Bonjour. Il y a des incertitudes.
Quand la période est HC et que le contacteur est commandé par le contact EDF, le levier de commande ne tient pas en auto mais les contacts du contacteur sont fermés, ce qui est normal. Le chauffe-eau chauffe.
En période HP, le contacteur n'est pas commandé mais la commande forcée est active si vous actionnez le levier de commande. En mode forcé c'est bien l'opérateur qui ferme les contacts de puissance.

Citation :
on remet en mode forcé, rien ne se passe

Oui, mais qu'entendez vous par "rien" ?

Un moyen simple de contrôle de l'état du contacteur est de brancher une lampe témoin en sortie de contacteur.

Conclusion : il n'est pas certain qu'il y ait une panne chez vous ; si "rien" correspond à une inaction de la commande de la bobine du contacteur par le contact C1 C2 en HC il faut vérifier le circuit de commande. Voir question 6682 où un document explicatif est proposé.

Nota : en HC l'EDF ne délivre pas une impulsion au sens scientifique du terme.

Bien reçu. Le prix "catalogue" n'est qu'indicatif. Le prix de vente réel se négocie chez les spécialistes en matériels sanitaires.
Certes, ce matériel ne se trouve pas en grandes surfaces ; mais entre le haut de gamme et le basique made in on ne sait où il y a du choix.
Les pipes "accordéon" sont à déconseiller, au profit des pipes à parois lisses.

Cordialement.

Bonsoir Marie. La solution est pratique pour transformer la petite tache de rouille en je ne sais quoi de transparent. Très efficace sur la blouse blanche tachée au perchlorure de fer quand on fabrique des circuits imprimés, ou sur une tache sur un carrelage à condition que l'oxyde de fer ou ses ions ne soient pas en profondeur.
Sur les dalles tachées par le désherbant à mousse il en faudrait des quantités trop importantes (jamais essayé).

Mais pour le regard je n'ai aucune expérience, et mon kg d'acide en poudre est loin d'être épuisé. On le garde en réserve dans la famille (la partie initiée) pour l'héritage. On en utilise quelques grammes de temps en temps.

La Rubigine Tirel faisait partie du trousseau de la ménagère de plus de 70 ans sous forme d'une petite boite en carton de la taille d'une boite de cachous, pour signifier que la quantité à utiliser est minime.

Comme tout acide il faut éviter d'en mettre sur les mains (ça pique un peu) et à utiliser en milieu ventilé.
HCl est beaucoup plus méchant et est à bannir.

Pour la plaque en fonte, j'essaierais de chauffer tout le tour et y mettrais du fuel qui s'infiltre partout. Après quelques moyens mécaniques judicieusement choisis devraient la décoller. Vous pouvez sous-traiter à un costaud.

Amicalement, GL.

Bonjour. Dans ce cas cela se fait bien avec une pipe coudée à 90 ° en forme de point d'interrogation. Il faut que l'extrémité de la pipe s'encastre dans la sortie du tube vertical. On fait le joint au silicone comme d'habitude.
Pour gagner un peu de profondeur il faudra choisir une cuvette aux bonnes dimensions. La série Presqu'ile de Jacob Delafon (avec sortie Vario - horizontale + pipe adaptée) pourrait être l'idéal si vous avez certains moyens :
jacobdelafon.fr/produits WC Presqu'ile-Via

Bonjour. Juste un avis en passant. Une PC en dessous d'un inter à l'entrée d'une pièce (chambre par exemple) permet de brancher un aspirateur sans avoir à se plier en deux. Et c'est appréciable.

Merci Linaume pour le retour. Qu'en est-il du rendu, principalement directivité et couleur (test du beurre) ?

OK. Dans ce cas un peu de SIL 95 au contact céramique joint devrait suffire.

Bonjour. Juste un avis peu objectif.
Le magasin bleu n'est pour rien dans le fait que les lampes ont grillé ; peut-être une affaire de fabrication des lampes ou de tension secteur, allez savoir.

Les spots LED fournissent une lumière très directive et particulièrement froide, ce qui peut donner au beurre une couleur verdâtre alors qu'il est normal à la lumière solaire, et encore appétissant sous une lampe à incandescence.

Pour colorer la lumière blanche des LED ont peut utiliser des filtres colorés pour les projecteurs de théâtre, faute de mieux. Le pale gold 152 Lee Filter améliore un peu le rendu. Mais ce dernier dans l'habitat reste désagréable, moins dans les surfaces commerciales.

Attendons d'autres avis.

Bonsoir à tous. Juste quelques remarques d'ordre technologique.
On distingue les conducteurs dans l'absolu (sortie d'usine en quelque sorte) et les conducteurs dans leur usage en respect de la norme C15-100.
Prenons un exemple classique tel que le câble flexible industriel souple HO7RN-F 3G2,5. La norme C15-100 autorise une intensité efficace maximum de 20 A comme précisé par Bob pour le 3G2,5 (et 16 A pour du 3G1,5). Les caractéristiques physiques du câble en relation avec sa construction précisent une intensité efficace admissible de 33 A (et 24 A pour le 3G1,5) à température ambiante. Il en est de même avec les mêmes valeurs pour le U-1000 R2V.
Pour le conducteur rigide bien connu HO7V-U, les intensités admissibles sont indiquées pour une température ambiante de 30°C, à l’air libre, en régime permanent, conducteurs posés dans un seul conduit (moulure, tube, et.), ce qui donne pour le 1,5 mm² pour 2 conducteurs et 3 conducteurs respectivement 18 et 16 A, et pour le 2,5 mm² dans les mêmes conditions 24 et 21 A.

Conclusion 1 : pour ce qui concerne les conducteurs domestiques la norme "colle" aux intensités admissibles, mais pour les câbles la norme est restrictive par rapport à l'intensité admissible, certainement pour que l'usager applique avec facilité la norme sans faire de différence entre câbles et conducteurs unifilaires de câblage.

Conclusion 2 : ceci explique pourquoi les câbles de raccordement souples du gros électroménager ont une section assez faible sur une petite longueur à l'air libre, tout en restant dans les caractéristiques nominales des câbles. Sans parler du cout.

Conclusion 3 : l'intensité admissible est fonction de beaucoup de paramètres dont le mode de pose et l'environnement par exemple. L'ensemble des paramètres doit être pris en compte par le bureau d'étude qui met en place le projet dont les types de câbles et leur section.

Sources diverses, dont documentations techniques constructeurs.

Bonjour Marie et Catcolo. J'utilise depuis toujours de l'acide oxalique en poudre dont j'utilise quelques pincées de temps en temps, diluées dans un peu d'eau. Il semble qu'on en trouve toujours sous le nom de Rubigine Tirel. Ce n'est pas un acide fort.
Il faut juste ne pas confondre avec le lithiné du Docteur Gustin.
On répand la solution et on laisse agir le temps qu'il faut. Ensuite on rince.

Et voilà.

Bonjour. Avec 30 A vous avez presque 7 kW de disponible. Mais il se pourrait que si le lave-linge fonctionne avec le chauffage, vous soyez en limite de puissance quand vous mettez en service la deuxième plaque que l'on suppose la plus puissante.
Si le compteur est électronique, vous le précisez et l'on pourra faire une mesure de la puissance instantanée.

En attendant, vous faites fonctionner les plaques seules sans aucun autre gros électroménager ; il ne devrait pas y avoir de déclenchement du disjoncteur de branchement.

Il faudrait connaitre la puissance de l'ensemble four + plaques, la PC 16 A risquant d'être limite.

Vous évoquez une grosse prise ; on peut supposer qu'elle est réservée pour la cuisson avec une protection de 32 A.

Comment est faite la production d'eau chaude ?

Conclusion : il y a des points et consommations à vérifier. Pour le moment on ne pense pas à un défaut d'isolement.

Personne dans votre entourage ne peut vous conseiller ?

Bien reçu. Je ne vois pas trop où il y a un jour. Normalement la bonde de 90 est adaptée au diamètre du trou et le jeu latéral est minime. Peut-être qu'avec une photo nette on pourrait mieux voir.
J'utilise le SIL 95 comme produit à tout faire.

Pour contrôler, il faut se débrouiller pour voir ce qui se passe, tout dépend où vous en êtes dans le montage. Un papier genre Sopalin en dessous du siphon permet de visualiser la goutte fatale.

A suivre.

Bien reçu. Vous montez le TI comme indiqué avec un passage, puis vous sélectionnez le calibre du délestage. Le frigo et la télé ne consomment rien, seul le gros électroménager peut entrainer un délestage.
Pour étalonner, il vous faudrait une pince ampèremétrique.
Reste à délester un gros consommateur d'énergie.

Bonjour vinzand33. En faisant quelques marches arrières sur le forum je viens de voir que la pose a débuté en mai. Donc ça avance !

Bonjour. Vous avez bien fait de faire l'essai. De l'art de poser un bac de douche sans fuite...
Il faut vous assurer que la portée du joint est bien plane. Les conditions de moulage de la faïence peuvent engendrer des petites bosses ou pointes plus ou moins visibles. Vous pouvez passer un abrasif assez gros (80 ou 40) avec une cale à poncer qui aplanira les irrégularités. La bonde Turboflow fonctionne bien aussi.
Si la bonde est vers l'avant et reste accessible, ce peut être utile.

Vous pouvez rajouter un joint silicone supplémentaire sur la face du joint en contact avec la céramique, tel que le SIL 95 Bostik (un mastic à tout faire, même les joints de baignoire), qui, de toute façon, étanchéifiera la liaison.

Je ne sais comment vous raccordez la bonde au tuyau collecteur d'écoulement (flexible annelé blanc ou de préférence rigide orientable Flexidrain), mais il est bien de prévoir un débouchage éventuel par l'extérieur avec un tampon de visite ou autre système.

Il faut prendre garde à la face inférieure du bac qui a toutes les raisons d'être gauche, d’où la pose sur un lit souple.

Il faudra prendre garde à l'étanchéité des parois de verre qui n'est pas toujours ce que l'on espère. Pour l'étanchéité des différentes parties, on peut utiliser un mastic silicone assez cher de type cristal (invisible).

Voir les questions 5397 et 5603 qui abordent la pose d'un receveur.

Bien reçu Mireille. Malgré cette mise à l'air provisoire, il semble que l'écoulement ne se fasse pas bien. L'idéal serait que la sortie du bac se fasse en 40 mm et que le raccord se fasse sur un tube de 50 mm minimum, avec une mise à l'air bien placée. Maintenant que vous connaissez les causes du dysfonctionnement, il faut prendre quelques décisions.

Cordialement, GL.

Bonjour. Seul un professionnel sur place pourra démêler cette situation technique qui nécessite une analyse préalable des causes des dysfonctionnements que vous citez avec peu de précision.

En quoi consiste ce contrôle et par qui a-t-il été demandé ? Qui a changé les modules (quels types ?) et lesquels ? Quelles sont les compétences des intervenants ?
On ne change pas un tableau parce qu'un disjoncteur déclenche.

Conclusion : il ne semble pas que vous puissiez résoudre seul ces problèmes qui nécessitent une qualification et habilitations reconnues des intervenants, et qui engagent leur responsabilité.

Bonjour. Le contrat souscrit est insuffisant pour faire fonctionner votre laboratoire, si l'on inclut outre le four de 19 kW, le pétrin et autres machines. Sans compter l'éclairage dont l'éclairage de secours.

L'inscription 30 mA sur le DJ de branchement est curieuse. Vous avez peut-être mal lu.

Il faut que vous fassiez intervenir un électricien professionnel qui saura mettre votre installation aux normes et en sécurité (avec contrôle de la valeur de la prise de terre et la continuité de la liaison terre sur tous les équipements), mais risque d'être incompétent pour ce qui concerne la fabrication du pain, ce qui est normal.

D'autre part, avoir un électricien sous la main en pleine nuit en cas de panne est bien utile.

Cordialement.

Bonjour. Le calibre du délesteur est fonction du nombre de passages dans l'orifice du transformateur d'intensité.
Pour l'essai, il faut générer un courant correspondant au seuil que vous avez choisi, et l'on observe le fonctionnement du délesteur, donc la fermeture de ses contacts.
C'est plutôt une méthode de laboratoire qui nécessite des appareils de mesure, et une bonne expérience de l'opérateur.

Mais ce type de délestage est obsolète et ne se justifie qu'avec des anciens radiateurs style "grille pain" au confort plus que rustique. On fait beaucoup mieux avec le délestage par action sur les fils pilote des radiateurs modernes.

Bonjour. Sauf erreur vous avez pris des risques en branchant alors que des conducteurs étaient dénudés. Ne sachant pas ce qu'il en est derrière l'écran, on ne peut que vous conseiller de remettre à neuf l'ensemble à condition que vous en ayez les capacités (ou bien il faut sous-traiter ce travail auprès d'un professionnel). Si le luminaire comporte des parties métalliques il faut les relier à la terre.

Bonjour. Oui, tous les constructeurs font des économies de cuivre pour ce qui concerne le raccordement du gros électroménager, mais sur de courtes longueurs. 1 mm² est franchement petit, on s'attendrait effectivement à 1,5 mm².
Pour rallonger sur 30 cm, vous pouvez utiliser un prolongateur ou remplacer le cordon actuel complètement en comptant large. Il faut pouvoir encastrer le four alors qu'il est branché ; s'il faut 30 cm, on en met 100.

Bonjour Gabrielle. Le mitigeur doit avoir des flexibles avec entrée femelle en 12/17 s'il n'y a pas d'erreur. Par contre, on ne sait rien sur la dimension de l'arrivée, ni si elle est mâle ou femelle.

Une ou deux photos nettes permettraient de se faire une idée.

De même, on ne voit pas ce que vous évoquez concernant des bagues de serrage.

Vous pourriez certainement dénicher des adaptateurs en vous rendant chez un grossiste qui saura vous guider vers les bonnes pièces si vous savez lui exposer les caractéristiques du raccordement actuel.
L'idéal serait de monter sur les sorties actuelles des petites vannes d'arrêt à bille sur lesquelles vous raccorderiez les flexibles.

Mais si vous n'êtes pas familière du bricolage plomberie sans fuite, il faudra peut-être faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté et outillé.

A suivre.

Du nouveau.
Il y a des solutions radio chez Legrand, adaptées aux charges leds. Voir le pack 067277 et le module 088206 sorti en juin 2013. Mais ce module nécessite une alimentation phase + neutre.
Bonne recherche.

Bien reçu Hervé en réponse 249 et merci pour les photos ; félicitations à l'invité suivant d'avoir établi le score de 250 sur le problème initial.

Bonjour Marcq.
Le premier problème est que l'ID du milieu protège beaucoup de récepteurs reliés à la terre et susceptibles de générer un courant de défaut ; le deuxième est que le déclenchement est aléatoire, à cela près qu'il se produit en matinée.
Pour savoir qui est responsable éventuel, il faut faire l'inventaire des récepteurs reliés à la terre, le gros électroménager principalement, les PC s'il y en a plusieurs qui sont mis en service simultanément.

Avant de rajouter des ID 30 mA, il faudrait arriver à cerner le type de récepteur supposé en défaut. Un électricien outillé mesurerait le courant de défaut de chaque ligne avec une pince ampèremétrique spéciale (et donc assez chère).

Un défaut de l'ID 63 A est peu probable sauf s'il a essuyé quelques fortes surintensités ; mais difficile d'imaginer qu'il soit en défaut ; appuyez sur le bouton test de temps en temps.

Conclusion : pour le moment il n'y a pas grand chose à faire, à par observer les conditions d'apparition du phénomène.
Rajouter des ID est toujours possible de façon à ne pas mettre tout l'habitat dans le noir, mais il faudra un tableau accolé au principal.

Bonjour Aniscom.
Il est bien précisé par Chicha que c'est le DJ de branchement qui déclenche et non le DJ propre de la chaudière. Votre analyse est alors erronée, la cause du déclenchement n'est donc pas une surcharge, mais bien un défaut d'isolement franc que seul le DJ de branchement est capable de détecter (comme précédemment expliqué à 20h 20).
Cordialement.

Bien reçu. Je ne pense pas grand chose et en suis désolé pour vous. Il me faudrait savoir comment est branché cette sonde et comment elle agit ; du travail en perspective.

Le chauffagiste devrait être à même de connaitre les conséquences de la mise en place de ce shunt.
Électriquement cela ressemble à un défaut d'isolement si seul le DJ de branchement déclenche alors que le DJ de l'alimentation de la chaudière ne déclenche pas (donc pas de surintensité ni de court-circuit), et alors qu'ils ne semble pas y avoir d'interrupteurs différentiels 30 mA.

Si la chaudière et sa régulation fonctionnent ainsi le dépanneur doit avoir raison.

Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
100 ohms est la valeur maximum pour un DDR 500 mA, ce qui signifie qu'avec vos interrupteurs différentiels 30 mA vous êtes actuellement bien protégé.
Néanmoins, il faut rajouter des piquets (de bonne longueur) comme Bob le conseille.

Mais par quelle méthode de mesure avez vous obtenu 220 ohms ? En effet, la mesure est spécifique et nécessite des moyens adaptés. De même, quelle est la nature du sol ?

Bonjour. L'origine de la panne que vous décrivez semble être un défaut d'isolement de la chaudière. Il faut orienter le chauffagiste vers une recherche de ce type de défaut. Un électricien pourrait également faire le diagnostic. Mais restera à trouver l'origine exacte du défaut. Il faudrait commencer par vérifier le raccordement secteur au niveau du bornier de raccordement. Mais s'il y a de l'électronique derrière ce sera moins simple.

Bonjour.

Citation :
...ce n"est que du 24 volts.

Oui, mais c'est le double de la tension nominale. Si vous n'avez fait que des impulsions les bobines n'ont pas eu le temps de chauffer. Si vous avez insisté, elles ont peut-être été dégradées.

Mais rien ne dit que la tension est bien de 12 V ; donc c'est à vérifier.

Une fois cela effectué, faites un essai sur un télérupteur en état.

Bonjour. La valeur efficace normalisée de la tension secteur moyennée sur un intervalle de temps défini est de 230 V + - 10%, donc jusqu'à 253 V.

La première des choses à faire est de faire une prise de terre correcte et d'y raccorder tous les récepteurs de classe I (devant être reliés à la terre - lave-linge, cuisson, fer à repasser etc.). Ensuite vous faites une mise en sécurité de l'installation (voir avec le moteur de recherche sur le forum). Un professionnel pourrait effectuer ce travail.

Si les socles des PC sont anciens, vous les changez pour des modèles à éclipses.

Il ne faut pas vous inquiéter plus que cela, mais il se pourrait que votre habitat soit en bout de ligne. Voyez les voisins afin de savoir s'ils ont des problèmes analogues.

Bonjour. Ce problème est en tout point équivalent à celui de la question 5652. Le fait que vous ayez enlevé le siphon complet du lavabo en obtenant un fonctionnement correct montre que vos tubes ne "respirent pas".

Il faudrait un tube collecteur du sanibroyeur + lavabo de bon diamètre, au moins 50 mm. Mais le fait est qu'il n'y a pas de prise d'air entre sortie du WC et sortie du lavabo, ainsi qu'un tube collecteur trop petit qui s'engorge. 32 mm pour le WC semble faible, même si ce diamètre n'est pas directement responsable du refoulement ; mais davantage les tubes en aval.

Remèdes : un clapet d'équilibrage des pressions et une section suffisante du tube collecteur, et surtout une mise à l'air du tube collecteur.
Il semble que cette installation n'ait pas été bien réfléchie. Ce n'est pas bien difficile dans l'absolu. Le résultat actuel était prévisible.

Nota : le siphon lavabo rempli n'est pas une prise d'air ; quand il est vide ou démonté, oui.

Bien reçu. On suppose donc que le moteur est asynchrone monophasé à condensateur auxiliaire, et qu'en 1 le moteur tourne dans un sens et en 2 dans l'autre.

Certes, le principe est simple, mais le problème est bien le commutateur.
Le deuxième problème est de relever le câblage actuel : secteur - commutateur - moteur.

Le schéma que vous avez joint correspond à une machine fonctionnant en triphasé.

Il vous faudrait trouver, outre le commutateur (peut-être chez Radiospares), et l'oiseau rare qui saurait recâbler à l'identique. Il y a du temps à passer. D'où l'idée de confier cette machine à un professionnel ami.

Bien reçu. L'ami CMT est le spécialiste Yokis du forum.
Mais après avoir regardé le site j'ai trouvé ce renseignement :
"Principe de variation par coupure en début ou fin de phase par une reconnaissance automatique du type de charge", et "Fluo-comptactes et LED : Vérifier que la lampe est dimmable (c.à.d qu'elle accepte la variation). La variation sur ce type de source n'est pas garantie. Un essai doit être réalisé pour vérifier la compatibilité. Pour un résultat optimum ajouter notre accessoire CHR3W en parallèle de la lampe"

Vous avez donc reconnu les propriétés des variateurs Yokis qui sont en tout point comparables à votre modèle Hager (quoique plus évolués de par leur reconnaissance de charge et la coupure en début ou fin d'alternance) avec la charge résistive 3 watts CHR3W en parallèle ; les technologies étant les mêmes, les contraintes le sont aussi.

Pour le moment, il n'y a pas de possibilité de faire de la variation de luminosité facile dans le domestique avec des modules gradateurs classiques.

Mais comme dit Yokis, il faudrait essayer.

Bien reçu Hervé et merci pour votre retour. Le diagnostic était bon.
Vous pouvez essayer de démonter les connexions de l'ancien stator pour voir où c’est coupé. Certainement un essai destructif.

Bien reçu Mireille. On suppose que le Turboflow équipe un bac de douche, et qu'en amont du raccordement sur le tube d'écoulement que l'on espère de 40 mm minimum se trouve un lavabo sans prise d'air.
Avant de mettre un clapet comme sur la photo de la question 5521, vous démontez le siphon du lavabo (ce qui revient à effectuer une mise à la pression atmosphérique de la canalisation) et vous faites un essai de l'écoulement du bac à douche.

Matériel nécessaire : deux seaux, un pour le lavabo pour éviter d'inonder la salle de bains, l'autre pour jeter d'un coup 10 l d'eau dans le bac. On ouvre la fenêtre pour évacuer l'odeur d'égout.

Bonjour. Eh non, vous vous en êtes rendu compte.
Le variateur Hager est classiquement un gradateur à réglage de phase (qui modifie la valeur efficace de la tension), qui, pour bien fonctionner, doit commuter des courants relativement importants comme ceux absorbés par des lampes à incandescence, ce que ne font pas les éclairages à leds. La bonne idée est alors de rajouter au moins une lampe à incandescence qui fait que le variateur fonctionne bien sans qu'il s'aperçoive que des leds sont branchées ; vous vous en êtes aperçu aussi.
Le hic est que la variation d'intensité lumineuse des leds est faible, car le gradateur à réglage de phase est un mode de commande inadapté (pour la théorie, rappelons qu'une led se commande en courant et non en tension).

Conclusion : votre variateur n'est pas compatible avec l'éclairage à leds.

Il existe des variateurs d'une technologie adaptée aux leds. Mais cela vaut-il la peine dans le cas d'une utilisation domestique ? Pas certain, d'autant plus que le rendu de l'éclairage domestique à leds est contestable.
Par contre, Les projecteurs à leds et leur électronique associée sont désormais beaucoup utilisés dans l'éclairage scénique, avec l'avantage d'être peu gourmands en énergie, mais avec quelques inconvénients que l'on ne développera pas ici.

Bonjour. Le siphon Turboflow fonctionne bien à condition qu'il puisse "respirer", comme vous suggérez avec une canalisation aval à l'air libre. Si ce n'est pas le cas le débit est limité. La pose d'un clapet d'égalisation des pressions peut résoudre le problème. Voir en question 5521.

Bien reçu. C'est ça.

Bonjour. Le plus simple eut été d'acquérir un mélangeur de qualité sans gadget. Mais vous savez déjà cela.
Désolé pour votre amie qui n'a pas fait le bon choix.

Bonjour. Il faudrait préciser si cette machine fonctionne en mono ou triphasé, combien de conducteurs sont reliés au commutateur et à quoi ils sont raccordés sur le combiné, ce qui se passe quand vous actionnez en 1 ou 2. Mais même avec ces renseignements, il faudra être du métier ou être bricoleur très expérimenté en électrotechnique pour remplacer ce commutateur, si tant est que vous en retrouviez un équivalent.

L'idéal serait d'avoir le schéma électrique du combiné. Sur le net on a quelques renseignements ici :
passion-usinages.forumgratuit.org

Et pour pleurer la marque :
ouest-france.fr la marque Lurem a été vendue pour 8...

Bonjour.
Traduction : vous avez un télérupteur qui est commandé par 4 BP ; le télérupteur électromécanique est assez usagé et il se coince en position fermée. Vous êtes alors obligé d'aller sur le tableau manipuler le levier de commande en façade du télérupteur pour ouvrir le contact ; conclusion, il faut changer ce télérupteur.

Conclusion : si ce n'est pas cela, on recommence le dépannage mais avec une description beaucoup plus précise.

Bien reçu Ileport35. "Ya plus qu'à.
Les renseignements donnés vous permettront d'envisager votre projet avec confiance.

Pour finir, on peut vous conseiller l'acquisition du mémento Promotelec "Locaux d'habitation" disponible pour une vingtaine d'euros sur leur site. L'essentiel de la partie de la norme C15-100 relative aux installations privatives y est décrit.
Mais vous avez une pince Multimetrix en vue (+ une pince à dénuder automatique, et bien d'autres outils qui facilitent la vie du professionnel comme de l'amateur éclairé).

Cordialement, GL

OK. Je parlais du logiciel papier + crayon ; ça marche très bien. Rien à dire sur le dessin.
Il existe des DJ différentiels type AC SI pour éviter les déclenchements intempestifs (salles d'ordinateurs par exemple).
Quand on est riche on peut protéger son congélateur ainsi de façon à ce qu'il reste en fonction si jamais son DJ propre est en aval d'un ID et que ce dernier déclenche si un défaut d'isolement affecte un récepteur de la ligne de l'ID.
C'est donc juste une protection du congélateur pour éviter de tout jeter au retour d'une absence prolongée. Bref, rien d'obligatoire, d'autant plus que c'est cher et que ce genre d'incident est rare. Par contre, une PC sur le tableau ce peut être utile avec son propre DJ.

13 places c'est le standard. pour un tableau moyen. 3 ou 4 rangées, même si la dernière est relativement vide. Mais attention, en tri il vous faut 5 borniers en tout et ce peut être volumineux. Ne choisissez pas un tableau bas de gamme, et choisissez le relativement profond avec de la place ; on voit des tableaux horribles sur le forum.
En question 6640 vous verrez une rénovation assez jolie en Schneider Electric.

J'ai quelques notions d'électricité effectivement. Avec Patrice on se rencontre de temps en temps rue des Lombards.

Cordialement, GL

Bien reçu. Votre logiciel fonctionne bien.
Quelques remarques mineures.
Rangs 1 et 3 : RAS
Rang 2 : la hotte peut se brancher sur une PC non dédiée de la cuisine (idem pour le frigo). Quand on peut, et avec quelques moyens financiers, on alimente un congélateur par un DJ différentiel type SI ou HPI.

Prévoyez quelques DJ en réserve sur les rangs au cas où, et voyez large et de qualité pour le tableau. Vous pouvez rajouter une ou deux PC sur le tableau lui-même, c'est toujours utile (et normativement obligatoire).

Cordialement.

Bonjour. Il s'agit d'un montage simple allumage dont vous trouverez aisément le schéma sur le forum. Sur l'interrupteur vous trouverez la phase directe ; mais il vous faut récupérer le neutre de ce circuit lumière, dont il n'est pas certain qu'il passe dans le boitier de l'interrupteur, sachant qu'il est probable qu'il arrive directement à la lampe.
Conclusion : il faut chercher ce neutre, normalement bleu.

Bonjour. Voir en question 12750 le schéma de notre ami CMT. Il faut juste remplacer le disjoncteur et le contacteur par des modèles tétrapolaires. Vous pouvez utiliser un contacteur de chauffe-eau tétrapolaire. Mais il faut dimensionner en fonction de la puissance du four.

Mais comme il semble que vous ne soyez pas de la partie, il vaudrait mieux que vous sous-traitiez à quelqu'un d'expérimenté.

Bonjour. Il n'y a qu'une borne pour la terre repérée PE, ensuite vous reliez avec les pontets comme sur le schéma du bas, 2 et 3, puis 4 et 5.

Bonjour. Juste quelques précisions d'ordre électrique.

Cette série de posts commence par "les plombs sautent" ; cela fait bien longtemps que les plombs ne sautent plus, même la maman de Marielle qui est de son époque utilise le terme déclenchement, que ce soit par surintensité (pour un disjoncteur DJ ou un fusible), ou défaut d'isolement pour un dispositif différentiel résiduel (DDR) qui équipe soit un interrupteur différentiel ID (généralement en tête d'une série de DJ sur un tableau de répartition) ou un disjoncteur différentiel (tel que celui de branchement encore appelé disjoncteur d'abonné).

Donc ici, les deux possibilités existent, déclenchement d'un DJ ou d'un DDR. On penserait plutôt à un déclenchement par surintensité (pas sur-ampérage bien sûr). Mais ce point serait à éclaircir : quel est l'appareillage qui déclenche ?

Fuite de courant signifie qu'il y a un contact fortuit de la phase ou du neutre vers la terre. Un DDR 30 mA déclenche vers 22 mA environ d'écart entre les intensités dans les conducteurs Ph et N.
Ce peut être un contact aléatoire, ou un composant antiparasite connecté à la terre qui ne fait plus sa valeur.

La protection de la ligne de la clim ne nécessite pas un DJ courbe D déclenchant entre 10 et 14 fois l'intensité nominale du DJ (10 à 14 In).

Une ligne de section 2,5 mm² se protège avec un DJ de calibre maximum 20 A (NFC15-100). Donc on peut mettre moins.

Un fer à souder de qualité nécessite une panne inoxydable et une puissance minimum de 20 W. De même, il est à associer à une pompe à dessouder. On en trouve chez les distributeurs spécialisés.

Cordialement, GL