Bonjour.

J'ai le bouquin de cette UE, mais il n'y figure pas de code erreur à 2 flashes verts. Par contre, à 2 oranges, oui, c'est un problème de communication, cohérent avec une alim basse tension HS. Vous confirmez?

Le TA7805 était défectueux... c'est à dire? Vous l'avez testé extérieurement, avec une alim de labo, par ex?

J'espère qui vous n'avez JAMAIS manœuvré le câble du ventilo avec la machine sous tension, car fort risque d'avoir détruit le ventilo. Eventuellement, coupez le jus, attendez 5 mn, puis enlevez ce câble. A la remise sous tension, du changement?

Bonjour.

Nous donner la référence de la pâte thermique n'est pas franchement crucial... Par contre, vous auriez pu donner celle de votre UE...

La ZD101 d'origine avait-elle une tension inverse anormale? Quel type de diode avez-vous mis à la place?

Bonjour.

Jolie présentation des résultats!

Dans une alim de ce type, il est courant que l'alternance négative soit jusqu'à 5 fois plus forte que l'alternance positive, celle qu'on utilise. Donc sur cet enroulement du transfo, on a environ 15V en niveau positif, et potentiellement 70V en niveau négatif. Dans mon hypothèse, c'est ce -70V qui aurait déchargé le condo C769 à travers une diode qui bloque mal en inverse.

Quand une diode a une faiblesse en inverse, il arrive que cela se voie sur sa tension en direct, par une tension de seuil un peu différente, par ex 385 mV au lieu de 407. Manifestement ce n'est pas le cas. Les diodes 731 et 732 subissent la tension négative violente, mais pas la 733. Autrement dit, on aurait pu mettre une diode foireuse à la place de la 733, et une bonne (comme la 733) à la place de la 732.

MAIS... Si vous regardez bien le schéma, C766 est directement relié aux pattes 1 et 5 du STRF. Or, en réponse 53, vous avez mesuré 0 et 1.8V entre ces pattes, et ci-dessus vous mesurez 17 et 18V. Cela semble incohérent, et j'ai du mal à démêler le vrai du faux. Avez-vous une explication de ces différences? Vous seriez-vous trompé de soudures comme en réponse 38?

Comme je vous l'ai dit, il m'est difficile d'aller plus loin sans avoir la carte entre les mains. La Ciotat étant un peu loin, je vous propose de m'expédier le corpus delicti, que vous pourriez récupérer dans 7 ou 8 jours...

Pfffffffff... again! Tout cela défie l'entendement again!

Je pense maintenant qu'on a affaire à un composant foireux. Sur le schéma joint, l'enroulement jaune sert à fabriquer le 14V. Le transfo joue bien son rôle, avec D731 pour redresser et C768 pour stocker le 14V. Le point vert est donc bon. Or ce point oblique vers le bas pour fabriquer un signal qui va aboutir sur la patte 1 du STRF. Or il n'y a rien sur cette patte. Pour moi, la diode D732 est foireuse : en direct, elle laisse passer le courant, mais quand l'enroulement jaune du transfo devient négatif (à chaque cycle, comme en alternatif), alors la diode aspire en sens inverse la charge qu'elle vient de laisser passer. Du coup la patte 1 ne peut pas monter.

Actions : sur table, mesurer en mode "test de diodes" les 6 diodes D731/2/3 et D721/2/3 (partie bonne), EN NOTANT LES VALEURS LUES, au mV près, et ce en direct (fil noir sur la bague) et en inverse. Donc 12 mesures. Si D732 se démarque... un mot qui finit par go! :-)

Puis sous tension, mesurer la tension continue sur C755 et 752 (partie bonne) et C769 et 766 (partie HS), et publiez les résultats de toutes vos mesures..

Si vous avez un fer à souder et de la soudure, remplacez D732 par D733 (et inversement), et ne touchez pas à la partie bonne. Pour déposer une diode, il faut d'abord chauffer la soudure et redresser l'extrémité des queues avec une lame pour qu'elles puissent sortir facilement. Redressez les 2 extrémités avant d'extraire la diode.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Désolé, je suis allé un peu trop vite en vous indiquant la piste ci-dessus. En fait si le condo C769 était en court-circuit, cela aurait le même effet que si c'était C766 en CtCt. Donc le test que je proposais était incomplet.

Donc mesurez aux bornes de C755 (le côté bon de la carte), en mettant les fils du multimètre dans les 2 sens (2 mesures en calibre 20 kOhms, vous lirez probablement "1" à chaque fois), puis passez au C769. Si vous lisez 0, alors bingo again...

Bonjour.

Concernant vos mesures, je suppose que les 1-5 sont en volts et les 2-5 en millivolts. Sur les 3-5, vous dépassez les 500V, mais en réalité c'est moins. La mesure est perturbée parce que cette patte est le siège d'impulsions haute énergie qui mettent la pagaille dans le multimètre. Il est probable que vous auriez des valeurs sans même relier le fil noir, car en plus les impulsions sont à haute fréquence, pas très loin des "Grandes Ondes" de jadis. Donc effet d'antenne radio.

Dons le STRF HS oscille comme le bon. En revanche, quelque chose l'empêche de faire son boulot correctement. L'explication "pourrait" (je me méfie) se trouver dans la mesure 1-5, qui est à 0 sur le HS. Ce qui n'est pas normal. Hors tension, mesurez la résistance aux bornes de C766. Vous devriez lire 680 Ohms, somme de R776 et R777. Si vous lisez 0 (court-circuit), alors le C766 est claqué. Comparez avec C752 de l'autre alim.

Quelle coïncidence! WAF, en langage chien, ça veut dire justement "alors, ça vient, cet air frais?? :-))

Bonjour.

Désolé, je n'ai pas vu passer votre message d'hier soir. La sonde pourrait bien être le petit composant bleu. Celui-ci arrive (effectivement) sur une broche qui pourrait être la 4 appelée "Int temp". Elle est reliée de l'autre côté à la broche 10 appelée "+5V NTC". NTC veut dire négative température coefficient, donc c'est cohérent avec une sonde. Ma numérotation semble la bonne, car les broches 1 et 7 sont appelées "+12V lamp" et "GND lamp", et effectivement elles partent vers les 4 connecteurs de lampes branchés en parallèle. Donc sur votre photo 1 d'hier 19H20, les broches sont :

07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06

La photo : impeccable. Les bips... moins.

Bon, je sais que le travail en hauteur n'est pas votre truc, mais il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre dans cette histoire. Si j'avais la carte sur ma table avec l'oscilloscope à côté, je pense que je trouverais en quelques mn, mais à distance et sans scope, c'est plus compliqué. Il faudrait que vous réinstalliez la carte avec uniquement l'arrivée 330V, que vous remettiez sous tension, et que vous fassiez les mesures suivantes sur les 2 STRF :

1/ Fil rouge sur patte 1, fil noir sur patte 5 : quelques volts en calibre 20V
2/ Fil rouge sur patte 2, fil noir sur patte 5 : quelques mV en calibre 200mV
3/ Fil rouge sur patte 3, fil noir sur patte 5 : au moins 300V, en calibre 700 ou 1000V
4/ Fil rouge sur patte 4, fil noir sur patte 5 : environ 14V en calibre 20V

Attention à la patte 3 qui porte une haute tension. Sur le STRF bon, cette tension pourrait être instable.

Ah oui, ça veut dire quoi votre phrase : "sous la pression d'un WAF devenu plus que négatif" ?

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Pffffffff.... Tout cela défie l'entendement. Si aucune tension ne se voit sur R776, c'est qu'aucun courant ne passe dans le primaire du transfo et la broche centrale du STRF. J'en viens à me demander si une piste de cuivre n'aurait pas été coupée au voisinage d'une soudure, en particulier cette broche centrale.

Avec une loupe puissante (compte-fil), voyez s'il n'y a pas eu une fracture du cuivre aux soudures du STRF. Une photo très nette et en gros plan serait bien, où l'on voit les 2 x 5 soudures des STRF.

Chaque soudure du STRF va sur une autre soudure X, voire plusieurs. Mettez le multimètre en mode bippeur et travaillez sur table. Pour chaque patte de STRF, appuyez bien fort avec une pointe de touche sur la soudure X à l'autre bout de la piste, puis, avec l'autre pointe de touche, CARESSEZ DOUCEMENT l'extrémité de la patte concernée du STRF, ça doit bipper s'il n'y a pas de coupure. Doucement parce qu'en appuyant fort, vous pourriez "recoller" temporairement une éventuelle coupure +/- visible. Donc 5 tests à faire, uniquement sur la partie HS.

Bonjour.

Ça commence à sentir le roussi... Reste à tester toutes les autres diodes de la demi-carte. Il y en a 5, D730 à 34. Hors tension, utilisez le mode test de diodes, il faut trouver 400 à 700 en mettant le fil noir côté bague sur le corps de la diode, et l'infini dans l'autre sens. Mais sur D734, vous allez probablement lire 0, car elle est court-circuitée par une self très peu résistive. Comparez avec la partie bonne, évidemment.

Autre mesure, cette fois sous tension. Mesurez la tension continue sur la résistance R776, qui pourra être assez faible (moins d'un volt), et sur sa soeur R746. Si la tension est nettement plus forte que sur R746, alors le transfo a probablement un court-circuit interne.

Vos mesures à 1.3 Ohm sont impactées par la résistance de vos fils. Normalement les enroulements font bien moins qu'un Ohm. Si vous reliez les 2 pointes du multimètre, vous devriez avoir 0.0, mais vous lirez au moins 1 Ohm, je pense.

Bonjour.

J'ai un schéma où la sonde intérieure semble connectée à la position 4 du connecteur à 12 positions de la petite platine, fil jaune. Mais je n'ai jamais vu cette platine en photo. N'hésitez pas à la poster ici. Pour ce qui est de la sonde extérieure, elle ne va pas sur cette platine.

Bon, ça change tout. Maintenant je m'oriente vers un court-circuit sur l'un des 2 secondaires de la demi-carte. Il peut venir d'une diode, d'un condo, ou, beaucoup plus grave, du transfo...

Mettez le multimètre en position "test de diodes", souvent associé au bippeur. Position illustrée par le symbole d'une diode (voir D735 sur la photo). Testez les 2 diodes en rouge et les 3 condos en bleu. Pour chaque composant, vous devez lire entre 300 et 700 dans un sens, et "1" dans l'autre. Si des mesures bippent, le défaut est trouvé.

Comme d'hab, vous pouvez comparer avec la demi-carte bonne.

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Bonjour.

Si le temps de rédaction de votre réponse dépasse les 60 mn, alors le message est perdu, je me suis fait avoir souvent dans le passé, quand le délai était de 30 mn...

Vous avez choisi la technique de dessoudage qu'on utilise quand on veut donner une 2ème vie au composant. Dans votre cas, on peut le massacrer, du coup le plus simple est de couper toutes les pattes d'un côté, puis plier plusieurs fois les autres qui vont finir par toutes casser après quelques allers et retours. Après il est facile d'extraire les restes de pattes puis enfin de bien ouvrir les trous avec la pompe. Avant de souder le nouveau, nettoyer la zone à l'acétone.

Si j'étais vous, je ferais cela plutôt que votre travail de permutation, qui va probablement marcher, mais on n'est pas à l'abri d'un effet indésirable suite à ce remaniement des UI auquel l'UE ne s'attend pas.

Cordialement, Dom.

Après réflexion, je pense que le condo C768 est HS : au lieu de faire 330µF, sa valeur doit approcher les 0µF, du coup le démarrage du STRF est impossible, ou alors celui-ci donne 1 ou 2 impulsions, suffisantes pour donner une fraction de volt en sortie.

Manip à faire pour valider l'hypothèse, à faire hors tension, éventuellement en amenant la carte sur une table. On travaille d'abord sur C754, qui est supposé bon.
1/ Réglez le multimètre en position 200 kOhms.
2/ Appliquez le fil noir du multimètre sur le - du condo et le fil rouge sur le +. L'affichage doit évoluer.
3/ Avec un couteau, court-circuitez les 2 pointes du multimètre ; l'affichage indique alors 0.
4/ A un top de départ, enlevez le couteau et chronométrez le temps que met l'affichage à atteindre "1" Ça peut prendre 30 secondes. Vous pouvez répéter les étapes 3 et 4.

Puis refaites la même chose sur C768. Si l'affichage part à "1" en moins d'une seconde, bingo.

Bonjour.

Pour les photos, en fait je voulais aussi voir si les soudures des nouveaux STRF étaient irréprochables, mais laissez tomber ; si c'est un habitué qui l'a fait, c'est à priori bien fait.

Le 0V sur C768 est anormal... mais le 5V sur C754 aussi! La doc du STRF stipule que la tension sur ce condo (c'est la tension qui fait fonctionner le STRF) doit être comprise entre 10 et 16V...

Un autre point étrange est le 0.5V que vous lisez sur PQ9 : tout se passe comme si le secondaire de cette demi-alim donnait effectivement une tension, et pourquoi pas les 35V réglementaires. Il faudrait que vous retourniez sur la carte sous tension et mesuriez le 35V en sortie de carte (câbles 35/12 enlevés).

Cette carte est facilement dépannable par un électronicien possédant un oscilloscope, mais je conçois que pour un non habitué devant travailler à 3m de hauteur avec des tensions dangereuses, ce ne soit pas chose facile...

Avec 0V sur C768, le STRF ne peut pas démarrer... J'espère que vous n'aviez pas un problème de contact, éventuellement, refaites cette mesure. Si la valeur est proche de 0, faites la en calibre 2V.

On sait que les résistances qui l'alimentent ne sont pas coupées (R770/771), et que la HT est présente... y'a un loup quelque part...

Il se pourrait que ce condo déjà mesuré ait une fuite suffisamment faible pour ne pas être repérée par votre multimètre (qui donne "1"), mais suffisamment forte pour que la tension sur lui ne puisse guère monter. Mais ça peut dépendre du type de multimètre...

Hors tension, mesurez C768 en ohmmètre 200kOhms.

J'ai des photos d'une carte identique, mais des photos recto verso de la vôtre me permettraient peut-être de voir quelque chose qui ne saute pas aux yeux...

Bonjour.

Oui, pourquoi pas, l'UI1 reçoit les tuyaux pour l'UI1 mais la communication pour l'UI2, et lycée de Versailles. On a eu plusieurs fois le cas sur le forum, la piste est même, à mon sens, la plus probable.

Vu vos symptômes, le problème est exclusivement sur cette petite carte : il manque un 35V et un 12V.

Hors tension, mesurez la valeur de R776, normalement 3.3 ohms. Comparez avec R746.
Si OK, mettez sous tension, et mesurez la tension aux bornes du condo C768, comparez avec C754.
Puis sur l'optocoupleur PQ9, la tension entre les pattes 1 et 2, puis entre les pattes 3 et 4. Comparez avec PQ8.

A vrai dire, j'ignore si ces mesures sont faciles à faire sous tension. Peut-être la carte est partiellement extractable pour les faire. En tous cas, attention à ne pas faire de court-circuit, par ex avec la carcasse de l'UE. Éventuellement, vous pouvez ne brancher que le câble d'arrivée 300V, et ne pas brancher les 2 câbles 35/12, du coup la carte pourra être posée au dessus de l'autre, moyennant des journaux pour l'isoler de tout contact intempestif.

Bonjour.

Vos filtres d'UI sont-ils bien propres?

Les clignotements interviennent combien de temps après le début du fonctionnement?

Bonjour.

Jima, en réponse 11, les EV sont déconnectées, donc la fuite ne vient pas de l'une d'elles.

Stef, quand vous remettez le jus après une coupure, la disjonction intervient dans le quart de seconde qui suit, quelques secondes plus tard, ou lors d'une demande de chaud ou de froid?

Bonjour.

On doit trouver 340V DC sur les gros condos C101/2/3 ; ils sont à gauche de la photo 3.

Le "gros fusible blanc", de travers sur la même photo, est une résistance de faible valeur, 20 millièmes d'Ohm. Si vous lisez des kOhms, c'est qu'elle a claqué... et ce n'est pas très bon signe, l'IPM pourrait avoir claqué en même temps. Ou alors vous parlez du fusible 15A en haut du schéma?...

Bonjour. Me revoilà.

Pour vérifier que la carte PFC est la seule à être HS, vous pouvez faire la manip suivante :
- déconnecter le fil rouge qui arrive sur la carte PFC, et aussi le fil jaune qui en part
- connecter ces 2 fils ensemble, par exemple avec un trombone inséré dans les 2 cosses femelles
- mettre sous tension, et voir s'il y a de la vie dans l'UE (LED allumée, reset des EV, par ex)
- faire une demande de chaud ou de froid. Si le compresseur démarre, couper le jus au bout de 20 secondes. En effet il ne faut pas laisser la clim tourner durablement sans le PFC (qui est désactivé avec le pontage).

Bonjour.

Désolé pour mon long silence, j'étais en déplacement sans internet ni docs. Pas de chance pour votre panne, car 9 fois sur 10 c'est un STRF qui est responsable de l'absence de tension sur 2 UI.

On a eu le cas d'une UI dont la liaison était en court-circuit, mais ce n'est pas votre cas puisqu'en permutant les câbles les 2 UI en panne retrouvent un fonctionnement. C'est plutôt la carte d'alim qui a un problème, donc.

On a eu le cas du "démarreur" du STRF qui ne fonctionnait plus, il est composé d'un couple de résistances et d'un condo chimique. La piste doit être vérifiée. Chez vous, IC2 est bon, c'est IC3 qui ne démarre pas. Clim hors tension, mesurez la résistance aux bornes de R770 et 771. Chacune fait 820 kOhms, mais elles sont en parallèle, donc vous devez lire 410 kOhms. Comparez avec les R740 et 741 de l'autre partie de la carte.

Vérifiez aussi que le condo C768 n'est pas en court-circuit. Comparer avec C754. Suivant vos résultats, on avisera.

Bonjour.

Je ne sais pas, mais il est très probable qu'il n'y aura pas de dégât si vous utilisez la mauvaise config. Essayez les 2, vous verrez bien celle qui donne les meilleurs résultats. Attention, je m'absente plusieurs jours sans internet.

Bon, ben je sèche... c'est pas comme les gouttes! :-)

Les tuyaux dans le garage n'y sont pour rien, déjà ils sont isolés, et le fluide circule à assez grande vitesse, il n'aura pas le temps de se réchauffer notablement.

Bonjour.

Quelle est la vitesse de soufflage utilisée quand le phénomène se produit? Car on pourrait imaginer qu'avec une grande vitesse le vent arrive à projeter des gouttelettes, comme lorsqu'on souffle sur un verre d'eau bien rempli.

Sur la photo ci-dessous, on voit bien que les gouttes du bas viennent de celles situées juste au dessus. Donc de l'intérieur.

A quoi correspond la frontière matérialisée par les X? Du givre?...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Si vous avez juste fait un tirage au vide, ce n'est pas suffisant, car beaucoup de fuites ne se révèlent qu'à partir de +quelques bars, et le vide c'est -1 bar... Il faut le faire suivre par une mise en pression d'azote, genre 25 bars. C'est comme lorsqu'on cherche un trou dans une chambre à air de vélo avec une bassine d'eau : il arrive que le trou ne se manifeste que lorsque la chambre s'est un peu dilatée avec la pression quand on la gonfle.

... N'oubliez pas non plus que changer les TD ne va pas redonner vie à votre carte, puisqu'elle a un autre problème, à priori d'alimentation. Voir fin de la réponse 3. Vous avez été muet sur ce point...

Bonjour.

Effectivement, ça sent la fin de vie pour les B et D. Cela dit, tout comme l'autre internaute, vous n'avez pas totalement respecté ma procédure : 16 mesures par TD, et toutes en mode test de diodes et non ohmmètre. Mais bon, vos résultats confirment mes craintes. Rappel, j'écrivais (certes pour un autre circuit) :

"Éventuellement, vous pouvez comparer les 7 canaux d'un ULN avec un multimètre en mode test de diode. Mettez le fil noir sur la patte 8 et baladez le fil rouge sur les 7 outs, elles doivent donner le même résultat. Puis inversez les fils, elles doivent toujours être identiques (éventuellement l'infini). Puis refaites ces 14 mesures non plus par rapport à la patte 8 mais la 9. Si une OUT se distingue parmi les 28 mesures, elle est HS."

En plus vous n'avez pas de chance : sur cette machine quadri, vous auriez pu récupérer le TD du A pour réparer, mais là vous en avez 2 à remplacer, donc une commande s'avère obligatoire...

Bonjour.

Il est totalement anormal qu'une pompe se mette en marche toutes les 2 ou 3 secondes. La pompe inclut un détecteur de niveau d'eau. Quand celui-ci se déclenche, la pompe fait partir l'eau, du coup le détecteur se coupe elle s'arrête après une seconde. Mais l'eau redescend et redéclenche le détecteur. Le problème est que la valve anti-retour ne fonctionne plus (ou alors il n'y en a pas, ce qui serait surprenant). En restant ouverte, elle autorise l'eau à redescendre. Très très peu d'évaporation dans le tuyau, alors il ne faut pas s'étonner que le manège dure des heures...

Bonjour.

Pour faire repartir la machine, essayez une coupure secteur durant une minute...

Je suppose que les sondes à 18 kOhms sont placées le long de tuyaux, dans un fourreau de cuivre.

La "batterie" est un terme de frigoriste, qui souvent porte à confusion chez les internautes, qui comprennent une pile rechargeable... :-) C'est effectivement l'échangeur. Perso j'ai horreur des termes "évaporateur" et "condenseur", puisque les rôles s'inversent suivant qu'on est en froid ou en chaud. Du coup est-ce qu'on parle de l'UE, de l'UI?...

La carte pourrait bien être en cause, elle appuierait trop sur l'accélérateur... mais le moteur aussi, en sur-réagissant à l'accélérateur. Si vous êtes un peu bricoleur, il y aurait un moyen de contourner votre problème, en limitant la tension appliquée par la carte sur l'accélérateur, avec juste un potentiomètre. Si toutefois le problème vient de la carte.

Bonjour.

Je n'ai pas tout compris dans votre pavé de mesures. Il me semblait que chez Atlantic tous les fils d'une EV étaient de la même couleur, sauf peut-être 1, noir. Tous les enroulements font 48 ohms, mais sont câblés par paires : 1 commun et 2 extrémités. Identifiez les 2 communs et les 4 extrémités. Vous ne dites pas si les câbles étaient enfichés sur la carte lors de vos mesures. Normalement, il faut les déconnecter.

En question 9487, vous trouverez de quoi tester les pilotes, mais ne tenez pas compte des infos ULN2003 puisque vous avez des TD62064. Car pour moi vous avez 1 ou 2 TD qui ont claqué. Un TD claqué ne peut plus agir sur une EV, donc l'EV garde le réglage d'avant l'incident ; si elle était peu ouverte, vous avez désormais une UI poussive.

Bonjour.

Un avis éclairé en question 9202.
PAC Air/Air Mitsubishi baisser le chauffage la nuit

Bonjour.

2 x vert = pas de communication avec l'UE. Il est probable que la carte de l'UE n'a plus son alim basse tension opérationnelle. Une réparation pourra être envisageable, sous réserves. Car (en plus) vos 2 bobines ont possiblement grillé les drivers qui les alimentent, des TD62064. Quelles étaient les valeurs que vous qualifiez de "hors service"?

Vers le milieu de la carte, vous devez avoir un gros transistor, Q1. Hors tension, cherchez un court-circuit entre 2 de ses pattes. S'il y en a bien un, alors d'autres choses ont dû dégager, une photo sera indispensable pour aller plus loin.

Bonjour.

Donc 2 gros trous ont été percés dans le mur. Ont-ils le diamètre requis? Les grilles extérieures ne sont pas trop obturantes? Extérieurement, sentez-vous une aspiration à un trou et une sortie d'air à l'autre?

La génération de condensats dépend des conditions hygrométriques intérieures et extérieures. Sur certaines clims (mobiles, surtout), les condensats en mode froid sont réinjectés sur l'échangeur chaud, ce qui d'ailleurs augmente l'efficacité de l'appareil.

Bonjour.

Non, ce n'est pas normal, si du moins vous sentez que le secteur est sur les tuyaux. Normalement, tout le métal de l'installation est à la terre ; vérifiez en ouvrant le côté droit de l'unité extérieure qu'un fil de terre jaune/vert est bien présent et fixé au métal. Si OK, alors vérifiez au tableau électrique que le câble qui part à l'UE a son fil de terre branché sur la barre de terre.

Cependant, si vous avez juste ressenti une décharge électrique, il se peut que la rambarde ait été chargée d'électricité statique, qu'en la touchant vous vous soyez chargé vous-même, et qu'ensuite vous vous soyez déchargé sur la terre des tuyaux (évitez le terme "durits", réservé à l'automobile).

Vous pouvez amener une allonge avec terre près de l'UE, et mesurer la tension AC entre la terre de l'allonge et les tuyaux. Si plus de 1V, y'a un loup... Ne soyez pas pieds nus pour ces mesures.

L'alim est souvent bâtie autour d'un petit transfo avec du scotch jaune. Elle hache de la HT 330VDC, venant soit des gros condos 400V, soit d'un petit juste pour elle, et fabrique au secondaire du +12 et du +5 (au moins) qu'elle stocke dans des condos, mais si leur résistance interne augmente, cela ajoute du bruit AC sur les tensions DC, et ça fiche le bazar, soit dans le fonctionnement de l'alim elle-même, soit dans le microP qui du coup fait n'importe quoi. Une photo de la carte permettrait de pointer les condos en question.

Bonjour.

Cette machine a un moteur de turbine à haute tension DC. Celui-ci est doté d'un "accélérateur", fil sur lequel plus on met de volts (0 à 6), plus ça tourne vite. Si la carte, suite à l'info d'une sonde défaillante, estime que l'urgence absolue est d'évacuer les calories ou les frigories au plus vite, elle va autoritairement mettre la ventilation à fond. Si j'étais vous, je vérifierais les sondes de l'UI (2 sur les tuyaux, 1 à l'entrée d'air).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Attention, quand une UE s'arrête, elle ne redémarre pas avant 3 mn (en général), sinon le compresseur aurait du mal à démarrer (il devrait vaincre une haute pression qui n'est pas suffisamment redescendue). C'est une tempo normale.

3 flash dans l'UE signifient que la vitesse du compresseur a baissé parce que l'échangeur de l'UI est passé sous les 8°C, et que donc la puissance frigorifique est trop forte.

"Avec les fortes chaleurs, en mode climatisation, l'UI s'arrête au bout d'environ 30MN avec le voyant power qui clignote." Quand ça arrive, allez voir comment clignote l'UE.

Si l'installation a au moins 7/8 ans, alors c'est l'âge où peuvent apparaître des problèmes foireux dus à des condensateurs chimiques qui ont perdu une partie de leurs propriétés. Car lorsque l'UI clignote régulièrement, c'est que la liaison est perdue avec l'UE, souvent c'est dû à l'alim basse tension qui dysfonctionne. Dans ce cas, un changement des condos de l'alim (pas des très gros 400V) peut résoudre le problème.

Bonjour.

Le compresseur est dans les combles, ouh là là... J'espère qu'entrée et sortie sont gainées, sinon l'air va monter à 65° dans vos combles... voire plus!

Peu avant qu'elle ne s'arrête, avez-vous mesuré la température de l'air aspiré par l'UE?

Sinon P5 indiquerait une "drain pump error". Donc en lien avec la pompe de relevage...

Bizarre votre "sécurité"... Je n'ai jamais entendu parler d'un dispositif qui arrêtait une UE quand on enlève le capot. Sauf erreur de ma part. Essayez de trouver cette sécurité et le la débloquer artificiellement ; ou alors cherchez un câble sur lequel appuierait le capot quand on le ferme, ce qui mènerait à un mauvais contact ou une soudure fissurée...

Bonjour.

Comment clignote le voyant power? Régulièrement, par ex 1 flash chaque demi-seconde, ou par salves de n flashes espacées de 2.5 secondes? Dans ce cas, que vaut n?

Quand vous ajoutez une image ou un mp3, il faut cliquer "ajouter fichier" pour valider chaque ajout. Sinon, envoyez les à : images.bricolage@gmail.com

Well, I know undersand that in your text "dalle" stands for "printed circuit board" or PCB.

Before taking measurements on the IPM, you must remove not only the IGBT, but also the big capacitors, and possibly both of the diode bridges. I was saying that, given the exploded caps, I suspected that the contacts of the relay had been soldered by the mega current due to the IGBT breakdown, and that the diode bridges had suffered too and were partly destroyed. If you see 0 ohm (short-circuit) between 2 pins of each of the bridges, you have to remove them, they're dead. When all dead components are away, then you can measure the outputs of the IPM in "diode test" mode. I mention first the red multimeter wire in the following couples to be measured : NU NV NW UP VP WP, you will read a diode forward voltage (around 0.5V). If you swap wires, then you must always read INFINITE. And between NP, around 1V, and infinite when swapping. N is the common negative solder of the big caps.

GT50J102 seems suitable ; be careful to use an insulator sheet between its metallic back and the heatspreader the IGBT is placed on.

Best regards, Dom. (I assume English is your mother tongue)

Bonjour.

Ouh là, y'a du boulot... Une dalle... késaco? Pour moi une dalle c'est un plancher chauffant, ou l'écran d'une TV moderne...

Les condos 400V n'ont aucune raison d'exploser, SAUF si on leur applique le secteur en direct, et pour cela il faut 1/ que les contacts du relais d'entrée soient soudés... et 2/ que les ponts de diodes soient HS. Vérifiez ces 3 composants.

Est-il impossible de retrouver l'écaille de l'IGBT? Elle n'a pas pu sauter bien loin. Cela pourrait faciliter le choix du nouveau.

Les mesures IPM sont anormales. Mais si vous n'avez pas enlevé tout ce qui est mort, vous pouvez avoir des courts-circuits persistants qui perturbent les mesures.

"J'aime bien l'IPM"... Moi aussi, avec une pointe de curry, comme un certain chef... :-)

Goude!

Mais attention, il se pourrait qu'il ne soit pas suffisant de changer le bloc d'enroulements incriminé, car son pilote aura pu dégager comme dégât collatéral. La question 9487 devrait vous en convaincre et vous inciter à faire quelques tests complémentaires...

Bonjour.

Alors on va partir sur une panne qui est arrivée plusieurs fois sur ce forum : une EV (électrovanne) dont un des enroulements toucherait le métal du corps de l'EV. Une EV est une sorte de robinet dont la partie mobile interne et invisible est actionnée par un moteur pas à pas. Cette partie mobile est indémontable, mais on peut enlever le bloc de bobinages. Surtout n'y touchez pas pour l'instant.

Remettez le fil de terre si ce n'est déjà fait. Enlevez les 3 câbles de 5 ou 6 fils qui partent vers les EV et remettez le disjoncteur. Si il tient, bingo, il restera à trouver quelle EV est HS, un jeu d'enfant.

Si tout cela ne donne rien, on change d'hypothèse : débranchez hors tension les 3 fils qui arrivent au compresseur (attention au positionnement!!) et remettez sous tension.

Bonjour.

Vous êtes radin avec les pixels... :-)

Dans une alim à découpage, TOUS les enroulements font entre 0.01 et 1 ohm. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est responsable de votre problème? Et quel problème, d'ailleurs... symptômes?