Si on arrive à remettre la clim sur pied, un tour sur la cagnotte fera l'affaire... :-)

Quelle est la référence du 24 pattes?

Bonjour.

Je ne suis pas connaisseur de cette marque, mais il y en a un sur ce forum, hélas il n'est présent que par "campagnes" (ALBRE37). S'il passe par là...

Les codes erreurs se lisent normalement surtout sur l'UI. Que dit-elle?

Le diag du 2ème pro est étrange. Un problème de V4V fait que la clim ne fait que du chaud ou que du froid, mais elle fait quelque chose... Quand la clim tourne aujourd'hui, le tuyau en haut du compresseur est-il chaud voire brûlant? Le 1er pro avait-il identifié une fuite, et l'avait-il réparée?

"J'ai fait des relevés de T°C à différents instants et en différents mode de fonctionnement." Et ça donne quoi?

Bonjour.

J'aurais dû répondre hier, mais j'ai oublié de le faire, désolé.

Je ne comprends pas : en haut vous dites avoir trouvé 8k sur le gros fusible, et ci-dessus vous dites "pas mesuré"...

Dans beaucoup d'UE, les gros condos sont porteurs de HT en permanence ; dans certaines, en revanche, elle n'est présente que lorsque la clim n'est plus en veille. J'imagine que la clim était réveillée pour vos mesures, dans ce cas 0V sur les C101/2/3 est anormal, cela dénote en général un court-circuit sur elle : soit l'IPM, soit l'alim, soit le ventilo.

Il faudrait déposer la carte et en faire une photo de l'autre face pour que je puisse vous guider plus avant. Mais si le fusible ne fait plus moins d'un ohm, alors quelque chose a claqué.

Avant de me répondre, testez à l'ohmmètre sur C101. Si vous lisez moins de 100 ohms (attendez que la mesure ait fini de croître), il y a bel et bien un problème sur la HT. Mesurez aussi la grosse résistance blanche en biais.

Je ne sais pas, "main PC board" et "electronic controller" sont assez synonymes, en fait. Normalement, les vendeurs mettent des photos de ce qu'ils vendent, ça devrait lever le doute.

Mais si j'étais vous, je commencerais par le 24 pattes, nettement moins cher.

Bonjour.

Une photo de la carte dans son environnement serait intéressante, prise avant que vous ne la déposiez.

Une fois sur table, il sera très facile d'alimenter neutre, phase et terre via une allonge. Vous confirmez la disjonction dans une des 2 affectations possibles de la phase. Puis vous enlevez une varistance et retestez sur table. Ça devrait être très facile et rapide, il n'y a pas 500 composants qui rejoignent la terre, peut-être 2 varistances et 2 condos rectangulaires... Et ce nombre est à diviser par 2 à priori, puisque c'est le côté relié à la phase qui est suspect. Vous repérez la phase en mesurant la tension AC entre terre et chacun des fils : c'est celui qui porte le 230V.

La petite ampoule est probablement un "éclateur à gaz" (voir des photos dans un moteur de recherche). Ça marche un peu comme une varistance, les 2 ont une tension de seuil, mais la varistance fonctionne comme un trop-plein (elle absorbe le courant en trop), alors que l'éclateur va continuer à siphonner la charge excédentaire jusqu'à atteindre un niveau assez bas (par ex 100V).

Bonjour.

Je ne conteste pas, mais qu'est-ce qui vous fait dire que les 3 IC mentionnés sont HS?

Si le 7805 a claqué et que le 5V est devenu fou, par exemple en montant à 8 ou 10V, alors peut-être que D7 est la cause de tout cela. Ou alors un autre composant de l'alimentation qui aurait fait que l'alim donne 3 ou 4 fois plus de tension aux secondaires que prévu... J'ai déjà vu sur une télé. Par ex la zener D10.

6LK, alors oui, les microP et la carte complète sont HS aussi... Un microP, ça ne se change pas, on change la carte. Et dans ce cas, il y a de fortes chances que ça reparte. Sans qu'on en soit sûr à 100%.

Aïe, je n'ai jamais voyagé dans une navette spatiale, je ne peux donc pas vous dire...

Je ne connais pas l'autre référence, mais il se peut fort qu'elle aille aussi. Ceux que j'ai remplacés étaient des 608Z.

Bonjour.

Véri véri goude!!

Pour donner plus de détails, je copie/colle ci-dessous une grande partie du mail que j'avais envoyé à JPSo après avoir résolu le problème.

Cordialement, Dom.

"J'ai commencé par (re)vérifier un certain nombre de composants avec mon multimètre, RAS. J'ai alors assemblé un mini banc de test pour alimenter la carte en 300V continus et j'ai mis l'oscilloscope en marche. Ben les 2 alims marchaient comme si de rien n'était!! Etonnant, non?...

Oui, mais une minute plus tard, la voie à problème s'est mise à marcher par à-coups pendant 2 mn... puis s'est arrêtée on va dire définitivement (peut-être que 2 jours après elle aurait remarché une minute). Je me suis repenché dans la doc du STRF et ai fait des relevés de signaux complémentaires : la pièce s'était arrêtée comme si elle était en alerte surchauffe... sans être spécialement chaude. Pour moi, le STRF avait un problème. Mais un problème vicieux puisqu'il avait fonctionné une minute devant moi.

Je l'ai donc dessoudé et remis la pièce d'origine encore bonne, et tout marchait à nouveau, durablement. Mais je me suis dit que cette pièce avait tout de même vieilli, donc je l'ai re-retirée et ai mis un STRF6654 neuf. Et pareil, ça marche durablement. Je vais quand même la laisser tourner quelques heures supplémentaires et vous expédierai le paquet demain AM.

En fait, après les remplacements par votre prestataire (très beau travail, d'ailleurs), la probabilité initiale que le changement de STRF résolve le problème était très forte, mais le non-fonctionnement laissait croire que cette fois, c'était la carte qui avait un problème et non le STRF. Mes manips d'aujourd'hui montrent que la statistique était bonne, c'était une fois de plus le STRF. La malchance a voulu que ce soit la même alim qui ait le problème, alors qu'il y avait 1 chance sur 2 pour que le mauvais STRF (neuf) atterrisse sur l'autre alim. Vraiment pas de bol!! Parce que là, j'aurais immédiatement pensé à une pièce neuve HS."

Difficile de vous conseiller avec certitude. Comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs... Quelle est la référence du 24 pattes? S'il ne coûte que 10€ en Chine, ça vaut le coup de commencer par lui. Parce que la carte complète, ce sera plusieurs centaines d'€.

Le circuit est évidemment remplaçable, mais techniquement c'est un peu délicat, mieux vaut être rompu à ce sport, d'autant qu'il semble y avoir du silicone sur les soudures pour éviter des arcs haute tension (confirmez).

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Bonjour.

J'ai changé des roulements sur des UI LG... parce que c'était possible. Sur ce forum, apparemment d'autres l'ont fait sur du Daikin. Les roulements sont des 608Z ou 608ZZ.

Copiez collez "608Z daikin" dans le cadre "rechercher dans le forum" en haut de cette page, vous aurez des éléments.

Attention, il y a 2 types de bruits, un sifflement assez aigu, et là c'est 1 des 2 roulements du moteur, et un plus basse fréquence, genre bruit qu'on entend dans un train non-TGV, et là ce serait plutôt le palier à gauche de la turbine (le moteur est à droite).

Bonjour.

Ça ressemble à un problème carte, et spécialement sur le petit IPM à 24 pattes. On a eu le cas une fois sur ce forum d'une clim Mitsu qui utilisait un circuit dans ce genre, la personne l'avait changé et la clim était repartie.

Sur votre carte, les soudures du condo sont derrière... donc sous l'IPM. Pas facile de changer le condo proprement! La carte pourra remarcher si l'IGBT concerné par ce condo n'a pas souffert, ce qui n'est pas forcément acquis.

Je vous mets un schéma d'IPM parmi d'autres. J'ai mis en jaune les composants qui fabriquent la tension bootstrap pour l'IGBT du haut sur la sortie W. La zener à côté du condo limite la tension à environ 17V, et le petit condo non chimique sert de découplage HF.

En rose, j'ai mis la résistance qui sert à surveiller le courant et détecter une surintensité.

Un IPM contient 2 puces logiques et 6 puces d'IGBT. Raison pour laquelle c'est un composant assez gros.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Désolé PL, "télé" est un préfixe qui veut dire "à distance". La télévision, c'est un truc qui sert à visionner à distance... Un télérupteur, ça coupe le jus à distance.

Pour les clims, on a donc bien des télécommandes, à fil ou à IR.

Bon, je chipote, faut pas vous vexer!... :-))

Pour Philou : des piles avaient coulé dans le boîtier? Et les contacts sont abîmés, comme le dit PL? Si oui, pas forcément nécessaire de l'ouvrir, limer les contacts pourrait suffire, à moins que vous vouliez faire un travail de pro. Si vous l'ouvrez, attention aux murets silicone qui font l'interface entre le circuit imprimé et l'écran à cristaux liquides, c'est très chatouilleux.

Bonjour Clim76.

Tout dépend de l'endroit où sont utilisés les condos, et du design électrique de la carte. Dans le cas qui nous occupe, les 3 IGBT du bas en sortie de l'IPM rejoignent le 0V à travers une résistance de faible valeur. Les courants qui la traversent sont donc en relation étroite avec les courants envoyés au compresseur et y créent une tension à l'image de ces courants. Un des condos en question sert de lissage (= filtrage) pour que l'information soit digérable par le microP. S'il a perdu ses µF, alors les pointes de courant instantané qui normalement doivent être rabotées peuvent être prises pour une surintensité par le microP.

D'autres condos dits "bootstraps" servent pour créer une tension supérieure de 15V à la haute tension continue. En effet les IGBT du haut dans l'IPM doivent pouvoir être mis ON, et pour cela, leur grille doit dépasser de 15V l'émetteur qui se balade entre 0V et 330V. Quand un tel IGBT est ON, sa grille est alors à 345V grâce à ce condo (et une diode), quand émetteur et collecteur sont à 330.

A vrai dire, la grille des IGBT du haut est reliée à la sortie d'un "inverseur", qui, lui, est alimenté entre U (par ex) (qui est l'émetteur d'un IGBT) et U+15V. La grille reçoit donc soit U, dans ce cas l'IGBT est OFF, soit U+15V, et là il est ON. Pareil pour V et W. Donc 3 condos identiques à proximité immédiate de l'IPM. Si l'un d'eux est HS, alors la tension grille/émetteur correspondante ne sera plus de 15V en niveau haut, mais beaucoup moins, et ça c'est mortel pour un IGBT : il va connaître un point de fonctionnement bâtard, se comporter de manière résistive et griller très vite vu les courants importants qui le traversent.

Cette complexité pour le pilotage des IGBT du haut n'existe pas pour ceux du bas, puisque l'IPM est naturellement alimenté en 15V, donc aucun problème pour piloter leur grille entre 0 et 15V.

Si vous ne comprenez pas tout, dites-vous que vous ne serez pas le seul, c'est de l'électronique appliquée... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur la dernière photo, les traces marron clair ou marron foncé sont des dépôts de "flux" de soudure, le décapant intégré au fil de soudure. Normal. De l'autre côté de la carte, vous avez à priori 2 cosses qui partent vers l'inductance obligatoire dans tout système incluant un PFC (power factor correction).

Les 2 connecteurs du moteur, vu la photo de la carte, montrent que celui avec les fils espacés porte les 3 phases du moteur triphasé (ces phases sont générées par le circuit à 24 pattes derrière le "rectangle blanc" à proximité, et celui avec les 3 fils groupés est le retour tachymétrique. Ce moteur n'est donc pas alimenté à travers un relais.

Hors tension, vous devez mesurer les mêmes résistances entre les 3 phases (quelques dizaines d'ohms). Machine sous tension mais au repos, sur l'autre connecteur vous devez avoir 5V continus entre les broches extérieures ; et sur la broche centrale une tension qui passe de 0 à 5V puis revient à 0 (etc) par rapport à la broche 0V lorsque vous tournez lentement l'hélice à la main.

Vous n'avez pas répondu à ma question au post 4.

Bonjour.

Et même Daikin vous le dit (pour F3) : "shortage of gas"

http://drdaikin.com/

Oui, c'est bien eux.

Pour être absolument sûr de leur rôle, il faudrait savoir à quelle machine Hitachi votre TE72 correspond, sachant qu'Hitachi met les schémas complets à disposition. Cela dit, sur le RAC50NH5, on a une carte qui y ressemble bougrement. Le 217 est un 22µ 6.3V, qui est dans la circuiterie qui surveille le courant dans l'IPM... tiens donc! Le 219 surveille, quant à lui, le courant dans le ventilateur.

Donc 2 excellentes raisons de les changer avant de se creuser la tête plus avant...

Bonjour.

Pour l'âge, je verrais bien 20 ans, car la carte semble porter la date 2003 semaine 15. Vous allez me dire pourquoi pas plutôt mars 2015... parce qu'en général on met l'année puis la semaine. En tous cas sur les semi-conducteurs.

Du coup, les 2 condensateurs CMS sur la petite carte sont suspects, car la fiabilité de ce packaging alu est douteuse. Remplacez les par des modernes non CMS, et voyez ce que ça donne. Si en les enlevant vous avez des traces suspectes en dessous, ils sont HS. Attention, cela ne veut pas dire que C'EST la cause de votre panne.

Les fiches : oui. Cela dit, si la machine n'a que 2 ans, il est assez peu probable que de l'oxydation ait déjà dégradé des contacts.

"l'unité extérieure veut démarrer mais le ventilateur ne se met pas en route" . Cela veut-il dire que le compresseur démarre, mais qu'il s'arrête assez vite vu que le ventilateur ne fait pas son travail? Dans ce cas, peut-être le relais du ventilo, si toutefois il est commandé par relais... Combien de fils mènent au ventilo? Une photo de la carte?

Bonjour tout seul.

Les symptômes font penser à un contact défaillant, mais ça peut être autre chose. Pour lever le doute, coupez le jus, attendez 5 mn, puis enlevez et remettez 5 fois de suite chaque connectique dans l'UE.

Vous aviez une erreur H50 ou 51 quand le problème arrivait?

Quel âge a cette installation?

Ce genre de moteur est intestable par M. Toulmonde. Beaucoup d'électronique à l'intérieur ; il est alimenté en 330V continu pour la partie puissance et en 15V pour la régulation et la création des signaux triphasés qui vont être appliqués aux enroulements.

Il y a des moteurs qui contiennent juste 3 enroulements, leur excitation est alors assurée par la carte (Mitsubishi), mais ici vous ne pouvez rien tester, si ce n'est vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit sur les 2 fils d'alims par rapport au 0V commun.

Ne jamais enlever ou remettre le câble avec la machine sous tension, claquage assuré.

Bonjour.

Les diodes dont vous parlez ne sont pas des diodes de protection mais des diodes de roue libre, qui permettent au courant de continuer à circuler quand les transistors de sortie cessent de conduire. Si vous testez les diodes (en mode test de diodes), il faut que le compresseur soit débranché.

A vos mesures ohmiques, il faut retrancher la valeur lue quand vous réunissez les pointes de touche, ça peut couramment dépasser 1 ohm.

Sur le schéma, D601 est une diode, D comme diode.

Bien sûr qu'un IPM peut claquer, souvent vu sur ce forum.

Bonjour.

Le nom de l'appareil est incomplet, du coup on ne sait pas si vous parlez de la turbine de l'unité intérieure ou de l'hélice du groupe extérieur. Le connecteur a combien de positions et combien de fils branchés?

Bonjour.

Chez Midea, qui peut-être fabrique les Beko, EL01 indique une absence de communication entre unités. Ouvrez l'UE et cherchez des signes de vie, en particulier juste après un rétablissement du secteur (claquement de relais, bruits divers, LEDs qui clignotent). Si rien, cherchez la présence de tensions continues sur d'éventuels points de test (indiqués sur la/les platine(s). Ou alors faites des photos des cartes... Souvent une absence de comm est due à l'alimentation basse tension qui ne fonctionne plus.
Erreur de communication UI UE

Bonjour.

Pour le même prix, vous auriez pu enlever le truc blanc, et aussi faire une photo de l'autre face... Mais je doute que ce soit la seule carte. Une photo aussi de la clim ouverte? Quel modèle Dometic?

Classiquement, les ventilos sont commandés par des relais (j'en devine au moins 2 sur votre photo), qui reçoivent des ordres d'une carte plus complexe.

Oui, c'est ce que je disais en réponse 16. Mais dans votre extrait ci-dessus, la connexion W503 aurait dû être entourée en vert. D'ailleurs vous le disiez en milieu de la réponse 22. Je chipote...

Pour la résistance de 1.2 ohm, vous pouvez en mettre une conventionnelle d'au moins 1/2 watt, certes plus encombrante, mais plus facile à souder. Quant au PHE, c'est justement chez RS (particuliers) que je l'avais acheté! Online c'est pour les entreprises.

Les varistances : oui c'est bien elles.

Je ne peux guère vous aider pour l'accès à la carte, je n'ai jamais eu devant moi une clim de ce modèle. Je travaille essentiellement à distance sur photos et avec documentations (quand il y en a).

La carte "transistor" porte au moins l'IPM, et celui-ci est vissé sur un dissipateur thermique, le cas échéant, il faudra le dévisser lui aussi. Pareil pour la carte "ACTPM" qui a aussi des composants vissés.

Je ne vois pas de potentiomètres sur cette carte filtre. Les 2 petits carrés blancs sont des borniers de puissance (avec trou pour vis centrale), et les 2 bobines verticales sont des selfs de filtrage. Je crois voir 3 varistances (= la résistance varie brutalement quand la tension appliquée dépasse une certaine valeur), un peu comme une diode zener, près du gros fusible.

La carte "transistor", oui c'est elle, on y voit les soudures de l'IPM, qui est au dessous.

Bonjour.

Cette machine restitue au maximum 4 kW, donc la puissance tirée du compteur ne dépassera jamais 2 kW, et le courant 8.7A. Et en condition normales, divisez ces chiffres par 2 voire 4. Donc ça passe avec du 1.5.

Cela dit, il est en général recommandé d'affecter une ligne propre à la clim. Car les prises sont souvent chaînées, et d'autres appareils gros consommateurs + la clim pourraient faire disjoncter une ligne qui dessert plusieurs prises.

Bonsoir.

On change les roulements en général quand ils deviennent bruyants. Ou qu'ils se grippent. Machine arrêtée, est-ce que l'hélice tourne sans frottement ni résistance? Comparez machine arrêtée depuis plusieurs heures et quand l'hélice vient juste de s'arrêter.

Variante de ma question : quand vous dites "se bloque", cela veut dire qu'il faut forcer pour le débloquer? Si oui, alors effectivement les roulements sont HS. Reste à savoir s'ils sont changeables, tous les moteurs ne le permettent pas...Faut bien que les constructeurs vivent... :-(

Le câble du ventilo comporte combien de fils? Si 2 câbles, combien sur chaque?

L'alim(entation basse tension), c'est un ensemble de composants incluant un transfo pour fabriquer diverses tensions. Votre photo n'aide pas, ce schéma se trouve d'ailleurs dans le bouquin de l'UE.

Bonjour.

Pour la zener, prenez une BZX55C5.6 ou mieux une BZX85C5.6, 2 fois plus costaude.

Vos mesures de condos sont effectivement olé olé, certaines plus fortes, d'autres moins fortes... et C2 n'est pas un chimique. Mieux vaut leur dessouder une patte aussi, voire les enlever carrément pour les mesurer. C3 est crucial, il faut qu'il ait une valeur correcte, il serait bien de le changer.

Pour Q1, j'ai déjà réparé une carte identique en mettant un PHE13009, packaging plus petit, mais je lui ai mis un petit radiateur pour compenser sa surface plus faible. D'ailleurs, le constructeur aurait bien fait d'en mettre un d'origine, même sur un 2SC5354.

Bonjour.

Une photo de la carte serait souhaitable. Peut-être avez-vous des points de test pour les diverses basses tensions, 5V, 12V, 15V... et avec GND comme référence. Si oui, que donnent-ils?

A priori un clignotement régulier sur l'UI correspond à une absence de communication. Souvent, c'est l'alim de l'UE qui ne fonctionne plus.

Oups... A la fin, lire ceci :

Une photo de cette carte, et une autre de la "transistor" seraient intéressantes.

Si avec la carte ("noise") seule ça ne disjoncte plus, coupez le jus et connectez-y la carte "transistor" uniquement, et voyez si le problème persiste..

Bonjour.

A l'arrivée du secteur sur la carte "noise filter", vous avez probablement des varistances (qui ressemblent à des condensateurs en forme de disque). Il y en a (au moins) une entre phase et terre, et pareil entre neutre et terre. Supposez que celle de la phase ait une fuite, la permutation neutre/phase va mettre la varistance foireuse entre neutre et terre, et il n'y aura plus de souci si le neutre est à peu près à 0V. S'il est à 5-10V, ce qui n'est pas rare, alors vous pourrez avoir de temps en temps des problèmes car la fuite pourra éventuellement atteindre les 30 mA fatidiques, alors que si la varistance foireuse est à la phase, ce sera plutôt 1A... Le raisonnement s'applique aussi aux condensateurs rectangulaires qui font partie du filtrage.

1ère manip à faire : hors tension, mettez-vous dans la configuration neutre/phase la pire, et débranchez TOUT ce qui arrive ou part de cette carte excepté le secteur et la terre, et voyez ce qui se passe.Si ça continue à disjoncter, ce sera très facile de trouver le composant foireux en les dessoudant l'un après l'autre. Un ohmmètre ne verra pas forcément de défaut si le défaut a une tension de seuil.

Une photo de cette carte, et une autre de la "transistor" seule et voyez si le problème persiste.

Si avec la carte seule ça ne disjoncte plus, coupez le jus et connectez la carte.

Goude! Mais c'est un vrai magasin, votre caravane... On y trouve des sondes de 100k, de 50k, de 10k... Vous êtes garé sur le parking de RS (RadioSpares)?... :-)

Boah, ce dépannage n'a pas trop sollicité mes pauvres neurones... :-)

Cordialement, Dom.

Alors, outre Q1, évidemment, R140 est morte aussi, et D10 a (bien) claqué aussi.
Vous auriez dû enlever les composants en court-circuit, Q1 et D10, leur retrait va changer beaucoup de choses dans vos mesures, car ils créent des chemins parallèles et modifient profondément les mesures. Donc enlevez ces 2 là et refaites les mesures sur les composants à gauche du transfo. Vous pouvez aussi enlever R140, mais vu son état, elle ne gêne pas (R infinie).

Ceux à droite ne semblent pas montrer de dommage, sous réserves, quand même. Pour bien faire, il faudrait dessouder UNE patte des 4 diodes aux secondaires pour s'assurer qu'elles ne conduisent pas en inverse.

J'appelais lignes de sortie les pistes cuivre qui quittent les condos de sortie pour alimenter chacune divers composants avec les tensions qu'elles portent. Vu que vous arrivez à mesurer les valeurs de ces condos (sans les dessouder, je suppose), ces lignes sont exemptes de CtCt. Par contre, si vous les aviez dessoudés, il faut vérifier les lignes à l'ohmmètre (sur les soudures des condos).

Si vous avez des problèmes d'appro pour Q1, sachez que des dizaines d'autres modèles feront aussi le job. Dans tous les cas, il faudra l'aider à évacuer ses calories, car toutes les cartes que j'ai vues de ce type avaient le circuit imprimé bruni au niveau de ses soudures.

Je reviens sur vos essais... Vous dites qu'avec une sonde de 100k le froid marche. C'est cohérent avec une sonde de valeur THEORIQUE à 20° plus faible que 100k (les sondes d'ambiance sont souvent vers les 10 à 20k). Du coup 100k "simule" une température très froide, et là il est logique que la clim veuille bien chauffer mais refuse de faire du froid. Si vous chauffez la sonde, elle va alors simuler une température de pièce plus élevée et là vous aurez le droit de faire du froid.

Ne pas oublier aussi qu'il y a une tempo, en général 3 mn, avant que le compresseur ne redémarre, c'est pour le protéger, et une aussi avant l'arrêt si le démarrage est récent. Du coup vos essais doivent obligatoirement prendre du temps, il faut être patient entre chaque modification de la sonde. Car je suis surpris que plus rien ne marche avec 50k : passer de 100k à 50k est obtenu en chauffant la sonde d'environ 15/17°.

Vous pouvez aussi faire des essais avec un potentiomètre à variation linéaire (par ex de 100k), en associant une programmation de température avec la télécommande avec un déclenchement du compresseur en tournant le potard très lentement. Et en respectant les tempos...

Bonjour.

Vous avez vu cela parce qu'elles présentent des traces grasses? Vous avez confirmé les fuites par un solution de produit vaisselle ou autre?

Constatez-vous une modification des performances globales?

Personnellement je ne suis pas du métier stricto sensu, mais une photo permettrait aux pros du forum de vous donner un avis éclairé.

N'y a-t-il pas une inscription sur la sonde, qui permettrait de retrouver sa fiche technique, et donc sa résistance à 20°?

Sinon, en suivant le fil jaune, vous allez arriver sur l'autre carte ; là vous aurez un chemin vers une entrée de microP pour qu'il connaisse la température en question, et un autre chemin vers une résistance... qui est souvent d'environ la même valeur que la sonde, pour que la précision de la mesure soit maximale. Peut-être un indice...

Erratum, dans ma réponse 15, lire "Donc sur votre photo 2 d'hier 19H20" et non photo 1.

Ben il est mort. Mais il ne doit pas être le seul. Je ne parierais pas une pistache sur la santé de R140, 1.2 ohm, qui a surement fumé. Et j'ai des craintes sur la santé de D10, peut-être D1. Le fusible 3.15A pourrait avoir fondu, mais peut-être que les autres composants ont été plus rapides que lui.

Cette alim plutôt basique n'est pas vraiment protégée contre les surconsommations aux secondaires, elle le serait si elle était pilotée par un régulateur sophistiqué qui inclut plein de détections et protections. Quand vous avez eu le pb avec les EV, des courants anormaux ont été tirés du 12V, ce qui a mis Q1 dans un point de fonctionnement non supportable.

Vérifiez aussi les 4 diodes aux secondaires, et les condos chimiques de lissage attenants. Aucune des 4 lignes de sortie ne doit être en CtCt.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

L'alim BT utilise la HT pour fonctionner, et ça passe par un fusible 5x20mm. Est-il bon? En réponse 3, je vous proposais un test. Quid?

Bonjour.

Une diode, même une zener, se teste en mode "test de diodes", le multimètre force alors un petit courant dans la diode et mesure sa tension de seuil. Normalement vers les 700mV en direct pour une zener ; en inverse rien ne passe, car il faut dépasser sa tension zener, qui est de 4.5V dans votre cas, beaucoup plus que ne peut donner un multimètre classique.

Il n'est pas impossible que la zener ait conduit à des tensions BT trop faibles, générant des points de fonctionnement hors limites et dangereux pour l'IPM.

Sur un RAC 50WPB (donc pas tout à fait le vôtre), l'IPM est un PS219B4-CS. Normalement, une fois la pièce enlevée, vous lirez sa référence sur la face cachée.

La pâte thermique a le droit de déborder sur les pattes de l'IPM, elle n'est pas conductrice.

Sur l'IPM, vous avez 5 pins N/P/U/V/W (chaque sortie a sa pin N). Si vous voyez un court-circuit entre une parmi U/V/W et une parmi N/P, il est (effectivement) mort. En espérant que ce ne soit pas à cause du compresseur...

Bonjour.

Déjà assurez-vous que la sonde bleue est bien HS. Mesurez sa résistance à température ambiante et dans un verre contenant de l'eau à 0° (eau + glaçons cohabitant après 5 mn). La valeur augmente en général de 3% par degré en moins. Comparez avec une sonde neuve, même de valeur différente.

Si vous mettez 2 sondes de 100k en série, vous obtenez une sonde de 200k parfaitement viable... Vous pouvez éventuellement mettre une résistance en série pour corriger de quelques degrés (max 20% de la valeur de la sonde, ou mettre une résistance en parallèle (mini 5 x la valeur) pour corriger dans l'autre sens.

Bonjour.

Comment voulez-vous qu'on vous réponde si vous ne donnez pas le type d'UE et d'UI(s)? La carte changée : sur l'UE ou une UI? A la suite de quel problème avez-vous changé cette carte?

Bonjour.

Il est très joli votre pontage, mais pour vraiment l'inspecter en détail, il aurait fallu une photo plus grande. Mais ne la refaites pas.

Oui, lancez la suite des tests. Les mégohms indiquent des fuites minimes, qui n'ont pas d'influence ici.

Au cas où ça ne redémarrerait pas, voyez ce que donnent les LEDs A/B/C de la carte de l'UE.

Fort de vos informations, j'ai regardé les infos de diag sur le bouquin de l'ASYA07. Curieusement, là on a bien la possibilité de 2 flashes verts, et c'est (bien) un problème de communication, très souvent dû à une panne d'alim basse tension.

Sur la carte de l'UE, vous avez en principe 3 LEDs, A/B/C. Que font-elles?

Vos mesures de résistances sur le 5V ne sont pas forcément révélatrices d'un problème. Avez-vous mis le fil rouge sur le +5 pour les 2 cartes, car le sens est important, vu que vous ne mesurez par franchement une résistance?...

Vous ne seriez pas le 1er à qui je dépanne une carte, ça m'est arrivé 3 ou 4 fois dans les 10 dernières années, par exemple en question 4702. Et si je mets 2 heures à la dépanner, ce sera moins que le temps déjà consacré à votre panne.

Une machine est rarement affectée de 2 pannes complètement différentes qui arrivent en même temps. Je ne crois pas que votre machine présente une autre panne, du moins statistiquement. Peut-être un câble mal rebranché, une temporisation dont vous n'attendez pas la fin, des UI pas dans le même mode...

Si vous expédiez votre carte cet AM, je la recevrai mardi, et la renverrai sans doute mercredi, au prix de 2 frais de port pour vous, je trouve que ça vaut le coup d'essayer. Mais je ne veux en aucun cas vous forcer. La décision vous appartient. Si vous l'envoyez, dites au modérateur de me donner votre adresse mail (en répondant à ce message).

Cordialement, Dom.