Bonjour Guy,

Si vous ne me donnez pas la marque et les références des deux produits (ce que je vous ai demandé plusieurs fois) je ne peux pas vous répondre.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

J'aurais aimé connaître les déférences de :
Pour combles perdus et pour combles aménageables. Gad

Bonjour Laritenre56.

Vous prévoyez donc: la première couche (entre chevrons) épaisseur 40 mm R 1.05 sans PV, lame d'air sous toiture de 20mm, la deuxième couche en 200 mm R 5.00 avec ou sans PV.
Il faut ensuite une membrane d'étanchéité à l'air collé sur les fourrures. En ossature donc, suspentes, cornière en périphérie et fourrures.

La seconde couche me semble un peu mince. L'addition des isolants devrait permettre d'obtenir un valeur de résistance thermique de R7 au minimum.

Vous indiquez que l'erreur est sur la seconde couche, mais vous ne m'indiquez pas de quoi il s'agit (?°

Cordialement. Gad

Bonjour Laritene56.

Tout d'bord, votre fournisseur pourrait peut-être faire la reprise et l'échange ?
Par ailleurs, comment souhaitiez vous isoler :
Support, épaisseur et type d'isolant, résistance thermique souhaitée ?
Quelle type d'isolant avez-vous reçu : épaisseur et valeur R ?

A vous lire, cordialement. Gad

Bonjour Gama39.

Précisions : Sur des murs revêtus de papier peint, il est utile de détapisser et de lessiver.
Pour des murs peints il faut griffer soigneusement la peinture pou une bonne adhérence du mortier colle.

Cordialement. Gad

Bonjour Gama39.

Il s'agit bien de doublage isolant collé sur les carreaux de plâtre.
Aucun de ces produits ne se fixe sur ossature métallique.
Sur chaque face on fait des plots d'environ 10 cm, 4 en largeur et tout les 40 cm environ sur la longueur, on applique, on dresse et frappe à la règle (nombreux tutos à ce sujet).

Les joints se traitent avec de la bande de joint et de l'ensuit pour joint.
Ne jamais utiliser de plâtre.
On utilise une spatule de 12 cm pour les plots et la première passe sur les joints et une spatule / couteau à enduire de 30cm pour la seconde et la troisième couche sur les joints.

Cordialement. Gad

Bonjour Gama39

Il n'est pas souhaitable de remplir le vide créé par la contre-cloison, cela pourrait transmettre l'humidité naturelle du mur aux carreaux de plâtre.
La solution serait de doubler avec des complexes plaques de plâtre / laine de roche de chez Rockwool ou de laine de verre de chez Isover, collées par plots de mortier adhésif. Ces produits permettent de conserver une migration de la vapeur d'eau, ce que ne permettent pas les mousses.
Les panneaux existent à partir de 10+40 mm d'épaisseur et en 2,50 et 2,60m de long x 1,20m.
Bien étancher les boitiers électriques.
Il serait indispensable d'éviter la présence de rongeurs par un examen des accès, rebouchage des passages, pièges....

Cordialement. Gad

Bonjour Lolo34.

Revenons sir les différents points évoqués :
Dalle. Il est évident que poser des plaques de moussu PU parfaitement ajustées peut être suffisant car il n' y aura sans doute pas de forte charge localisée.

Ensuite, dalles à rainures et languettes OSB 3, 16 mm est suffisant.
Cales de jeu en périphérie (épaisseur 3 mm par mètre) , il n'est pas nécessaire de les coller entre elles , au cas ou si....un jour vous vouliez les déposer.

Plafond. L'isolation à ce niveau aurait l'avantage de rendre ces combles habitables rapidement si vous changiez d'avis. Généralement dans les parties basses on installe des rangements avec portes coulissantes ou non.

Garage. En sous toiture, vous n'auriez pas besoin de la même épaisseur d'isolant et s'il y a des pannes, d'autres suspentes existent pour des fixations sur plat.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Lolo34.

Il s'agit donc d'un plancher de combles en dalle béton et de sous - face de toiture en hourdis (terre cuite ?) sur poutrelles.
La solution la plus simple serait bien sûr la pose d' isolant rigide au sol recouvert de dalles OSB.

Une isolation sous le hourdis ainsi qu'une isolation des murs serait d'un confort supérieur.
En plafond, ce pourrait être : Pose d'une cornière LPC ou CR2 à un niveau correspondant à l'épaisseur de l'isolant retenu.
Fixation en plafond de supports Stil SA, fixation dans le hourdis (jamais dans les poutrelles ) vis et chevilles pour matériaux creux.
Tiges filetées de 6 mm.
Isolant embroché sur les tiges filetées (pour une valeur R 7, ce peut être de la laine de verre de 300 à 320 mm, la laine de bois est censée ne pas dépasser 260 mm avec un R 6n80.
Deux épaisseurs croisées seraient nécessaires pour une R supérieure, la première couche serait difficile à maintenir en place.
Cavalier F530, écrou fourrures.
Le doublage des murs pourrait se faire de la façon classique.
Il est indispensable que les isolants plafond /murs soient en contact dans les angles.

Cordialement. Gad

Bonjour Spad.

La solution dépend du niveau d'isolation que vous souhaitez.
Il aurait été souhaitable de connaître les différentes épaisseurs entre la sous-face de votre plafond actuel et le dessous du parquet de l'étage au- dessus,en perçant un trou et en engageant un fil de fer rigide.

Voyons vos possibilités :
- Option 1- Plafond auto-portant, rails, montants, isolant dans l'épaisseur de l'ossature, membrane d'étanchéité à l'air, plaques de plâtre phoniques. Épaisseur du surbaissé en fonction de la section des ossatures.

- Option 1- Plafond suspendu, suspentes vissées sous plafond actuel. Trouver (?) des entraxes de 600 mm pour la fixation, ce qui permet de loger l'isolant en 600 de largeur, tout en observant un entraxe de 500 pour les fourrures.

- Option 2- Sauf erreur de ma part sur le principe de la précédente option, gain de quelques cm d'épaisseur (40 à 50mm).

- Option 3- Tout dégager (A) suspentes vissées latéralement sur solives, si accepté par votre voisin, isolant serré entre solives avec vide de quelques cm sous le plancher. Fourrures, nouvelle couche d'isolant et la suite... Ou (B) Isolation entre solives, maintien par cordelette en zig-zag si besoin et plafond auto-portant option - 1 dans la mesure ou votre voisin n'accepterais pas de fixations sur les solives.
Ce principe a l'avantage d'une épaisseur plus importante d'isolant. Il peut aussi vous permettre de contrôler s'il y a des vides en rive de plancher, vides que vous pourriez colmater.

Je comprends votre souci de résistance de la fixation des supports. Pour les options concernées, vous pourriez adopter un entraxe de 600mm pour loger l'isolant et de 400mm pour les fourrures.

Je suppose que c'est un logement dont vous êtes propriétaire. Présenter votre projet au voisin concerné serait souhaitable.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour ndv92.

Vous pouvez faire un enduit de mortier de chaux.
Faites un gobetis au préalable pour un bon accrochage, rebouchez tous les trous puis vous pourrez appliquer une couche d'enduit.
Compte tenu des lieux, l' enduit peut avoir une finition sommaire.
Pour un enduit dressé et taloché, il faudrait vraisemblablement une seconde couche d'enduit.

Cordialement. Gad

Bonjour ndv92,

A priori pour des combles perdus, une isolation intérieure des murs n'est pas nécessaire si au sol vous avez une isolation déroulée ou en vrac aux alentours de 40 cm d'épaisseur.
Avec cette isolation en place, il peut être difficile d'isoler les murs.
Si toutefois vous souhaitiez le faire, je vous déconseille les isolants en mousse qui ne sont pas perméables à la migration de la vapeur d'eau.
Les isolants laine sont préférables, de verre, de roche, de chanvre, de bois etc.
L'isolant est mis en place et maintenu par une ossature avec lisses et fourrures puis membrane d'étanchéité à l'air.
Il faudra également envisager l'isolation du toit en sous-face.

Cordialement. Gad

Bonjour fred0007.

Tout dépend de ce que vous entendez par "isoler le toit".

Si c'est une isolation en sous- face, il vous suffit de fixer un piton de bonne dimension et de laisser à pendre, en attente 4 cordons nylon.
La pose suspendue d'une VMC est préférable.
Si elle n'est pas possible, il faut prévoir de se fournir avec un bloc aspirant adapté, avec branchements horizontaux et pouvant se poser sur une surface pouvant isoler de la transmission du bruit et des vibrations.
Ce peut être une chute d'isolant en polyuréthane, par exemple, de dimension largement débordante.
La VMC, hygroréglable de préférence, doit être d'un accès facile pour contrôle et entretien.

Cordialement. Gad

Bonjour Philforever,

Vous pouvez trouver facilement des joints Tesa ou autre en GSB. C'est à vous de définir la dimension souhaitable. Le joint se posera verticalement sur la remontée de l'appui. Il agira donc à la pression tout en conservant un fonctionnement normal des ouvrants.

Cordialement. Gad

Bonjour Philforever.

Le modèle de joint ci-dessous est un exemple de joint à insérer dans une rainure sans collage, il tient grâce à sa "queue de sapin".
La partie gauche doit se trouver vers l'extérieur.
A poser sans étirer, mais en le coupant 1cm plus long.
Il existe de nombreux modèles de joints, le problème c'est qu'ils sont généralement vendus en grandes longueurs.
Si vous avez un site de vente au détail, merci de nous communiquer le lien.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Philforver.

Pour une menuiserie ancienne, il est sans doute difficile de retrouver le fabricant.
Si c'est un joint qui pénètre dans une rainure du bois, il est très difficile de retrouver le même profil.

Vous pouvez vous dépanner en vous procurant du joint adhésif de calfeutrement qui existe en différentes sections.
Les joints gris sont généralement plus fermes.
Si l'épaisseur est insuffisante , collez deux épaisseurs.
Le support doit être nettoyé à l'alcool au préalable.

Cordialement . Gad

Bonjour Clfiton.

Le descriptif ci-dessus ne peut être considéré comme un devis, les différences de coût entre les options de couverture et d'isolation que ce soit au niveau des produits et du mode de pose peuvent être importantes.

Un caisson autour de la trappe a sans doute été préparé, il est indispensable pour maintenir l'épaisseur d'isolant.
Cela peut être également nécessaire dans le cas de passage de conduit de cheminée, avec une protection aux normes.
La couche d'isolant de R 9 est d'un bon niveau.
Il serait bon de vérifier que la couche est régulière, y compris dans les angles.

Cordialement. Gad

Bonjour Philippe.

Il est évident qu'il faut intervenir pour que cet "oubli" soit réparé.
La norme actuelle, RE 2020 a été mise en place au 1er Janvier 2022.

Même si la construction a été réalisée dans la période de la norme RT 2012, vous pouvez exiger que soit installée l'épaisseur d'isolant requise actuellement.

La possibilité d'isolation d'un isolant est fonction de sa Conductivité Thermique.
L'épaisseur à installer est fonction elle, du niveau de Résistance Thermique souhaité.
Un même produit de fabricants différents peut avoir des valeurs d'isolation différente.

En cas de désordres, demandez une rénovation dans "les règles de l'art".
Pouvez-vous nous indiquer la nature et l'épaisseur de l'isolant en mural ?
Aucune indication des isolants sur le devis ou la facture ?

Tenez- nous au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad

Bonjour Clifton.

On est en présence d'une flagrante malfaçon.
Pour obtenir une valeur de résistance thermique de R8 il est nécessaire qu'il soit installé 36 à 42 cm, suivant les produits, de laine soufflée par exemple, sur le sol de combles perdus.

L'isolation d'une maison est une sorte d'enveloppement qui doit être le plus possible continu.
Il y a certainement une isolation des murs et des sols. (?)

Cet isolation devait certainement être détaillée sur les devis, a t'elle été facturée ?
Il serait souhaitable de demander des comptes au Maître d’œuvre et à l'Entreprise qui a assuré l'isolation, faites le par LRAR uniquement.
En cas de désordres importants liés à l'humidité, vous seriez en droit de demander une indemnisation ou une remise en l'état.

Cordialement. Gad

Bonjour,

D'emblée, vous auriez dû m'indiquer que vous étiez vraiment disposé à utiliser de l'extrudé, cela aurait gagné du temps....
On ne met pas de PV avec ce produit qui ne "respire" pas, ce pourrait même être nocif.

Cordialement. Gad

Bonjour.

Oui, l'isolation si elle est bien répartie, est suffisante.
Cordialement. Gad

Bonjour OlivJD70.

Vous pouvez, à condition de ne pas mettre l'isolant en contact complet avec les marches et contremarches.
Je préfèrerais la isolation laine de verre ou de roche en déroulé, en contact avec les angles.
Si l'escalier n'est pas encloisonné, il faudrait sans doute une planche à chant côté limon et un tasseau et un autre tasseau mural, côté crémaillère. C'est ce que j'imagine.

Cordialement. Gad

Bonjour OlivjD70,

Il manque l'indication de la forme de l'escalier.
L'isolation avec des mousses est tentante mais ces produits ne permettent pas une bonne migration de la vapeur d'eau.
Une première solution, garnir marches et contre-marches avec de la laine de verre ou de roche avec PV collée par plots bitumeux. Tasseaux latéralement et contre-plaqué de 10 ou 12 mm vissé (pour du placo, il faudrait un support central en plus).

Autre solution, tasseaux de part et d'autre à une certaine distance de l'escalier (c'est ce qui détermine l'épaisseur d'isolant souhaitée) isolant avec PV en déroulé maintenu sur les tasseaux par de la ficelle agrafée en zig-zag, contreplaqué en sous face.

L'étanchéité doit être parfaite, si besoin appliquer sur les joints un cordon de silicone ou de polymère en cartouche.
Cordialement. Gad

Bonjour Toftof63,

Si vous conservez les combles / grenier dans l'état, l'isolation actuelle est satisfaisante.
Au cas ou vous souhaiteriez rendre ces combles habitables, le plancher pourrait être déposé, l'entre solives rempli d'isolant, un réseau (ou pas) de solivettes ajoutées, de l'OSB et un sol de finition à votre convenance et... une isolation avec plafond placo. Mais, ce n'est peut-être pas dans vos projets.

Cordialement. Gad

Bonjour fred0007.

Votre pare- pluie est "respirant " et il protège des éventuelles infiltrations de pluie.
La membrane à utiliser est étanche à l'air mais " respire" également.
Ces produits sont donc compatibles pour une bonne migration de la vapeur d'eau.
Consulter le lien ci-dessous.
Les systèmes avec membranes Isover

Pour tout renseignement complémentaires consulter les DTU 45.10 et 45.11.
Cordialement. Gad

Bonjour fred0007.

Une membrane d'étanchéité à l'air est indispensable, elle limite considérablement le passage de vapeur d'eau à travers les parois isolées de votre bâtiment, tout en bloquant les fuites d'air.
Une grande marque d'isolants nous a vanté pendant des dizaines d'années l'utilité du papier kraft bitumé pare-vapeur de ses produits.
Depuis un certain temps, ce papier est jugé insuffisant, ce qui a amené à ces diverses membranes à fixer sur les ossatures.

Cordialement. Gad

Bonjour Fred0007

Document Isover.
"Un écran de sous toiture participe à la protection du comble contre la pénétration de poudreuse, de poussières ou de pluie lorsqu'elle est cumulée avec des vents forts.
Lors de la mise en œuvre, le couvreur doit s’assurer du respect des règles de l’art et notamment ménager une lame d’air ventilée sous la couverture et en sous face de l'écran selon les prescriptions de pose indiquées dans l'avis techniques de l'écran choisi ou selon les règles du DTU 40.29 (mise en œuvre des écrans souple de sous toiture) ou celles du DTU Couverture-série 40 correspondant (écrans rigides"


Document IZI-EDF- Renov
"La pose varie selon le type d'écran de protection choisi.
En effet, les écrans de sous-toiture non respirants sont étanches à la vapeur d’eau.
Cependant, ils ne permettent pas à la vapeur d’eau déjà présente à l’intérieur de votre maison de s’évacuer.
Les risques de condensation dans l’isolant sont donc importants.
C’est pour cela qu’il est indispensable de laisser une lame d’air sous les liteaux (la structure en bois).
Son épaisseur doit être de 2 cm dans le cas d’une couverture en tuile ou en ardoise."

Si vous avez un document contradictoire, merci de nous le communiquer.
Cordialement. Gad

Bonjour Fred0007.

En réponse à vos observations :
Lambris. Généralement, il se fixe à l'aide de fixettes d'épaisseur adaptée au lambris.
On utilise les pointes crantés fournies ou on les visse avec des 3x20.
Un cloueur est pratique à condition que le bec soit adapté.
Concernant l'espèce du bois, le plus courant est le sapin qui existe en grandes longueurs.
Le pin existe en différentes qualité: sans noeud, petits noeuds etc. Il existe aussi d'autres essences.

Isolant : Une lame d'air ventilé de 2cm entre l'isolant et la sous- face de la toiture est nécessaire.
Les couches d'isolant doivent être parfaitement en contact.
Suspentes. Ce modèle maxi de 300 est nécessaire, on le trouve généralement à 0,60 euro l'unité, visitez différentes GSB. Vendues sous plusieurs marques, elles sont fabriquées par 1 ou 2 usines.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

Je vous donne mon point de vue sur votre projet de pose de lambris bois.

Pour l'entraxe des fourrures, généralement c'est de 60 cm bien que la tendance c'est de conseiller 50 cm.
60 est plus pratique pour poser la laine de verre. (emplacement des fourrures en rive et au centre)

Il existe des clips spéciaux qui permettent de fixer du lambris bois sur les fourrures.
Un entraxe de 60 cm est théoriquement trop important pour du lambris qui a besoin d'être bien maintenu., 50 cm est préférable.

Vous avez donc 2 solutions :
- Pose directe avec un entraxe de 50 cm des fourrures = Lambris perpendiculaire à celles - ci.

- Fourrures à entraxe de 60 et fixation de tasseaux bois (40x25 env) vissés perpendiculairement avec entraxe de 50 cm. = lambris dans le même sens que les fourrures.

Avec les suspentes classiques et cavaliers, les fourrures se trouvent perpendiculaires aux chevrons.
Pour une disposition en ligne par rapport aux chevrons, il faut des suspentes particulières parfois plus difficiles à mettre en œuvre.

J'espère que vous pourrez faire le tri dans ces différentes possibilités ...et vous souhaite un heureux résultat.
C'est sans doute le sens du lambris que vous choisirez qui déterminera le mode de support.

Cordialement. Gad

Bonjour Fred0007.

Vous avez deux possibilités pour ce qui concerne la pose de l' isolant.
Après vissage des suspentes de 300 mm.
Cornière LPC en périphérie et mise en place des gaines électriques.

1- Une première couche entre chevrons de 50 mm maintenue par une ficelle posée en zigzag et agrafée.
La seconde couche en 240 mm embrochée sur les fourrures avec pointes dans les trous pour le maintien.
Avec de telles épaisseurs la valeur de résistance thermique serait de R 7, 85 environ suivant les produits


2- La première couche en 100 mm embrochée, en continu sous chevrons, maintien par pointes.
Seconde couche en 200 mm décalée à mi lé.
Valeur R 8, 85 env. Ce montage est plus facile et plus rapide à réaliser.
La différence amène une hauteur sous plafond fini légèrement inférieure.

Ensuite, fourrures F530, pose de l'adhésif double-face sur fourrures dégraissées, membrane d'étanchéité à l'air, plaques de plâtre et finitions.

Bonne réflexion.
Cordialement. Gad

Bonjour Fred 0007,

Tout dépend de la situation.
Concernant la valeur de Résistance Thermique, une valeur R 7 est généralement nécessaire.
Pour l'obtenir on préfère généralement une isolation en deux couches croisées.

Quand on peut loger une première couche sans pare-vapeur entre chevrons, il faut conserver une lame d'air au dessus, sous la couverture, de 2 cm au minimum, ventilée de l'égout au faîtage, pour une toiture en tuiles et plus pour des ardoises.
On installe ensuite la seconde couche croisée en contact avec la précédente.

Pour une réponse plus précise, indiquez nous la hauteur et l'épaisseur des chevrons.

A vous lire, cordialement. Gad

Bonjour Jeronimowild.

Il aurait été souhaitable de laisser la surface aérée un certain tempos avant de la recouvrir.
Les odeurs vont mettre plus de temps à disparaitre.
Généralement on évite l'utilisation de ce produit en intérieur, efficace mais odorant.

Cordialement. Gad

Bonjour avendenabeele.

Dans une isolation entre chevrons, une lame d'air de 2 cm minimum doit être conservée sous la volige ou les liteaux supports de tuiles.

Le mélange d'isolants "respirants" et "non respirants" n'est pas une bonne solution.
Pour une isolation légère provisoire, vous pouvez utiliser les plaques en les vissant sous les chevrons à l'aide de vis à bois avec rondelles larges ou extra larges.

Pour utilisation du grenier en logement habitable, il vous faudra supprimer ces plaques et faire une isolation classique et sérieuse en épaisseur avec laine de verre, de roche ou de bois.
Montage classique : suspentes, cornières en rive, isolant, fourrures, membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre.
Il n'est pas pensable de faire une forte isolant avec un "sandwich" d'isolants très différents, risque de condensation.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Il serait souhaitable de vous identifier.

Il est tout à fait déconseillé d'associer des isolants de natures différentes ,en l'occurrence des isolants classés.
"respirants" et des mousses qui ne le sont pas.
J'espère Phiphi49 que vous avez solutionné votre problème en 2022, un retour serait souhaitable.

Cordialement. Gad

Bonjour Liam6543.

Il ne serait pas pensable de laisser une ITE nue, donc sans protection.
Les isolants à utiliser pour une isolation sous enduit sont à choisir dans des produits dits "respirants" de préférence, laine de verre, de roche et fibres de bois.
Ce sont des produits de plus forte densité que ceux qui peuvent être employés sous bardage.

La mise en œuvre est généralement : pose des panneaux, fixation par plots et chevilles, produit d'accrochage, enduit avec treillis de renfort et finition en une ou deux couches.
Des briquettes peuvent ensuite être collées.
Avec une isolation laissée nue, il y aurait risque d'infiltrations pouvant amener des moisissures.

Cordialement. Gad

Bonjour Liam6643.

A priori non, mais il pourrait y avoir une possibilité suivant la nature de l'isolant et de la méthode précise de pose qui nous sont inconnus.

Cordialement. Gad

Bonjour Aacken.

On ignore la nature et l'épaisseur des murs.
En extérieur pour réduire la transmission de l'humidité par les partie enterrées, il serait utile de poser des drains et de faire une protection des murs.
En intérieur si le mur est dégradé, il pourrait être utile de faire un enduit dégrossi à la chaux.

Dans cette ambiance humide, il serait souhaitable de faire un doublage isolé du mur de quelques centimètres avec rails, montants et plaques pour milieu humide en incorporant un isolant dans les profilés.
Ce principe réduit bien sur la surface de la pièce, mais si vraiment vous souhaitez faire un dressing communiquant sans porte avec votre chambre,il faut prendre les grands moyens..Il faudra aussi améliorer la ventilation, sans excès, peut-être remplacer les menuiseries et ajouter un chauffage.
Un cuvelage pourrait être intéressant spécialement pour une humidité venant du sol.

A vous lire si besoin.
Cordialement.Gad

Bonjour flo6tm.

Perso, je garnirais le fond avec des remontées d'un tiers de la hauteur des solives, de part et d'autre bien tendu et agrafé sur celles-ci.
Exemple pour des écartements de 40 clm et des solives de 18 cm : 6+ 40 +6 =52cm.

Cordialement. Gad

Bonjour green lizard.

La longueur, l'entraxe, l'épaisseur et la hauteur des solives (supposée de 20 cm) permettent d'utiliser de l'OSB de 18 mm.
La charge admissible est de 270 kg répartie par m².

Un pare- vapeur se place du côté le plus chaud d'un plancher.
Avec un isolant en vrac, il est difficile dans cette configuration de placer un PV.
Avec un produit en vrac, ce n'est pas obligatoire, car il ne pourrait être sur une surface continue.

Le jeu en périphérie est de 3 mm/m sur chaque rive.
Il peut être ajouté un joint de mousse dans le vide.

Sur un plan phonique, dans l'optique de rendre les combles habitables, vous pouvez poser une bande résiliente entre solives et OSB.

Cordialement. Gad

Bonjour green lizard.

Un détail qui n'a pas été mentionné. Il serait utile de connaître la section et la portée des solives et s'il y a des cloisons porteuses. Situations variables suivant l'âge de la maison.
Il serait risqué de monter un plancher si le solivage était insuffisant.

Cordialement.Gad

Bonjour green lizard.

Le Rockwool à étaler convient bien au remplissage des espaces entre vos solives. Il faut remplir et non bourrer...sans PV.
Avec un entraxe de 50cm, des dalles d'OSB 3 de 18 mm suffisent. Elles se posent perpendiculairement aux solives, à joints décalés, avec collage des languettes et vissage.
Un jeu de 3 mm /m est nécessaire en périphérie.
Il est souhaitable d'ajouter, où les joints sont dans le vide, des chevrons de 50 x 75 environ.

Au préalable, contrôler le niveau et la planéité de l'ensemble en ajoutant des calages, si besoin.
Ainsi, votre sol sera parfait pour un aménagement ultérieur.

Cordialement. Gad

Bonjour Koniec.

Il s'agit donc d'une isolation suivant le rampant.
Votre isolant va porter sur fourrures et plaques, la solution serait un isolant deux couches croisées d'une épaisseur totale de 350 mm environ (suivant votre situation). C'est l'espace qu'il vous faut conserver sous la partie la plus basse de la poutre. Différentes suspentes sont disponibles.

Si vous avez suffisamment de hauteur, un plafond horizontal serait envisageable avec supports adaptés et tiges filetées.
Autre solution, plafond partiel central horizontal et en rampant de part et d'autre. Ce principe pourrait être plus facile à réaliser qu'uniquement sur rampants.

Cordialement. Gad

Bonjour Cargot.

Votre solution fait partie des possibilités comme celle d'un montage de briques réfractaires ou la pose de panneaux anti- ayonnants, fixation avec intercalaires.
La distance entre le poêle et le mur doit être, suivant la norme, de 3 fois le diamètre du tuyau ou de 37,5 cm minimum.
Une plaque de sol peut être nécessaire suivant la nature de celui- ci.

Cordialement. Gad

Bonjour Loucas44

Surtout, si je puis me permettre, ne dites jamais à un artisan que vous êtes "perdu".....
Il peut y avoir plusieurs possibilités, différentes en produits et en coût.
- Isolation thermique par l'extérieur (ITE).
- La lame d'air entre le mur pierre et la contre-cloison est à conserver. Cette dernière pourrait être doublée en collage par plots, par un complexe plaque de plâtre avec laine de verre ou laine de roche. Ces produits assurent une bonne migration de la vapeur d'eau. Ce procédé est préférable à un doublage isolant dans ossature sur l'existant.
- Dans le cas o% vous souhaiteriez remplacer vos menuiseries, une modification importante pourrait être faite, Ce serait la suppression des contre-cloisons et donc de nouvelles menuiseries avec des tapées d'isolation en fonction du nouveau doublage isolant prévu. S'il y a une tendance à "l'humidité" des murs, il faudrait conserver une lame d'air de 2 cm minimum derrière une isolation dans ossature (rails et montants) et plaques de plâtre.
- En cas de remplacement des menuiseries et de suppression des contre-cloisons, une isolation directe sur le mur serait possible dans le cas d'absence assurée d'humidité que ce soit par capillarité venant du sol ou de l'extérieur puis ensuite, rails et fourrures et plaques de plâtre.

Voici donc mon point de vue sur les différentes possibilités.
N'hésitez pas à demander des devis sur plusieurs options et chez plusieurs entrepreneurs.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Revan.

Il semble qu'il y ait un manque de communication avec votre architecte qui ne vous a sans doute pas présenté un descriptif détallé, suivant vos exigences légitimes.
Vous pouvez trouver de la laine de verre de 120 mm avec un niveau R de 3,75 ou de la fibre de bois à R 3,30 toujours en 120mm. Ce dernier produit peut être acceptable compte tenu de la nature de vos murs.

Il serait souhaitable de savoir : Si l'audit que vous avez demandé a bien tenu compte des murs en pierres de 50 cm, pourquoi elle vous déconseille la laine de verre et si , aussi , les murs ne sont pas humides.
Pour poser un isolant en contact, il faut que le mur soit peu ou pas humide.

Si vous souhaitez passer avec une isolation de 140 mm sur des menuiseries bois, il serait possible de visser des moulures d'entourage fabriquées et posées par un menuisier.
Veiller à ce que les menuiseries soient dégondables.
Sur des menuiseries PVC, il existe chez certains fabricants des profils qui pourraient convenir.
Pour des menuiseries alu, ce pourrait être des cornières alu à ailes inégales, de même finition, vissées sur le chant des tapées avant l'isolation.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Mendelson.

Murs. La membrane qu'elle qu'elle soit se colle toujours sur l' ossature, le support des plaques, bois ou acier.
Il ne doit jamais y avoir 2 pares- vapeur.
Plafond. Une telle longueur vous obligerait à avoir un support sur chaque travée et il vous faudrait un important lot de rails et montants.

Vous pouvez très bien faire un plafond horizontal à partir de demi -colliers (orientables si besoin) fixés sous la charpente, tiges filetées (il existe même des raccords) ,écrous, cavaliers, fourrures que je vous conseillerais tout les 50 cm d'entraxe.
Je répète qu'il ne faut qu'un pare- vapeur. Il vous faudra percer régulièrement le PV existant.

Les tiges / suspentes peuvent être installées tout le 120 cm ce qui vous permet de dérouler l'isolant sans avoir à l'entailler.
Un lambourdage bois est bien sûr possible.Vous pourriez prévoir un écartement de 118 cm pour bloquer l'isolant.
L'entraxe est fonction de l'épaisseur des planches. Il ne faudra pas oublier d'étrésillonner pour éviter le flambage des planches, en principe écartement de 40 fois l'épaisseur des planches (env).

Le sens de pose est souhaitable sur la plus courte dimension de votre pièce.
Utiliser des suspentes courtes, ne pas visser des cavaliers sous ce lambourdage.

Franchement, choisissez le type de pose dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise.
N'étant pas sur place... il est possible que certains impératifs m'échappent.

Bon travail.
Cordialement. Gad

Bonjour Mendelson,

Je vous donne mon avis sur différentes dispositions :

- Murs, j'ignore l'épaisseur totale recherchée, à moins que vous vous trouviez dans une région très froide, les deux couches existantes me paraissent satisfaisantes.
Je pense à deux possibilités, d'abord un litonnage horizontal sur l'OSB pour recevoir les plaques de plâtre, entraxe de 50 ou 40cm pour des parois carrelées.
Le vide vous permet de loger les réseaux. Sur ces liteaux collage par adhésif d'une membrane d'étanchéité à l'air / pare vapeur du type Stopvap 90 par exemple.

Autre solution qui amène une épaisseur totale des murs supérieure, ossature métal rails et montants avec vide à l'arrière pour passage des réseaux et membrane d° collée sur ossature. Le pare-vapeur doit toujours être placé au plus près de la paroi chaude / chauffée.
Passer les gaines dans les montants n'est plus admis s'il y a un isolant.

- Plafond : Votre " vrai pare-vapeur" serait à sa place si vous fixiez vos plaques de plâtre au plus près.
Du fait que vous ajoutez une seconde couche d'isolant (je serais plus favorable à 150mm ou plus) la solution serait : suspentes, isolant**, fourrures (on utilise des rails dans les plafonds auto-portants) et cornières en périphérie, membrane d°, plaques de plâtre.
** L'isolant peut être nu ou non, un kraft sans adhésif aux joints n'a pas un grand intérêt, c'est ce qu'indique un des grands fabricants d'isolant, après nous avoir vanté son importance pendant des dizaines d'années...
L'important c'est que les lés soient bien serrés et le plus possible en contact avec l'isolation des murs.

Vous n'avez pas besoin de nouveau solivage, les différents accessoires métalliques pour plafonds placo permettent toutes les hauteurs. Sauf raison particulière vous pouvez utiliser une hauteur sous plafond maximum, en rampant avec peut-être des plafonds horizontaux pour les pièces dites sanitaires permettant de loger une VMC au-dessus.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Azertixe,

Deux possibilités :
- Vous souhaitez conserver vos combles en l'état. Le remplacement du châssis fonte n'apporterait pas de différence significative de la température du fait d'une toiture non isolée. Vous pouvez d'ailleurs améliorer la ventilation en bloquant une cale dans l'ouverture, tout au moins en période chaude.

- Vous envisagez des combles aménagés. A ce moment là vous pourrez en prenant l'avis d'un professionnel envisager la pose d'une (ou plusieurs) fenêtre(s) de toit (Vélux, Roto ou autre), dimension et emplacement.

Pour un remplacement du verre, vous pouvez faire un patron dans ses dimensions et forme exactes, jeu compris. Verre disponible chez les peintres, menuisiers, GSB. Si vous disposez de verre, procurez-vous un coupe -verre, ce sera encore plus économique ....

Cordialement. Gad

Bonjour danette59

Je ne peux pas à distance vous dire si votre VMC est aux normes et fonctionne correctement...
Il y a certainement un problème d'aération / ventilation au niveau de l'étage.
Pour vérifier l'état de l’isolant en plafond, il faut effet qu'il y ait un accès par trappe ou par la toiture.
Faites appel à un pro, localement. Si votre isolant est très humide, cela pourrait provenir d'infiltration par la couverture.
Je ne puis vraiment vous en dire plus, je ne suis pas voyant....

Cordialement. Gad