Bonjour.

En plus de ce qui a été indiqué, il faut bien tenir compte de l'existant.

Les murs non-enduits peuvent être la source d'infiltrations d'air, le sol n'a peut-être pas d'isolant et on ne connaît pas, comme indiqué, la valeur du plafond/toit.

Ceci mis à part, je pense qu'un doublage d'un complexe placo/laine de roche de 10+80 peut donner un bon résultat, avec des menuiseries de bon niveau, stores extérieurs pour l'été et une aération contrôlable.

Cordialement.

Bonjour.

Je vous joins un lien adapté et pas spécialement commercial...

http://www.acoustique-et-decibels.fr/principes-de-l-isolation-phonique

Vous trouverez réponse à vos questions spécialement dans la rubrique "applications".
Bonne recherche.

Bonjour.

Je ne suis pas certain que vous trouviez ce produit en vrac à étaler manuellement.

Si vous optez pour un niveau R éligible au crédit d'impôt, il vous faudra un équivalent de 3 x 10cm en panneaux ou 43 cm en vrac à souffler.
Le site indiqué plus haut est un site commercial...

Cordialement.

Bonjour.

Tout d'abord, les différents produits indiqués ne sont pas tous adaptés à un épandage manuel.

La ouate de cellulose est meilleure du point de vue isolation acoustique, "écologique" et au niveau déphasage.
Par contre il faut une plus forte épaisseur par rapport à ses "concurrentes" car elle se tasse plus, ceci à valeur R équivalente. Laine de verre et laine de roche sont sensiblement identiques avec une légère supériorité pour cette dernière, en ce qui vous intéresse.

Les produits à souffler sont dans un conditionnement plus dense et pas adaptés à un épandage manuel "au râteau".
Quel que soit le produit, il faut bien colmater les vide au préalable, passages de gaines ou autres.

Dans le cas d'aide financière pour les travaux, il faut une épaisseur minimum correspondant à une valeur R7 du produit.
Cordialement.

Bonjour.

Une VMC classique n'est pas toujours, dans ce cas, la solution idéale, il faut qu'elle soit sur un ensemble de l'habitat (quand c'est possible, passage de gaines etc.).
Pour une cave seule, un aérateur électrique est une bonne solution.

Tout dépend donc de la configuration générale et, si vous avez régulé votre problème, n'hésitez pas à nous en faire part.

Cordialement à tous.

Bonjour.

Vous envisagez un travail important, mais indispensable dans l'optique d'économie d'énergie.

Vous avez donc actuellement un complexe placo + laine de roche collé (valeur R 1,90 env.), difficile de savoir si c'est un produit avec PV ou non ?
Pour le doubler, le système classique pourrait être une ossature métal, rails et montants avec isolant nu dans cette ossature et au mieux membrane PV collée avant pose du placo.
On ne peux pas savoir ce qui peut se passer au niveau de la barrière du premier placo, il faudrait en effet le perforer (lui seul) de façon importante.
A la limite, cela pourrait être essayé sur un seul mur, et laisser passer un certain temps.
Cela peut paraître un peu... particulier comme idée. J'en conviens.

L'autre solution serait bien sûr préférable.
La norme RT 2012 (qui a des variantes au niveau des exigences entre le neuf et la réno), oblige à se pencher entre autres sur le renforcement de l'étanchéité à l'air des bâtiments.
Dans votre cas, le principe classique est membrane collée sur le mur avec mastic, adhésif etc. ou projection de produit (Aéroblue ou autre) fourrure à mi-hauteur, appuis, enfilage d'isolant avec PV, de hauteur de pièce (rouleau) de préférence et légèrement serré, fourrures, placo,solin sous les plaques pour combler le jeu.
L'épaisseur de l'isolant est variable suivant les 8 zones (pour la France métropolitaine) et aussi suivant le type de maison (de 100-R.3,15 à 140 mm - R 4,35 environ suivant les produits).

Autre domaine important, les menuiseries existantes, sont-elles d'un bon niveau thermique ?
Si c'est le cas vous pouvez ajouter au pourtour, des tapées d'isolation en bois, pour compenser le manque d'épaisseur, ou remplacer l'ensemble avec grilles d'aérations adaptées.
Une VMC en simple flux, serait également souhaitable, le double flux est généralement difficile à installer en réno.

Renseignez-vous sur les possibilités d'aide financières et leurs modalités (ADEM).
A vous lire si besoin, cordialement.

Bonjour.

Ces deux produits ont des valeurs différentes tant au niveau propriété qu'au niveau des modes et exigences de fabrication.
La laine de coton provenant de recyclage contient une partie de synthétique.
Sa valeur lamda, coefficient de conductivité thermique, est plus faible donc meilleure sur ce point que celle de la laine de roche en vrac, son prix est supérieur.
Pour une valeur R:7 coefficient de transmission thermique et pour exemple, en combles, il faut 375 mm de laine de coton ou 320mm de laine de roche (ceci pour des produits en vrac pulsés, un peu moins pour les produits à épandage manuel).

Cordialement.

Bonjour.

Tout dépend du niveau de salissures.
Si elles sont importantes, il est préférable pour des raisons d'hygiène d'enlever ce qui est abîmé.
Il faut aussi que le pare-vapeur existant soit en bon état, pour pouvoir doubler avec une épaisseur, à définir, du même produit sans PV.
Cordialement.

Bonjour.

L'enduit chaux est un bon régulateur, l'épaisseur peut rester faible, l'important c'est un dressage à la règle, le mur est certainement d'aplomb...
Cela vous donne une meilleur adhésion à la colle (mortier adhésif) et une étanchéité à l'air assurée.
Les plots vous laissent un léger vide d'air.

Vous pouvez bien sûr utiliser un doublage PU qui a une bonne valeur d'isolation thermique, on lui attribue plus de nocivité et de consommation pour sa fabrication.
Comparer les différentes valeurs des produits par rapport à la référence dans les marques et non à l'appellation générale.

Isolation de la fenêtre (150mm ?), fibres de bois, par exemple et si c'est 15 mm, isolant mince du genre "multifeuilles alu ".
Soigner l'étanchéité à l'air, bien calfeutrer en faisant se rejoindre les différents isolants.
Il est souhaitable que la fenêtre soit également d'un bon niveau d'isolation.

Cordialement.

Bonjour.

La mixité PU et fibres de bois n'est pas une solution.
Perso, je m'orienterais, pour les murs, vers trois possibilités :
Doublage Placo/PSE Ultra 32 en 120.
Laine de Verre ou de Roche de 100 PV inclus ou ajouté, ossature métal (fourrures) et Placo.
Système Duo'tech murs qui s'adapte à l'épaisseur et à l'isolant désiré.
Un enduit à la chaux, dégrossi sur les briques serait sans doute souhaitable.

Plafonds : Je pense qu'un isolant par insufflation est à déconseiller, du fait des pièces mansardées.
Il faut conserver une lame d'air générale sous les tuiles.
Une solution serait un isolant en fibre de bois entre les chevrons et une deuxième couche sur l'ensemble.

Cordialement.

Bonjour patrix 974

En effet le lève plaque classique est prévu pour monter les plaques en plafond horizontal ou rampant.
Il existe des accessoires comme les cale-plaques ; les "transporteurs" de plaques, des doubles U, on peut fabriquer également un chariot sur roulettes, 2 à platines fixes et 2 mobiles.
Ce sont des articles très utiles.

Il y a des plaques en largeur 60, facile à mettre en œuvre.
Il faut pour ce produit doubler les ossatures métal aux joints.

Cordialement.

Bonjour.

Je pense que le produit que vous souhaiteriez installer a une valeur R légèrement inférieure à ce que vous indiquez (4,40 /4,45), mais je peux me tromper.
Quoi qu'il en soit, vous pourriez gagner au moins 1 point par rapport à l'existant.

Des plus, une pose plus "actuelle" avec quelques améliorations.
Vous pourriez par exemple ajouter un produit d'étanchéité à l'air sur les parpaings (Aéroblue ou autre).
Au pied des plaques collées, une bande d'isolant laine de verre tassée sans excès, par exemple et un solin de silicone sous le placo.

Vous avez peut-être aussi des possibilités d'amélioration sur les menuiseries ou le plafond ?

C'est à vous de savoir si cela en vaut la peine.
Cordialement.

Bonjour.

Comme GL, je penche pour un ensemble sur la base placo, isolant phonique, à double parois et doubles ossatures, en mural suivant les besoins.
Au niveau prix c'est le plus économique et plus facile à travailler.
Vous pouvez trouver des indications précises sur les sites des Fabricants.

Au niveau sol, je préfèrerais un parquet sapin, moins phonique que l'OSB.
Il pourrait y avoir des variantes sur certains points, mais en l'absence d'indication de l'implantation ?

Cordialement.

Bonjour louchebem 14.

Le papier solidaire d'un isolant est un pare-vapeur qui doit être posé toujours du côté de la paroi chaude.

Vous ne pouvez garder normalement cet isolant pour en ajouter de même nature que si ce PV est bien, côté partie chaude et en bon état.
Dans cette situation vous pouvez ajouter de l'isolant de même nature sans PV, en rouleaux, très jointifs de l'épaisseur souhaitée.

Autre solution, isolant en vrac sur l'ensemble après avoir enlevé l'isolant existant.
Les possibilités sont nombreuses, au niveau des produits et aussi s'il s'agit de combles habitables ou non, d'accès facile ou non etc.

Cordialement.

Bonjour eric75.

Oui, les murs recouverts ne compensent plus les variations d'humidité.
Vous avez je pense voulu faire de cette cave une pièce plus habitable ?
J'espère qu'il a pas eu de rupture de canalisation dans le sol ou d'infiltrations par l'extérieur.
Pour une ventilation efficace, il faut que la circulation de l'air se fasse dans la plus grande diagonale possible, c'est théorique, mais compréhensible.
Un déshumidificateur serait peut être intéressant, mais il faut d'abord penser à l'aération.

Cordialement.

Bonjour.

A l'indication de la couleur, on peut penser à des billes d'argile expansée.
On peut trouver également des billes de polystyrène ou de carbone expansée, mais ce dernier produit n'existait pas à la date indiquée.
Les couleurs à moins d'un traitement particulier ne correspondent pas.

Cordialement.

Bonjour,

Je pense que vous avez bien travaillé.
Il vous faut d'abord nettoyer les pierres avant de faire les joints, ils semblent profonds, donc, en deux passes.
Nettoyer ensuite le débord éventuel des joints avant séchage, éponge et eau claire.

Bon travail.

Bonjour.

Je suis heureux pour vous du résultat que vous avez obtenu.
En réponse : Blanc le produit (Nathural avec une hache...) est blanc.
Plusieurs couches : oui si la profondeur est importante.
A fleur : vous arasez à la truelle et vous finissez à l'éponge assez essorée pour ne pas creuser (à faire par une seule personne).
Nettoyage ; à l'eau claire à l'éponge essorée.
Bon travail.

Bonjour bentrem.

Nettoyage du mur : Dans l'ordre du possible suivant l'état, brosse à chiendent, brosse métallique douce, brosse mécanique ronde, existe en fils laiton. Dépoussiérer. Éviter d'abîmer la surface des pierres.

Reprise des joints ; 1 volume de chaux Natural ou autre pour 2 à 3 volumes de sable.
Utiliser une truelle "langue de chat" ou à joint.
Pour les joints profonds, procéder en deux passes. Nettoyer régulièrement les débords.

Protection des murs : vous pouvez passer un minéralisant au pulvérisateur ou à la brosse.
Le support doit être sec sain et non friable.
Ce produit s'utilise en plusieurs couches jusqu'à saturation.

Bon travail.

Bonjour.

Au niveau du Plafond, vous pouvez faire un ensemble de suspentes, fixées sous les lambourdes, fourrures, isolant de l'épaisseur souhaitée, placo pour milieu humide..
Il ne doit pas être en contact direct avec les murs.

Au niveau des Murs, s'ils sont friables,vous pouvez brosser, gratter ce qui ne tient pas et faire un blocage au mortier de chaux.
S'ils sont sains, c'est à dire sans trace d'humidité et non friables, vous pouvez faire une isolation classique sur murs avec chevilles adaptées et adhésif pour les joints.
En doublage, fourrures et placo pour milieu humide, et protection polyane en pied.
Si vous avez des doutes, il est indispensable de faire un doublage indépendant avec vide d'air.
Utiliser des rails et des montants de 48 ou plus.
Un isolant thermique peut être logé entre les montants, puis placo, toujours pour milieu humide avec protection en pied.

Au point de vue Aération, il serait bon de pouvoir créer une entrée d'air basse, murale ou, à la rigueur dans une porte côté vents dominants et une sortie haute sur le mur opposé, ou en toiture. Grilles réglables si besoin.
Un chauffage électrique pourrait être très utile suivant la saison.
Profitez-en pour faire un réseau électrique adapté.

Concernant le sol, je pense qu'il n'est pas utile de faire une isolation, un revêtement facile d'entretien peut être suffisant.
J'espère avoir répondu, même un peu sommairement à votre demande.

Cordialement.

Bonjour.

Merci pour votre nouvelle question, pourriez-vous nous rappeler la référence de la précédente ?

Cordialement.

Bonjour.

Il faut tout de même une certaine salubrité à la base, mais cela peut être possible.
Pouvez-vous indiquer la nature du sol, des murs, des ouvertures, l'existence de chauffage ?

A vous lire. Cordialement.

Bonjour.

Vous avez principalement 2 grandes façons d'isoler par l'extérieur.
Ce principe donne de bons résultats et ne modifie pas la surface habitable.

1) Isolant fixé au mur, polystyrène extrudé, polyuréthane, crépi adapté.
2) Ossature bois ou métal, isolant, vide d'air et bardage, bois, ciment, pvc, composite, ou autre.

Il y a donc deux formes d'aspect du produit fini.
La première, classique avec des tons qui s'adaptent généralement partout.
La seconde permet plus de possibilités au niveau des produits et des tons.
La variété des tons permet de s'adapter aux différentes régions, mais il est important au préalable de vous renseigner en mairie.
Vous entrez dans l'obligation de déclaration de travaux pour modification de façade.

Tous les produits utilisés doivent être aux normes.
Faites faire des devis à des entreprises différentes, petites ou grandes (Certaines ne vous proposerons qu'une formule).
L'important c'est de pouvoir en plus des prix, comparer différentes méthodes, et surtout de vous indiquer les Performances Garanties possibles en fonction des murs existants.

Je n'ai sans doute pas complètement répondu à votre question, mais les valeurs thermiques des isolants sont différentes, les épaisseurs disponibles, nombreuses et les méthodes, comme je vous l'ai indiqué, variées.
Cordialement.

Bonjour.

Il serait souhaitable d'examiner si l'humidité dans un angle peut provenir de l'extérieur, terre-plein existant (mur enterré), gouttière non raccordée etc... Avez-vous un chauffage normal et une aération régulière ?
Depuis que vous avez retiré le revêtement, le sol est-il humide ou sec ?
Il est possible de faire une isolation mais il faut une certaine épaisseur, cela peut donner une petite marche.
Cela vous est-il acceptable ?

Cordialement.

Bonjour.

Je vous ai indiqué les FOURRURES en toit, fixation par suspentes ou pour du mural avec un support intermédiaire et cornières basse et haute.
Ce produit fait 18mm d'épaisseur, il peut aussi s'appeler Stil F 530 (longueur maxi, existe en autres longueurs).
L'isolant d'épaisseur au choix se monte avant ce réseau.

Pour le reste en mural : RAIL (peut s'appeler Stil R 48, une largeur/épaisseur courante) se pose au sol et plafond.
Dans ces rails, de U, se monte un réseau de MONTANTS (M 48 ou plus) c'est profils servent également pour des cloisons d'épaisseur totale de 72mm.
L'isolant se monte dans les U des rails et montants et donc lié au choix de l'épaisseur.

Espérant avoir répondu à votre attente. Cordialement.

Bonjour.

Il s'agirait tout de même de savoir ce qui est caché, si le couvreur vous a dit qu'il y avait des dégâts, ce n'est pas par intérêt perso.

Pour une bonne isolation, il faudrait déposer les plaques et ce mauvais isolant, ensuite monter un réseau de fourrures avec des suspentes de longueur adaptée selon l'épaisseur d'isolant souhaitée et placo.
Un doublage sur l'existant serait possible, mais suite au mauvais état indiqué, ce ne serait pas très heureux.
L'indication "mangé par des bestioles"....?

Le placo pour examen ne se démonte pas, il faut scier une certaine surface.
La chute récupérée peut être replacée. vissée avec des renforts ajoutés.

A vous lire quand vous le souhaitez, pour des précisions si besoin.

Bonjour.

Sur le sujet des ossatures, où nous ne vous avons pas répondu.

En plafond, fourrures et suspentes diverses.

En mural possibilité également de fourrures avec appui intermédiaire.
Isolant mural, épaisseur au choix ou rails et poteaux (souvent de 48, ou plus).
Isolant entre poteaux, donc épaisseur limitée.

Cordialement.

Bonjour.

Vous avez pu vous rendre compte que votre deuxième message se classait comme une réponse au premier.
Ce n'est pas nouveau, vous n'y êtes pour rien mais, avis perso, il y aurait quelque chose à modifier.

Pour en revenir à l'essentiel, il serait souhaitable de savoir quelle épaisseur vous avez en plafond sous les ardoises ?
Toiture en pente ? Hauteur au sol ? Isolant existant ?

Il est toujours possible de doubler, mais il faut savoir ce qu'il y a sous le placo et dans quel état ?
A vous lire.

Bonjour.

Je pense qu'il y a un léger malentendu dans les termes "bords plats "et "bords biseautés".
Les plaques de plâtre classiques ont toujours les deux rives longues amincies et pour des modèles particuliers, les quatre.

Si vous êtes novice l'utilisation de ces dernières est intéressant, car le plus difficile, c'est le traitement des joints qui doivent tous recevoir une bande avant finition (enduit du fond de joint, bande, garnissage et ensuite une ou deux couches, suivant la finition recherchée, après ponçages légers.

L'utilisation d'un monte-plaque peut être utile, mais pour une petite surface, avec 3 paires de bras, et des chandelles en forme de T. La fixation est facile.

Bon travail.

Bonjour.

La fixation de plaques de plâtre avec isolant mousse polystyrène ou autre se fait à l'aide de mortier adhésif par plots.
Ces plaques existent pour milieux humides de différents niveaux, indispensable.

Les supports doivent être secs plans et pas trop lisses, ce qui pour ce dernier point peut être délicat pour vous.
Il vous faudra bien lessiver l'ensemble et faire un essai de tenue pour la colle après passage d'un produit d'accrochage.
Solutions pour rendre la surface rugueuse, un piquetage au perfo avec pointe ou meulage à la disqueuse, avec TOUTES les PRÉCAUTIONS d'usage.
Après collage, les plaques, en contact avec le plafond, le vide au sol sera rempli avec des bades du même isolant et le chant du placo recevra un remplissage de silicone.

Si l'isolation n'est pas indispensable, vous pouvez coller une nouvelle faïence après préparation du support ou un placo pour milieu humide ou un fermacell directement ou sur tasseaux bois traité ou fourrures métal vissées tous les 40 cm. Utile pour passage de gaines.

La colle du revêtement doit être adaptée et les joints traités hydro.
Bon travail.

Bonjour.
Pourriez-vous nous préciser ce que vous entendez par terrasse : Toiture terrasse ou Terrasse en extérieur de votre habitation ?
II est très possible que l'isolant que vous avez précédemment utilisé n'avait pas une densité suffisante pour cet emploi.
Cordialement.

Bonjour.

Dans cette configuration, il n'est pas nécessaire d'avoir un vide d'air sous le parquet, ni de déposer l'isolant.
Si votre laine de roche est sans P.V. vous pouvez dérouler sous les lambourdes une membrane adaptée agrafée en soignant bien l'étanchéité sur les rives (colle cartouche adaptée).
Revissage ensuite des plaques placo directement, si la sous- face est plane ou sur tasseaux bois avec calage s'il y a des irrégularités.
La fixation courante avec suspentes et fourrures métal à l'avantage de permettre d'installer un isolant plus épais.

Cordialement.

Bonjour.

Concernant votre plafond, et si j'ai bien compris, je pense que l'isolation correspond sensiblement au croquis joint.
De ce côté là pas de problème particulier.
(En général, on fixe des suspentes qui supportent des fourrures métal sur lesquelles est vissé le placo).
Le pare-vapeur se place toujours au plus près de la partie chauffée.
Pour ce qui concerne la chambre elle-même, en plus des 10 minutes journalières d'aération, fenêtres ouvertes, fortement conseillée, l'aération naturelle peut se faire par une circulation d'air dans la plus grande diagonale possible (théoriquement) grille sur menuiserie et passage de 10 mm sous portes de communication et VMC, si possible...
Mur non isolé = froid donc condensation.
Il serait bon de l'isoler par un doublage avec lame d'air entre ce doublage isolant et le mur.
Espérant avoir été utile à votre recherche.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Oui uniquement sur les murs humides, dans les angles à 20 x 20cm environ.
Cordialement.

Bonjour.

Il est possible que votre enduit extérieur soit très poreux. Très mauvais l'enduit intérieur s'il est en ciment.

Pour le doublage, vous pourriez essayer de mettre des grilles dans les quatre angles, des grilles rondes de 50/60mm avec moustiquaire, trous percés à la scie cloche.
Cordialement.

Bonjour

Quelques précisions SVP :
De quelle nature est votre mur ? Le vide d'air se situe à quel niveau ? L'isolant est fixé sur le mur ? Votre mur, extérieurement est-il enduit ?
Si vous y avez accès, dans quel état se trouve le dessous de l'escalier ?
Quelques questions qui permettraient, je pense, de progresser.
Cordialement.

Bonjour.

Il semble que vous ayez un manque flagrant d'aération.
Vos fenêtres neuves n'ont peut être pas de grilles d'aération ?
Quel système de chauffage utilisez-vous ? Avez-vous une isolation des murs ?

Si je comprends bien ,et ce n'est pas toujours le cas...vous avez isolé entre les chevrons du toit (ne pas tasser), en rampant et plaques ydro dessous.

La sous face d'une toiture doit avoir un vide continu de 2 à 3 cm sous les tulles et 5 à 6 cm pour des produits plus étanches.
Les plaques ydro sont utiles uniquement pour les pièces en milieu humide.
Le pare-vapeur se place au plus près de la partie chauffée.

Un pont thermique est une zone dans un habitat qui peut être précise ou linéaire qui présente une variation de résistance thermique.
Une bonne isolation doit être le plus possible enveloppante.
Une fenêtre par exemple peut donc amener une variante, compensée par des vitrages isolants et des joints.
Autre point sensible, un coffre de volet roulant, moins isolant que l'ensemble.
Un point qui peut amener de l'air frais, des passages de gaines, mal ou pas isolées.

J'espère vous avoir un peu éclairé.
Cordialement

Bonjour.

Dans la mesure où vos isolants sont en continu et sont de bonne valeur thermique par rapport aux différents supports, je ne pense pas qu'il y ait de problème.

Cordialement.

Bonjour.

Ci-joint un croquis sommaire avec l'utilisation d'un tasseau en pente permettant la fixation d'un rail pour une liaison avec des montants ou autre.
Je pense que cela correspond à votre petit problème.
Il existe également des connecteurs et suspentes adaptés à cette situation.
Ce procédé est simple et économique.

Cordialement.
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Bonjour.

C'est en effet assez courant, hélas !
L'idéal, serait de couper le courant, de dévisser les interrupteurs et les supports, si ces boîtes ne sont pas scellées.
Pour tasser, par exemple de laine de verre dans les vides à l'aide d'un crayon.
Si les vides sont très faibles, vous pouvez injecter du silicone, si très importants de la mousse en bombe avec précaution, sans excès, ce produit gonfle en durcissant.

Avant remontage, resserrer si besoin les vis des fils électriques.

Faites contrôler votre thermostat si le problème persiste.
Dans l'habitat actuel, pour le niveau BBC, l'étanchéité à l'air est très contrôlée, et c'est heureux.

Cordialement.

Bonjour.

Il semble que votre porte de garage soit bien la cause de cette forte condensation.
Il serait intéressant de savoir comment était la porte d'avant.

Je pense que vous avez maintenant une porte étanche par rapport à la précédente.
Si vous n'avez aucune aération, il faudrait en créer une.
La meilleure solution est toujours dans la plus grande diagonale possible. Théorique mais parfois possible, basse côté porte et haute à l'opposé.
Si cette dernière partie est enterrée, vous pouvez tout de même percer et faire une remontée verticale avec un coude et grilles à la demande.
Mais, ceci n'est que mon point de vue, ce que j'imagine en regardant par la fenêtre...

Cordialement.

Bonjour.

Pour ce genre d'isolation qui a l'avantage entre autres d'une très bonne étanchéité à l'air, Il vous faut une ossature métal classique pour doublage.
La solution fourrures, avec 1 fourrure horizontale pour appui intermédiaire, n'est pas possible, l'isolation ne serait pas continue.
Il faut normalement des montants et rails de 36/40 ou 48/50.
Le doublage des montants au niveau des joints de plaques est souhaitable.

Cordialement.

Bonjour.
Une réponse courte pour le moment à votre longue description.

Je m'interroge sur la composition du plancher.
Vous indiquez une peinture "réno" sur un plancher en bon état, base polyuréthane ?
Ensuite, "térébenthine et huile de lin". Un grand mélange d'odeurs tenaces...
En sous-face, vous indiquez "laine de verre de 240... avec pare-vapeur dessus pour éviter l'humidité".
Le pare-vapeur se place le plus près possible de la partie CHAUDE. Si ce n'est pas le cas, vous avez un isolant neuf dont l'odeur s'échappe par où elle peut, c'est à dire le plancher ou ses rives.
En plus, certaines odeurs se modifient avec le chauffage.

Au niveau du garage, le fait de creuser plus, amène forcément d'autres odeurs.
Examinez vos murs pour détecter d'éventuelles taches blanchâtres.
Je pense qu'il est indispensable de ventiler au maximum ce garage.
Si les chambres sont inutilisées actuellement, ventilez à fond également, sans chauffage, à moins qu'elles soient meublées.
Si vous souhaitez poncer votre parquet, n'oubliez pas masque et une bonne aspiration, mais, ce n'est pas forcément nécessaire.

En espérant que ces quelques pistes puissent vous aider.
Cordialement.

Bonjour.

Je pense que votre toiture est en pente et que vous souhaitez faire une isolation en rampant.
Les épaisseurs à utiliser peuvent être différentes de ce que vous souhaitez.

Je m'explique, sous votre toiture, il vous faut en continu une lame d'air de 20 mm minimum, si votre couverture est en tuiles.
Il vous faudrait donc une épaisseur d'isolation entre chevrons de la hauteur du chevron moins 2 cm.
La découpe doit être précise pour éviter les passages d'air.
Vous prévoyez donc ensuite une laine de verre d'épaisseur selon le résultat souhaité, en sous face des chevrons ? Sur fourrures et suspentes ?
L'idéal serait une laine de verre nue bien serrée avec ensuite une membrane scotchée avec du deux faces sur fourrures.
Ceci afin d'assurer une étanchéité à l'air continue, bien meilleure qu'une jonction des lés sur le kraft d'un PV.
Pour les personnes souhaitant bénéficier d'une réduction d'impôt, le niveau R exigé est de R7 pour l'isolation de combles sur bâtiment existant.

Bon travail.

Bonjour.

Il serait souhaitable de connaître comment vous souhaitez poser ces deux produits.
L'utilisation de produits différents peut améliorer le niveau d'isolation, mais cela dépend beaucoup des situations de pose, (dans le cas d'Aide à l'amélioration, il faut respecter des valeurs minimum).

Cordialement.

Bonjour.

Certains produits avec PV alu sont plus spécialement utilisés pour des isolations près de sources de chaleur.
Surtout ne conserver pas un PV sur les deux couches.
Le PV (1 seul) se pose du côté le plus chaud , donc le plus près de votre futur placo, comment avez-vous déjà fixé les deux couches ?
Vous pouvez ajouter de la laine de roche nue en complément, plus épaisse si vous enlevez la deuxième couche.
Couches croisées, si possible, et à joints serrés.

Concernant la forte humidité dans votre salle de bain, il serait sans doute utile de songer à une bonne aération ?

Cordialement.

Bonjour.

Un ensemble lambourdage avec plafond plâtre normalement "constitué" peut bien sûr recevoir un isolant adapté.
Le produit que vous souhaitez installer peut peser de 30 à 32 kg au m3 suivant la marque et la pose.
Cordialement.

Bonjour.

Si votre isolation porte sur une dalle de béton avec une laine de verre pas piétinée, avec pare-vapeur en bon état à bords jointifs, ce serait possible de rajouter un produit similaire en rouleaux, jointifs sans P.V.

Cela fait beaucoup de si... L'idéal c'est bien de tout enlever.
Pour cela, on peut faire des rouleaux serrés et ficelés, facilement transportables en volume.
Protection classique pour ce domaine : masque, gants, vêtements serrés et pourquoi pas lunettes.

Vous avez différentes sortes de produits à souffler.
Il y a aussi des produits en vrac à étendre manuellement pour les endroits difficiles d'accès.
Ne pas oublier les repères de gaines et sorties ainsi que les repères d'indication d'épaisseur (existe en kit).
Concernant l'épaisseur, pour suivre la RT 2012 dans les bâtiments existants, il vous faut avoir en combles perdus une valeur R 4,5 minimum (plus si crédit d'impôt avec toutes conditions sont requises).
Si vous avez un lambourdage bois classique, il est possible après aménagement, de continuer à circuler après isolation,si besoin.
Plus difficile sur dalle béton.

Cordialement.

Bonjour.
Je pense qu'il faudrait d'abord essayer de traiter le problème d'humidité.
Vous pouvez trouver des solutions sur ce point à la question posée Forum Maçonnerie 5679, entre-autres.

En ce qui concerne les cloisonnements avec du béton cellulaire, pourquoi pas, avec profil au sol.

Pour les doublages de murs, il faudrait une forte épaisseur avec isolant incorporé pour obtenir un niveau d'isolation thermique correct.
Je préfèrerais un montage placo, pour une approche des possibilités, vous pouvez vous reporter aux réponses à la question Forum Isolation 2047.
Le vide nécessaire et suffisant entre un doublage et un mur est de 20mm.
Il permet de loger les gaines sans passer dans l'épaisseur d'un isolant (uniquement en traversant vers les prises électriques).

Il vous faudrait prévoir une isolation complète, sol et plafond également, selon le confort souhaité.
Selon la saison et l'utilisation du local, il faudrait sans doute aussi un minimum de chauffage régulier.
Penser également à l'aération.
A votre disposition si vous souhaitez plus de détails.
Cordialement.