Bonjour.

Le paragraphe (1) définit bien mon point de vue.
Ensuite, les résultats dépendent de l'épaisseur utilisée.
Impossible d'évaluer le gain en température, c'est vous qui pourrez le faire à l'usage en notant dès à présent les conditions météo, si vous le souhaitez...

Cordialement.

Bonjour.

Il serait souhaitable de savoir ce qui existe ou non sous la toiture, plafond conservé et sa nature par exemple.
Également à savoir, s'il y a plafond, plat ou en rampant (?) Photos souhaitables.

A vous lire. Cordialement.

Bonjour.

Si vous voulez enlever ce genre de peinture, vous pouvez poncer avec un disque adapté.

Malgré le peu de vide arrière, vous pourriez poser des grilles rondes de 5 cm par exemple, dans le doublage à 15X15 des angles.
Cordialement.

Bonjour.

Ou ; il est fort probable que la peinture bloquante accentue l'humidité sans permettre au mur de respirer.
Il serait peut-être possible de faire un doublage isolant avec une lame d'air en extérieur.

Cordialement.

Bonjour.

Perso, je pense à : un mur de brique mince - un enduit ciment - une orientation "froide" - un doublage plaqué sans vide d'air, même léger - une ventilation intérieure insuffisante - une pièce peu chauffée - j'espère que ce n'est pas un mur partiellement enterré ?
Soyez assuré que je ne fais ni une enquête ni un procès.
Ce sont seulement des situations qui peuvent amener cette humidité excessive.

A vous lire, cordialement.

Bonjour.

Pourriez-vous préciser la composition du mur ? Si je comprends bien, c'est une isolation extérieure, avec quel revêtement ?

A vous lire. Cordialement.

Bonjour.

Vous pouvez en recherchant dans les Pages Jaunes, cerner les fournisseurs, les entreprises au plus près de votre domicile.
La proximité a des avantages.

Cordialement.

Bonjour.

Les verres isolants sont livrés à vos dimensions encadrés dans un profil qui peut être en PVC (blanc en général) ou en alu (plusieurs coloris possibles selon les marques).
Le profil est bien visible sur la PJ, les cales sont marron et l'étanchéité, blanche en extérieur correspond au joint acrylique en cartouche, qui peut être peint ensuite si besoin.

Un miroitier peut vous les fournir, un menuisier peut vous les fournir, les poser si vous le souhaitez et même prendre les cotes. Certains peintres également.

Cordialement.

Bonjour.

Le produit "vitrage" est très souvent sur mesures.

Il vous est, je pense, tout à fait dans vos possibilités de poser des doubles vitrages rénovation.
Je vous joins des schémas de profils.
Le premier est avec démastiquage complet des feuillures à verre.
Le second sans démastiquage. Perso, je vous conseille ce dernier, vous trouverez un produit similaire.

Il est difficile de démastiquer complètement (ciseau à bois, chalumeau thermique si on décape également le bois...).
De cette façon, il faut seulement enlever le verre.
Pour cela vous avez deux solutions. La première c'est d'enlever uniquement le mastic qui bloque le verre et les pointes ou picots qui tiennent le verre, sans nettoyage complet obligatoire.
La deuxième façon est plus radicale.
Vous mettez un carton fort sur le sol, vous posez le battant de fenêtre mastic vers le sol et à l'aide d'un morceau de bois de bonne section, carré, d'un mètre de long environ, vous frappez verticalement le verre au pourtour du cadre, vous pouvez utiliser un maillet et un marteau.

Les éclats de verre sont dangereux, c'est pour cela qu'il faut travailler debout avec gants et lunettes, un carton assez grand pour récupérer les débris et que l'on nettoie entre chaque dépose/casse.
Pas d'autres personnes à proximité, important, risque d'éclats.
Pour les dimensions, il faut mesurer avec précision les dimensions du clair des ouvrants. Le miroitier met le jeu nécessaire.

La pose se fait comme on le voie sur le schéma, calage régulier avec des cales en plastique, vissage, garniture des vides avec un produit en cartouche pouvant être peint, acrylique par exemple.
J'espère avoir été assez clair dans mes explications.

A vous lire si besoin. Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Vous pouvez trouver les films et les vitrages dans les magasins de bricolage.

Pour les vitrages seuls, chez les miroitiers, menuisiers et peintres en bâtiment.
Ces deux derniers peuvent en plus vous en assurer la pose.

Cordialement.

Bonjour.

Survitrage dans ce produit est bien un grand mot...

C'est un produit intéressant, assez pratique en mise en œuvre.
Cela reste une surface souple, économique mais de durée de vie limitée et pas spécialement esthétique, à mon point de vue.

Autres possibilités sur des menuiseries en bon état : les survitrages profils plastique ou alu, pour grands vitrages uniquement et les doubles vitrages à inclure et visser dans le cadre des menuiseries.

Bonjour.

Tout doublage sert de tampon avec le mur. Si celui-ci n'est pas humide, je ne vois pas de problème particulier.
Une VMC n'a aucun lien quelque soit le mode de fabrication l'important c'est d'utiliser des plaques pour milieu humide.

Je pense que vous avez les indications de toutes les possibilités.
Si vous ne souhaitez pas d'isolant, au minimum d'encombrement, vous avez d'abord les plaques collées, puis sur ossature rails et fourrures avec appui intermédiaire vissé au mur ou avec fourrure intermédiaire horizontale.
Ensuite en doublage isolant, les complexes collés et les isolants avec ossature.
Le béton cellulaire en doublage sera toujours plus épais que les produits de base indiqués.
Il demande plus de finition avant peinture, mais donne une paroi plus rigide, c'est un fait.

Cordialement.

Bonjour.

Votre question est proche de la précédente.
Oui, c'est possible de coller un placo seul au mortier adhésif.
"Béton cellulaire de 5 ou 7 cm", c'est autre chose que ce qui précède et surtout plus épais, on rejoint sur ce point d'autres complexes placo/isolant.

Cordialement.

Bonjour.

Pour les murs, dans votre cas, la meilleure solution serait le collage par plots de mortier adhésif de complexes avec isolant collé. Vous avez le choix entre la polystyrène (PSE Ultra), la laine de verre (Label Rock), la laine de verre (Calibel).
Les plaques sont posées en contact avec le plafond, la base calée, après séchage le jeu est rempli de chutes d'isolant et un joint de silicone est posé sous le placo.
Il peut être utile si existant, d'envelopper, d'isoler des tuyauteries, descentes d'EU par exemple.

Pour les sols, choisir une bonne sous-couche, liège ou panneaux de fibres.
Au sujet du parquet lui-même (bois), le contre-collé est meilleur phoniquement que le massif intégral.
Les bois tendres sont plus isolants, mais plus fragiles...

A vous lire si besoin. Cordialement.

Bonjour.

Si vous conservez votre chauffage et vos radiateurs dans l'état, il est évident que la partie arrière ne pourra être isolée.

En ce qui concerne les ébrasements, il est possible de mettre du placo collé au mortier adhésif avec un angle qui se prolongerait plus bas et en linteau peut être (il faut pouvoir dégonder) avec le doublage.
En ce qui concerne le doublage lui-même, vous pouvez au minimum mettre un simple placo collé, ensuite les produits placo/isolant puis les isolants et ossature avec placo vissé.

Tout dépend du niveau d'isolation souhaitée, même partiellement cela peut être valable.
Cordialement.

Bonjour.

Quelques réflexions et questions suite à votre description.

Fenêtres neuves : Il est possible de prévoir des profils et dimensions susceptibles de faire une isolation.
On peut faire une isolation différente en épaisseur sur les ébrasements (faible) et en linteau et sur l'allège.

Si vos murs sont sains, vous pouvez envisager une isolation des murs intérieurs classique, rouleaux ou panneaux de laine de verre ou de roche, fourrures et plaques de plâtre.
C'est aussi la possibilité de modifier, d'améliorer les réseaux électriques.

Vous indiquez "radiateurs anciens", si vous remplacez votre chauffage les doublages ne poseraient pas de problèmes.

VMC pas efficace après doublage ? Il est indispensable que les menuiseries aient une grille d'aération adaptée dans les pièces ou cela est utile.

Il est évident qu'une isolation extérieure enveloppe une maison, mais ce n'est pas le même coût.
Cordialement.

Bonjour.

Pouvez-vous nous apporter quelques précisions ?

Murs : Un croquis avec indication des murs et des cloisons à isoler (vous indiquez "certains murs") serait souhaitable.
Avez-vous des murs avec des ouvertures (portes et fenêtres), à isoler ?

Sols : Souhaitez-vous isoler uniquement les parties "parquet", avec l'inconvénient d'une légère marche avec les carrelages ?

Tout isolation amène, cela va de soit, une surépaisseur.

A vous lire, cordialement.

Bonjour xav 60

Je suis toujours quelque peu amusé par les réponses à forte tendance publicitaire qui circulent sur certains forums...
Pour ma part, je ne suis "marié" à aucune marque, je vous indique quelques références.

Au vu des photos, vous n'avez pas à craindre de surcharge dangereuse quelque soit le produit utilisé.
Si vous souhaitez un produit léger ,vous pouvez utiliser de laine blanche en flocons de chez URSA.
Il existe en laine de roche un produit à étaler manuellement et à égaliser au râteau, en plus du classique à souffler, Rockwool.
Ce produit à épaisseur égale a une meilleure valeur thermique.

Il serait bon côté égout de poser des planches à chant ou en pente, en extrémité des fermettes, ces planches vous permettant de mettre à cet endroit une hauteur d'isolant équivalent au reste du plafond et une déviation de l'air qui passe sous les tuiles.

Bon travail.

Bonjour.

Pour un sol irrégulier et un souhait d'isolation phonique ,une bonne solution peut être d'abord un dressage avec des granules d'égalisation et des plaques de sol Fermacell.
Les granules peuvent être remplacées par un mortier d'égalisation Fermacell.

Sur cette chape sèche on peut coller directement du carrelage classique ou du parquet ou revêtement stratifié flottants.
La charge au sol est fonction de l'épaisseur des plaques de base.
Dans le cas de pose de parquet, on peut ajouter des panneaux OSB sous celui-ci avec une sous-couche phonique

Les indications ci-dessus sont dans l'optique de choix d'une épaisseur minimum.
Si vous avez une bonne hauteur disponible (?) l'idée de lambourdage est intéressante.
Composition : lambourdage à écartement en fonction des normes de pose des plaques OSB vissées, après bandes résilientes L'isolation avec un produit en vrac est préférable, un isolant en rouleau obligeant à faire des coupes en largeur à la demande.

En résumé, rentrent en ligne de compte, la hauteur disponible, la nature du sol fini, des charges normales ou lourdes.

Cordialement

Bonjour.

Au vu de la charpente en fermettes, la solution la plus pratique est un produit soufflé, laine de roche par exemple.
Il faudra tout de même faire en sorte que les entrées d'air sous les tuiles soient au mieux conservées.
Le pourtour de la trappe devra être rehaussé d'une hauteur légèrement supérieure à l'épaisseur d'isolant souhaitée.
Bien isoler également la trappe avec une forte épaisseur de polystyrène, ne pas oublier un joint sur la feuillure du cadre.
Mettre des repères si vous avez des passages de gaines électriques.

Cette isolation ne sera qu'une amélioration. Pour une bonne isolation, il faudrait aussi l'isolation des autres parois.

Cordialement.

Bonjour.

Je me permets de vous demander : qu'entendez-vous par "solidifier " ? Le sol actuel est-il plan et de niveau ?
Vous n'avez pas de problème pour la hauteur ajoutée ?

A vous lire. Cordialement.

Bonjour.

Si j'ai bien compris votre plancher de combles est composé de briques plâtrières en sous-face (partie habitable) suspendues par crochets sur un lambourdage et un parquet en combles.

S'il en est ainsi, on peut penser que les lambourdes sont d'une section trop faible.
Ce qui arrive aussi parfois, c'est que les combles aient été chargés et que cela n'ait pas été prévu pour cela.
L'important, c'est que vous n'ayez pas de fissures dans le plafond plâtre.

Si vous souhaitiez rendre ces combles habitables il faudrait refaire un nouveau support de plancher en portée uniquement sur la périphérie, avec des matériaux adaptés.

Cordialement.

Bonjour.

Je ne pense pas que ce soit les crochets des briques (si existants) qui fassent du bruit.
C'est tout simplement habituel pour les parquets anciens.

Il serait souhaitable d'ajouter des fixations aux lames qui bougent.
Pour un parquet conservé de bon niveau utiliser des pointes tête homme.
Si, c'est un parquet secondaire (que vous ne souhaitez pas rendre le grenier habitable en conservant le parquet apparent), visser, après avant-trou, avec des vis de 2,5 fois l'épaisseur du parquet.
C'est aussi la solution pour les parquets recouvrables.

Vous pouvez consulter des réponses à ce problème sur le Forum Menuiserie la question 234 et autres.
Problème parquet qui grince

Cordialement.

Bonjour.

L'idée principale est bien d'isoler d'abord la partie habitée, chauffée en saison.

Il faudra penser à l'aération qu'il faudra en raison de l'étanchéité des nouvelle menuiseries.
Circulation naturelle ou V.M.C.
Pour un meilleur confort, il faudra aussi penser à l'isolation du plafond et une amélioration du R de Ch.
Mais ceci vous le prévoyez.

Un ensemble de travaux pourrait peut-être vous donner droit à des aides financières ?
Le remplacement complet des menuiseries en une seule fois vous permettrait peut-être une légère économie ?
Je comprends bien que vous soyez guidé par le domaine financier.

Cordialement.

Bonjour.

Il y a possibilité de doubler l'existant avec une ossature métal, isolant incorporé et placo.

Mon point de vue : Lisse en périphérie, Fourrures en plafond tout les 10 à 120 cm avec fixation par chevilles à expansion serrées à la pince, Cavaliers hauts, Tiges filetées sur lesquelles est enfilé un isolant en rouleau semi-rigide, Cavaliers bas et Fourrures entraxe de 60 cm. Placo au choix.
Il vous faut ces chevilles, car dans les panneaux que vous avez, il n'y a pas de bois dans l'âme de l'isolant.
(Si c'est bien le produit indiqué).

Autre possibilité mais pas pour de grandes longueurs.
Un chevronnage en planches à chant de 38x150 dressées sur les deux rives, entraxe de 60cm, étrésillonage, isolation incorporée en panneaux de laine de bois et placo.
Ce pourrait être intéressant mais pas pour de grandes portées, les planches n'étant supportées qu'en extrémité et la hauteur disponible est relativement faible.

Vous pouvez vous renseigner, si vous le désirez, si l'ajout d'isolant plus l'existant vous ouvrirais droit au crédit d'impôt.
L'épaisseur totale étant dans la norme.

Cordialement.

Bonjour.

L'épaisseur indiquée sur vos devis est parfaitement correcte que ce soit un produit ou l'autre.
Pour avoir droit à un crédit d'impôt, il faut une valeur minimum de R7 et R 4,5 sans... (RT 2012)

Il existe dans ces deux catégories des produits pour épandage manuel dit "au râteau".
Financièrement, c'est un calcul à faire.
Renseignez-vous si cette amélioration doit être couplée à une autre pour obtenir le crédit d'impôt.

Cordialement.

Bonjour.

Le déphasage, le temps nécessaire pour que la chaleur traverse l'isolant est nettement plus long pour la ouate de cellulose que pour les laines de verre ou de roche.
Ce qui est intéressant pour des étés très chauds.

L'épaisseur à installer est variable selon le produit choisi et aussi parfois selon l'obligation d'un certain niveau de valeur R, si vous avez une aide financière.

Cordialement.

Bonjour.

Citation :
"mettre dans les combles perdus" - "nous habitons à l'étage sous les combles"

Vous voulez isoler des combles perdus ou bien les combles où vous habitez directement ?
Il peut y avoir une différence de produit (exemple : rouleaux, plaques ou vrac) selon.
Quelle épaisseur pouvez-vous installer ?

Cordialement.

Bonjour.

Si vous êtes dans une région aux étés chauds, la ouate de cellulose peut être préférable.
Elle est d'un coût supérieur et à équivalence de valeur thermique, il faut une plus forte épaisseur que en laine de roche moins écologique mais un peu basic comme produit.
C'est peut-être pour cela que par habitude... ou achats par quantité amenant des prix plus intéressants...

Cordialement.

Bonjour.

Si vos rouleaux ne sont pas humides avec un pare-vapeur (si existant ) normal, ils peuvent être utilisés sans problème.
Le fait qu'ils aient été comprimés assez longtemps, il est possible qu'ils ne retrouvent pas tout à fait l'épaisseur indiquée.

Bonne journée. Cordialement..

Bonjour.

Une isolation par l'extérieur avec polystyrène expansé se pose généralement en collé/chevillé, avec pattes ou sur rails.
La finition se faisant avec treillis et enduit, ceci dit sommairement.

Les épaisseurs sont généralement très supérieures à ce que vous indiquez.
On trouve en laines minérales des isolants ayant un meilleur coefficient d'isolation à épaisseur égale, mais généralement, il sont prévus pour une revêtement bardage avec vide d'air.

Une isolation concrète passe par une isolation complète des parois.
Je ne dis pas qu'un rajout d'isolant extérieur ne soit pas valable, mais le résultat ne sera pas complet du fait qu'il ne correspond pas à un ensemble, pour votre garage.

Cordialement.

Bonjour.

D'isoler le mur extérieur dans le garage... OU... et extérieur 3 + 1 cm... ???
Pouvez-vous préciser si vous souhaiteriez isoler intérieurement ou extérieurement.
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement.

Bonjour.

En plus de ce qui a été indiqué, il faut bien tenir compte de l'existant.

Les murs non-enduits peuvent être la source d'infiltrations d'air, le sol n'a peut-être pas d'isolant et on ne connaît pas, comme indiqué, la valeur du plafond/toit.

Ceci mis à part, je pense qu'un doublage d'un complexe placo/laine de roche de 10+80 peut donner un bon résultat, avec des menuiseries de bon niveau, stores extérieurs pour l'été et une aération contrôlable.

Cordialement.

Bonjour.

Je vous joins un lien adapté et pas spécialement commercial...

http://www.acoustique-et-decibels.fr/principes-de-l-isolation-phonique

Vous trouverez réponse à vos questions spécialement dans la rubrique "applications".
Bonne recherche.

Bonjour.

Je ne suis pas certain que vous trouviez ce produit en vrac à étaler manuellement.

Si vous optez pour un niveau R éligible au crédit d'impôt, il vous faudra un équivalent de 3 x 10cm en panneaux ou 43 cm en vrac à souffler.
Le site indiqué plus haut est un site commercial...

Cordialement.

Bonjour.

Tout d'abord, les différents produits indiqués ne sont pas tous adaptés à un épandage manuel.

La ouate de cellulose est meilleure du point de vue isolation acoustique, "écologique" et au niveau déphasage.
Par contre il faut une plus forte épaisseur par rapport à ses "concurrentes" car elle se tasse plus, ceci à valeur R équivalente. Laine de verre et laine de roche sont sensiblement identiques avec une légère supériorité pour cette dernière, en ce qui vous intéresse.

Les produits à souffler sont dans un conditionnement plus dense et pas adaptés à un épandage manuel "au râteau".
Quel que soit le produit, il faut bien colmater les vide au préalable, passages de gaines ou autres.

Dans le cas d'aide financière pour les travaux, il faut une épaisseur minimum correspondant à une valeur R7 du produit.
Cordialement.

Bonjour.

Une VMC classique n'est pas toujours, dans ce cas, la solution idéale, il faut qu'elle soit sur un ensemble de l'habitat (quand c'est possible, passage de gaines etc.).
Pour une cave seule, un aérateur électrique est une bonne solution.

Tout dépend donc de la configuration générale et, si vous avez régulé votre problème, n'hésitez pas à nous en faire part.

Cordialement à tous.

Bonjour.

Vous envisagez un travail important, mais indispensable dans l'optique d'économie d'énergie.

Vous avez donc actuellement un complexe placo + laine de roche collé (valeur R 1,90 env.), difficile de savoir si c'est un produit avec PV ou non ?
Pour le doubler, le système classique pourrait être une ossature métal, rails et montants avec isolant nu dans cette ossature et au mieux membrane PV collée avant pose du placo.
On ne peux pas savoir ce qui peut se passer au niveau de la barrière du premier placo, il faudrait en effet le perforer (lui seul) de façon importante.
A la limite, cela pourrait être essayé sur un seul mur, et laisser passer un certain temps.
Cela peut paraître un peu... particulier comme idée. J'en conviens.

L'autre solution serait bien sûr préférable.
La norme RT 2012 (qui a des variantes au niveau des exigences entre le neuf et la réno), oblige à se pencher entre autres sur le renforcement de l'étanchéité à l'air des bâtiments.
Dans votre cas, le principe classique est membrane collée sur le mur avec mastic, adhésif etc. ou projection de produit (Aéroblue ou autre) fourrure à mi-hauteur, appuis, enfilage d'isolant avec PV, de hauteur de pièce (rouleau) de préférence et légèrement serré, fourrures, placo,solin sous les plaques pour combler le jeu.
L'épaisseur de l'isolant est variable suivant les 8 zones (pour la France métropolitaine) et aussi suivant le type de maison (de 100-R.3,15 à 140 mm - R 4,35 environ suivant les produits).

Autre domaine important, les menuiseries existantes, sont-elles d'un bon niveau thermique ?
Si c'est le cas vous pouvez ajouter au pourtour, des tapées d'isolation en bois, pour compenser le manque d'épaisseur, ou remplacer l'ensemble avec grilles d'aérations adaptées.
Une VMC en simple flux, serait également souhaitable, le double flux est généralement difficile à installer en réno.

Renseignez-vous sur les possibilités d'aide financières et leurs modalités (ADEM).
A vous lire si besoin, cordialement.

Bonjour.

Ces deux produits ont des valeurs différentes tant au niveau propriété qu'au niveau des modes et exigences de fabrication.
La laine de coton provenant de recyclage contient une partie de synthétique.
Sa valeur lamda, coefficient de conductivité thermique, est plus faible donc meilleure sur ce point que celle de la laine de roche en vrac, son prix est supérieur.
Pour une valeur R:7 coefficient de transmission thermique et pour exemple, en combles, il faut 375 mm de laine de coton ou 320mm de laine de roche (ceci pour des produits en vrac pulsés, un peu moins pour les produits à épandage manuel).

Cordialement.

Bonjour.

Tout dépend du niveau de salissures.
Si elles sont importantes, il est préférable pour des raisons d'hygiène d'enlever ce qui est abîmé.
Il faut aussi que le pare-vapeur existant soit en bon état, pour pouvoir doubler avec une épaisseur, à définir, du même produit sans PV.
Cordialement.

Bonjour.

L'enduit chaux est un bon régulateur, l'épaisseur peut rester faible, l'important c'est un dressage à la règle, le mur est certainement d'aplomb...
Cela vous donne une meilleur adhésion à la colle (mortier adhésif) et une étanchéité à l'air assurée.
Les plots vous laissent un léger vide d'air.

Vous pouvez bien sûr utiliser un doublage PU qui a une bonne valeur d'isolation thermique, on lui attribue plus de nocivité et de consommation pour sa fabrication.
Comparer les différentes valeurs des produits par rapport à la référence dans les marques et non à l'appellation générale.

Isolation de la fenêtre (150mm ?), fibres de bois, par exemple et si c'est 15 mm, isolant mince du genre "multifeuilles alu ".
Soigner l'étanchéité à l'air, bien calfeutrer en faisant se rejoindre les différents isolants.
Il est souhaitable que la fenêtre soit également d'un bon niveau d'isolation.

Cordialement.

Bonjour.

La mixité PU et fibres de bois n'est pas une solution.
Perso, je m'orienterais, pour les murs, vers trois possibilités :
Doublage Placo/PSE Ultra 32 en 120.
Laine de Verre ou de Roche de 100 PV inclus ou ajouté, ossature métal (fourrures) et Placo.
Système Duo'tech murs qui s'adapte à l'épaisseur et à l'isolant désiré.
Un enduit à la chaux, dégrossi sur les briques serait sans doute souhaitable.

Plafonds : Je pense qu'un isolant par insufflation est à déconseiller, du fait des pièces mansardées.
Il faut conserver une lame d'air générale sous les tuiles.
Une solution serait un isolant en fibre de bois entre les chevrons et une deuxième couche sur l'ensemble.

Cordialement.

Bonjour patrix 974

En effet le lève plaque classique est prévu pour monter les plaques en plafond horizontal ou rampant.
Il existe des accessoires comme les cale-plaques ; les "transporteurs" de plaques, des doubles U, on peut fabriquer également un chariot sur roulettes, 2 à platines fixes et 2 mobiles.
Ce sont des articles très utiles.

Il y a des plaques en largeur 60, facile à mettre en œuvre.
Il faut pour ce produit doubler les ossatures métal aux joints.

Cordialement.

Bonjour.

Je pense que le produit que vous souhaiteriez installer a une valeur R légèrement inférieure à ce que vous indiquez (4,40 /4,45), mais je peux me tromper.
Quoi qu'il en soit, vous pourriez gagner au moins 1 point par rapport à l'existant.

Des plus, une pose plus "actuelle" avec quelques améliorations.
Vous pourriez par exemple ajouter un produit d'étanchéité à l'air sur les parpaings (Aéroblue ou autre).
Au pied des plaques collées, une bande d'isolant laine de verre tassée sans excès, par exemple et un solin de silicone sous le placo.

Vous avez peut-être aussi des possibilités d'amélioration sur les menuiseries ou le plafond ?

C'est à vous de savoir si cela en vaut la peine.
Cordialement.

Bonjour.

Comme GL, je penche pour un ensemble sur la base placo, isolant phonique, à double parois et doubles ossatures, en mural suivant les besoins.
Au niveau prix c'est le plus économique et plus facile à travailler.
Vous pouvez trouver des indications précises sur les sites des Fabricants.

Au niveau sol, je préfèrerais un parquet sapin, moins phonique que l'OSB.
Il pourrait y avoir des variantes sur certains points, mais en l'absence d'indication de l'implantation ?

Cordialement.

Bonjour louchebem 14.

Le papier solidaire d'un isolant est un pare-vapeur qui doit être posé toujours du côté de la paroi chaude.

Vous ne pouvez garder normalement cet isolant pour en ajouter de même nature que si ce PV est bien, côté partie chaude et en bon état.
Dans cette situation vous pouvez ajouter de l'isolant de même nature sans PV, en rouleaux, très jointifs de l'épaisseur souhaitée.

Autre solution, isolant en vrac sur l'ensemble après avoir enlevé l'isolant existant.
Les possibilités sont nombreuses, au niveau des produits et aussi s'il s'agit de combles habitables ou non, d'accès facile ou non etc.

Cordialement.

Bonjour eric75.

Oui, les murs recouverts ne compensent plus les variations d'humidité.
Vous avez je pense voulu faire de cette cave une pièce plus habitable ?
J'espère qu'il a pas eu de rupture de canalisation dans le sol ou d'infiltrations par l'extérieur.
Pour une ventilation efficace, il faut que la circulation de l'air se fasse dans la plus grande diagonale possible, c'est théorique, mais compréhensible.
Un déshumidificateur serait peut être intéressant, mais il faut d'abord penser à l'aération.

Cordialement.

Bonjour.

A l'indication de la couleur, on peut penser à des billes d'argile expansée.
On peut trouver également des billes de polystyrène ou de carbone expansée, mais ce dernier produit n'existait pas à la date indiquée.
Les couleurs à moins d'un traitement particulier ne correspondent pas.

Cordialement.

Bonjour,

Je pense que vous avez bien travaillé.
Il vous faut d'abord nettoyer les pierres avant de faire les joints, ils semblent profonds, donc, en deux passes.
Nettoyer ensuite le débord éventuel des joints avant séchage, éponge et eau claire.

Bon travail.