines différentes (mais identiques) ayant le même type de problème. Dans votre dernier post, vous parlez de la 2ème, ou d'une nouvelle que vous auriez achetée entre temps?

IC6 et 153 sont des circuits de reset, qui donnent une impulsion à la montée du 5V et c'est tout. Vous êtes sûr qu'ils sont HS? Pareil pour l'eeprom ; perso je n'ai pas le matériel pour tester ce genre de circuit, si vous l'avez fait, alors vous êtes du métier, et vous devriez trouver ce qui cloche... Cela dit, si l'eeprom est altérée, elle pourrait priver l'appareil de certaines fonctions, par ex le froid... D'un autre côté, si vous l'utilisez uniquement en chauffage... la vie est belle!

A part ça, je ne vois pas trop comment vous aider plus avant. Vous n'avez pas parlé des LEDs A/B/C (réponse 4) en mode froid...

Bonjour.

Alors j'attendais les mesures promises... (début post 16).

Je ne comprends pas vraiment les mesures : un gaz qui entre dans la V4V à 85°C doit en ressortir à au moins 84, je rejoins en cela Clim76. Le tuyau central 3 est relié au 2 ou au 4 suivant le mode, le tuyau seul 1 est relié au 4 ou au 2 pendant ce temps.

De quelle techno est votre thermomètre? Je me méfie de ceux qui marchent par rayonnement infrarouge. L'idéal pour des mesures sur tuyaux est le thermocouple qu'on presse sur le tuyau avec un bout de polystyrène expansé. Le top : pareil mais avec de la pâte thermique pour faire un contact parfait entre tuyau et thermocouple.

Bonjour.

Tout d'abord, désolé, je n'ai pas vu passer votre post du 22 août, sinon j'aurais répondu.

Le composant est une varistance, "voltage dependent resistor". Il est censé absorber les pics de tension secteur brefs. Vu qu'il s'est pris au moins 300VAC pendant un certain temps, il a dû chauffer notablement et se détériorer. Une fois le courant revenu, après changement du condo et du fusible, il a crié "Ah non, ça va pas recommencer?...", mais dans sa langue, ça donne "paf".

Pour un essai, vous pouvez laisser l'emplacement vide, il n'est pas indispensable. Et même, à la limite vous pouvez l'enlever définitivement. Le fusible est là comme protection de toutes façons.

Si vous avez entendu un bip, ça veut dire que le pont de diodes est bon. A priori vous aviez dû le tester (post 8).

Bonjour.

Je me permets d'intervenir avec 2 "idées".

1/ Quand une machine puissante a une charge faible (1 seul split sur les 2) et qu'on lui demande de la puissance, elle va probablement "overshooter", c'est à dire envoyer plus de puissance qu'attendu sur le split tout seul. Je ne serais pas étonné qu'un split de théoriquement 3.5 kW fournisse alors 4.5 kW. Quand on met le 2ème en fonction, on comprend que cette puissance retourne à un niveau normal. Il faudrait essayer avec une puissance raisonnable, où l'UE envoie moins fluide.

2/ Un split qui produit 1.5 litre de condensats par heure prélève la bagatelle d'un kW sur la puissance restituée. Les performances peuvent donc varier de manière substantielle suivant l'hygrométrie intérieure. Voir pour cela la question 6231, posts 12 et suivants.

Bonjour.

La tension sur le fil de communication n'est pas ce qu'il y a de plus urgent à traiter.

Vos condos C101/2/3 sont en court-circuit franc, donc n'espérez pas un démarrage de la clim avec ça... Ce n'est à priori pas l'un d'eux qui est en CtCt, mais un des éléments raccordés dessus. Clim hors tension, commencez par enlever le câble du ventilateur puis remesurez C101. Si toujours 0.3 ohm, il faut déposer la carte, débrancher le compresseur (attention au positionnement des 3 fils, faire une photo) puis chercher un CtCt entre P, U, V, W, et N (les 3 soudures au dessus de U sur l'IPM), donc 10 mesures.

Personnellement, je ne peux vous dire. Mais en tous cas notre ami a toutes les billes pour vous donner une réponse s'il passe par là.

Hélas, il arrive qu'il n'y ait qu'un Ali quelque chose qui propose ce genre de composant.

Je viens de regarder sa fiche technique. En fait c'est, en gros, un driver haute tension spécialisé pour la commande de moteurs en triphasé. Ses 6 transistors de puissance sont commandés par 6 signaux qui viennent d'ailleurs, un autre circuit spécialisé, ou carrément le microP de la carte. Il n'est pas à exclure qu'un (ou plusieurs) de ces signaux arrive dégradé sur le SLA. Je dirais qu'il y a 3 chances sur 4 pour que ce soit le SLA, et 1 chance sur 4 pour que ce soit le reste de la carte. A vous de peser le pour et le contre, avec les prix, les délais, la technique de dessoudage...

Vous n'auriez pas une des pales qui touche le cerclage extérieur? Moteur arrêté, tournez l'hélice lentement pour chercher des points de friction. S'il y en a, grattez 2 mm aux endroits critiques des pales pour les rendre "moins larges". Faites le sur les 3 pour une question d'équilibrage.

Une fois qu'une certaine vitesse est atteinte, le jeu fait que l'hélice se déplace légèrement et la friction cesse.

En 5628, c'est une machine tout-ou-rien, donc pas "inverter". Ce condo de 25µF n'est présent que sur les TOR, c'est le condo de démarrage du compresseur.

Ah oui, ALBRE37 demande en général une photo de la plaque signalétique de l'UE, à cause justement des nombreuses versions... Donc si ça peut faire gagner du temps...

Vos températures sont douteuses, je vois mal en chaud le compresseur refouler à 85° et aspirer à 73. Il aspire normalement du gaz proche de la température extérieure (que vous ne précisez pas). Si vous voulez faire des mesures plus fiables faites :
UI : entrée d'air (air ambiant) et sortie d'air, préciser la vitesse
UE : entrée d'air extérieur (T° de l'air extérieur), échangeur, gros et petit tuyaux en sortie.

Plutôt qu'évaporateur et condenseur, dites échangeur ext ou int, puisque les rôles s'inversent suivant le mode.

... sachant qu'un MP3 fera très bien l'affaire aussi, en plus il sera 10 à 30 fois plus "léger".

Moteur en place, le jeu est avant/arrière ou haut/bas?