Bonjour.

A moins de faire un doublage avec tablette, je ne vois pas, perso de solution facile.
Avez-vous une VMC avec des grilles en tête de menuiserie dans certaines pièces ?

Cordialement.

Bonjour.

Si vous avez une lame d'air, je ne vois pas où il y aurait risque de condensation avec des produits faisant tampon.
Ce n'est pas la même chose que s'il y avait une paroi tôle, par exemple.

L'angle ébrasement peut bien sûr être traité avec une bande d'angle classique.
Le principe du poteau avec feuillure pour le placo et à fleur aussi avec moulure couvre joint pour le Siporex donne du cachet à l'ensemble.

Vous pouvez trouver tous renseignements sur le Siporex sur le site du fournisseur.
Cordialement.

Bonjour.

Le doublage en placo se fait généralement en rénovation avec ou sans isolant sur des murs irréguliers ou pour permettre de passer des gaines ,sans rainer les murs.

Dans le cas de laine minérale murale, le PV doit être inclus avec adhésif adapté sur les joints de rouleaux ou panneaux.

Le béton cellulaire est un bon produit ,même en 5 cm.
Il est sensiblement plus difficile à mettre en œuvre et en finition par rapport au placo.
Cette solution implique un poteau bois d'angle doublage/placo d'ébrasement en raison de la différence de produit.

Dans le cas de collage de placo direct, il faut s'assurer que le mortier adhère bien sur le support qu'il est souhaitable de lessiver et rincer au préalable, si utile.

Cordialement.

Bonjour rebinil 12

Je vous donne mon point de vue sur les 2 possibilités.

1) Sans isolation pour cuisine et salle de bain. Placo milieu humide sur ossature 48 (de préférence tous les 40 cm si faïence) ou noyer les gaines dans le mur, placo collé au mortier adhésif par plots idem en ébrasements.

2) Avec isolation. Isolant mural avec P.V. fourrures, placo ou complexe placo/isolant collé. Gaines noyées dans le mur, pas de réduction dans l'isolant.
Dans les ébrasements, il n'est généralement pas possible d'isoler sérieusement, généralement on colle du placo comme indiqué.

En cas de remplacement des menuiseries, on pourrait réduire leur largeur pour augmenter l'épaisseur disponible sur les ébrasements.
Cordialement.

Bonjour.

Vous avez peut-être la possibilité de louer un niveau laser sinon vous pouvez avoir un très bon résultat avec un niveau et une règle de 3 m ou plus qu'un artisan maçon ou menuisier peut vous prêter.

Une solution simple, vous clouez verticalement sur les lambourdes à environ 20 cm des angles des tasseaux de 20 à30 cm.
Plus des tasseaux à mi- longueur et mi- largeur.
Vous tracez ensuite l'emplacement de la fourrure et vous reportez sur les autres tasseaux avec règle et niveau.
Votre niveau doit être parfait...
Il vous reste ensuite à fixer les suspentes en ligne, proches des tasseaux, à la bonne hauteur.
On tend ensuite fortement un cordeau qui passe dans la fente des suspentes.
L'emplacement des suspentes doit être précis.
Le long des murs on fixe les rails ou les cornières de rive.

Cordialement.

Bonjour.

Les panneaux réflecteurs sont d'un très bon intérêt. Ils existent en panneaux ou en rouleau à découper.
La composition est généralement d'un film alu sur isolant.
Il est souhaitable de conserver 25 à 30 mm de vide entre le réflecteur et le radiateur pour une bonne circulation de l'air.

Cordialement.

Bonjour.

Une solution, si cela était possible serait un tubage rigide à double paroi, mais sans doute y avez-vous déjà songé.
Votre chaudière doit être parfaitement réglée.
Le conduit flexible doit être bien ventilé extérieurement et il faut qu'il soit désolidarisé du conduit.
Vous pouvez reposer votre question sur le Forum Chauffage.

Cordialement.

Bonjour.

Telle quelle, la composition est bonne.
Si la planéité n'est pas parfaite vous avez la solution de montage du Fermacell sur ossature métal (fourrures) ou aussi d'utiliser des plaques de 15 ou 18 mm.

Cordialement.

Bonjour.

Tout dépend de ce que vous appelez "n'ont pas résisté au poids".
Le jeu entre l'ouvrant et le seuil doit être régulier, il est assuré en usine et ne doit pas être modifié, quelques mm.
Vous devez avoir une étanchéité parfaite à l'air et donc aux infiltrations de pluie également.

Une solution, c'est un joint silicone à l'extérieur, sur un emplacement qui doit être propre et sec, même chose à l'intérieur si le vide est faible sinon mousse expansive, mais il faut bien caler au niveau du jeu traverse basse / seuil qui pourrait se réduire suite au gonflement.

Si cette réponse ne correspond pas à ce qui existe, vous pouvez nous envoyer une photo.
Cordialement.

Bonjour.

Une bonne isolation doit normalement se faire sur toutes les parois, mais ce n'est pas toujours possible.

Perso, je pense qu'une lame d'air entre tôle et cet isolant est préférable.

Je m'orienterais plutôt vers un bardage avec isolant laine de roche ou même directement le panneau sandwich avec fixations visibles ou cachées.
Ces deux derniers produits permettent un isolation importante en raison de la grande gamme d'épaisseurs possibles.

Autre solution, mais vous y avez certainement pensé, le bardage bois (je viens de rentrer du Red Cedar...).
Salutations. Cordialement.

Bonjour

Une solution économique en conservant votre porte.

Vous pourriez poser un panneau de cp capitonné côté feuillure (ou des 2).
Côté feuillure ce panneau serait plus petit que le clair des dormants, cela permettrait de fixer des tasseaux formant une deuxième feuillure permettant ainsi d'ajouter un autre joint.
La réduction du passage serait de 15+15 mm maxi.

Cordialement.

Bonjour.

Pour trouver un bon produit adapté, il faut frapper à la bonne porte...

Un menuisier peut vous fournir et poser un bloc porte rénovation stable et acoustique sans réduction de passage (différents modèles Huet).
Un produit de qualité avec serrure 3 points, joints et seuil intégré.

Le remplacement de la porte seule serait coûteux à adapter.
Pour les feuillures, différents joints existent ainsi qu'au sol des plinthes basculantes ou se rabaissant à la fermeture grâce à un goujon en bout.

Cordialement.

Bonjour.

Il peut être souhaitable d'appliquer au préalable un gobetis, spécialement sur le mur de briques.
Le mélange peut être de 1 seau de chaux hydraulique pour 2 seaux de sable tamisé 1/5.
Une sorte de voile d'accrochage.
Pour l'enduit, 3 ou 4 seaux de chaux pour 10 seaux de sable 0/4.

Cordialement.

Bonjour.

Oui, un enduit de 1cm environ est suffisant.
Cordialement.

Bonjour.

Il est souhaitable que l'isolant soit en contact avec la sous-face du Fermacell dans la mesure du possible.
Sinon, pour une laine minérale avec PV et adhésif sur les joints, elle peut être en mural derrière l'ossature.
Vous pouvez pour cela remplacer les montants de 48 par des fourrures avec appui intermédiaire.

Pour une isolation entre montants, vous avez aussi d'autres épaisseurs de montants.
C'est un choix, suivant aussi l'emplacement disponible.

Pour une hauteur supérieure à 2,50m, il est souhaitable d'avoir un entre-axe entre montants à 0,40m.
Cordialement.

Bonjour.

Pour une bonne tenue, il vous faut au préalable passer un durcisseur de fond puis un primaire avant collage.
Attendre le séchage complet de chaque produit avant finition.

Un enduit de "quelques cm" m'interpelle.

Cordialement.

Bonjour.

La composition que vous prévoyez est correcte.
Si votre mur de briques donne sur l'extérieur, il vous faudra une isolation très supérieure à celle du mur de pierre.
Comme cela a été dit, il vous faut une bonne planéité si vous isolez en plaques de liège, problème que vous n'auriez pas avec une laine minérale (avec adhésif sur les joints).
Aération indispensable par VMC de préférence ou à défaut, aérateur électrique adaptée au local.
Cordialement.

Bonjour.

Votre doublage Fermacell sera vraisemblablement vissé sur des montants de 48 mm avec un entraxe de 40 ou 60 cm suivant la hauteur, il vous est donc possible de loger dans ces montants une laine minérale.

Je ne vois pas très bien comment vous pourriez coller un isolant sur un support qui est (comme on en a déjà parlé) très irrégulier.
Cordialement.

Bonjour.

Le paragraphe (1) définit bien mon point de vue.
Ensuite, les résultats dépendent de l'épaisseur utilisée.
Impossible d'évaluer le gain en température, c'est vous qui pourrez le faire à l'usage en notant dès à présent les conditions météo, si vous le souhaitez...

Cordialement.

Bonjour.

Il serait souhaitable de savoir ce qui existe ou non sous la toiture, plafond conservé et sa nature par exemple.
Également à savoir, s'il y a plafond, plat ou en rampant (?) Photos souhaitables.

A vous lire. Cordialement.

Bonjour.

Si vous voulez enlever ce genre de peinture, vous pouvez poncer avec un disque adapté.

Malgré le peu de vide arrière, vous pourriez poser des grilles rondes de 5 cm par exemple, dans le doublage à 15X15 des angles.
Cordialement.

Bonjour.

Ou ; il est fort probable que la peinture bloquante accentue l'humidité sans permettre au mur de respirer.
Il serait peut-être possible de faire un doublage isolant avec une lame d'air en extérieur.

Cordialement.

Bonjour.

Perso, je pense à : un mur de brique mince - un enduit ciment - une orientation "froide" - un doublage plaqué sans vide d'air, même léger - une ventilation intérieure insuffisante - une pièce peu chauffée - j'espère que ce n'est pas un mur partiellement enterré ?
Soyez assuré que je ne fais ni une enquête ni un procès.
Ce sont seulement des situations qui peuvent amener cette humidité excessive.

A vous lire, cordialement.

Bonjour.

Pourriez-vous préciser la composition du mur ? Si je comprends bien, c'est une isolation extérieure, avec quel revêtement ?

A vous lire. Cordialement.

Bonjour.

Vous pouvez en recherchant dans les Pages Jaunes, cerner les fournisseurs, les entreprises au plus près de votre domicile.
La proximité a des avantages.

Cordialement.

Bonjour.

Les verres isolants sont livrés à vos dimensions encadrés dans un profil qui peut être en PVC (blanc en général) ou en alu (plusieurs coloris possibles selon les marques).
Le profil est bien visible sur la PJ, les cales sont marron et l'étanchéité, blanche en extérieur correspond au joint acrylique en cartouche, qui peut être peint ensuite si besoin.

Un miroitier peut vous les fournir, un menuisier peut vous les fournir, les poser si vous le souhaitez et même prendre les cotes. Certains peintres également.

Cordialement.

Bonjour.

Le produit "vitrage" est très souvent sur mesures.

Il vous est, je pense, tout à fait dans vos possibilités de poser des doubles vitrages rénovation.
Je vous joins des schémas de profils.
Le premier est avec démastiquage complet des feuillures à verre.
Le second sans démastiquage. Perso, je vous conseille ce dernier, vous trouverez un produit similaire.

Il est difficile de démastiquer complètement (ciseau à bois, chalumeau thermique si on décape également le bois...).
De cette façon, il faut seulement enlever le verre.
Pour cela vous avez deux solutions. La première c'est d'enlever uniquement le mastic qui bloque le verre et les pointes ou picots qui tiennent le verre, sans nettoyage complet obligatoire.
La deuxième façon est plus radicale.
Vous mettez un carton fort sur le sol, vous posez le battant de fenêtre mastic vers le sol et à l'aide d'un morceau de bois de bonne section, carré, d'un mètre de long environ, vous frappez verticalement le verre au pourtour du cadre, vous pouvez utiliser un maillet et un marteau.

Les éclats de verre sont dangereux, c'est pour cela qu'il faut travailler debout avec gants et lunettes, un carton assez grand pour récupérer les débris et que l'on nettoie entre chaque dépose/casse.
Pas d'autres personnes à proximité, important, risque d'éclats.
Pour les dimensions, il faut mesurer avec précision les dimensions du clair des ouvrants. Le miroitier met le jeu nécessaire.

La pose se fait comme on le voie sur le schéma, calage régulier avec des cales en plastique, vissage, garniture des vides avec un produit en cartouche pouvant être peint, acrylique par exemple.
J'espère avoir été assez clair dans mes explications.

A vous lire si besoin. Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Vous pouvez trouver les films et les vitrages dans les magasins de bricolage.

Pour les vitrages seuls, chez les miroitiers, menuisiers et peintres en bâtiment.
Ces deux derniers peuvent en plus vous en assurer la pose.

Cordialement.

Bonjour.

Survitrage dans ce produit est bien un grand mot...

C'est un produit intéressant, assez pratique en mise en œuvre.
Cela reste une surface souple, économique mais de durée de vie limitée et pas spécialement esthétique, à mon point de vue.

Autres possibilités sur des menuiseries en bon état : les survitrages profils plastique ou alu, pour grands vitrages uniquement et les doubles vitrages à inclure et visser dans le cadre des menuiseries.

Bonjour.

Tout doublage sert de tampon avec le mur. Si celui-ci n'est pas humide, je ne vois pas de problème particulier.
Une VMC n'a aucun lien quelque soit le mode de fabrication l'important c'est d'utiliser des plaques pour milieu humide.

Je pense que vous avez les indications de toutes les possibilités.
Si vous ne souhaitez pas d'isolant, au minimum d'encombrement, vous avez d'abord les plaques collées, puis sur ossature rails et fourrures avec appui intermédiaire vissé au mur ou avec fourrure intermédiaire horizontale.
Ensuite en doublage isolant, les complexes collés et les isolants avec ossature.
Le béton cellulaire en doublage sera toujours plus épais que les produits de base indiqués.
Il demande plus de finition avant peinture, mais donne une paroi plus rigide, c'est un fait.

Cordialement.

Bonjour.

Votre question est proche de la précédente.
Oui, c'est possible de coller un placo seul au mortier adhésif.
"Béton cellulaire de 5 ou 7 cm", c'est autre chose que ce qui précède et surtout plus épais, on rejoint sur ce point d'autres complexes placo/isolant.

Cordialement.

Bonjour.

Pour les murs, dans votre cas, la meilleure solution serait le collage par plots de mortier adhésif de complexes avec isolant collé. Vous avez le choix entre la polystyrène (PSE Ultra), la laine de verre (Label Rock), la laine de verre (Calibel).
Les plaques sont posées en contact avec le plafond, la base calée, après séchage le jeu est rempli de chutes d'isolant et un joint de silicone est posé sous le placo.
Il peut être utile si existant, d'envelopper, d'isoler des tuyauteries, descentes d'EU par exemple.

Pour les sols, choisir une bonne sous-couche, liège ou panneaux de fibres.
Au sujet du parquet lui-même (bois), le contre-collé est meilleur phoniquement que le massif intégral.
Les bois tendres sont plus isolants, mais plus fragiles...

A vous lire si besoin. Cordialement.

Bonjour.

Si vous conservez votre chauffage et vos radiateurs dans l'état, il est évident que la partie arrière ne pourra être isolée.

En ce qui concerne les ébrasements, il est possible de mettre du placo collé au mortier adhésif avec un angle qui se prolongerait plus bas et en linteau peut être (il faut pouvoir dégonder) avec le doublage.
En ce qui concerne le doublage lui-même, vous pouvez au minimum mettre un simple placo collé, ensuite les produits placo/isolant puis les isolants et ossature avec placo vissé.

Tout dépend du niveau d'isolation souhaitée, même partiellement cela peut être valable.
Cordialement.

Bonjour.

Quelques réflexions et questions suite à votre description.

Fenêtres neuves : Il est possible de prévoir des profils et dimensions susceptibles de faire une isolation.
On peut faire une isolation différente en épaisseur sur les ébrasements (faible) et en linteau et sur l'allège.

Si vos murs sont sains, vous pouvez envisager une isolation des murs intérieurs classique, rouleaux ou panneaux de laine de verre ou de roche, fourrures et plaques de plâtre.
C'est aussi la possibilité de modifier, d'améliorer les réseaux électriques.

Vous indiquez "radiateurs anciens", si vous remplacez votre chauffage les doublages ne poseraient pas de problèmes.

VMC pas efficace après doublage ? Il est indispensable que les menuiseries aient une grille d'aération adaptée dans les pièces ou cela est utile.

Il est évident qu'une isolation extérieure enveloppe une maison, mais ce n'est pas le même coût.
Cordialement.

Bonjour.

Pouvez-vous nous apporter quelques précisions ?

Murs : Un croquis avec indication des murs et des cloisons à isoler (vous indiquez "certains murs") serait souhaitable.
Avez-vous des murs avec des ouvertures (portes et fenêtres), à isoler ?

Sols : Souhaitez-vous isoler uniquement les parties "parquet", avec l'inconvénient d'une légère marche avec les carrelages ?

Tout isolation amène, cela va de soit, une surépaisseur.

A vous lire, cordialement.

Bonjour xav 60

Je suis toujours quelque peu amusé par les réponses à forte tendance publicitaire qui circulent sur certains forums...
Pour ma part, je ne suis "marié" à aucune marque, je vous indique quelques références.

Au vu des photos, vous n'avez pas à craindre de surcharge dangereuse quelque soit le produit utilisé.
Si vous souhaitez un produit léger ,vous pouvez utiliser de laine blanche en flocons de chez URSA.
Il existe en laine de roche un produit à étaler manuellement et à égaliser au râteau, en plus du classique à souffler, Rockwool.
Ce produit à épaisseur égale a une meilleure valeur thermique.

Il serait bon côté égout de poser des planches à chant ou en pente, en extrémité des fermettes, ces planches vous permettant de mettre à cet endroit une hauteur d'isolant équivalent au reste du plafond et une déviation de l'air qui passe sous les tuiles.

Bon travail.

Bonjour.

Pour un sol irrégulier et un souhait d'isolation phonique ,une bonne solution peut être d'abord un dressage avec des granules d'égalisation et des plaques de sol Fermacell.
Les granules peuvent être remplacées par un mortier d'égalisation Fermacell.

Sur cette chape sèche on peut coller directement du carrelage classique ou du parquet ou revêtement stratifié flottants.
La charge au sol est fonction de l'épaisseur des plaques de base.
Dans le cas de pose de parquet, on peut ajouter des panneaux OSB sous celui-ci avec une sous-couche phonique

Les indications ci-dessus sont dans l'optique de choix d'une épaisseur minimum.
Si vous avez une bonne hauteur disponible (?) l'idée de lambourdage est intéressante.
Composition : lambourdage à écartement en fonction des normes de pose des plaques OSB vissées, après bandes résilientes L'isolation avec un produit en vrac est préférable, un isolant en rouleau obligeant à faire des coupes en largeur à la demande.

En résumé, rentrent en ligne de compte, la hauteur disponible, la nature du sol fini, des charges normales ou lourdes.

Cordialement

Bonjour.

Au vu de la charpente en fermettes, la solution la plus pratique est un produit soufflé, laine de roche par exemple.
Il faudra tout de même faire en sorte que les entrées d'air sous les tuiles soient au mieux conservées.
Le pourtour de la trappe devra être rehaussé d'une hauteur légèrement supérieure à l'épaisseur d'isolant souhaitée.
Bien isoler également la trappe avec une forte épaisseur de polystyrène, ne pas oublier un joint sur la feuillure du cadre.
Mettre des repères si vous avez des passages de gaines électriques.

Cette isolation ne sera qu'une amélioration. Pour une bonne isolation, il faudrait aussi l'isolation des autres parois.

Cordialement.

Bonjour.

Je me permets de vous demander : qu'entendez-vous par "solidifier " ? Le sol actuel est-il plan et de niveau ?
Vous n'avez pas de problème pour la hauteur ajoutée ?

A vous lire. Cordialement.

Bonjour.

Si j'ai bien compris votre plancher de combles est composé de briques plâtrières en sous-face (partie habitable) suspendues par crochets sur un lambourdage et un parquet en combles.

S'il en est ainsi, on peut penser que les lambourdes sont d'une section trop faible.
Ce qui arrive aussi parfois, c'est que les combles aient été chargés et que cela n'ait pas été prévu pour cela.
L'important, c'est que vous n'ayez pas de fissures dans le plafond plâtre.

Si vous souhaitiez rendre ces combles habitables il faudrait refaire un nouveau support de plancher en portée uniquement sur la périphérie, avec des matériaux adaptés.

Cordialement.

Bonjour.

Je ne pense pas que ce soit les crochets des briques (si existants) qui fassent du bruit.
C'est tout simplement habituel pour les parquets anciens.

Il serait souhaitable d'ajouter des fixations aux lames qui bougent.
Pour un parquet conservé de bon niveau utiliser des pointes tête homme.
Si, c'est un parquet secondaire (que vous ne souhaitez pas rendre le grenier habitable en conservant le parquet apparent), visser, après avant-trou, avec des vis de 2,5 fois l'épaisseur du parquet.
C'est aussi la solution pour les parquets recouvrables.

Vous pouvez consulter des réponses à ce problème sur le Forum Menuiserie la question 234 et autres.
Problème parquet qui grince

Cordialement.

Bonjour.

L'idée principale est bien d'isoler d'abord la partie habitée, chauffée en saison.

Il faudra penser à l'aération qu'il faudra en raison de l'étanchéité des nouvelle menuiseries.
Circulation naturelle ou V.M.C.
Pour un meilleur confort, il faudra aussi penser à l'isolation du plafond et une amélioration du R de Ch.
Mais ceci vous le prévoyez.

Un ensemble de travaux pourrait peut-être vous donner droit à des aides financières ?
Le remplacement complet des menuiseries en une seule fois vous permettrait peut-être une légère économie ?
Je comprends bien que vous soyez guidé par le domaine financier.

Cordialement.

Bonjour.

Il y a possibilité de doubler l'existant avec une ossature métal, isolant incorporé et placo.

Mon point de vue : Lisse en périphérie, Fourrures en plafond tout les 10 à 120 cm avec fixation par chevilles à expansion serrées à la pince, Cavaliers hauts, Tiges filetées sur lesquelles est enfilé un isolant en rouleau semi-rigide, Cavaliers bas et Fourrures entraxe de 60 cm. Placo au choix.
Il vous faut ces chevilles, car dans les panneaux que vous avez, il n'y a pas de bois dans l'âme de l'isolant.
(Si c'est bien le produit indiqué).

Autre possibilité mais pas pour de grandes longueurs.
Un chevronnage en planches à chant de 38x150 dressées sur les deux rives, entraxe de 60cm, étrésillonage, isolation incorporée en panneaux de laine de bois et placo.
Ce pourrait être intéressant mais pas pour de grandes portées, les planches n'étant supportées qu'en extrémité et la hauteur disponible est relativement faible.

Vous pouvez vous renseigner, si vous le désirez, si l'ajout d'isolant plus l'existant vous ouvrirais droit au crédit d'impôt.
L'épaisseur totale étant dans la norme.

Cordialement.

Bonjour.

L'épaisseur indiquée sur vos devis est parfaitement correcte que ce soit un produit ou l'autre.
Pour avoir droit à un crédit d'impôt, il faut une valeur minimum de R7 et R 4,5 sans... (RT 2012)

Il existe dans ces deux catégories des produits pour épandage manuel dit "au râteau".
Financièrement, c'est un calcul à faire.
Renseignez-vous si cette amélioration doit être couplée à une autre pour obtenir le crédit d'impôt.

Cordialement.

Bonjour.

Le déphasage, le temps nécessaire pour que la chaleur traverse l'isolant est nettement plus long pour la ouate de cellulose que pour les laines de verre ou de roche.
Ce qui est intéressant pour des étés très chauds.

L'épaisseur à installer est variable selon le produit choisi et aussi parfois selon l'obligation d'un certain niveau de valeur R, si vous avez une aide financière.

Cordialement.

Bonjour.

Citation :
"mettre dans les combles perdus" - "nous habitons à l'étage sous les combles"

Vous voulez isoler des combles perdus ou bien les combles où vous habitez directement ?
Il peut y avoir une différence de produit (exemple : rouleaux, plaques ou vrac) selon.
Quelle épaisseur pouvez-vous installer ?

Cordialement.

Bonjour.

Si vous êtes dans une région aux étés chauds, la ouate de cellulose peut être préférable.
Elle est d'un coût supérieur et à équivalence de valeur thermique, il faut une plus forte épaisseur que en laine de roche moins écologique mais un peu basic comme produit.
C'est peut-être pour cela que par habitude... ou achats par quantité amenant des prix plus intéressants...

Cordialement.

Bonjour.

Si vos rouleaux ne sont pas humides avec un pare-vapeur (si existant ) normal, ils peuvent être utilisés sans problème.
Le fait qu'ils aient été comprimés assez longtemps, il est possible qu'ils ne retrouvent pas tout à fait l'épaisseur indiquée.

Bonne journée. Cordialement..

Bonjour.

Une isolation par l'extérieur avec polystyrène expansé se pose généralement en collé/chevillé, avec pattes ou sur rails.
La finition se faisant avec treillis et enduit, ceci dit sommairement.

Les épaisseurs sont généralement très supérieures à ce que vous indiquez.
On trouve en laines minérales des isolants ayant un meilleur coefficient d'isolation à épaisseur égale, mais généralement, il sont prévus pour une revêtement bardage avec vide d'air.

Une isolation concrète passe par une isolation complète des parois.
Je ne dis pas qu'un rajout d'isolant extérieur ne soit pas valable, mais le résultat ne sera pas complet du fait qu'il ne correspond pas à un ensemble, pour votre garage.

Cordialement.