Bonjour.
Je ne sais pas quel modèle de grille d'entrée d'air vous avez.
Sur le principe, il faut que le fourreau TRAVERSE la paroi du coffre, soit étanche au pourtour de l'entaille/mortaise, avec du silicone ou enduit si besoin, et solidaire de la grille intérieure.
Accès en enlevant la sous-face du coffre.
Les solutions, remettre une partie de fourreau du produit d'origine, fabriquer un nouveau fourreau ?
Surtout bien fixer et non simplement caler la nouvelle pièce.
Cordialement.

Bonjour.
Il aurait été souhaitable que les fourreaux des grilles aient été fixés,mis en attente afin que le plâtrier fasse découpe et scellement, cela aurait évité le bris de briques pour l'ouverture et aussi le vide.
Ce vide est préjudiciable au niveau d'entrées d'air qui est incontrôlé, alors qu'il y a de gros efforts maintenant dans ce domaine. Par contre, je ne serais pas inquiet au niveau de la tenue de l'isolant, ce n'est pas comme une infiltration de pluie, par exemple.
Les motifs ? Un modèle de grille pas adaptée en dimension ? une surépaisseur brique/coffre ?
Un changement d'épaisseur des contre-cloisons ?
Quoi qu'il en soit, c'est l'entreprise qui a fourni les grilles de refaire une étanchéité parfaite et durable à l'air.
(Juste pour info perso, voulez-vous m'indiquer l'épaisseur et comment est posé votre isolant mural.)
Cordialement.

Bonjour kristus.
Dans les différentes réponses de denizio, que je salue également, il y a des choses flagrantes (bruits d'évacuation et d'ascenseur entre autres).
Quelle que soit la composition de la dalle béton, ils ne peuvent pas agir directement sur cet ensemble.
Je pense qu'ils n'ont pas envie non plus de déposer le parquet.
Une épaisseur de 12,5mm indique que c'est du bois et non du revêtement façon bois, moins isolant phoniquement.
Il est indiqué une sous-couche adaptée (de nature ?).
Il faudrait donc s'orienter à mon avis sur une isolation du vertical (contre-cloisons, caissons pour tuyaux etc.) et ...faire passer un pro pour évaluer sur place.
Cordialement.

Bonjour.
Merci pour vos précisions.
Isolation des murs extérieurs. Il serait souhaitable de savoir s'il y a contre-cloison ou non.
On peut s'en rendre compte parfois, facilement, en démontant avec précaution un interrupteur ou une prise de courant.

Le vide, s'il y a contre-cloison peut être isolé en insufflant un isolant en vrac (laine minérale, ouate de cellulose etc.).
Sinon, on peut faire un doublage isolant :
Placo avec isolant phonique collé.
Isolant mural collé, ossature métal rails et fourrures, Placo.
Ossature métal, rails et montants isolant incorporé (différentes épaisseurs possibles).
Placo.Isolant avec pare-vapeur ou P..V. sur ossature fixé avec adhésif double-face.

Certains bruits se transmettent le plus souvent du fait que certains éléments ne sont pas désolidarisés de la structure.
Si vous avez des caissons de gaines techniques (E.U.,V.M.C., conduites d'eau) et que VOUS souhaitiez faire des travaux, vous pourriez les démolir s'ils son bien indépendant de la structure (Ils peuvent être en briques, agglo bois ou c.p.) et bien calfeutrer avant de refaire des coffres avec des panneaux sandwich isolants (Gainéo ou autres).
Cordialement.

Bonjour Macaon.

Oui, 20mm de vide est nécessaire et suffisant. Il vous faut donc une isolation séparée du mur.
Vous avez le choix en dehors des marques à deux principaux produits dans les montages secs.
1/ Les cloisons sandwich de doublage, 2 placo avec isolant central.
2/ Les cloisons sur ossature métallique avec isolant incorporé en panneaux rigides ou semi-rigides et placo.
Ossature : rails et montants à partir de 48 mm permettent d'avoir des épaisseurs différentes, si besoin.

Note perso, vous avez vu des macaons cette année ?
Cordialement.

Bonjour.

Sommairement pour ce jour.
Pouvez-vous nous indiquer la composition du sol qui vous sépare de vos voisins du dessous ?
En effet, je suis surpris par "parquet flottant de deux 12cm". Par "isolant phonique", une sous -couche adaptée ou une isolation épaisse ?
Vous indiquez qu'il y a une dalle béton ; on peut penser que ce n'est pas lié à vos nuisances, à moins que le sol de votre voisin soit en carrelage, et encore ?

Pouvez -vous indiquer la nature des murs de votre appartement et leur doublage si existant ?
Pensez-vous qu'il y a des conduits de cheminées communes ou des conduits d'aération ?
Avez-vous des menuiseries extérieures anciennes ou à double vitrage ?
Les bruits d'évacuation des eaux (diverses) vous sont-elles "familières" ?
Cela pourrait laisser supposer des gaines verticales communes, y compris pour des VMC.

Vous voudrez bien m'excuser de vous demander des précisions de ce genre.
Cordialement.

Bonjour.
Il faudrait savoir ce qui vous amène à aérer spécialement votre pièce par des percements dans les murs avec grilles et moustiquaires (indispensables).

Cette aération doit être régulée, car trop forte, en période froide, c'est le chauffage qui part...
Des grilles en partie haute des menuiseries sont parfois suffisantes.
Ce qui est important c'est une ventilation régulière d'un ensemble de pièces, soit naturelle soit mécanique (V.M.C.) dans les grandes diagonales,si possible .
Sur un seul et même mur c'est généralement insuffisant ou excessif selon les vents.

Mais, votre souci d'aérer une seule pièce a peut-être des raisons, production de vapeurs ou autre ?
Cordialement.

Bonjour.
Il serait difficile (à une certaine distance...) de vous dire d'où proviennent concrètement, ces bruits de voisinage.
Quand vous parlez de cloisons, il s'agit sans doute des cloisons de doublage de murs extérieurs ?
Pouvez-vous préciser la nature des éléments du plancher que vous indiquez de 12 cm ?
Curieux (mais je vous crois) que vous entendiez les bruits de pas, chaussures ferrées, talons aiguilles (pas bon pour leur sol...).
Pour une recherche de professionnel, vous pouvez contacter l'ADEME de votre ville.
Cordialement.

Bonjour.
Si j'ai bien compris, vous souhaitez faire des doublages placo sur fourrures ou rails montants.
Avec des grilles dans les angles (grilles de 50 mm environ), ce sont les murs qui s'aèrent et non le local.

Vous pensez peut-être à une aération plus importante en perçant les murs ?
Une aération dans l'habitat se fait sur un ensemble de pièces, soit naturellement soit mécaniquement.
Précisez, si vous le voulez ce que vous souhaitez.
Cordialement.

Bonjour.
Le système Optima est donc un ensemble de mise en œuvre d'une marque d'isolant pour doublage de murs (profils U, fourrures, éclisses).
Pour le maintien de lambris sur ces profils, on utilise des clips Optima.
Ce système permet une pose rapide et un éventuel démontage.
Les autres clips classiques sont cloués, agrafés ou vissés sur une ossature bois.
A noter qu'il existe maintenant des profils bois pour ce domaine de cloisons.
Cordialement.

Bonjour.
Merci pour les précisions.

Galandage. J'avais compris qu'il s'agissait d'une porte extérieure.
Dans votre situation de pose, c'est tout a fait différent.
En ouverture extérieure, vous avez donc une fenêtre deux vantaux ,qui du fait de son exposition, n'est pas beaucoup ensoleillée.

Doublage mur, c'est l'épaisseur de base actuelle.
Radiateur .Il aurait peut être été préférable qu'il soit posé dans l'angle ext./gauche.

C'est un fait qu'avec les nouvelles normes, on fait le maximum pour un étanchéité à l'air, au niveau des murs bruts, des cloisons de doublage et de la pose des menuiseries.
Votre questionnement par rapport au joint de dilatation est peut-être justifié, mais ?
Cordialement.

Bonjour.
Une variante pour l'isolation.
Vous pouvez utiliser un isolant sans P.V. et fixer sur l'ossature complète un film adapté à l'aide d'un adhésif double- face de même marque.
Un vide d'air supérieur à 20 mm n'a aucun intérêt.
Si vous le souhaitez vous pouvez ne doubler en placo H qu'une seule partie.
En ce qui concerne la dalle, elle semble être coulée sur place, vu sa taille et le décor fait à la boucharde avec passage d'un fer à joint.
Si le tuyau sur la photo 1 et une descente de gouttière, il pourrait peut-être être dévié.
Bon travail.

Bonjour.

Dans votre cas, il y a deux façons de procéder :
1) Pose après dépose complète avec intervention d'un maçon comme le menuisier vous l'indique.
2) Pose en rénovation en conservant le cadre dormant (montants, traverse, appui).
C'est un procédé courant et plus économique.
Les marques indiquées ont des profils Réno adaptés et l'étanchéité est également parfaite.
Les nouveaux profils sont moins larges que les anciens et généralement, la surface vitrée est peu réduite.
En ce qui concerne les portes, l'appui de la menuiserie existante est supprimé, et le nouvel appui à une bavette qui recouvre partiellement le seuil.
Cela ne nuit en rien à la solidité de l'ensemble.
Ce procédé est valable pour des menuiseries avec ou sans contre-cloison.
Cordialement.

Bonjour Didier.
Je comprends que cette situation vous pose problème.
Votre nouvelle chambre a-t-elle une grosse différence de produits : murs, plafond, isolation ?
A première vue l'isolation du plafond/combles me semble insuffisante. Actuellement, elle est aux environs de 350mm d'épaisseur suivant les produits.
Votre coulissant à galandage a t-il été parfaitement isolé ? C'est un produit particulier pour la mise en place.
Généralement les dormants, qui déterminent l'épaisseur totale de doublage font 155mm d'épaisseur et pour vous 120 + 12mm de placo ? Ou alors, c'est un coulissant sur l'intérieur ?
Votre chauffage est-il adapté au nouveau volume à chauffer ?
Voici donc les questions que je me pose et qui je l'espère pourront vous aider.
Cordialement.

Bonjour.

Les prix peuvent varier selon les réseaux de vente et les produits.
Ici vous êtes sur des produits différents.

K Line fait partie des leaders pour les menuiseries alu, depuis quelques mois sont fabriqués des coulissants pour les B.B.C.

Bouvet avec Odace et Huet avec Optimal 70 ont en P.V.C. des modèles avec des profils agréables pouvant dans certains cas être montés avec coffres V.R. intégrés. Bons produits également. Je ne connais pas les profils Alfacan.

Les différences de prix peuvent varier aussi selon les grilles tarifaires de dimensions, l'épaisseur et la nature des vitrages, le nombre de chambres dans les profils, la présence ou non de renforts dans les montants (qui n'est obligatoire que pour certaines dimensions, dans le P.V.C), parfois des plus-values pour certaines couleurs, des quincailleries en option.

Il peut être important, si vous choisissez un ton blanc qu'il soit proche en P.V.C. de l'alu.
Adressez-vous de préférence à des menuisiers ou des installateurs locaux.
Cordialement.

Bonjour bentrem.
Je pense tout de même que vous avez eu des réponses, je conçois que vous ayez pu les trouver incomplètes...
Sachez que l'on se fait une image des situations et que parfois, en ce qui me concerne en tout cas, je puis être à côté de la plaque...

Revenons à vos problèmes. Concernant l'épaisseur des montants qui conditionne l'épaisseur du doublage fini, vous pourriez passer en effet à 62 mm. Il peut y avoir pour vous un problème d'approvisionnement pour ce produit et pour l'isolant, je vous ai déjà indiqué mes préférences : chanvre, fibre de bois et laine de roche.

Au sujet de la dalle béton, s'il y a une légère pente, c'est à mon avis un peu secondaire.
L'humidité principale provient sans doute du sol.
Vous pouvez si vous le souhaitez faire un genre de solin en mural avec un acrylique gris.

Bonjour bentrem.

Les réponses à votre question 2037 restent valables, l'ossature de 48 peut-être suffisante si les locaux ne sont pas dans la catégorie habitable.
Un vide de deux cm est indispensable, cela peut être utile au passage de gaines sans couper l'isolation dans les poteaux. Vous n'indiquez pas s'il y a un chauffage ?
Au sujet des menuiseries, il est important qu'elles aient pour certaines, des grilles de prise d'air et soient adaptées avec sans doute des tapées d'isolation.
C'est variable si c'est une pose en applique ou une pose en feuillure, en ébrasements.
Ces derniers, si existants, doivent être isolés, généralement avec un produit collé étant donné la faible épaisseur possible.
Concernant la ventilation, les réponses à une question précédente (ventilation mécanique) peuvent vous être utiles.
Cordialement.

Bonjour khauryn,

Je vous réponds par points.

Citation :
Si j'ai bien compris, je suis sur la bonne voie mais pour être plus efficace, il faut que j'installe une vmc pour amener plus d'air frais dans la cave.

Réponse : La V.M.C. aspire l'air qui rentre dans un local par une ou des grilles

Citation :
Pour faire ressortir l'air chargé d'humidité, il faut que j'installe une grille sur la porte de la cave pour que l'air de la cave ressorte par là jusque dans la cuisine ?

Réponse : L'air vicié doit ressortir à l'extérieur .La V.M.C. doit être assez centrale.

Citation :
Je suppose que pour une meilleure efficacité il faut un moteur pour aider l'air à sortir et c'est là qu'intervient l'aérateur dont vous parlez et qui serait plus efficace qu'une grille sur la porte.
L'aérateur doit être mis sur la porte ? Mais dans ce cas l'air humide va arriver dans la cuisine.

Réponse : OUI un aérateur électrique serait supérieur, avec une sortie haute, de préférence murale dans la cave.
L'entrée d'air comme indiqué en partie basse avec coude et tuyau vertical à l'extérieure si besoin.
Renseignez-vous près d'un électricien pour le choix d'un modèle adapté tournant à faible vitesse.
Cordialement.

Bonjour.
Le principe que vous souhaitez adopter correspond à une proposition que je vous ai faite (diagonale, sol/plafond).
La différence, c'est qu'il est par tirage naturel, sans moteur.
Vous ne risquez rien à essayer.
Il ne faudrait pas que les vents dominants "refoulent" à la sortie.
Pour éviter cela, vous pouvez faire un genre de caisson, un panneau avec deux côtés verticaux sans fond ni dessus.

Bonjour.

En plus de votre cave enterrée, il y a comme vous l'indiquez un manque de ventilation.
Cette aération doit être en théorie dans les plus grandes diagonales sol/plafond pour être efficace au maximum.
Une V.M.C. pourrait convenir mais il faudrait en partie basse une ou deux grilles murales pour prendre de l'air neuf à l'opposé de son emplacement et une évacuation murale ou verticale.
(Une V.M.C. posée dans les combles serait peut-être insuffisante suivant la distance, comme indiqué).
Autre solution, un aérateur mural électrique (fixé sur intérieurement sur un mur extérieur).
Variante, avec gaine posée à l'opposé de la sortie d'air. Sur une base de mur enterré, il est possible de creuser pour installer un coude et un tuyau vertical de sortie.
La V.M.C. aspire l'air neuf et l'aérateur refoule l'air ambiant.
Au niveau électrique, le branchement est simple, si l'existant est insuffisant, il est facile de passer un câble.
Continuez à dégager l'enduit à évacuer à l'extérieur.
En espérant que cette approche de votre problème vous sera utile.
Cordialement.

Bonjour
Je n'ai pas dit qu'il fallait mettre 3 produits, ce sont seulement mes préférences.
Vous pouvez mettre des grilles proches des angles si vous le jugez utile (haut et bas), il en existe en petit diamètre qui correspond à des scies cloche pour la pose.
Surtout faites bien la coupure au sol et même en mural si utile.
Cordialement.

Bonjour.
Oui à la base l'amiante en particules très fines est gris/blanc, mais étant intégrée à des produits divers on ne peut remarquer cette couleur. (Interdit depuis 1997).
Cordialement.

Bonjour.
Pour un garage, je procèderais avec un ensemble isolant deux couches sur fourrures fixées sur suspentes et placo.
Donc fixations de suspentes, isolant sans P.V. entre pannes à fleur dessous (maintien provisoire avec des ficelles posées en zigzag), en laissant un vide d'air sous les plaques de 5 à 6 cm.
Isolant avec P.V. et joints avec adhésif, clipsage des fourrures. L'entraxe de ces dernières peut-être de 40, 50 (plaques perpendiculaires) ou 60 cm.
La deuxième couche d'isolant peut être sans P.V. dans ce cas, avant la fixation des plaques on en pose un sur l'ensemble, fixé par adhésif double-face.
Vous pouvez compléter par une injection de mousse en bombe en périphérie.
Cordialement.

Bonjour.
Vu la couleur, cela ne me semble pas être de l'amiante.
Je pencherais plutôt pour un produit en bande qui était enroulé sur des tuyaux de chauffage, par exemple, et qui aurait été "bourré" dans le trou.
Avez-vous comparé au produit que vous avez en combles ?
Je pense également que la ouate de cellulose installée ne peut "couler" dans le vide de la contre-cloison.
Ce serait de la Vermiculite, oui.
Cordialement.

Bonjour.

Les panneaux à utiliser sont des panneaux semi-rigides grâce à des liants.
Certains sont sans pare-vapeur ce qui amène à en poser un sur l'ensemble, profils et isolant avec adhésifs.
Ce principe est supérieur aux produits comportant un pare-vapeur d'origine.
Au niveau produits, plus le produit est rigide, moins il y a risque de tassement.
Personnellement, je mettrais d'abord chanvre, fibres de bois et laine de roche.
Pour éviter une éventuelle remontée d'humidité, si vous avez des craintes il vous suffit de mettre au sol une bande résiliente et de remplir le vide sous les plaques avec du silicone, comme pour les pièces dites "locaux humides" où l'on utilise des plaques spéciales (vertes).

Cordialement.

Bonjour.
Ce voisin habite bien au-dessus de chez vous ?
Pouvez-vous indiquer les éléments qui composent le plancher/plafond qui vous sépare ?
Cordialement.

Bonjour.
J'imaginais le chaudière, rouge dans le fond à gauche...

Vous avez deux possibilités principales de doublage. La première sur ossature métal, fourrures, lisses.
On fixe une fourrure horizontalement à mi-hauteur et relié ensuite aux verticales par une pièce (dont le nom varie selon les marques).
Avant la pose de ces dernières, on enfile sur les pièces de liaison des panneaux d'isolant semi-rigides en laine de verre ou laine de roche avec P.V (Isover,Ursa...) et on colle un adhésif sur les joints.
Avec ossature métal, il est aussi possible de monter une contre-cloison comme indiqué précédemment.

Seconde solution, le complexe placo/isolant laine de roche.
La pose se fait par plots au dos des panneaux à l'aide de mortier adhésif. (Rockool, Placo Rénomince avec laine de verre...).
Vu les faibles surfaces, les chutes inutilisées ne font pas de grosses pertes.

Si vous optez pour la deuxième solution, il peut être pratique de poser un peu sur ossature métal au niveau des tuyaux ?
Cordialement.

Bonjour.
Vous pouvez refaire les joints (ciment, sable fin), bien brosser au préalable.
Comme vous le dites, les plaques ont bougé, c'est surtout le dessous, certains joints auront du mal à tenir.
Il serait souhaitable qu'elles soient en légère pente, vers l'extérieur.
Cordialement.

Bonjour.
Un doublage avec isolation décalée du mur se fait avec rails et montants (ex.poteaux).
L'isolant se place dans les U de ces derniers. Sans isolation on utilise des lisses et fourrures.
Placo pour milieu humide si nécessaire. Isolant: Isoduo 36 ou GR32, par exemple.
Cordialement.

Bonjour.

Je vous propose la solution d'une cloison isolante.

Ce pourrait être une cloison placo sur ossature . Composition : Rails et montants (48,70,90mm), bande résiliente au pourtour.
Isolant adapté (GR 32,Isodur 36 ou autre) Placo simple ou double peau.
Porte ouvrant sur l'extérieur, de bonne largeur (modèle coupe-feu de préférence).

Sur les murs existants, isolation également si c'est possible. Plafond, si c'est nécessaire.
Ce local devrait donner un dégagement d'un mètre autour de la chaudière.

Une chose très importante serait de créer, si cela n'existe pas déjà, une aération basse et haute donnant sur l'extérieur de l'habitation.
Il est bon aussi que la chaudière ne soit pas tôle / sol en contact direct.

Espérant avoir répondu à votre demande.
Cordialement.

Bonjour.
Pour une isolation de combles habitables, la norme actuelle obligatoire pour des logements neufs est de valeur R8 en toiture et de R4 pour le mural qui doit donc également isolé.
Un aménagement de combles amène une surcharge au sol. Le solivage actuel permet-il cette surcharge ?
Dans le cas de combles non-aménagés , il suffirait de doubler l'existant avec de la laine de verre sans P.V.., perpendiculairement à l'existant et à joints serrés.
Si l'existant actuel n'est pas en bon état, l'idéal serait de le remplacer par un isolant pulsé, 36 cm environ.

Bonjour.
C'est exact que les pentes de toitures sont différentes suivant les produits, même au niveau des tuiles.
Si j'ai bien compris,vous préfériez la solution dépose et repose.
Pour les constructions neuves, la norme RT 2012 est une isolation de niveau R8 soit environ 365 mm de laine de roche pulsée.
(Peut être obligatoire pour certaines aides).
Dans le cas de pente insuffisante pour mettre des tuiles, il vous faudrait une surélévation du faîtage et des pannes intermédiaires et chevrons.
Cordialement.

Bonjour.
Pour ce cas, la laine de bois convient bien ou une autre laine en panneau semi-rigide.
Pour l'épaisseur, il faut pouvoir mettre le maximum. Votre fenêtre doit être dégondable de ses fiches, éventuellement en démontant la poignée (on n'enlève pas un ouvrant tous les jours).
C'est la cote à mesurer entre les ardoises et l'ouvrant, au niveau des fiches.

Voici comment pourrait être composé le doublage :
Tasseau de faible épaisseur, verticalement, vissé sur les planches où sont clouées les ardoises, pour avoir un vide sous ardoises de 3 à 4 cm.
Isolation entre chevrons, isolation sur chevrons, pare-vapeur ajusté assurant une étanchéité à l'air.
Liteaux plats, vissés dans les chevrons recevant le placo. Vu la surface, il serait préférable de superposer des couches minces d'isolant plutôt que d'utiliser des épaisseurs différentes. Bon travail.

Bonjour.
Comme vous l'avez remarqué, la circulation de l'air est indispensable elle peut se faire par les grilles sur menuiseries, des grilles murales, un raccordement à votre V.M.C., un extracteur.
Tout dépend de la configuration des lieux.
En ce qui concerne la protection au sol, il s'agit d'éviter qu' une possible humidité imprègne le placo.
Pour cela on met un film polyamide ou autre sous le rail bas remontant sous ce placo et on remplit au silicone le vide sous ce dernier.

Bonjour,
Voici mon point de vue sur votre problème.
Vous avez réussi pour le rez de chaussée, vous réussirez pour le rez de jardin. Il est indispensable que vous ayez des grilles d'aération sur vos menuiseries extérieures, en traverse haute.
Elles peuvent être faites sur les menuiseries existantes ou sur des nouvelles, avec tapées d'isolation, si vous les remplacez.

En ce qui concerne le doublage des murs, il doit être indépendant, laissant un vide d'air.
Pour cette situation, une isolation (si vous la jugez utile) entre poteaux serait souhaitable(poteaux de 48 ou 60 éventuellement).
Le placo utilisé pourrait être pour "milieu humide", avec protection au sol, ne pas oublier un jeu d'un cm sous les portes de communication.
Au sujet de l'utilisation de la V.M.C cela pourrait être utile, tout dépend de son emplacement.
Voilà mon avis par rapport à la disposition que j'imagine. Bon travail.

Bonjour LILIGAB.
Je suis content pour vous que vous n'ayez pas d'impératif de produit pour votre toiture (de ton peut-être?).
Dans les produits de sur-toitures, en plus de celui que vous avez indiqué, il y aussi les tuiles métalliques en divers modèles et tons avec isolation.
Il y a un point qui n'a pas été évoqué. Pour la pose de plaques ondulées, les chevrons sont inutiles.
Vos plaques sont sans doute donc fixées directement sur les pannes.
Les plus petites dimensions de plaques donnent un entre-axe de 950 mm env. donc, au minimum.
En cas de dépose avec réemploi pour isolation avec panneaux isolants bois qui ne sont pas auto-porteurs, il vous faudrait soit un chevronnage soit un support en continu cet isolant spécial toiture, pare-pluie existe dans des épaisseurs de 22 à 160 mm, les épaisseurs minces étant généralement posées en couches croisées, avec vide d'air pour ventilation de la sous-face.
Dans le cas de suppression il y a bien sûr d'autres solutions que celles que je vous ai indiqué .
Cordialement.

Bonjour LILIGAB.
Votre recherche sur le produit Paraplac de chez Siplast, semble en effet intéressant, aucun percement ni dépose.
Je ne serais pas du tout favorable avec une dépose et un isolant, qui ne peut pas recevoir de contre-lattage avec la couverture ondulée.
Attention aux risques de condensation s'il n'y a pas de ventilation naturelle de la sous-face.
Vous pourriez faire faire des devis avec ce produit et l'un des précédents que je vous ai indiqué .
Autre sujet important.Vous serez sans doute obligé de faire une demande de travaux.Il est possible qu'à cette occasion, on vous demande de couvrir dans les tons de votre région ou de votre quartier.
Renseignez-vous.Il serait dommage que vous fassiez des travaux qui ne seraient pas considérés... dans les normes.
Cordialement.

Bonjour .
Je pense qu'il s'agit de plaques ondulées.
A mon avis, mais je peux me tromper, il est pratiquement impossible d'isoler, cela du fait de la forme et de la grosse difficulté de faire des fixations sur ce produit.
Une solution serait de démonter les plaques et de poser sur les pannes des panneaux porteurs de toiture, chevronnés ou sandwich. Vous pourriez avoir ainsi une isolation de très haut niveau.
A consulter : les sites de Unilin et Knauff entre autres.

Bonjour.
Je vous joins un dessin sommaire d'un système qui peut vous être utile.
Il s'agit d'abord d'un cadre formé de 3 lattes de bois avec 2 traverses à plat et 2 à chant.
Ces dernières maintiennent le pied, celui-ci est en deux parties la partie basse est plus courte pour que l'ensemble pose au sol pour la préparation.
Le pied est ensuite déplié et rendu fixe grâce au deuxième boulon à oreilles.
En hauteur, l'ensemble doit être plus haut d'un cm environ pour faire pression, sinon utiliser une cale en "sifflet".

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Pour une solution économique, je pense qu'il serait possible de mettre du feutre bitumé en bord à bord avec de préférence une bande d'adhésif adapté sur les joints, puis un revêtement souple comme vous l'indiquez.
Des plaques avec isolant, ce serait possible, mais il faudrait une certaine épaisseur avec recoupe des portes et surtout plus onéreux, ce que vous semblez ne pas souhaiter pour le moment.
Au sujet des restes de revêtement, vous pouvez utiliser, spatule, grattoir de coffrage, sarcloir de jardin à lame droite... ou même outil multifonction avec lame vibrante suivant la surface à nettoyer.
Si vous utilisez un chalumeau, pensez à une bonne aération.

Bonjour.
Comme je vous l'ai dit, cela est une cloison de doublage isolante, vous avez le choix des épaisseurs, donc au minimum : placo + ossature/isolant 61mm.
Ce piquage de mur est un travail important, en effet. Vous pouvez aussi faire faire un traitement chimique à la base contre les remontées d'humidité.
Coller au mortier adhésif un complexe placo/isolant, ne laisserait pas assez de vide d'aération.
Le maximum de rattrapage de niveau est d'environ 15 mm dans ce procédé.
Il vous faudra penser aussi, à une bonne aération des locaux. Cordialement.

Bonjour.

Après la réfection du crépi intérieur à la chaux (rebouchage avec petites pierres si trous importants) pour faire un bon blocage, vous pourriez faire un doublage isolant indépendant.
Il ne faut pas isoler en collant plus ou moins l'isolant au mur.
La meilleure solution, à mon avis, c'est une isolation entre rails métal et montants jumelés, qui existent entre 48 et 90mm d'épaisseur.
Cela vous donne un bon choix d'épaisseur d'isolant en panneaux semi-rigides qu'il faut couper un peu plus longs pour un tassement léger en hauteur.
Ces panneaux pourront avoir (suivant le produit) un pare-vapeur intégré ou nus avec film collé sur l'ossature avant pose des plaques placo.
Il serait bon de faire une protection au sol comme pour les pièces en milieu humide.
(Au sujet des plaques, il est possible d'en mettre deux couches, si vous voulez une paroi très dure et si vous craigniez encore l'humidité,utiliser des plaques pour milieux humides, vertes).
Cordialement.

Bonjour.
Il y a des bricoleurs qui n'ont "pas de nez", en avoir, ce n'est ni une qualité, ni un défaut, mais c'est utile...
Les odeurs peuvent provenir d'un isolant au niveau de certains traitements ou liants.
Certaines peintures peuvent sentir au départ.
Vous avez peut-être acquis de nouveaux meubles ? Votre V.M.C fonctionne en continu, grilles d'entrée d'air non obstruées ?
Vous ne constatez pas d'odeurs dans les combles, c'est une partie normalement très aérée.
Ces odeurs "de neuf" vont très certainement disparaître avec une aération régulière.
Vous pouvez contacter votre promoteur si le problème persiste.

Bonjour.
Je vous ai donné mon point de vue dans les réponses précédentes.
Très souhaitable de faire passer un maçon sur place.
Ne fermer que le haut, n'empêchera pas un vide froid.
Il faudrait aussi fermer provisoirement les entrées basses et examiner s'il y une forte humidité intérieure, lors d'un période de fortes pluies par exemple.
Si votre vide sanitaire est accessible, vous pourriez aussi faire examiner son état, sec, humide ou +...

Bonjour.
A mon avis, ce vide est trop ventilé, je ne comprends pas pourquoi il y autant d'aération, sauf comme je vous l'ai indiqué si le mur extérieur retient fortement une humidité qui traverse le briquetage. Dans ce cas, il serait souhaitable de protéger cette façade contre les infiltrations.
Si j'ai bien compris, votre mur au départ fait environ 10 cm (briques à plat).
SI possible, je réduirais ou supprimerais les aérations basses sous réserve de ce je vous indique plus haut et fermerais le vide haut.
Pouvez-vous nous faire un croquis sommaire avec indication des épaisseurs.
Je crains ne pas voire les photos, dans le bon sens... Vous dites "il doit bien y avoir une raison", moi aussi je me pose la question, pourquoi ? Y aurait-il eu un usage différent de ce bâtiment ?

Bonjour. Merci pour les photos.

C'est évident que c'est une conception particulière, mais cela correspond peut-être à un style local.
Je ne saisis pas vraiment l'utilité d'une si forte aération.
Cela vous semble t-il d'origine ? Ne serait-il possible de les reboucher ou tout au moins de les réduire ? A moins que le mur soit poreux et très conducteur d'humidité ?
Au point de vue isolation intérieure, vous avez le choix entre un grand nombre de systèmes et produits.
1) les complexes placo/isolant collé jusqu'à 130 mm d'épaisseur. Quand ils sont fixés au mur par collage au mortier adhésif, les irrégularités ne peuvent être très supérieures à 15 mm. Sinon on peut fixer sur tasseaux ou autres.
2) les placo fixés sur fourrures avec appui intermédiaire, l'isolant 1 couche fixé sur le mur au préalable.
3) les placo fixés sur rails et montants doubles, avec isolant une couche sur mur ou entre montants (de 48 à 90mm), ou isolant deux couches.
4) Autre solution relativement récente le Duo Tech Système mur, avec profils courts et plaques de 16 ou 19 mm.
Les produits sur ossatures permettent de plus fortes épaisseurs d'isolant, lorsque cela est nécessaire.
Vous trouverez sur les sites des FABRICANTS tous les renseignements techniques nécessaires sur les différents produits.
Pour ces derniers, le pare-vapeur est nécessaire côté intérieur, il peut être intégré ou mieux séparé (voile fixé sur l'ossature avant pose des placos).
En ce qui concerne votre vide sanitaire, si cela est possible, il serait souhaitable de l'isoler également en plaques rigides.
Dans les combles, il serait peut-être souhaitable de réduire le vide en recouvrant en partie ce vide côté intérieur, en ne conservant un espace qu'aux extrémités par exemple.

Bonsoir.
Désolé, mais les photos ne sont pas à l'écran, ni à côté....

Bonjour.

Vous avez des indications de doublage de mur avec isolant dans une réponse à la question 5626 du Forum Maçonnerie : isoler et habiller un mur semi enterré.
Je ne saisis pas bien la composition actuelle. Brique de parement sur quel support ? Vide de 4 cm, aéré, à votre avis pour quelle raison ? Vous avez intérieurement une contre cloison de brique (4 ou 5 cm) ?
Si vous souhaitez plus de réponses, merci de nous indiquer les différentes épaisseurs composant l'ensemble.

Bonjour.

L'isolation d'un vitrage isolant est variable selon sa composition.
Au niveau du bois résineux, il en est de même selon entre-autres la région où il a grandi (régions froides ou tempérées).
Je vous conseille deux sites, www.energie.wallonie.be et confederationconstruction.be