Pas simple. Si le phénomène est récent, le bouchon éventuel peut être nouveau.
Siphon de chauffe-eau ou non n'est pas le problème, car la sortie du groupe est à l'air libre et l'eau coule par gravité dans un tube sur lequel on monte le siphon. Même si l'on ne met pas de siphon, il pourra y avoir refoulement car le circuit n'est pas fermé.

Citation :
Du fait, la solution que j'envisage est-elle possible ? (plus de siphon).

Eh non, comme expliqué précédemment.

Si les 3 sorties évier, LL et LV sont collectées par un tube de 40, ce n'est pas bien bon.

Citation :
Le problème viendrait-il de là ...???

C'est possible, mais c'est à démontrer sur place


Le test de détection bouchon est facile à faire : si le LL vidange, ou si le LV vidange, ou si l'évier évacue, et que le siphon du groupe refoule, cela signifie que la canalisation d'évacuation ne débite pas assez, elle se remplit et l'eau monte ou sort ou elle peut, ici le siphon chauffe-eau, On pense encore à un bouchon si l'écoulement était bon avant. Avec un peu d'attention on verrait aussi le niveau dans les siphons LL et LV remonter.

On conseille régulièrement le test du seau d'eau : on balance dans un évier ou les WC 10 litres d'eau d'un coup et l'on observe le débit, écoute les glouglou, observe les remontées d'eau quand c'est possible suivant les niveaux (bac de douche).
Il faudrait vérifier si votre canalisation principale est muni d'une mise à l'air libre en toiture. On dit souvent qu'il faut qu'une canalisation respire pour ne pas qu'une surpression due à un écoulement important ne provoque des anomalies de débit comme dans votre cas.

Cordialement..

On est dans le doute.
Si l'écoulement global est normal, aucune eau ne doit sortir du siphon par refoulement. Il faut forcément un siphon en sortie de groupe sinon les odeurs vont remonter.
On est donc revenu à un écoulement qui se fait mal, peut-être avec un bouchon en aval qui diminue le débit, ou une section de tube trop petite.
Dans une installation saine, le siphon de chauffe-eau de refoule jamais.
Normal qu'il y ait de l'eau dans un siphon, il est fait pour cela. Le trop plein s’évacue vers le tout à l'égout.
A suivre.
Cordialement.

Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit en sortie ; pour cela, vous débranchez une borne de sortie et vous essayez de nouveau mais à vide.
Si le transformateur bourdonne et que le fusible fond rapidement par échauffement rapide, il est grillé.
Cordialement.

Bonjour réponse 8.
Ce post initial date de 2008. On peut espérer que 7 ans plus tard ce défaut de conception des lampes fluocompacte a été corrigé. On ne met pas de résistance série avec la lampe témoin.
Les explications en 1, 2 et 3 sont erronées. Ce sujet a largement été traité sur le forum depuis.
Cordialement..

Bonjour.
Le transformateur n'est pas grillé, mais seulement le fusible thermique de protection en contact avec le bobinage, calibré à 125°C comme la plaque signalétique le précise.
Voir question 13891 qui traite ce sujet : Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
Cordialement.

Bien reçu. Votre description initiale est donc inexacte, l'évier n'y étant pour rien.
Si l'eau coule directement depuis le chauffe-eau dans le siphon, il y a deux possibilités :
1. La pression du réseau est trop forte, au delà de 7 bars. C'est assez rare, et en tête de distribution dans l'habitat il y a peut-être un réducteur de pression ; s'il n'y en a pas, on mesure la pression et si elle semble trop forte, on en met un.
2. Le groupe de sécurité est entartré car ancien et jamais "titillé".
2.1. dans ce cas, on manœuvre rapidement le bouton de vidange en espérant que le groupe retrouve un peu d'étanchéité.
2.2. si l'action en 2.1. n'améliore pas la situation, on change le groupe de sécurité.

Cordialement.

Bonjour Dan73.
On comprend que le filetage est défectueux, et que la boite est scellée, mais on ne sait pas dans quoi. Il y a une couche de plâtre, mais si le plafond est en béton, la boite est dedans.
Dans ce cas, il est probable que ce soit difficile de l'enlever et d'en mettre une autre.
Mais vous pouvez peut-être voir ce qu'il en est.
Avec un tournevis fin vous pouvez définir si le fond de la boite est dans le vide ou non.
En cas de vide, combien de centimètres entre le fond de la boite et la dalle au dessus.
En fonction de vos observations, il faudra mettre en œuvre la méthode "on se débrouille" en ayant en tête le souci de ne pas dégrader les conducteurs d'alimentation de la boite par une action mécanique trop violente.
Une précision : êtes-vous locataire ou propriétaire ?

Cordialement.

C'est sur les rails. L'avantage de distribuer le chauffage sur les 3 phases en aval d'un même ID tétrapolaire est que les 3 phases seront délestées. Il faut que le gestionnaire soit bien choisi pour assurer cette fonction, la plupart étant monophasés.
TIC = Télé Information Client EDF. Voir les documents sur le net.
Cordialement.

Bonjour. On comprend que quand vous videz l'évier, de l'eau remonte dans le siphon du chauffe-eau.
Dans ce cas, il y a un bouchon en aval du raccordement siphon évier et siphon chauffe-eau.
Si le débit était normal, il n'y aurait pas cet effet dû au remplissage de la canalisation aval.
Cordialement.

C'est du Schneider Electric peignable ; il y a un mélange de gammes, notamment pour les DJ tétra à 3 modules au lieu de 4.
Les références sont visibles sur les photos en zooman.
Il y a un circuit lave-linge LL en 4 mm² commun avec le SL (d'époque). Facteur de puissance de 1 pour la plupart des récepteurs. La pince ampèremétrique est très utile, mais il faut l'amortir. Un gros budget pour tout cet appareillage.
Il faut revoir le triphasé effectivement.
Il est tard.

Bonjour Fireworks.
C'est simple : 18 kVA pour 3 phases, 6 kVA pour une phase (entre phase et neutre), avec 230 V l'intensité sera 30 A. Le DJ de branchement sera calibré à 30 A par phase.
Comme sur ce DB90 tétrapolaire.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Sylvère. Une variante, et des compléments sur le chauffage.
Un abonnement de 18 kVA triphasé correspond à 30 A par phase. Il ne peut être question que le chauffage entier consomme la puissance souscrite. Par conséquent il serait très judicieux de ne pas mélanger radiateurs et autres récepteurs.

Un ID tétrapolaire 40 A type AC convient pour tout le circuit .chauffage, y compris le programmateur délesteur commandé si possible par le compteur électronique. Vous avez opté pour une commande radio avec autant de récepteurs que de radiateurs. Une solution chère, mais qui n'assurera pas forcément le délestage.

Avec ce type de contrat il n'y a pas utilité de prendre des ID de calibre supérieur à 40 A.

Citation :
Cela serait-il bon ?

Non, c'est perdre l'intérêt de la programmation par fil pilote, et surtout le délestage cascado-cyclique que permet le compteur électronique associé au programmateur délesteur..

Je crois que votre projet de tableau serait à revoir en entier sur le papier tout d'abord (départs, équilibrage, ID mono et ID tétrapolaires) .
Voir un tableau similaire ici, avec la distribution des départs :
Rénovation tableau de répartition triphasé

De même, votre projet doit inclure l'équilibrage des intensités, préparé avant le câblage par connaissance de l'intensité de chaque circuit.

Vous pouvez faire l'économie du système commande radio, certes performant s'il assure le délestage, mais la solution du programmateur délesteur et fils pilote est très simple de câblage et de mise en œuvre.
Vous avez donc le choix : être au top de l'interconnexion avec les difficultés que cela représente quand on est éloigné du métier, ou bien une commande filaire plus simple, et suffisante.

On insiste sur la nécessité du délestage.

Cordialement.

Ok. Le jaune vert est le conducteur de terre. Deuxième essai à suivre.

Eh oui réponse 14. C'est fait pour être vendu, pas pour être utilisé longtemps.
Direction la déchetterie, ou un récupérateur de métaux. Cordialement.

Bonjour. Il faut séparer les deux conducteurs, puis dénuder et raccorder.
Cordialement.

Bonjour réponse 5.
C'est faisable sans problème. Le va et vient n'est pas un montage difficile.
La prise est déjà protégée par un fusible ou disjoncteur sur le tableau de répartition.
Cordialement.

Bonjour. La question que l'on se pose est pourquoi la semelle n'est-elle pas horizontale et au niveau du trottoir ?
Limiter les eaux de ruissellement si l'entrée vers le garage fait entonnoir ?
En effet, le profil de l'entrée ancienne ne comprenait pas cette marche double semble-t-il.
Il est certain que n'importe quelle auto un peu basse va frotter.

Supprimer la bosse consistera à mettre de la matière du côté intérieur.
Une entreprise spécialisée travaux publics saurait faire.
Ou bien casser la semelle et refaire sans bosse.
En attendant, une planche, et les enfants à vélo vont bien s'amuser avec ce tremplin "maison".

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Simone18. Les deux autres fils sont à brancher sur phase coupée et le neutre (normalement bleu) en sortie de plafond. Le jaune vert est à relier au fil jaune vert du plafond, s'il y en a un.
S'il n'y en n'a pas, on espère qu'il y a un interrupteur différentiel 30 mA sur votre tableau de répartition.
Cordialement.

Bonjour. Tout dépend du prix de la machine neuve.
Changer le type de batterie ne sera pas forcément une bonne idée : le chargeur est généralement dédié à un type de batterie, augmenter la capacité en Ah augmentera le volume.
Personnellement j'ai approvisionné un groupement de batteries sur le site allemand pour une machine pro rouge : rien à dire.
Sauf qu'il a fallu bricoler (pas d'autre mot) pour adapter, isoler, ajuster, raccorder 10 éléments (le 10 ème perpendiculaire aux autres et non raccordé) capteur de température ; une petite matinée.

Conclusion : pour une machine de 300 € ou plus cela vaut la peine, mais pas pour 150 € ou moins. Il vaut mieux alors racheter une machine neuve performante avec ses deux batteries.

Dans tous les cas, on change à l'identique pour le chargeur et l'encombrement.
Dans votre cas il faut un groupement d'éléments pré-assemblés pour votre machine spécifique (les barrettes sont soudées par points).
Le site allemand doit pouvoir faire du sur mesure.
Pas d'avis sur les autres fournisseurs.

Cordialement.

Ok. Êtes-vous certain que cette machine est adaptée au réseau nord américain ? Apparemment, elle nécessite du triphasé. Dont vous semblez ne pas disposer.
Sans caractéristiques techniques précises on ne pourra vous aider. D'où la suggestion de recourir à un électricien local.
Cordialement.

Ok. Voici un lien vers un document pédagogique Schneider Electric qui passe en revue les principes de la protection différentielle et notamment les dispositifs super immunisés : protection differentielle.pdf
Chez Legrand, HI = haute immunité.

Des questions sur le forum abordent ce problème (avec le moteur de recherche ; mots clés différentiel super immunisé) :
12113 Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
14591 Différentiel et loi de Murphy

Votre électricien fera le bilan des ID nécessaires, par exemple :
3 ID bipolaires pour les charges monophasées dont un A pour le lave-linge
1 ID tétrapolaire pour cuisson et chauffe-eau. Type A.
1 ID tétrapolaire pour le coffret piscine, voire le forage
1 ID tétrapolaire si chauffage électrique
1 DJ différentiel bipolaire SI type A pour le congélateur
Sans oublier le DJ de branchement qui doit être de type S (c'est inscrit dessus)

Et tout cela fait un beau tableau comme celui de l'article en tête de forum..

Si vous avez mesuré l'isolement avec votre contrôleur classique en position ohmmètre (mesure en courant continu), il n'y a pas de danger pour les récepteurs. Mais la mesure n'est pas significative.

Si vous utilisez un testeur d'isolement, comme cela se fait sous quelques dizaines ou centaines de volts, il peut y avoir quelques dangers pour certains composants électroniques. C'est pour cela qu'il faut faire la mesure avec tous les récepteurs débranchés. Cela ne se justifie pas dans un habitat.
La mesure d'isolement est davantage courante dans le milieu industriel, sur les machines tournantes notamment.

La mesure du courant de défaut vers la terre est spécifique, mais un électricien bien outillé peut la faire. Ensuite, il faut interpréter.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
380 volts à 220 volts (Canada).

Il faudrait savoir de quel réseau vous disposez exactement, sachant qu'au Québec il y en a deux qui sont distribués, le résidentiel et le commercial.
Le plus prudent serait de faire intervenir un électricien local.
A priori la machine est à alimenter avec 3 phases et un neutre, mais sous quelle tension nominale, on ne sait pas. Il faudrait avoir la notice sous les yeux.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste pour compléter ce sujet intéressant.

Le déclenchement du DJ de branchement peut être dû à un dépassement prolongé de l'intensité nominale du contrat sur une des trois lignes.
Le compteur électronique, s'il y en a un, permet de connaitre ce dépassement ; seul un technicien ERDF peut remettre à zéro cet enregistrement.
L'électricien est en mesure de vérifier l'équilibrage des intensités à un instant donné.

Le déclenchement du seul interrupteur différentiel met la maison dans le noir.
Ce déclenchement peut être tout à fait intempestif, dû à un équipement local ou un incident lointain sur la ligne.
Dans ce cas, au pire on en installe un seul de type SI ou HI (I comme immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs) comme le rappelle 1Insp.

Au mieux on répartit les circuits sur différents ID ce qui rendrait l'installation nettement plus sûre.

Un congélateur, qu'il est toujours délicat de nettoyer après un arrêt imprévu et long, se protège avec un disjoncteur différentiel SI dédié ; entre 100 et 150 € environ.

Pour ce qui concerne l'isolement, il s'agit de mesurer l'isolement des lignes seules, tous les récepteurs étant déconnectés (pas forcément facile à effectuer dans ces conditions).
On utilise un appareil spécifique et non pas l'ohmmètre classique de la boite à outils.

L'électricien pourra intervenir.
Tout d'abord pour faire une mesure du courant de fuite vers la terre pour tel ou tel équipement en service, s'il dispose de la pince ampèremétrique adaptée à ce type de mesurage. Ensuite, il pourra installer plusieurs ID (dont des SI ou HI s'il le faut) par type ou groupes de récepteurs.
Ceci indépendamment d'un défaut aléatoire pouvant toujours affecter un récepteur.

C'est simple, juste un peu onéreux. Mais vous serez tranquille.

Cordialement.

Bonjour. Comme tous les robinets, il faut démonter la tête et approvisionner le bon joint.
Avec de bons outils et les précautions nécessaires pour ne pas abimer le corps.
Un grossiste (Cedeo, Brossette, Aubade, Laubion etc.) pourra vous aider à trouver la pièce au besoin.
Cordialement

Citation :
Est-ce normal ?

Qui sait ? Si l'on enfonce la fiche rapidement, le contact s'établit très vite. Si l'on hésite, le transitoire d'établissement de la liaison peut durer, ce qui peut se traduire par un bruit d'arc.
Le principal est que le contact soit bon. On évite les multiprises à un euro.
Le forum est là pour dissiper les inquiétudes quand on le peut. Et là, c'est facile.
Bonne nuit.

Merci pour votre retour.
Il résulte de toutes vos explications qu'avec un peu d'entrainement et beaucoup de soin ces réalisations sont possibles.

Le "hic" semble être le PVC qui vous a fait galérer pas mal à cause de sa médiocre qualité et la colle utilisée.
Il aurait fallu utiliser du matériel de marque Nicoll ou équivalent (et ne pas approvisionner en GSB) ; les tolérances de fabrication sont respectées et il n'y a aucune difficulté d'encollage, une fois les surfaces en contact dépolies ; il faut faire vite et ne plus toucher l'assemblage dans les secondes qui suivent l'emboitement.
Le générateur d'air chaud peut avoir une utilité de temps en temps ; le sèche cheveux est sous-dimensionné.
On espère que vous avez mis des tampons de visite un peu partout, et que les mises à l'air indispensables sont effectuées.
De même pour le cuivre, des vannes d'arrêt au droit de chaque lavabo sont bien pratiques pour la maintenance de la robinetterie.

Bizarre que vous ayez eu des problèmes avec les collets battus de 15/21.
Une fois la soudure effectuée on peut tremper dans l'eau pour refroidir vite ; le cuivre ne prend pas la trempe.
A suivre pour une prochaine installation. Avec du PVC de qualité.
Cordialement.

Pas d'expérience ; il faut faire l'essai sur un carreau en stock.
Il faudra certainement tourner lentement, avec de l'eau en continu.

Des réponses intéressantes.
Les PC ne chauffent pas directement, les fiches, oui.
Normal car :
1. il y a une intensité non négligeable qui parcourt les broches et les conducteurs sont de petite section.
2. dans le cas du barbecue électrique c'est pire, la section des conducteurs est minimisée, peut-être 1 ou 1,5 mm² maxi, et l'effet Joule étant ce qu'il est, la fiche et le cordon du barbecue chauffent et c'est impressionnant. Il en est de même pour les fours à raclette qui "tirent" pas loin de 1 kW. avec des cordons de petite section.

Rien à craindre, juste être vigilant sans plus.
Cordialement.

Ok. Ordinateur et TV ont le même type d'alimentation ; le bruit d'arc est normal, et l'on enclenche la fiche rapidement,comme on ferait dans une PC murale. Prolongateur et multiprise n'y sont pour rien.
Dormez tranquille.

Bonjour.

Citation :
...je m'y connais vraiment pas en électricité...

Eh bien, il faut vous y mettre et c'est maintenant.
C'est bien de douter et de vous renseigner.

Le premier principe est de connecter à la terre, d'une façon ou d'une autre, tous les appareils munis d'une fiche avec terre, le gros électroménager, les appareils de chauffage mobile, le fer à repasser etc.
Tous les autres appareils munis d'une fiche à 2 pôles peuvent être reliés à une prise avec ou sans terre (TV, box, radio-réveil etc.).
L'ordinateur comprend une fiche avec terre. Il est normal d'entendre comme un arc au moment où l'on branche la fiche, une pointe d'intensité en est responsable, mais ce n'est pas dangereux, juste surprenant quand on ne s'y attend pas.

On peut utiliser un prolongateur avec multiprise, mais on évite les premiers prix.
On évite les surcharges (par exemple, lave-linge et lave-vaisselle sur la même prise multiple).

Lors de vos longues absences du studio vous déclenchez le disjoncteur de branchement.

Vocabulaire : au bout du câble on trouve la fiche ; sur le mur la prise (2P + T ou 2P).

En espérant vous avoir un peu rassurée.

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Cordialement.

Quelques précisions.
La puissance apparente est celle que l'on souscrit auprès du fournisseur d'énergie. Indirectement, comme le réseau est à tension constante normalisée à 230 V, c'est en réalité une intensité qui est souscrite, par exemple en mono, 30, 45 ou 60 A, ce qui correspond à environ 6,9 10,35 13,8 kVA. Si par hasard la tension réseau est à la limite inférieure de 207 V, la puissance apparente disponible n'est plus que de 6,21 9,31 12,42 kVA.
Pour l'usager c'est donc bien l'intensité consommée qui est le paramètre à connaitre ; à vrai dire, la puissance apparente n'a que peu d'importance.

Dans le domestique la puissance active en W n'est que très peu inférieure à la puissance apparente en VA, la plupart des récepteurs étant résistifs.

Dans l'industriel il en est autrement, suivant les matériels à faire fonctionner, notamment les machines tournantes pour lesquelles la puissance active en W peut être notoirement inférieure à la puissance apparente en VA ; et c'est gênant car la puissance active est celle qui est vraiment utile au niveau de la machine. On s'efforce donc de limiter l'écart entre ces deux puissances. Mais arrêtons là.

Pour l'abonné, seul compte donc l'intensité en ligne par rapport à l'intensité souscrite, réglée par le disjoncteur de branchement.

Citation :
...mis à part embrouiller l'abonné avec toutes ces données...

Bonne remarque.
Mais si les données affichées le sont gratuitement, pourquoi pas.

Cordialement.

Bonjour Daniel. Un peu de technologie.
Pour ce qui concerne le triphasé d'origine, on espère simplement que conducteurs de phase et neutre ont la même section, et partent tous du tableau, sans repiquage du neutre dans une boite de dérivation quelconque pour des circuits 32 A différents.

On ne répond pas que le tri consomme moins.
Que ce soit en mono ou en tri, le paramètre à prendre en compte est l'intensité dans les conducteurs.
Le calibre des protections est adapté aux sections, afin qu'il n'y ait pas de risque d'échauffement, compte tenu du fait que les modes de pose dans le domestique sont toujours à peu près les mêmes.
Dans l'industriel il n'en n'est pas de même.
Si l'on s'intéresse à l'intensité maximum qui peut être supportée en régime permanent pour un conducteur rigide HO7V-U 2,5 mm² monté dans un tube, l'intensité admissible en régime permanent avec température ambiante de 30°C est de 24 A (efficace) pour deux conducteurs, 21 A pour trois conducteurs (le refroidissement étant alors plus difficile). Le normalisateur préconise donc une protection maxi à 20 A.
Pour le 4 mm², il est donné 32 A et 28 A.
On voit donc qu'en 1970, il n'y avait pas grand risque, mais le normalisateur a pris soin depuis de limiter les risques en préconisant désormais le 6 mm² pour les circuits 32 A (41 et 36 A).

Dans le domaine industriel c'est différent. par exemple le câble souple HO7RN-F 3G2,5 est donné pour une intensité limite en régime permanent de 33 A, toujours à 30°C. Or, ces circuits en 2,5 mm² sont protégés à 20 A. Mais on voit qu'il n'y a pas grand risque à protéger à 25 A ; néanmoins on ne le fait pas pour éviter de faire fonctionner le matériel au voisinage des limites.

Sources : documents constructeurs Nexans, Tumag, Câbles de Champagne etc..

On insiste sur le fait que les intensités en pointe peuvent largement dépasser les paramètres du régime permanent.
Pas de problème une fois que l'on sait faire les différences entre les régimes.

Conclusion : il y a de la marge.
Cordialement.

Bonjour CMT.
Si fireworks doit réaliser un trou dans son carrelage existant déjà posé, il peut essayer de percer une multitude de trous à l'intérieur de la circonférence.
Il faut un bon foret à carrelage de 3,5 à 4 mm ; puis il s'arme de patience pour réaliser le pointillé.
Ensuite, c'est presque un jeu d'enfant.
Pour les carrelages non posés, la petite disqueuse donne de bons résultats. Il vaut mieux travailler en plein air (avec lunettes + casque antibruit).
Pour arrondir, un tube de PVC de 40 avec du très gros abrasif métal fait une excellente râpe.
Il fera au mieux.
Cordialement.

Ouh là là. Scie cloche sur du carrelage ? Pas bien facile.
Avec une meuleuse équipée d'un disque diamant de 125 pour carrelage on peut enlever l'émail à 2 mm à l’intérieur de la trace circulaire. Puis on fait des traits de scie comme les rayons d'une roue de vélo. Idem du coté verso du carreau.
On enlève délicatement les morceaux en tapotant ou avec une pince multiprise ou une pince coupante.
Ensuite, on peut fignoler le trou avec un très gros abrasif (comme pour ébavurer du métal).

Le résultat est parfait, mais il faut s'exercer et avoir de l'outillage. Plus de 25 minutes par trou.

Si le carreau est collé au mur, c'est une autre aventure.
Cordialement.

Ok. 5 ans c'est sur le site Atlantic (cuve et corps de chauffe - 2 ans pour les éléments électriques).
C'est noté aussi sur la notice client.
Ce n'est pas le remplacement de la sonde qu'il faut envisager, mais la platine avec les tubes pour la résistance et la sonde (le corps de chauffe ?).. A moins que ce soit le chauffe-eau en entier. Le plombier vous dira.
Ce sera vidange obligatoire bien entendu quelle que soit la nature de l'intervention.

Faites le chauffer quand même, tout en ayant l’œil sur la fuite, et le seau.
Cordialement.

Bonjour. une fuite à cet endroit n'est pas de bonne augure, le tube dans lequel entre la sonde pouvant être en cours de détérioration.
Colmater ? A ce moment, la sonde va baigner dans l'eau : fera-t-elle encore son travail ? Il n'est pas certain que le colmatage puisse être efficace, vu la pression que devra tenir le produit. A voir donc.

Le système ACI était-il en action, voyant vert allumé ?

Une idée qui vaut ce qu'elle vaut serait de mettre un seau en dessous pour évaluer le débit en 24 h.
Puis de faire intervenir le plombier afin qu'il prenne en charge ce défaut au titre de la garantie de 5 ans.

Conclusion personnelle : peut-être vaudrait-il mieux laisse couler le temps que le plombier revienne, et être certain que la fuite est localisée à cet endroit.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Voir la question 13891 : Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique qui traite ce problème.
Cordialement.

Ok. Compte tenu de la puissance que vous avez indiquée, 4 fois 50 W, le courant supposé serait I = P/U soit en gros 20 ampères. la puissance indiquée reste floue, car on ne sait si c'est une puissance en régime établi (très fort) ou transitoire.
L'idéal serait de mesurer le courant pointe avec une pince ampèremétrique à effet Hall quand l'autoradio est branché sur une batterie.
Une alimentation convenable serait un modèle 20 A ou 30 A stabilisée en tension. Mais il faut sortir de 100 à 130 €.
Ne serait-il pas plus judicieux d'acquérir une mini chaine avec de bonnes enceintes ? Même en occasion dans un coin de France ?
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour. Juste un complément et une interrogation.
Les récepteurs que vous citez ne doivent pas faire chauffer quelque connexion que ce soit, vu la très faible intensité qu'il consomment.
C'est pour cela que votre affirmation "...mes prises..de courant qui chauffent...." pourrait laisser penser que toutes les PC chauffent, ce qui serait anormal.
Qu'avez-vous constaté réellement qui vous semble anormal et dans quelles conditions ?
Cordialement.

Bonjour.
C'est très simple ; on ne peut pas modifier la fréquence de rotation d'un moteur asynchrone monophasé.
C'est pour cela que votre machine est équipée d'un réducteur.
Il n'en n'est pas de même pour une machine asynchrone triphasée où la variation de vitesse ne pose pas de problème dès l'instant où l'on utilise un convertisseur de fréquence.
Si votre application peut être équipée d'un tel couple machine tri + convertisseur mono/tri pas de problème.
Cordialement.

Oui, mais :

Citation :
... toute application en 12 Volts ne dépassant pas les 10 ampères.

Ce qui n'est pas le cas.
Les transistoires d'intensité consommés par cet autoradio sont bien supérieurs à 10 A.
L'alimentation d'un véhicule est capable de délivrer des dizaines d'ampères en pointe sans broncher, mais pas l'alimentation.que vous avez trouvée. Elle se mettra "à genoux" au premier coup de cymbale, de grosse caisse, de guitare basse.
Cordialement.

Bien reçu Khatch.

Citation :
Est-ce autorisé...

Ce n'est pas interdit. Dans ce cas on pourrait se raccorder sur une sortie d'un coude WC équipé d'un manchon sur la partie verticale.
En effet, il faut que les eaux noires des toilettes ne remontent pas dans le siphon de l'évacuation du LL.
Bref, on s'arrange que l'évacuation du WC se contente de prendre la route principale, à savoir le tube de 100 mm.
On met un tampon de visite judicieusement placer pour nettoyage ou débouchage éventuel.
Bref, on adapte. De toute façon, toutes les eaux, les grises et les noires, se retrouvent dans le même conduit.
Il faut aussi que la canalisation respire bien de façon que le siphon LL ne se vide pas par aspiration lors de l'usage des WC.

Pas besoin de clapet antirefoulement.
Une canalisation alimentation WC, bien que petite, suffit pour alimenter un robinet de LL.
Aucune idée du prix.
Les pièces ne sont pas chères, reste à évaluer le coût de la main d’œuvre.
Faites faire un devis, mais un artisan efficace passera peu de temps.
Cordialement.

Bonjour.
Les cordons que vous avez trouvés sont juste des petits convertisseurs 100/240 V 12 ou 15 V en sortie, tout juste bons à alimenter de très petites charges ne consommant rien, en tout cas pas plus de 5 W.
L'autoradio demande au moins 200 à 300 W si l'on en croit les données.
Conclusion : vous abandonnez ce projet.
Un autoradio est prévu pour fonctionner en voiture.
Cordialement.

Bonjour Joao91.
Si vous avez un compteur bleu électromécanique, avez vous souscrit auprès de EDF un abonnement HP HC ?
Si oui, un relais de télécommande HP HC doit se charger de commuter le comptage en HP HC avec un contact interne, et un autre contact (C1 C2) permet de commander le contacteur de chauffe-eau.

Référez vous au schéma de Bob. L'alimentation de l'horloge est à brancher sur les bornes L et N (correspondant aux bornes M), et le contact à fermeture est à brancher entre 1 et 4 de l'un des deux inverseurs, en haut ou en bas.
Si vous mettez un voyant de signalisation, il est à brancher entre L et N de l'interrupteur horaire.

Vous ne répondez pas aux questions qui permettraient de comprendre pourquoi vous voulez installer cette horloge.

Si vous vous sentez "léger" pour effectuer ce câblage (s'il se justifie, voir plus haut), il vaut mieux faire appel à un ami expérimenté ou un professionnel. On ne comprend pas pourquoi il faut faut cet interrupteur horaire maintenant, si vous avez souscrit le contrat HP HC, et dans ce cas pourquoi le relais de télécommande n'est pas relié au tableau de répartition.

Cordialement.

Bonjour.

Citation :
je n’y connais rien

C'est embêtant.
Le plus simple est de raccorder l'arrivée d'eau sur les toilettes ou le lavabo, et de poser un siphon de vidange au droit du lavabo.
Mais il faut une certaine expérience pour faire cela, et avoir un minimum d'outillage.
Un plombier fait ce travail en moins de deux.
Mais c'est vous qui voyez. Si vous êtes locataire, il faut l'autorisation du propriétaire.
Cordialement.

Vous avez normalement la notice de l'interrupteur horaire sous les yeux ; il faut vous y référer.
Vous y trouverez l'alimentation de l'appareil, et le contact normalement ouvert, qui se ferme pendant la période HC que vous aurez programmée.
Pourquoi n'avez vous pas accès au contact C1 C2 du compteur électronique ou du boitier de télécommande 175 Hz ?
Un voyant de signalisation HC serait une option intéressante pour votre application.
Cordialement.

Ok. Donc la lampe serait à double isolation, sans terre.
Vous raccordez au plafond sans vous soucier des couleurs.
Êtes-vous en France ? Si oui, l'installation électrique est bien vieille. On s'attend à un neutre bleu.
Cordialement.

Bonjour.
Noir et blanc sont les couleurs phase et neutre au Québec. Alimentation 120 V.
Les conducteurs du luminaire devraient être de couleurs différentes, bien que l"alimentation soit en alternatif.
Pas de conducteur de terre sur le luminaire ?
Bizarre tout cela.
Cordialement

Bonjour. Vous confirmez que vous ne pouvez raccorder le célèbre contact C1 C2 qui sert à commander le contacteur de chauffe-eau ?
Sinon, voir le schéma de Bob en question 13629 :
Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
Pour mémoire, il ne s'agit pas de fils pilote, appellation réservée pour la programmation de convecteurs électriques.
Cordialement.