Ok Hervé, mais

Citation :
...connecter la tresse du coax de mon antenne à la terre,

Surtout pas, votre antenne va se transformer en paratonnerre.

La section de 4 mm² entre la sortie du parafoudre et le bornier de terre est la valeur minimum imposée par la CEI. Il s'agit d'un conducteur qui peut être parcouru par un courant intense, qui obéit donc à la loi d'Ohm. Vous connaissez la suite, quant à l'expression de la chute de tension.

Si l'arc vient de l'ID (par transparence c'est possible), une fois, ça va, mais ensuite, il vaudrait mieux le changer.
On insiste : laissez la tresse indépendante de la terre ; si vous faites cela, il peut y avoir de très gros dégâts.
On peut se demander s'il ne faudrait pas un parafoudre de protection fine dans chaque tableau secondaire.
Un document utile Schneider : installation parafoudres schneider.pdf

Cordialement.

Bien reçu hervé2a.
Si les essais en 1 et 2 ne changent rien, on peut en déduire que l'origine du défaut est bien sur le tableau incriminé, et particulièrement sur un circuit qu'il alimente.
Bien des installations comportent des antennes extérieures et elles ne déclenchent pas ; c'est mystérieux ce qui se passe chez vous. Et l'arc que vous voyez de façon fugitive n'a pas d'explications à ce stade.
Le tableau est sain ? (pas de conducteur pouvant amorcer avec une liaison terre ?).

Le parafoudre écrête les surtensions véhiculées sur la ligne, donc en amont..
J'essaierais bien un ID HPI de la marque, à défaut de savoir ce qui se passe.
Quelques explications sur ce document Legrand : legrand.fr les différentiels
L’origine de l'arc est à éclaircir. Mais rester en arrêt devant le tableau ouvert les jours d'orage est impensable.
Cordialement.

Bonjour leo2401.
Un parafoudre type 2 pour tableau d'abonné conviendra très bien, tel que ce modèle :
parafoudre protection tableau dabonne.pdf
Sur le document vous verrez des liens vers les caractéristiques techniques et les notices de montage. Il faudra respecter la règle des 50 cm.

L'indice kéraunique de votre région et l'alimentation de votre habitat justifient-ils l'installation d'un parafoudre ?
Pour le consuel, il faut les lignes, mais pas les équipements douches etc.
D'autres contributeurs pourront préciser les choses.

Le cumulus dans le vide sanitaire n'est peut-être pas un bon endroit pour la maintenance.
La puissance souscrite est de 9 kVA.
Perso, préférence pour les bacs à douche en faïence : inusables, faciles à poser, beau rendu, rigides etc.
Que des qualités.

Cordialement.

Oui Odilequit, derrière l'écran on est limité. Psychorigide ou pas, votre installateur, s'il est du métier, doit être capable de dépanner.
Mettre les deux bleus ensemble pour assurer la continuité du neutre oui, mais pas dans la douille, pas faite pour servir de domino.

Citation :
...Y a-t-il une raison...

Non. Sauf si par une intervention malencontreuse la lampe de dehors était en série avec une autre (mais dans ce cas deux lampes seraient affectées). Vous pouvez contrôler avec le voltmètre la tension phase coupée neutre dehors (donc la tension lampe, interrupteur de commande actionné).

Il va vous falloir passer par la case ami expérimenté ou professionnel de type chercheur.
Avec un voltmètre et une lampe témoin on peut dépanner.

Il faudrait voir si une anomalie de branchement affecte les deux lampes externes. Mais on ne voit pas comment cela aurait pu se produire.

Une fois la solution trouvée, revenez en faire part sur le forum (notez le numéro de la question).
Cordialement.

Bonjour. Autres avis perso complémentaires.
Ce qui diffère d'un stratifié à l'autre est l'épaisseur de la couche superficielle, sa dureté, l'épaisseur du substrat et son matériau.

La qualité du substrat a son importance, carton plus ou moins compressé (premier prix chez bricotruc), plastique dur., ou bois blanc. A partir de 9 ou 10 mm d'épaisseur le produit présente une certaine qualité. Il existe des produits où la surface est du bois de bonne épaisseur avec un vernis dur. Très joli, avec un prix en rapport avec la qualité.

Il faut éviter des lames avec le support isolant incorporé ; l'expérience personnelle a été désastreuse pour une marque avec pignon sur rue quant au bruit de couinement sous les pas (cela s'est terminé par un collage en bonne et due forme sur la dalle ciment).

Il faudra bien choisir le support intermédiaire en dessous, en évitant les produits peu épais en rouleaux. Il existe des plaques de fibre de bonne épaisseur qui donnent de bons résultats. Jamais trouvé de parquet flottant dénué de l'effet tambour.

Enfin, il vous faudra trouver un produit peu émetteur de formaldéhyde (toxique par inhalation).

Un bon produit a une surface dure. Mais une chaise à roulettes devant un bureau finit par faire des traces. On trouve des tapis transparents pour éviter cette usure dans certaines grandes surfaces plutôt bleues.

Dernier point, les plinthes. Si vous commandez les plinthes en même temps que les paquets de lames, assurez vous avant de payer que toutes les longueurs ont la même teinte. Un essai désastreux également dans une grande surface pas très sainte a été rude, le vendeur qui s'en moquait ne voulait pas reprendre les 6 ou 7 longueurs découpées et mises en place, puis retirées vu les différence de teintes.
Les plinthes premier prix sont un aggloméré carton avec un papier collé pour la couleur. Un peu ...dique, mais on peut trouver mieux. Le massif a une autre allure, et des dimensions moins minuscules en hauteur.

La pose des plinthes avec collage n'est pas simple si l'on veut un résultat parfait, avec une plinthe qui appuie bien sur la lame, et est très collée au mur. On reviendra sur une méthode personnelle au besoin.

Pour finir, une scie circulaire avec lame neuve est bien utile, une porte à l'envers sur des tréteaux, des serre-joint, différentes cales, une bonne égoïne neuve, une équerre, des cales spéciales en coin pour positionner par rapport au mur, une scie à onglet avec sa boite du même nom.

Voilà donc quelques renseignements.
Cordialement.

Ok. Les deux jaune/vert sont normalement des conducteurs de terre ; mais normalement.
Si un jaune vert a été utilise pour une autre fonction :
1. ce n'est pas normal.
2. derrière l'écran on ne peut savoir ce qui se cache.

On déduit que le lustre ne fonctionne toujours pas ; on a bien dit qu'il fallait le connecter aux bleus et au rouge.
Les deux fils de terre sont normalement à relier ensemble, et à connecter sur le métal du lustre, sauf si ce dernier est à double isolation (symbole : 2 carrés l'un dans l'autre).
Les fils de terre ne permettent pas l'alimentation de la lampe, juste la protection des personnes. Il y a une arrivée, et un départ pour un autre équipement. Idem pour les neutres bleus, une arrivée directe et un départ (peut-être vers la lampe cuisine et l'extérieur).

Un électricien avec sa lampe témoin, son voltmètre, et à la limite un tournevis et une pince longs becs pour ouvrir l'appareillage aurait rapidement retrouvé les bonnes liaisons. C'est ce que l'on ferait si on pouvait abolir les distances.

Il faut passer votre père au sérum de vérité (l'apéro vu l'heure) : a-t-il bien vu les deux conducteurs de terre reliés ? Le nombre de combinaisons est réduit, vu qu'il n'y en n'a qu'une (rouge et deux bleus). Il serait prudent d'aller voir au tableau si une protection différentielle 30 mA ou un fusible (ou disjoncteur) n'aurait pas déclenché. Toujours possible si votre père a travaillé sans filet (courant non coupé).
Possédez vous un minimum d'outillage d'électricien ?

A suivre, après vérifications sur le tableau de répartition.
Cordialement.

Bonjour odileguit. On va faire aussi semblant de réfléchir, en espérant davantage de succès.
On peut supposer que les deux bleus sont des neutres qu'il faut raccorder ensemble et au lustre. De même, on suppose que la phase coupée par l'interrupteur est rouge, à raccorder au lustre. On pense aussi que les verts sont plutôt jaune vert et que ce sont les conducteurs de terre à raccorder ensemble, et au lustre sur le tube métallique.
Vous essayez ces branchements.
Si ça ne marche pas, vous essayez de voir comment l'interrupteur est branché, c'est à dire avec les couleurs des conducteurs. Vous devez avoir 2 interrupteurs avec une phase directe commune, puis une phase coupée supposée rouge pour le lustre, et une autre qui alimente la lampe dehors.
Pour votre père, il faudra lui faire effectuer un stage ; thème " quand je démonte, je note tout"
Une lampe témoin serait un bon outil pour retrouver qui fait quoi.

A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Désolé, mais le démontage de la carte n'apportera rien.
Il y a bien longtemps que l'on ne peut intervenir dans toutes ces machines où l'électronique commande les programmes.
Dans le temps on changeait le programmateur électromécanique et "ça repartait", ou pas...
Il faut passer par un SAV agréé. Le technicien rechargera peut-être le programme.
En attendant, déconnectez le secteur momentanément quelques secondes. La carte se ré-initialisera peut-être. Le bricoleur ne peut rien faire d'autre.

Attendons quand même d'autres avis.
Cordialement..

Bonjour. 220 V ou 230 V est la tension nominale d'alimentation du lustre, comme tous les équipements de votre habitat qui fonctionnent sur une prise de courant.
Par contre, le lustre est peut-être muni d'une connexion de terre. Si la sortie de câble au plafond ne comporte pas de conducteur de terre jaune/vert, il est souhaitable que votre tableau de répartition soit équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Travail de propriétaire, pas de locataire.
Cordialement.

Bien reçu vos deux derniers posts. Le problème de l'éclair ne s'explique pas.
1. Parce que parafoudre est là pour écrêter les surtensions et écouler le courant de foudre vers la terre
2. Car un seul ID est affecté.

On ne voit pas non plus le rôle que pourrait avoir une antenne hertzienne. Son mat n'est pas relié à la terre, et le dipôle non plus, la tresse servant juste de blindage de l'âme. Dans le temps, il était inscrit sur les notices des téléviseurs qu'il ne fallait pas relier la tresse à la terre (sous entendu, l'antenne deviendrait un paratonnerre).

La vision d'un éclair montre un arc inexplicable. L'arc pourrait se produire dans l'ID au moment de la coupure, à condition qu'il ait un fort courant à couper ; en plus, le boitier est fermé.

Ce que vous pouvez faire :
1. Vérifier les connexions et donc resserrer les vis dans le tableau en cause. De toute façon cela ne fera pas de mal.
2. Vous pouvez échanger deux ID identiques et voir au prochain orage si le déclenchement affecte un autre tableau ou le même.
3. Mais le changement pour un ID SI ou HPI (suivant la marque, Schneider Electric ou Legrand - on n'imagine pas que vous soyez équipé de matériels d'origine autre qu'européenne à la fiabilité douteuse) résoudrait peut être ce qui peut être un déclenchement intempestif.
A la relecture, le changement de l'ID pourrait se justifier s'il est de premier prix, le nombre de coupures en charge étant très limité ; c'est généralement inscrit dans les caractéristiques.
4. Il faut vérifier l'état du parafoudre ; il doit comporter un dispositif de visualisation qui indique s'il possède toujours ses capacités.

Les phénomènes transitoires induits par la foudre sont complexes, mais le parafoudre est là pour les écouler, et les DDR de type SI sont prévus pour être insensibles à ces transitoires.

Citation :
il est difficile de rester fixer son tableau électrique pendant des heures !

Oui, il en est de même quand on fixe une taupinière avec une bêche prête à agir. On a vite des crampes ou le tournis.

Cordialement.

Merci. C'est plus clair. Il y a donc un parafoudre en tête d'installation. Conformément à ce que vous écrivez, il n'y a qu'un seul ID 30 mA qui déclenche, ce qui affecte un appartement sur quatre..
On ne peut alors qu'incriminer un des récepteurs en aval, et relié à la terre.
Il faut faire l'inventaire de ceux-ci et vous devriez en avoir fait le tour rapidement.
On ne comprend pas l'influence de l'orage, bien que la coïncidence soit troublante. Comme vous l'avez justement déduit, il faut chercher en aval de l'ID qui déclenche.
Derrière l'écran on ne peut que confirmer vos déductions.
La mesure des courants de défaut permanents est toujours possible, mais il faut une pince ampèremétrique spécialisée.
Si le phénomène persiste, il faudra installer un ID super immunisé, relativement insensible aux perturbations transitoires dues aux phénomènes atmosphériques.
On aborde quelquefois ce type d'incident sur le forum, et la solutions des ID super immunisés est alors conseillée.
Il en est de même lorsqu'on évoque la protection des lignes d'alimentation des congélateurs ; on conseille alors de mettre en tête un DJ différentiel super immunisé. Et cela donne satisfaction.
Cordialement.

Bonjour. Vous verrez, en parcourant le forum, qu'un tableau déporté (cas de l'alimentation d'un habitat autonome avec son propre tableau) comporte normalement un interrupteur sectionneur pour la coupure générale, puis des ID qui alimentent chacun quelques DJ modulaires. Chaque départ à partir du DJ de branchement devrait être protégé par un disjoncteur de bon calibre.

Si chaque tableau secondaire ne comporte qu'un seul ID, on peut s'affranchir de l'interrupteur sectionneur.

Ici, on ne sait pas bien ce qui déclenche, et c'est ce qui devrait être précisé pour imaginer une cause. Vous maintenez que c'est systématiquement par temps d'orage que l'incident se produit, sans que le DJ de branchement déclenche ?.

A distance il nous faut ces précisions. Sur place c'est plus simple.

Si les appartements sont loués, ils devraient avoir leur livraison comptage propre, sauf en cas de location saisonnière ou de location meublée.

D'autre part, si le contrat initial est divisé par 3, il ne doit pas y avoir beaucoup de puissance disponible par appartement.

ID = interrupteur différentiel ; DJ = disjoncteur. Un DJ remplace avantageusement un fusible. DJ de branchement = celui qui coupe l'alimentation de l'habitat complet ; il est différentiel, et normalement de type S dans une installation moderne avec ID 30 mA.

Cordialement

A priori le potentiomètre n'est pas coupé. La valeur trouvée par contre ne correspond pas à ce qui est inscrit.(220 k)
Pour ne pas faire d'erreur de mesure sur le multimètre, vous le mettez en position ohms x par 100. Puis vous court-circuitez les pointes de touche. Vous réglez alors le potentiomètre de tarage (normalement en bas à droite) pour que l'aiguille coïncide avec la valeur 0 ohms, donc à fond à droite. Puis vous faites la mesure. Vous devriez trouver aux environs de 2 k x 100, soit 200 k à peu près. De même, vous pouvez mettre les pointes de touche entre le curseur et l'une des bornes ; si le potentiomètre est monté en résistance variable, d'un côté vous trouvez 0 ohms, de l'autre elle sera variable entre 0 et 200 k.

Pour court-circuiter la résistance pas de problème, Vous mettrez alors le potentiomètre au milieu comme précisé précédemment et ferez l'essai décrit.
Si ça tourne et que la vitesse est réglable, vous mettrez entre 1 k et 4,7 k. Mais nous verrons après l'essai.

100 fois moins que 220 k = 2,2 k.

Cordialement.

Bonjour. Il se pourrait que vous confondiez interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel.
Un schéma de principe de votre installation depuis le comptage et le disjoncteur différentiel de branchement aiderait à comprendre. Vous évoquez un disjoncteur divisionnaire commun et cela n'aide pas à imaginer la structure.
Il faudrait préciser si le télé est relié à la terre ou non.
On pense que non. Idem pour le démodulateur satellite.
A suivre avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour anthony. On voit deux câbles ; à quoi sont-ils reliés ?
Cordialement.

Bonjour. Juste une idée en passant.
On peut tester le fonctionnement du circulateur en le branchant directement sur une prise de courant avec un cordon provisoire muni d'une fiche. Mais le circulateur étant neuf, on ne voit pas pourquoi il serait défectueux. Cet essai s'avère donc inutile.

Les tests à effectuer sont la mesure de la tension en sortie de bornier chaudière et sur le bornier moteur; l'usage d'une lampe témoin est préférable à un voltmètre (l'interprétation de l'indication est quelquefois difficile pour un non initié).
On ne voit pas non plus pourquoi le câble serait défectueux.
Vous ne précisez pas dans quelle situation cette panne s'est produite : subitement ? Après changement du circulateur ? Après une autre action ?
Il faut poursuivre vos recherches au niveau de l'alimentation du moteur.
Cordialement.

Donc le multimètre indique l'infini, la résistance a bien eu chaud comme l'a remarqué Dom. Ce n'est pas irrémédiable. Vous mesurez la résistance du potentiomètre entre ses bornes extrêmes, puis vous mettez 100 fois moins environ.
Sur le dessin, vous voyez que le potentiomètre est monté en résistance variable, il est en série en haut avec une résistance R1 dite "talon" ; sa valeur précise n'a pas grande importance. Quelquefois on met une résistance ajustable.
Cela vaut la peine de continuer. Vous court-circuiterez les anodes plus tard.

Si vous n'avez pas de résistance sous la main, vous la court-circuitez momentanément, vous mettez le curseur du potentiomètre au milieu et vous branchez. Si tout va bien (triac en état), le moteur doit tourner.
Si c'est le cas, vous modifiez légèrement la position du curseur, la vitesse doit changer. Et si c'est ainsi, vous mettez une résistance talon. Si vous n'en n'avez pas, on verra comment faire.
Allez, encore un effort. Ce serait bête de ne pas essayer encore de faire tourner cette machine.
Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.

Citation :
...avoir instantanément de l'eau chaude...

Oui, mais à quel prix ! Le petit chauffe-eau va être en chauffe permanente ; vu le prix du kWh, on peut hésiter à mettre cette solution énergivore.
Cordialement

Bien reçu.

Citation :
je pense qu'elle est HS

Pas forcément, il faut la mesurer.
A bientôt pour d'autres nouvelles.
Cordialement.

Bonjour Dom. C'est une piste effectivement, non suivie jusqu'alors.
Ce pourrait être la résistance talon à côté du diac, et dans ce cas le potentiomètre ne doit pas être bien sain.
Dans ce cas, comme s'interroge Mister Condo, la commande pourrait en avoir un coup. Il pourrait contrôler la valeur de cette résistance (quelques kohms), et dans la foulée celle du potentiomètre avec deux bornes déconnectées (quelques centaines de kohms).
On voit (enfin pour ce qui me concerne) une des anodes reliée à une cosse faston, et l'autre certainement sur la vis reliée à ce qui sert de radiateur.
Je joins un schéma de principe trouvé sur le site de Rémy, technicien passionné, http://www.sonelec-musique.com/ que l'on pourra consulter avec beaucoup de plaisir tant il est fourni.
A suivre.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ok. Non, on ne touche pas au potentiomètre ; juste court-circuiter les anodes, par où passe le courant moteur.
Autre composant ? Il apparait que la piste a quand même fondu, on suppose suite au court-circuit de l'antiparasite dû sa vieillesse. Vu d'ici la panne d'un autre composant est écartée. Mais on ne voit pas tout.

Sur la table, à l'oscillo on peut vérifier l'état de la commande, avec un traceur de courbes on teste le triac (ou avec un test maison très simple on le fait fonctionner), avec l'habitude on adapte un autre triac.
Bref on est un peu limité par la distance qui nous sépare.

On peut contrôler également l'état des soudures avec une grosse loupe et de la lumière. Mais ici, l'incident ayant été violent il serait étonnant que vous découvriez une soudure sèche (c'est caractéristique en général, avec de bon yeux).

Il est vrai que ce sont des montages robustes, mais l'explosion de l'antiparasite à trois condensateurs est relativement courante. Ici on pense qu'elle a entrainé la volatilisation d'un morceau de piste, et peut-être la mort du triac.
C'est de l'électronique analogique basique de la fin du XXème siècle, que l'on ne trouve plus dans le neuf actuel. Mais les anciens savent comment les montages fonctionnent, et avec un peu de patience, peuvent les réparer. Il ne faudrait pas compter le temps.

Il faut remarquer que l'électronique numérique fonctionne bien, mais on ne répare rien, on change des cartes (sans comprendre ce qui se passe sauf les principes mis en œuvre). Que ce soit l'électroménager, les automobiles, les ordinateurs de bord qui contrôlent la pollution...

Sur le cordon secteur à enrouleur, c'est souvent une coupure à l'extrémité de la fiche surmoulée.

Si vous avez du temps, avec le schéma, vous regardez si le courant de court-circuit a pu passer par les anodes.
Sinon, on peut espérer que vous avez un autre aspirateur. Au mieux celui-ci finira dans l'atelier.
On va laisser la nuit passer.
Cordialement.

Merci pour votre retour. Comme quoi il faut persévérer. Mais maintenant il faut réparer.
Cordialement.

Oui, pas encourageant. Le dernier test à effectuer serait de court-circuiter les deux anodes avec un fil soudé pour voir si c'est un problème de câblage (assez inimaginable car vous avez certainement repéré toutes les connexions).
Comme il semble n'y avoir que deux fils gris qui relient la platine au moteur (on a précisé que c'était un montage où le gradateur était en série avec l'ensemble moteur, comme vous l'avez dessiné), vous pouvez court-circuiter ces deux fils.
Si le moteur tourne, on peut en déduire que le triac est HS (plutôt que sa commande).
Il faudrait alors en mettre un autre en bidouillant le montage (problème de boitier)..
Sur l'établi on peut y arriver.

Encore une tentative avant la déchèterie, ou simplement récupérer un aspirateur sans variation de vitesse.
Après tout, pour le garage ou l'atelier il peut encore rendre service.
On n'a pas d'idée sur l'état de l’interrupteur mais vous avez sans doute vérifié.
Cordialement.

La lampe témoin s'allume en permanence entre phase et neutre, donc si l'on a bien tout compris, entre le noir et le bleu.
Entre fil pilote (marron si c'est bien ainsi) et bleu, la tension est nulle en température confort, donc quand la chauffe est programmée suivant la consigne du thermostat.
Pour la température réduite dite éco, la tension est celle du secteur, donc environ 230 V. Pour hors gel et arrêt, les tensions sont demi alternance négative, et demi alternance positive.
Voir le net avec les mots tension fil pilote.
C'est le gestionnaire d'énergie qui génère la tension de commande fil pilote / neutre.
Vous pouvez utiliser votre voltmètre à défaut de lampe témoin (quelques watts à incandescence).

Pour réviser : la tension se mesure entre deux points d'un même circuit électrique, comme l’altitude entre le niveau de la mer pris comme référence et le sommet de la montagne, comme la pression entre celle d'entrée du compteur d'eau et l'air libre.
L'intensité d'un courant se mesure dans un circuit ; c'est une grandeur analogue à un débit.

Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Le changement des joints est du ressort du locataire.
Si l'écoulement réduit résulte d'une autre cause, la réparation est à la charge du propriétaire ou bailleur.
Vous voyez si vous pouvez faire appel au bailleur, qui enverra alors sur place un plombier mandaté.

Si vous avez un proche un peu outillé et expérimenté, il pourra voir ce qui se cache au niveau du joint.
Pas bien difficile, à condition de ne pas faire pire que mieux.
On coupe l'arrivée d'eau avant intervention.

Évitez de faire appel aux "professionnels" en tête de référencement dans certaines pages de couleur, plus aptes à générer des factures aux montants inconsidérés, et sans réelles compétences. Bref, soyez prudente.

Cordialement.

Bonjour Arthur. Il semble que le disjoncteur C10 soit couplé avec un contact à sa droite.
En haut de ce contact il y a un conducteur marron et un rouge, et un marron tout seul au fond.
En bas du DJ MFN 710 il y a deux noirs (on s'attendrait à un bleu et un marron), alors qu'il est bien alimenté avec neutre à gauche et phase à droite par l'intermédiaire des peignes.
On arrive à la limite de ce que l'on peut traiter à distance car on ne peut faire que des suppositions.
Et là, il y a des branchements qui nous échappent.

Mais on peut également être logique : si un autre radiateur a fonctionné à cet endroit, on se demande quelle action ou modification a pu conduire au dysfonctionnement.
On pense aussi que vous avez juste câblé fil à fil le nouveau radiateur sans ouvrir le tableau, n'étant pas du métier comme vous l'avez précisé. Donc il n'y a eu aucune modification effectuée.
Vous pouvez refermer le tableau. Mais les connexions avec des fils dénudés trop long et des couleurs non respectueuses des règles de l'art résultent plutôt du mauvais bricolage..

Reprenons votre premier post :
Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci. Oui, bonne déduction.
Noir + bleu = 220v. Bizarre
Noir + marron = 135v. Bizarre aussi.
Le noir serait donc la phase et le marron le pilote ? On a du mal à répondre oui, car les couleurs sont contraires à la règle. Donc oui.
Conclusion : si la lampe témoin s'allume entre noir et bleu, on peut effectivement déduire que le noir est la phase. Par déduction, le marron serait le fil pilote.

Vous branchez donc comme vous l'avez supposé dans le premier post : bleu = neutre, noir = phase (si la lampe témoin s'allume), et marron = fil pilote supposé.

Conclusion de la conclusion : si votre radiateur fonctionne normalement, on a affaire à une installation qui ne respecte pas les conventions et l'on peut maudire celui qui l'a faite.
Dans le boitier il faut faudra juste étiqueter les 3 conducteurs, surtout phase et fil pilote.

Un dernier essai, et ça va chauffer.

Cordialement.

Bonjour. Difficile de garder un four dans lequel vous ne pouvez avoir confiance. Destination déchetterie.
Personnellement lors d'une longue absence je coupe l'alimentation de four et plaque de cuisson pour éviter un allumage intempestif. En vertu de "on ne sait jamais".
Cordialement.

Bien reçu Arthur. Vous raccordez le convecteur comme initialement.
Puis vous remontez sur le tableau le disjoncteur "convecteur bain".
Mais préalablement, vous vérifiez la présence tension en haut du DJ à gauche de Q26 (voltmètre ou lampe témoin - préférence pour lampe témoin), puis en sortie en bas.
Vous voyez que neutre et phase ont les bonnes couleurs. Il y a bien un gestionnaire d'énergie.
Profitez en pour resserrer toutes les connexions DJ de branchement déclenché.
A suivre.
Cordialement.

Ok. On va prendre le problème autrement. Ce radiateur ou un autre a-t-il déjà fonctionné à cet endroit ?
Plutôt qu'un voltmètre vous pouvez utiliser une lampe témoin.
Comme il s'agit d'une ligne spécifique il faut voir d'où elle part dans le tableau et vérifier la tension au départ avec la lampe témoin (sortie de disjoncteur modulaire ou de fusible).
Bien entendu, entre phase et neutre il faut environ 230 V.
Un programmateur gestionnaire d'énergie est-il présent sur votre installation ?
A suivre, en prenant le problème par le bon bout, c'est à dire au début de la ligne.
Cordialement.

Bonjour. Vous n'êtes pas oublié, mais il faut connaitre les astuces. Ensuite, il faut savoir quoi faire et au besoin approvisionner des pièces détachées.
Beaucoup de raisons qui font que ce n'est pas du bricolage forcément simple, et qui implique le recours à un SAV. On trouve encore quelques artisans qui ont le savoir faire nécessaire.
Attendons d'autres avis.

Cordialement.

Bonjour. Marron = phase, bleu = neutre, noir = fil pilote.
La tension de commande se mesure entre fil pilote et neutre.
Si le fil pilote n'est pas raccordé sur un gestionnaire d'énergie, ne vous en occupez pas et isolez le.
Vous devez retrouver le fil pilote sur le tableau de répartition. De même, phase et neutre sont en aval d'un disjoncteur dédié sur le tableau.
Cordialement.

Bonjour réponse 5. Le foret à béton perce le béton. Pour le métal on utilise un foret en acier rapide.
Pour le rail placo on perce à 1,5 ou 2 mm maxi (bien que la vis soit autoforeuse). La vis placo ne conviendra peut-être pas pour fixer votre équerre avec solidité.
Pas de solution derrière l'écran sans être sur place. Il faudra peut-être envisager un autre moyen de fixation si vous tirez beaucoup sur les chevilles, plutôt que de les faire travailler en cisaillement..
Cordialement.

Bonjour réponse 2. Comme souvent, malheureusement, des pistes de recherche ont été énoncées, sans retour de l'internaute. Finalement ce post n'a pas d'intérêt et est inexploitable comme vous le constatez.
Il faut exposer votre problème en détail afin de vous guider au mieux, de même que les essais que vous avez pu faire.
C'est généralement un problème simple à résoudre, il faut préciser quel élément de protection déclenche et dans quelles circonstances.
Cordialement.

Bien reçu. A voir le premier dispositif, la prise femelle est juste un by-pass depuis la prise tableau. Il doit y avoir juste un conducteur de liaison.
Tirer 5 W de plus ne changera pas grand chose, d'autant plus que la puissance moyenne peut être inférieure. L'alimentation de l'ordinateur tirera ce qu'elle doit tirer, sans limitation due au dispositif d'alimentation.
On peut penser que le constructeur du dispositif veut éviter qu'une application du genre phare auxiliaire ne soit utilisée.
Il s'agit bien d'utiliser non le port USB, mais la prise allume cigare femelle. Pas le deuxième port USB (qui de plus, délivre du 5 V DC)

Citation :
...utiliser le port 12V TomTom pour brancher mon alim d'ordi.

Non, pour les raisons expliquées ci-dessus.

Cordialement.

Bonjour. Si l'on comprend bien, il s'agit d'alimenter ce qui s'apparente à des convertisseurs de puissance et de tensions de sortie différentes, dont 5 V DC 500 mA max pour l'USB.
Il faut alimenter ces convertisseurs directement sous 12 V, et dédoubler la prise allume cigare d'une manière ou d'une autre si vous voulez des fonctionnements simultanés. Le premier dispositif semble autoriser ce fonctionnement avec une sortie allume cigare dédoublée.
Cordialement..

Bonjour. Apparemment votre question n'inspire pas grand monde.
Avez-vous cherché sur le forum des questions apparentées ?
Si le contact coupe la lumière par action manuelle, il faudrait voir comment il est actionné par la porte, banal à dire, mais pas d'autre idée.
Certains appareils n'ont pas de contact apparent.
Il va falloir faire intervenir un SAV. En attendant, il faut enlever la lampe.
Cordialement.

Aucun problème : le moteur tourne, ou ne tourne pas. Vous savez déjà que le moteur est en état.
Si le triac est bon... croisons les doigts.
D'ici ce soir on sera fixé.

Citation :
Suis-je obligé de remonter l'antiparasite ?

Non, vous le ferez ultérieurement si le moteur tourne.
Sauf erreur le schéma est bon.

Citation :
ou cette hypothèse est elle entièrement farfelue ?

Pas du tout ; il se peut que le courant de court-circuit ayant traversé le condensateur ait fait volatiliser la piste. C'est courant, les pistes font souvent office de fusible.
Ne soyez pas désolé, si la machine tourne on sera satisfaits tous les deux.
Si la machine ne tourne pas... je n'ose même pas y penser. Le triac est un composant solide, mais il a pu "dégager".
Cordialement.

Ce sera le TP du jour.
Le schéma que vous proposez, déduit de l'observation, semble bon.
Certain pour l'anode du bas, et logique pour celle du haut à droite. Vous pourrez renforcer la piste. De toute façon, les deux anodes sont en série avec le moteur ; en suivant les fils vous devez le voir.
Il faut refaire la soudure, avec un petit fil de cuivre au dessus ; l'étain seul est insuffisant..

Pas de risque une fois le secteur débranché, aucune tension résiduelle.

On ne peut tester le triac en statique, mais uniquement s'il est court-circuité entre les deux anodes.
S'il est HS parce qu'il ne réagit pas à la commande ou que le semiconducteur est coupé entre les deux anodes on ne peut le voir à l'ohmmètre.

Pour aller plus loin, triac débranché, avec une pile 4,5 V, une lampe à incandescence, une résistance et un bouton poussoir (ou un simple fil dénudé), on peut le tester sur l'établi. Idem pour un thyristor.
Et pour aller encore plus loin il faut un traceur de courbes comme on peut en trouver dans les laboratoires.
Cet appareil permet de tester les caractéristiques d'amorçage et de conduction dans différentes polarités.

Vous ressoudez et branchez. Il faut être optimiste.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Votre question permet de faire connaissance avec cette technique ; une vidéo sur le net est très explicative.
Si la couche alvéolée a bien isolé la terre et empêché la repousse, on peut penser que les graines disséminées dans l'air se sont répandues sur le gravier, puis ont germé au contact de l'humidité, d'autant plus qu'il semble qu'elle ne peut s'évacuer par le bas. Il se pourrait que ce soit du petit chiendent comme on en trouve sur les allées classiques.
Pour en avoir le cœur net, vous dégagez une pousse ; si la racine ne traverse pas vers le sol, la graine vient d'en haut.
Et l'entreprise n'y est pour rien.
De l'huile de coude avant l'hiver plutôt que de la chimie toxique (pléonasme).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu. Le problème est que l'on ne sait pas si le neutre réseau a disparu. Si c'est le cas, la machine a été soumise à une surtension pouvant frôler plus de 300 V pendant un certain temps. Il se pourrait que son électronique interne ait été endommagée. Mais d'autres équipements chez vous ont pu subir cette surtension éventuelle.
Quand le neutre réseau disparait, les tensions entre phases et neutre habitat fluctuent en fonction des récepteurs monophasés branchés et en service.
Mais sans plus de détail, on ne sait si le neutre réseau a disparu, et pendant combien de temps. Vous avez peut-être vu des lampes à incandescence qui brillaient anormalement et d'autres qui éclairaient peu ; ce peut être un indice.
Il semble que vous confondiez compteur et coffret fusible. On ne voit pas ce que le technicien aurait pu faire au niveau du compteur. Le problème vient de ERDF, mais quel problème ? Ici on évoque juste une disparition du neutre réseau pour une cause inconnue de ce côté de l'écran.

Citation :
...une solution pour trouver la panne de notre lavante séchante

Il faut démonter et ausculter, donc être sur place avec des moyens de mesure.
Voyez si d'autres équipements ayant été en service sont HS
Cordialement.

Aïe, ce n'est pas bien facile. Le composant ne peut être qu'un triac, vu le principe de la variation de vitesse des moteurs universels. Jamais vu un triac dans ce type de boitier.
Sur la photo 4 à droite, on peut penser que la gâchette est à gauche vu la faible largeur de piste. Une anode serait juste à sa droite, avec une piste plus grosse. L'autre anode est reliée au boitier par l’œillet en bas. On peut voir juste au dessus du 6 un morceau de piste volatilisé.
Si vous refaites la liaison avec un petit bout de conducteur en cuivre soudé, il se pourrait que le montage reparte.
Il ne restera alors qu'à vérifier les soudures et pistes qui connectent les deux anodes.
Il ne faut pas toucher le composant car il est au potentiel du secteur.
A suivre, peut-être avec une bonne nouvelle.

Bonjour. Désolé de vous décevoir, mais pour une puissance pareille il faut un groupe électrogène.
C'est bruyant.
On comprend qu'il s'agit d'un percolateur de taille déjà respectable.
Le gaz est plus simple à mettre en œuvre.
Cordialement.

Bonjour. C'est un petit moteur pour lequel un variateur de fréquence basique dit à U/f = cte conviendra.
Vous devriez confier l'adaptation à un professionnel, car il y a des contraintes électriques de montage à respecter.
Il s'agit bien d'un moteur asynchrone triphasé 230 V / 400 V ? A préciser.
Le plus simple, s'il s'agit d'une hotte professionnelle, serait de demander au fournisseur d'adapter la commande afin que la vitesse soit réglable.
Un variateur, même basique, a un cout auquel il faut rajouter commande et protections.

Cordialement.

Ça avance. On peut penser que la carte gradateur n'est pas morte, mais seulement le triac dont vous verrez quelques images sur le net, avec ses électrodes A1, A2, G de la gauche vers la droite, composant debout vu de face.
Les condensateurs antiparasites, en explosant et suivant entre quoi ils sont branchés, ont pu entrainer une surcharge du triac l'ayant fait griller.
La commutation tout ou rien se fait entre les deux anodes A1 et A2, la commande étant appliquée sur la gâchette G. A1 et A2 sont en série avec tout le reste du circuit de puissance.

Le TP que vous pouvez faire :
- vous remontez la carte et branchez à l'identique
- vous mettez sous tension : rien ne se passe
- vous débranchez le secteur et court-circuitez les anodes A1 et A2 directement sur le circuit imprimé en soudant un petit fil. Les pistes de circuit imprimé arrivant à ces broches doivent être de bonne largeur.
- vous remettez sous tension : le moteur tourne à fond
Si c'est ainsi, c'est que vous avez bien re-cablé.

Vous essayez de voir la référence du triac (BTA quelque chose par exemple)
- vous essayez d'en trouver un équivalent
- vous faites l'échange et remettez sous tension : normalement le moteur tourne à vitesse réglable.

Quand vous serez au choix du triac, on verra ce que l'on peut faire.

L'électromécanique n'est pas d'une grande aide ici. On a affaire à de l'électronique analogique et commutation à l'ancienne, mais très dans l'actualité pour bien des équipements domestiques.

A bientôt, après le TP.
Cordialement.

Bonjour. Le site de VPC habituel est Conrad, rubrique "condensateur moteur".
Pas très cher, le prix qu'il faut. Vous devriez le trouver sans problème.
Cordialement.

Bonjour. Pas certain que la machine reparte.

Citation :
...problème de court-circuit sur notre compteur

Pourriez-vous détailler ce qui est arrivé et dans quelles circonstances ? Le compteur a-t-il été changé ? Le technicien a changé quoi exactement ?
Il faudrait préciser si vous avez une distribution en triphasé ou en monophasé.

Vous évoquez une rupture du neutre côté ERDF semble-t-il. Mais vous évoquez "les fusibles du neutre" or dans le coffret fusibles ERDF il n'y a pas de fusible sur le neutre, mais un simple coupe circuit ; les fusibles sont sur les phases.
Donc a priori il ne peut y avoir rupture de neutre au niveau du coffret.

Il faudrait donc éclaircir quelques points. afin de voir qui est responsable. Mais si le dégât est du côté ERDF, c'est à eux de prendre en charge la réparation du LL.
A suivre, avec des précisions.

Pour l'ouverture du hublot, pas d'idée.
Cordialement.

Précision. Il faudra alimenter la machine en 3G2,5 mm², sur une ligne dédiée protégée par disjoncteur au minimum courbe C, voire D s'il déclenche au démarrage.

C'est clair désormais. Pour le branchement contacteur + relais thermique en monophasé, voir la question 9957 Contacteur Schneider Electric LC1D09 thermique LRD 10
En effet, il faut que les 3 bilames du relais soient parcourus par le même courant.
Le relais thermique est différentiel ; c'est à dire qu'en triphasé il s'assure que les 3 courants sont sensiblement identiques.
Si un défaut quelconque modifie une des intensités, il s'aperçoit du déséquilibre et déclenche le contacteur.
Si les condensateurs sont d'époque, il serait prudent d'en mettre des neufs.
Chez Leroy Somer à Angoulême ça ne va pas bien, un repreneur est attendu.
Cordialement.