Bonjour avendenabeele.

Dans une isolation entre chevrons, une lame d'air de 2 cm minimum doit être conservée sous la volige ou les liteaux supports de tuiles.

Le mélange d'isolants "respirants" et "non respirants" n'est pas une bonne solution.
Pour une isolation légère provisoire, vous pouvez utiliser les plaques en les vissant sous les chevrons à l'aide de vis à bois avec rondelles larges ou extra larges.

Pour utilisation du grenier en logement habitable, il vous faudra supprimer ces plaques et faire une isolation classique et sérieuse en épaisseur avec laine de verre, de roche ou de bois.
Montage classique : suspentes, cornières en rive, isolant, fourrures, membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre.
Il n'est pas pensable de faire une forte isolant avec un "sandwich" d'isolants très différents, risque de condensation.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Il serait souhaitable de vous identifier.

Il est tout à fait déconseillé d'associer des isolants de natures différentes ,en l'occurrence des isolants classés.
"respirants" et des mousses qui ne le sont pas.
J'espère Phiphi49 que vous avez solutionné votre problème en 2022, un retour serait souhaitable.

Cordialement. Gad

Bonjour Liam6543.

Il ne serait pas pensable de laisser une ITE nue, donc sans protection.
Les isolants à utiliser pour une isolation sous enduit sont à choisir dans des produits dits "respirants" de préférence, laine de verre, de roche et fibres de bois.
Ce sont des produits de plus forte densité que ceux qui peuvent être employés sous bardage.

La mise en œuvre est généralement : pose des panneaux, fixation par plots et chevilles, produit d'accrochage, enduit avec treillis de renfort et finition en une ou deux couches.
Des briquettes peuvent ensuite être collées.
Avec une isolation laissée nue, il y aurait risque d'infiltrations pouvant amener des moisissures.

Cordialement. Gad

Bonjour Liam6643.

A priori non, mais il pourrait y avoir une possibilité suivant la nature de l'isolant et de la méthode précise de pose qui nous sont inconnus.

Cordialement. Gad

Bonjour Aacken.

On ignore la nature et l'épaisseur des murs.
En extérieur pour réduire la transmission de l'humidité par les partie enterrées, il serait utile de poser des drains et de faire une protection des murs.
En intérieur si le mur est dégradé, il pourrait être utile de faire un enduit dégrossi à la chaux.

Dans cette ambiance humide, il serait souhaitable de faire un doublage isolé du mur de quelques centimètres avec rails, montants et plaques pour milieu humide en incorporant un isolant dans les profilés.
Ce principe réduit bien sur la surface de la pièce, mais si vraiment vous souhaitez faire un dressing communiquant sans porte avec votre chambre,il faut prendre les grands moyens..Il faudra aussi améliorer la ventilation, sans excès, peut-être remplacer les menuiseries et ajouter un chauffage.
Un cuvelage pourrait être intéressant spécialement pour une humidité venant du sol.

A vous lire si besoin.
Cordialement.Gad

Bonjour flo6tm.

Perso, je garnirais le fond avec des remontées d'un tiers de la hauteur des solives, de part et d'autre bien tendu et agrafé sur celles-ci.
Exemple pour des écartements de 40 clm et des solives de 18 cm : 6+ 40 +6 =52cm.

Cordialement. Gad

Bonjour green lizard.

La longueur, l'entraxe, l'épaisseur et la hauteur des solives (supposée de 20 cm) permettent d'utiliser de l'OSB de 18 mm.
La charge admissible est de 270 kg répartie par m².

Un pare- vapeur se place du côté le plus chaud d'un plancher.
Avec un isolant en vrac, il est difficile dans cette configuration de placer un PV.
Avec un produit en vrac, ce n'est pas obligatoire, car il ne pourrait être sur une surface continue.

Le jeu en périphérie est de 3 mm/m sur chaque rive.
Il peut être ajouté un joint de mousse dans le vide.

Sur un plan phonique, dans l'optique de rendre les combles habitables, vous pouvez poser une bande résiliente entre solives et OSB.

Cordialement. Gad

Bonjour green lizard.

Un détail qui n'a pas été mentionné. Il serait utile de connaître la section et la portée des solives et s'il y a des cloisons porteuses. Situations variables suivant l'âge de la maison.
Il serait risqué de monter un plancher si le solivage était insuffisant.

Cordialement.Gad

Bonjour green lizard.

Le Rockwool à étaler convient bien au remplissage des espaces entre vos solives. Il faut remplir et non bourrer...sans PV.
Avec un entraxe de 50cm, des dalles d'OSB 3 de 18 mm suffisent. Elles se posent perpendiculairement aux solives, à joints décalés, avec collage des languettes et vissage.
Un jeu de 3 mm /m est nécessaire en périphérie.
Il est souhaitable d'ajouter, où les joints sont dans le vide, des chevrons de 50 x 75 environ.

Au préalable, contrôler le niveau et la planéité de l'ensemble en ajoutant des calages, si besoin.
Ainsi, votre sol sera parfait pour un aménagement ultérieur.

Cordialement. Gad

Bonjour Koniec.

Il s'agit donc d'une isolation suivant le rampant.
Votre isolant va porter sur fourrures et plaques, la solution serait un isolant deux couches croisées d'une épaisseur totale de 350 mm environ (suivant votre situation). C'est l'espace qu'il vous faut conserver sous la partie la plus basse de la poutre. Différentes suspentes sont disponibles.

Si vous avez suffisamment de hauteur, un plafond horizontal serait envisageable avec supports adaptés et tiges filetées.
Autre solution, plafond partiel central horizontal et en rampant de part et d'autre. Ce principe pourrait être plus facile à réaliser qu'uniquement sur rampants.

Cordialement. Gad

Bonjour Cargot.

Votre solution fait partie des possibilités comme celle d'un montage de briques réfractaires ou la pose de panneaux anti- ayonnants, fixation avec intercalaires.
La distance entre le poêle et le mur doit être, suivant la norme, de 3 fois le diamètre du tuyau ou de 37,5 cm minimum.
Une plaque de sol peut être nécessaire suivant la nature de celui- ci.

Cordialement. Gad

Bonjour Loucas44

Surtout, si je puis me permettre, ne dites jamais à un artisan que vous êtes "perdu".....
Il peut y avoir plusieurs possibilités, différentes en produits et en coût.
- Isolation thermique par l'extérieur (ITE).
- La lame d'air entre le mur pierre et la contre-cloison est à conserver. Cette dernière pourrait être doublée en collage par plots, par un complexe plaque de plâtre avec laine de verre ou laine de roche. Ces produits assurent une bonne migration de la vapeur d'eau. Ce procédé est préférable à un doublage isolant dans ossature sur l'existant.
- Dans le cas o% vous souhaiteriez remplacer vos menuiseries, une modification importante pourrait être faite, Ce serait la suppression des contre-cloisons et donc de nouvelles menuiseries avec des tapées d'isolation en fonction du nouveau doublage isolant prévu. S'il y a une tendance à "l'humidité" des murs, il faudrait conserver une lame d'air de 2 cm minimum derrière une isolation dans ossature (rails et montants) et plaques de plâtre.
- En cas de remplacement des menuiseries et de suppression des contre-cloisons, une isolation directe sur le mur serait possible dans le cas d'absence assurée d'humidité que ce soit par capillarité venant du sol ou de l'extérieur puis ensuite, rails et fourrures et plaques de plâtre.

Voici donc mon point de vue sur les différentes possibilités.
N'hésitez pas à demander des devis sur plusieurs options et chez plusieurs entrepreneurs.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Revan.

Il semble qu'il y ait un manque de communication avec votre architecte qui ne vous a sans doute pas présenté un descriptif détallé, suivant vos exigences légitimes.
Vous pouvez trouver de la laine de verre de 120 mm avec un niveau R de 3,75 ou de la fibre de bois à R 3,30 toujours en 120mm. Ce dernier produit peut être acceptable compte tenu de la nature de vos murs.

Il serait souhaitable de savoir : Si l'audit que vous avez demandé a bien tenu compte des murs en pierres de 50 cm, pourquoi elle vous déconseille la laine de verre et si , aussi , les murs ne sont pas humides.
Pour poser un isolant en contact, il faut que le mur soit peu ou pas humide.

Si vous souhaitez passer avec une isolation de 140 mm sur des menuiseries bois, il serait possible de visser des moulures d'entourage fabriquées et posées par un menuisier.
Veiller à ce que les menuiseries soient dégondables.
Sur des menuiseries PVC, il existe chez certains fabricants des profils qui pourraient convenir.
Pour des menuiseries alu, ce pourrait être des cornières alu à ailes inégales, de même finition, vissées sur le chant des tapées avant l'isolation.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Mendelson.

Murs. La membrane qu'elle qu'elle soit se colle toujours sur l' ossature, le support des plaques, bois ou acier.
Il ne doit jamais y avoir 2 pares- vapeur.
Plafond. Une telle longueur vous obligerait à avoir un support sur chaque travée et il vous faudrait un important lot de rails et montants.

Vous pouvez très bien faire un plafond horizontal à partir de demi -colliers (orientables si besoin) fixés sous la charpente, tiges filetées (il existe même des raccords) ,écrous, cavaliers, fourrures que je vous conseillerais tout les 50 cm d'entraxe.
Je répète qu'il ne faut qu'un pare- vapeur. Il vous faudra percer régulièrement le PV existant.

Les tiges / suspentes peuvent être installées tout le 120 cm ce qui vous permet de dérouler l'isolant sans avoir à l'entailler.
Un lambourdage bois est bien sûr possible.Vous pourriez prévoir un écartement de 118 cm pour bloquer l'isolant.
L'entraxe est fonction de l'épaisseur des planches. Il ne faudra pas oublier d'étrésillonner pour éviter le flambage des planches, en principe écartement de 40 fois l'épaisseur des planches (env).

Le sens de pose est souhaitable sur la plus courte dimension de votre pièce.
Utiliser des suspentes courtes, ne pas visser des cavaliers sous ce lambourdage.

Franchement, choisissez le type de pose dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise.
N'étant pas sur place... il est possible que certains impératifs m'échappent.

Bon travail.
Cordialement. Gad

Bonjour Mendelson,

Je vous donne mon avis sur différentes dispositions :

- Murs, j'ignore l'épaisseur totale recherchée, à moins que vous vous trouviez dans une région très froide, les deux couches existantes me paraissent satisfaisantes.
Je pense à deux possibilités, d'abord un litonnage horizontal sur l'OSB pour recevoir les plaques de plâtre, entraxe de 50 ou 40cm pour des parois carrelées.
Le vide vous permet de loger les réseaux. Sur ces liteaux collage par adhésif d'une membrane d'étanchéité à l'air / pare vapeur du type Stopvap 90 par exemple.

Autre solution qui amène une épaisseur totale des murs supérieure, ossature métal rails et montants avec vide à l'arrière pour passage des réseaux et membrane d° collée sur ossature. Le pare-vapeur doit toujours être placé au plus près de la paroi chaude / chauffée.
Passer les gaines dans les montants n'est plus admis s'il y a un isolant.

- Plafond : Votre " vrai pare-vapeur" serait à sa place si vous fixiez vos plaques de plâtre au plus près.
Du fait que vous ajoutez une seconde couche d'isolant (je serais plus favorable à 150mm ou plus) la solution serait : suspentes, isolant**, fourrures (on utilise des rails dans les plafonds auto-portants) et cornières en périphérie, membrane d°, plaques de plâtre.
** L'isolant peut être nu ou non, un kraft sans adhésif aux joints n'a pas un grand intérêt, c'est ce qu'indique un des grands fabricants d'isolant, après nous avoir vanté son importance pendant des dizaines d'années...
L'important c'est que les lés soient bien serrés et le plus possible en contact avec l'isolation des murs.

Vous n'avez pas besoin de nouveau solivage, les différents accessoires métalliques pour plafonds placo permettent toutes les hauteurs. Sauf raison particulière vous pouvez utiliser une hauteur sous plafond maximum, en rampant avec peut-être des plafonds horizontaux pour les pièces dites sanitaires permettant de loger une VMC au-dessus.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Azertixe,

Deux possibilités :
- Vous souhaitez conserver vos combles en l'état. Le remplacement du châssis fonte n'apporterait pas de différence significative de la température du fait d'une toiture non isolée. Vous pouvez d'ailleurs améliorer la ventilation en bloquant une cale dans l'ouverture, tout au moins en période chaude.

- Vous envisagez des combles aménagés. A ce moment là vous pourrez en prenant l'avis d'un professionnel envisager la pose d'une (ou plusieurs) fenêtre(s) de toit (Vélux, Roto ou autre), dimension et emplacement.

Pour un remplacement du verre, vous pouvez faire un patron dans ses dimensions et forme exactes, jeu compris. Verre disponible chez les peintres, menuisiers, GSB. Si vous disposez de verre, procurez-vous un coupe -verre, ce sera encore plus économique ....

Cordialement. Gad

Bonjour danette59

Je ne peux pas à distance vous dire si votre VMC est aux normes et fonctionne correctement...
Il y a certainement un problème d'aération / ventilation au niveau de l'étage.
Pour vérifier l'état de l’isolant en plafond, il faut effet qu'il y ait un accès par trappe ou par la toiture.
Faites appel à un pro, localement. Si votre isolant est très humide, cela pourrait provenir d'infiltration par la couverture.
Je ne puis vraiment vous en dire plus, je ne suis pas voyant....

Cordialement. Gad

Bonjour sebweb2.

J'ai indiqué plus haut, des possibilités.

Isolation avec polystyrène expansé (PSE). Sommairement ; Plaques de 10 à 20 cm rainurées s'assemblant dans des rails PVC ou alu ; collage par plots puis treillis, enduit chaux.

Isolation avec laine de bois ou autre... des chevrons ou planches ( suivant l'épaisseur de l'isolant) sont fixés horizontalement grâce à des équerres , vis et chevilles adaptées.
L'isolant est serré entre les éléments.Il peut être en simple couche ou en deux couches (avec double ossature).
Ensuite, pare-pluie, liteaux pour assurer une lame d'air et bardage bois, plastique ou autre.

- Aspect fini : le revêtement doit faire partie des possibilités acceptées par le PLU ou PLUC de votre commune.
- Poids ; la première solution est plus légère, mais la seconde apporte des "raidisseurs" aux murs.
- Perçages ; c'est en effet le point délicat, aucun perçage ne doit se trouver à moins de 5 cm des rives des plaques béton.
- Généralement au bout d'un certain nombre d'années, le contour des plaques se devine...
- Points singuliers. Quel que soit le mode de construction il faut s'adapter aux appuis, tableaux, linteaux etc...
Avant toute décision, demandez à visiter des ITE réalisées sur des maisons de même conception que la vôtre.

Cordialement. Gad

Bonjour mienad.

Il s'agit donc d' une couverture en bac acier nu en place.
Une solution serait de remplacer ces plaques par des bac acier isolés sandwich.

Pour conserver ces plaques en place, il faut qu'il y ait dessous une lame d'air continue de l'égout au faîtage.
Vous pourrez, en plafond installer un plafond suspendu: suspentes, isolant, fourrures plaques de plâtre pour milieu humide. L'isolant de 30 cm ou plus selon la région pourra être en laine de bois, de verre, de roche...pas de mousse.
Il faudra qu'il soit le plus possible en contact avec l'isolant mural.

Cordialement. Gad

Bonjour Sophie.

Je vous remercie pour les détails du cheminement, des démarches et actions que vous m'indiquez sur votre dernier message.
Concernant le Service d'Hygiène, si votre commune ne réagit pas suffisamment, vous pouvez contacter par mail le Service Départemental (pas de téléphone qui ne laisse pas de trace).

Je vous invite vivement à contacter un Conciliateur de Justice pour servir d’intermédiaire avec votre propriétaire.
Si les problèmes persistent au niveau de votre quartier, vous pourriez faire un courrier commun au Maire de votre commune.
Ce problème défini comme en amont de votre logement doit être traité régulièrement par le service communal concerné.

Bon courage.
Cordialement. Gad

Bonjour.

Je vous conseille de contacter le fabricant qui vous indiquera le taux d'humidité de l'isolant en sortie d' usine.
Vous pourrez ensuite comparer.

Cordialement. Gad

Re-bonjour

Mon emploi du temps me permet de vous répondre rapidement...
Il est fort possible que ce "trait" corresponde à une infiltration d'eau de pluie à une certaine période.
L'isolant s'est sans doute imprégné d'humidité et séchant difficilement a entraîné des désordres sur l' allège intérieure.
Pour remédier à ce risque d'infiltration :
Par période sèche bien nettoyer sous l'appui bois, dépoussiérer, faire un solin en soignant bien les angles avec du silicone ou du polymère en cartouche, choisi dans un ton approprié.
Isolation morte ?
Une isolation humide ne fait pas son travail, je ne peux vous dire si votre isolant est toujours humide.

Cordialement. Gad

Bonjour danette59.

On peut supposer que votre VMC fait peu ou mal son travail.
Un groupe VMC doit généralement être installé en combles, pour un fonctionnement sur plusieurs niveaux c'est parfois délicat. Les bouches d'aspiration se trouvent en salle de bains, cuisine, WC.
Des grilles d'entrée d'air doivent obligatoirement être installées dans toutes les autres pièces, généralement en partie haute des menuiseries et, de dimension adaptée aux volumes à traiter.

Ce que vous nommez cloques sous les fenêtres est sans doute dû à de la condensation sur les vitrages à moins qu'il y ait des infiltrations d'eau de pluie sous les appuis de celles-ci.

Faites intervenir un plombier / chauffagiste local pour vérifier la bonne conformité selon entre autres les indications ci-dessus.

Cordialement. Gad

Bonjour Sophie

Vous avez vraiment été trop patiente, votre propriétaire doit vous assurer un logement décent.
Vous semblez minimiser sa responsabilité après quelques réparations bricolées.
Consultez le lien ci- dessous.
adil75 question sur l’état d’indécence de votre logement

Les dératiseurs vous ont' ils bien conseillée ?
Des clapets, c'est bien, mais il faut qu'ils soient métalliques et bien placés.
L'important serait de savoir d'où viennent ces rats et de traiter le problème en amont.
Si c'est du domaine public, c'est à la commune d'intervenir régulièrement.
Une dératisation ne se fait pas non plus en un seul passage.
Sur votre terrain, il faut bloquer au mieux en extérieur l'arrivée des rongeurs.
En ouvrant peut-être le sol au niveau du réseau d'égout pour pouvoir droguer régulièrement.

Faites un courrier à votre propriétaire par LRAR en lui demandant de faire instamment des travaux de mise aux normes pour obtenir un logement sain, comme il se doit de vous fournir.
Remplacement de l'isolant souillé, dépose du sol stratifié, assainissement du sol et remise en place ou remplacement, peinture des murs, remise en état de la VMC ou son remplacement, réparation des tuyaux détériorés et...de tout ce qui n'est pas dans un état correct.
Donnez- lui un délai de x semaines (à évaluer de votre part) et dans le cas traire, dans l'absence de travaux efficaces, indiquez-lui que vous vous trouveriez dans l'obligation de contacter le Service d' Hygiène.

Les travaux , le traitement des rats sont entièrement à la charge de votre propriétaire.
Un loyer réduit (si c'est le cas) n'est pas un motif pour laisser dans l'état.
Contactez dès à présent le Service d'Hygiène de votre commune ou à défaut de votre département en lui exposant votre problème.
Prenez contact également avec un Conciliateur de Justice, son intervention est gratuite et il peut vous être très utile dans les relations avec votre propriétaire.
Tenez- nous au courant, si vous le voulez bien.

Cordialement. Gad

Bonjour matis.

La laine de verre est non-hydrophile, elle laisse transiter la vapeur d'eau sans absorber l'humidité.
Si votre laine de verre est humide, c'est qu'il y a vraisemblablement des infiltrations.
Après séchage, une laine de verre non déchirée ou déformée peut être réutilisée et conserve ses propriétés.

Cordialement. Gad

Bonjour ArmorGlaz.

Le produits que vous indiquez ont une valeur de résistance thermique d'environ R 1, 20 en tant qu'isolants seuls.
Si vous souhaitez une évaluation précise, il vous faut faire faire un Bilan Thermique et Énergétique.
Ce bilan peut vous permettre d'obtenir des aides pour l'amélioration d'une habitation sous certaines conditions dont celle que ce soit votre résidence principale.

Cordialement. Gad

Bonjour WebArno,

A la relecture de votre question initiale, je me rends compte que vous n’indiquez pas que ce sont des combles à aménager.
Si c'est bien le cas, un complément d'isolation n'est pas vraiment nécessaire à moins que vous vous trouviez dans une région dite "froide".
Une isolation entre chevrons classiques de 65 à 80 mm d'épaisseur n'est pas envisageable, la lame d'air sous toiture étant insuffisante.Ce serait possible si votre charpente était composée de fermettes en A avec des chevrons / arbalétriers en planches de 150 à 200 mm.
C'est pour cela que je vous ai indiqué une isolation SOUS chevrons qui évite l'ajustage de l'isolant se trouvant ainsi en bord à bord parfaitement jointif.
En cas d'isolation en mural, il est souhaitable que celui-ci soit parfaitement en contact avec l’isolant en plafond.

Cordialement. Gad

Bonjour WebArno.

Le produit indiqué de résistance thermique R 6,20 d'après les fiches techniques peut être considéré comme satisfaisant pour une isolation de toiture.

Il faut pour cela que la mise en œuvre soit parfaite avec liteaux, contre-liteaux ou chevrons suivant le mode de pose choisi.
Les points singuliers, faîtage, conduits de cheminée, départ à partir de l'égout doivent être soignés, spécialement ce dernier.

Démarrer à partir de la sablière comme indiqué est à mon avis une erreur car en cas d'infiltration d'eau de pluie sous les tuiles ou ardoises l'eau de pluie s'écoulerait sur le mur et sans doute en contre-cloison intérieure.
Il faut que cette eau possible soit dirigée dans la gouttière.

Perso, pour des combles aménagés, je ferais un complément d'isolation : suspentes isolation continue sous chevrons de 75 ou 100 mm en laine de bois, verre, roche, chanvre... (pas de mousse) fourrures, membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre.

Cordialement. Gad

Bonjour Germaine40.

Un avis en passant.
Le verre trempé à une très bonne résistance au vent, au différences de température et au choc.
Pour les deux premiers points, les verres classiques (simples) donnent cependant de bons résultats.

Au niveau de la résistance aux chocs, ils sont de meilleure résistance par rapport aux verres ordinaires de même épaisseur.
En cas de choc violent, ils se brisent cependant en mille morceaux.
De ce fait on lui préfère le verre feuilleté 33/2 ou mieux 44/2 qui se fissure mais ne tombe pas ce qui devient préférable pour la sécurité.
Même s'il est supposé qu'il est supérieur thermiquement, si on recherche un verre isolant, ce peut être de 44/2- 16 ou 20 mm d'intercalaire et 4 mm, on peut obtenir un très bon résultat et bien moins coûteux que si on a une paroi en verre trempé.
Le lien suivant peut vous être utile.
Faites faire différents devis si vous avez un projet.
Cordialement. Gad

https://lacentraleduverre.com/articles/verre-trempe-tout-savoir-sur-le-verre-securit-b15.html

Bonjour fioangel240.

Pour un si petit volume, je choisirais un modèle fonctionnant par temporisation plus facile à gérer au coup par coup.
La puissance doit être modérée, une trop forte puissance d'extraction rendrait le chauffage du local difficile.
Je ne voie pas bien comment la VMC existante ferait contre-emploi.

Dans la mesure du possible une sortie verticale est préférable plutôt que de percer un mur, à moins que vous ayez un conduit de fumée qui n'est plus utilisé.

Cordialement. Gad

Bonjour zecal.

Vous me rassurez sur l' existence d'une ossature bois.
Il fallait normalement une lame d'air sous le bardage extérieur et des liteaux de 20 mm sous celui de l'intérieur permettant le passage des réseaux.

Cordialement. Gad

Bonjour zecat.

L'isolation dont vous disposez peut être considérée comme tout à fait correcte pour une région tempérée, dans la mesure où les isolants sont parfaitement ajustés, jointifs.

Vous aurez certainement une isolation en toiture, il serait bon qu'il arrive parfaitement en contact avec l'isolant mural, même s'il est de nature différente.

Je ne doute pas de l'épaisseur indiquée, mais je suis perplexe sur le manque d'ossature, lambris et bardage bois se fixant généralement sur du bois.

Cordialement. Gad

Bonjour zecat.

La résistance thermique d'un isolant est liée à sa conductivité thermique ( lambda) et à son épaisseur.
Les mousses indiquées peuvent avoir une valeur lambda entre 0,027 et 0,040 W/m.k, ce qui peut donner pour vos isolants une valeur de résistance thermique de R 4,5 maximum.
Pour un calcul global, vous pouvez faire appel à un Bureau D'Études Thermiques en n'oubliant pas d'indique la nature et l'épaisseur des murs et de la lame d'air.
Les bardages bois en lames ne sont pas considérés comme étanches à l'air.

Cordialement. Gad

Bonjour Tetedampoule65.

En réponse à vos questions et aux possibilités :

- Rehausser en isolant - Isoler sous couverture est intéressant dans la mesure où on ne perd aucune hauteur intérieurement. Ce peut être des panneaux sandwichs ou une isolation fibres de bois par exemple sur panneaux OSB. La sous-face des ardoises ou des tuiles est parfaitement ventilée avec le système de double litonnage et un pare-pluie assure l'étanchéité. Le coût est important. Les pannes de la charpente doivent être en très bon état et l'ensemble plan.

- Souffler un isolant par l'extérieur - C'est un procédé proposé par de nombreux " oiseaux de passage".
Sur une charpente ancienne, il faut une certaine épaisseur disponible de 30 à 35 cm... Il est souvent difficile de contrôler si l'épaisseur est partout régulière et s'il n'y a pas des manques.

- Isolation intérieure sous toiture, volige ou liteaux - C'est le procédé classique suivant le rampant ** en laissant une lame d'air de 2 à 4 cm puis, isolant, ossature, plaques de plâtre ou lambris. Vous pouvez faire ces travaux vous-même. Un avantage avec cette forme d'isolation c'est qu'elle peut être reliée à l'isolation des murs évitant ainsi tout pont thermique.

** On peut aussi créer un plafond horizontal avec une ossature auto- portante, si la hauteur le permet.
Il y a aussi les toitures de chaume...

Bonne réflexion, cordialement. Gad

Bonjour Ebrody.

En réponse à vos questions :
Isolation. Cela peut être utile si le dessous c'est le plafond d'un voisin, si c'est un sol naturel froid, si cette pièce a un ou plusieurs murs donnant sur l'extérieur (?)
Pour un choix d'isolant, il faudrait connaître la hauteur des solives et du vide au dessous de celles- ci.

Parquet. Il faut pour cela que les solives soient relativement planes et de niveau, avec quelques calages si besoin.
Je ne connais pas l'entraxe des solives, mais le parquet à choisir serait un parquet massif à rainure et languette; à clouer dans les languettes, en grande longueur.
On en trouve en sapin qui existe jusqu'à 5,10 m ou en pin dans des longueurs plus réduites.
Le parquet en 3 couches, reconstitué, n'est pas conseillé dans une pose directe sur solives.

L'emploi de dalles OSB peut permettre un certain nombre de revêtements.
Avez- vous trouvé la source des moisissures ?

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

J'imagine que ces travaux concernent plusieurs pièces et que vous poserez de nouveaux panneaux OSB.
Si vous conservez une légère bande d'OSB le long des cloisons , cela peut être utile pour le futur support.
Il vous suffira de visser par dessous une planche de 50 mm minimum x 25 mm environ axée sur la rive.

Votre question : "enlever les cloisons ?".
Je n'en voie pas l'utilité, à moins qu'il y ait une modification de surface des pièces.
Vous pouvez profiter de la dépose pour traiter le bois.
Cordialement. Gad

Bonjour Ebrody

Un sol OSB peut être scié à l'aide d'une scie circulaire portative à une certaine distance des parois suivant le déport du plateau, (ce qui n'est peut- être pas gênant).
En profondeur de lame, régler à l'épaisseur du panneau.
Autre possibilité, la scie sabre, plus délicat car fait "à la volante".
Il faut être certain qu'il n'y as de câble en sous-face.

Vous indiquez des "murs en placo" (?) Ce ne peut être que des cloisons qui semblent poser sur des solives ou des doublages de murs.
Concernant l'isolant mousse (?).
Il y a peut-être eu condensation par contact ou humidité par fuite d'eau (?).

Cordialement. Gad

Re- bonjour.

Après avoir ajouté le support de couverture, perso, je complèterais l'isolation par un produit unique, la laine de bois, parfaitement ajustée, de l'épaisseur utile.

Cordialement. Gad

Bonjour floangel240.

Pour des portes de communication intérieures on peut choisir un modèle avec un affaiblissement acoustique
de 28 à35 dB avec si possible des huisseries de l'épaisseur des cloisons.
Les conceptions sont sensiblement identiques quel que soit le fabricant. Autre marque ,Huet.

Quelques points dans l' aménagement que vous prévoyez sont à soigner :
Aération , naturelle en conservant une entrée d'air de 7 à 8 mm sous les portes et une sortie par grilles en partie haute, si possible à l'opposé ou, grilles basses et grilles hautes pour chaque pièce, extracteur pour salle d'eau / de bains.

Cloisons, ce pourrait être à double ossature de 48mm et deux couches d'isolant.
Penser à faire une coupure sous les rails bas avec des bandes de liège, par exemple.
Éclairage naturel, avec vitrages isolants.
Le sol devra être parfaitement isolé.
Libre à vous, bien sûr d'appliquer ces suggestions...

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Edai.

Certains détails manquent pour vous donner des indications précises.
Le principe pourrait être le suivant :
Suspentes - Isolant sans PV entre pannes laissant une lame d' air continue de 3 à 6 cm sous la couverture - Fourrures -Seconde couche d'isolation - Membrane d'étanchéité à l'air - Plaques de plâtre.
Les isolants doivent être parfaitement ajustés et serrés.

Qu'entendez- vous par "mur de placo en séparation" ? Une simple cloison de 72mm n'est pas très isolante.
Il y a peut être possibilité de renforcer l'isolation à ce niveau (?)

Cordialement. Gad

Bonjour Guy.

Une cheminée tubée, c'est donc dans l'intérieur des boisseaux un tuyau installé branché sur un appareil ce chauffage. Sans appareil de chauffage en place, il est possible qu'un départ de tuyau ou de tubage soit apparent, c'est à voir.
L'option 3 reste la meilleure option en effet.

Cordialement. Gad

Bonjour lartitene56

Vous ne pouvez laisser les boisseaux nus dans une pièce habitable.
Il y a différentes possibilités suivant la situation, conduit tubé intérieurement ou non tubé, conduit droit ou légèrement dévoyé.

-1- Conduit tubé droit. Des plaques de plaques spéciales (rose) peuvent être collées par plots de mortier adhésif Plaques Knauf feu, Placoflam...
- 2 - Conduit tubé légèrement dévoyé, les mêmes plaques sur ossature métal.
- 3 - Conduit non tubé droit, Plaques dito avec laine de roche de 40/60 mm... collées.
- 4 - Conduit non tubé dévoyé, Plaques sur ossature après installation de panneaux de laine de roche.

Les options 3 et 4 sont préférables, les boisseaux doivent être en parfait état sans trace de fissure ou de disjointement.

Cordialement. Gad

Bonjour laritene56

Il est préférable d'installer les 2 couches d'isolant dans le même produit, néanmoins votre projet est acceptable.
Évitez les mousses, polyuréthane ou autre qui ne permettent pas la migration de la vapeur d'eau.
Les plaques entre chevrons doivent être parfaitement ajustées et jointives.

Cordialement. Gad

Bonjour laritene56.

Selon la norme du DTU 40-11 actualisée, la lame d'air sous couverture ardoises doit être de 20 mm au minimum.
La ventilation doit être continue de l'égout au faîtage ventilé.
La meilleure solution est donc d'isoler soit sous chevron , soit entre chevrons avec un isolant fibre de bois de 40 mm en première couche.
L'épaisseur de la seconde couche est à choisir pour permettre d'obtenir une valeur de résistance thermique de R 7,5 ou R 8.
Cordialement. Gad

Bonjour Damdam81.

Il ne s'agit pars de pare-pluie.
Un pare pluie se place sous la couverture entre liteaux et contre- liteaux.
On l'installe dans le cas de rénovation complète de la toiture.
Ce n'est pas nécessaire si vos tuiles sont en bon état, démoussées si besoin, non poreuse et sans casse.
A faire examiner par un couvreur ou un maçon avec votre présence...

Je vous ai parlé de pare- vapeur, on peut le trouver même sur une laine de verre ou de roche ancienne.
C'est un papier kraft collé qui se place toujours vers la source de chaleur.

Cordialement. Gad

Bonjour Damdam81

Votre laine de verre doit avoir un certain âge, il est probable que la surface isolée ait de nombreux vides.
Si en plus elle a un pare-vapeur, il faut l'enlever et tout mettre à nu. De plus des isolants de nature différente ne sont pas conseillés.
La meilleure solution est d'installer deux couches croisées d'isolant pour obtenir une valeur de résistance thermique de 7,5 ou 8, suspentes, fourrures, cornières en périphérie, membrane d'étanchéité à l'air, plaques de plâtre.
Il sera sans doute nécessaire que les fourrures soient au dessous des poutres pour cacher celles-ci et en raison de l'épaisseur d'isolant utile.

Cordialement. Gad

Bonjour SCHUMI.

Pourriez-vous indiquer ce que vous appelez "ossature" avec les différentes épaisseurs de ce je suppose être une ITE.

Cordialement. Gad

Bonjour Vincent V.

Je ne voudrais pas servir d'arbitre n'ayant aucune vue concrète sur votre chantier contrairement à vos autres interlocuteurs.
Je vous ai donné mon avis.
L'implantation de la VMC a son importance.
A partir du moment ou vous prévoyez des caissons en combles, ce qui est logique, il faut bien que ces combles existent.
Une solution serait d isoler jusqu'au faîtage et de créer un plafond central partiel pour ces caissons.
L'absence d'isolation entre solives me surprend, pensez aussi à l'isolation phonique.

Je ne puis vous dire davantage.
Cordialement. Gad

Bonjour Vincent V.

Il est curieux que votre architecte ne puisse vous conseiller sur une implantation de VMC.
Alors, je vous conseillerais de demander l'avis d'un plombier / chauffagiste, son avis sur ce point sera gratuit...

Si vraiment vous souhaitez faire installer une VMC double flux, la seule option possible est l'option 2 avec le plafond plat dégageant un espace suffisant pour le groupe et la distribution des gaines.
Renseignez- vous également si la proximité de VMC et d'isolant vrac est compatible, il y a certainement une distance ou une protection nécessaires.
Vous pouvez en profiter pour demander des devis avec des plans d'installation.
Pour une séparation des isolants dans les angles bas, il suffit de fixer, sur une certaine hauteur une plaque d'agglo en sous-face des arbalétriers / chevrons.
L'isolant en rampant devant remonter au niveau supérieur de la couche d'isolant vrac.

Bonne réflexion.
Cordialement. Gad