Bonjour Holloway32792

Merci pour votre plan.
L'extracteur pourrait facilement, je pense, se situer sur le mur entre la voiture et le chauffe-eau.
Vous indiquez une hauteur enterrée de 2,20m et le garage semble faire 1,93 environ. Il vous faudra peut-être après la sortie murale un coude et une section de tuyau verticale avec la sortie protégée de la pluie et des intrusions de feuilles d'arbres ou autres.

Pour les entrées d'air en façade, il vous faut au minimum en surface l'équivalent de la sortie soit 63 cm² ou 51 cm² environ suivant le modèle d'extracteur choisi.
Côté porte de garage, il peut y avoir un jeu suffisant par rapport au seuil.
A l'opposé, une entrée d'air serait utile entre l'évier et le congélateur, en partie basse.
Ce peut être une grille double à clapet qui s'ouvre quand le matériel fonctionne.

Cordialement. Gad

Bonjour Holloway32792

Pour une meilleure compréhension, pourriez-vous faire un croquis sommaire ?
Vous dessinez au crayon feutre 4 rectangles représentant les murs, le premier la façade, le 3ème le fond du garage avec l'emplacement des fenêtres et surtout en pointillé le niveau pour l'ensemble de la partie enterrée.

A vous lire. Gad

Bonjour Holloway32792.

Les modèles d'extracteurs indiqués sont différents en puissance et capacité.
Le premier en 108 W et 800 m3/ h maxi et le second de 43 W et 405 m3/h, sauf erreur.
Au point de vue puissance d'aspiration utile , il semble bien que 650 M3 /h soit nécessaire, mais cela est tout de même assez théorique.
Pour un fonctionnement automatique, il est souhaitable que ce soit avec détecteur d'humidité.
Cela évite un fonctionnement manuel aléatoire.

Une aération basse à l'opposé de l'extracteur de même surface que l'évacuation devra être crée.

La réduction d'humidité des murs pourrait se faire par une protection extérieure des murs enterrés et des drains et pour l'intérieur, par un traitement des murs et une isolation, indépendante de ceux-ci.

Cordialement. Gad

Bonjour Manu01.

Plutôt que de faire un coffrage , vous pourriez monter une cloison le long de la ferme, d'un côté ou de l'autre
(jamais sous une ferme).
Vous pourriez utiliser des rails et montants de 100mm avec une isolation intégrée et des cornières où cela peut être utile.
Si vraiment vous voulez dissimuler l'entrait, ce pourrait être : Doublage de part et d'autre avec montants et rails de 48 et plaques de plâtre et isolant épais (au choix) en intérieur.

En sous- toiture, ce pourrait être une couche d'isolant dans l'épaisseur des pannes et une seconde croisée de 100 ou 120 avec membrane, l'ensemble sur suspentes, fourrures et placo.

Ce serait peut être préférable d'isoler la seconde partie en sous- toiture ?

Cordialement. Gad

Bonjour Memo toiture.

Depuis qu'ils existent les PV craft/goudron sont toujours liés à l'isolant.
Vouloir utiliser le produit indiqué sur la toiture (sous les tuiles) demande beaucoup de travaux et donc, qui seraient très coûteux.
Je ne vous le conseille pas.

Cordialement. Gad

Re-bonjour

Je reviens sur quelques détails.
Bandes sur solives.
Le Phaltex de 10 mm risque d'être apparent en sous- face.
Des bandes résilientes qui existent en 70x3 et 50x3 mm seraient préférables.
Sol ( PVC ?) Ces lames sont relativement souples avec une sous- couche Phalyex, il pourrait y avoir des traces de poinçonnement avec les tables, chaises etc.
Parquet massif.Je vous déconseille le vissage des lames pour des raisons phoniques.
Vous pourriez vous orienter vers du massif reconstitué 3 coches avec collage des rainures/ languettes et toujours, du jeu en périphérie.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Ludo74240.

En réponse à vos interrogations, par rapport à votre projet.
OSB 3 vissé , du fait que les dalles à rainures et languettes sont collées ,le vissage peut être moins intense.
Un jeu en périphérie de 3 mm/m est nécessaire rebouché avec de la mousse de joint de dilatation ou autre.
Dans les planchers à une seule couche de dalles, on pose des bandes de Phaltex sur les solives.
Vous serez amené à ajouter des entretoises pour supporter certains joints.
Isolant bois pour sol, OK.
OSB 3,18 (ou 16mm) pose idem dito sans vissage. + Phaltex. ils pourraient être remplacés par du Fermacell avec isolant.
L'isolation phonique serait supérieur.
Sol PVC ( ?)l'épaisseur devra être suffisante pour éviter le poinçonnement.

Une autre possibilité existe avec ces poutres en I ,faux plafond posé sur le haut du chevron bas, remplissage au 2 / 3 avec de l'isolant en vrac, bandes de Phaltex sur solives, OSB, épaisseur suivant entraxes et charges.

Cordialement. Gad

Bonjour arthur1418

Indispensable non, utile parfois.
Quoi qu'il en soit, en cas d'isolation le produit doit être "respirant" ce qui exclut les diverses mousses. Les enduits chaux et chanvre donnent de bons résultats.

Cordialement. Gad

Bonjour Tom27.

Je vous donne mon avis sur les différents points.
- 1- Protection des murs. Les murs devront être brossés , dépoussiérés. s'assurer qu'une penture microporeuse est compatible en tenue par rapport au support. Vous pouvez faire un essai.
Une peinture d'impression en première couche peut être nécessaire.
- Sol. Il doit être sain et sec, le ragréage fibré ou non, une couche d'accrochage serait souhaitable au préalable.
Peinture adaptée pour sols.

- 2 -Isolation des murs. Si vraiment vous souhaitez laisser une lame d'air de 2 cm entre l'isolant et le mur, vous êtes pratiquement obligé de faire un doublage avec rails et montants de 100 ou 120 mm par exemple avec les panneaux de laine de bois de 600 mm de largeur ( qui n'existent que dans certaines marques) dans ces montants doublés.
Cette isolation est inférieure à ce qui serait possible avec une isolation classique, isolant en contact avec le mur et ossature rails et fourrures. C'est un choix à faire.
- Isolation du sol.
Très bon les panneaux de liège.
En revêtement, possibilité de stratifié façon parquet ou autre avec jeu en périphérie.

Les menuiseries extérieures doivent être en bon état ,l'aération facile.
En extérieur, les eaux de pluie ne doivent pas s'orienter vers les murs.
Quand c'est nécessaire on installe des drains dans une tranchée drainante.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour nemo toiture


Une isolation sur toiture est une très bonne solution, c'est un travail important qui permet de conserver le maximum de hauteur en comble, les tuiles ou ardoises pouvant être réutilisées si elles sont en bon état.
Je pense que votre idée est plutôt de renforcer l'isolation SOUS toiture.

Pour une isolation en rampant, on installe une première couche d'isolant entre chevrons en laissant sous les liteaux ou la volige une lame d'air continue de 2 à 3cm pour une couverture en tuile et 4 à 5 cm pour une toiture en ardoises. La deuxième couche est une couche croisée avec suspentes, fourrures et plaques de plâtre ou lambris en finition.

Doubler l'actuel avec une mousse n'est pas une solution, la migration de vapeur d'eau ne se fera pas d'une façon satisfaisante et comme vous l'indiquez, risque de condensation.

Sur la partie lambris, tout dépend de l'épaisseur d'isolant existant, deux solutions ;
- Supprimer le lambris et poser deux couches d'isolant comme indiqué ci- dessus.
- Ajouter sous le lambris une couche d'isolant avec pare-vapeur en faisant une multitude de trous dans le bois, ce qui percera aussi le supposé PV de la couche existante. Il ne faut qu'un pare-vapeur, le plus près de la zone chauffée **
A ce niveau, il faut 30 à 35 cm d'isolant ou plus, suivant les régions.
Pour la partie non-aménagée vous pouvez ajouter une couche d'isolant sans PV.

** Si vous isolez également en mural, il faudrait que les isolants soient en parfait contact dans l'angle mur / plafond.

Cordialement. Gad

Bonjour Yooshi.

Je vous donne mon avis sur quelques points.
Les entreprises contactées ont certainement opté sur la solution la mieux adaptée à votre habitation.
Le lien suivant concerne le produit indiqué :

https://www.vmi-technologies.com/wp-content/uploads/2021/10/FR-VMI%C2%AE-Urban-Notice-dinstallation-et-de-maintenance.pdf

Le traitement de la parte enterrée pourrait l'être par injection de résine, par exemple. Il faut en effet une entreprise qualifiée capable de vous indiquer des références de chantiers que vous pourriez contacter.
Un point non mentionné, c'est l'existence ou non d'un drain à bonne profondeur avec la partie enterrée protégée et une tranchée drainante (?).

Le local que vous destinez à un studio de musique doit être soigné si vous souhaitez qu'il soit sain et confortable. A défaut d'aération basse et haute dans la plus grande diagonale, un extracteur serait souhaitable. Chauffage et ventilation sont à combiner pour une bonne utilisation, y compris pour certains matériels.

Cordialement. Gad

Bonjour yooshi.

Sur un vitrage fixe, vous pouvez poser un survitrage ouvrant, pour faciliter l'entretien, également si c'est un châssis ouvrant ou bien changer la menuiserie pour avoir un vitrage isolant.
Soigner également les joints.

Cordialement. Gad

Bonjour Condiso.

Je ne saisis pas bien votre indication de couche verticale et de couche horizontale.
Sans doute pensez-vous à deux couches croisées en rampant.
L'association laine et mousse est tout à fait déconseillée.

Le processus pourrait être le suivant.
Une première couche de fibres de bois entre chevrons qui doit laisser un vide d'air de 2 cm minimum sous la couverture, volige ou liteaux. Au préalable pose des suspentes.
Mise en place de la seconde couche , 10 cm est très faible et vous serez loin d'une valeur de résistance thermique de 7,5.
Ensuite, fourrures et plaques de plâtre.

Cordialement. Gad

Bonjour Koiler35.

Votre impression de froid ou de chaud est peut-être liée à un pont thermique, une coupure entre l'isolation de vos combles et celle des murs, si existante.
Les menuiseries extérieures doivent également être d'un bon niveau.
Avez- vous contrôlé l'état de l'isolant ?
Parfois on trouve des galeries de rongeurs ou des isolants tassés ,spécialement sur des produits anciens n'étant pas sous norme CE et sans la certification Acermi.

Ajouter une nouvelle couche d'isolant est possible, mais cela est-il réalisable sur un plafond placo qui par ailleurs peut supporter cette surcharge avec des fourrures à 50 cm d'entraxe.
Avec une telle épaisseur vous seriez à une norme 2030, à moins, ce qui serait souhaitable, que les modes de construction et d'isolation soient vraiment modifiées...

L'absence de par vapeur est regrettable, la seule solution serait de tout déposer et de mettre une première couche avec par vapeur....
Sur de point les différentes marques d'isolants laine nous ont "baladés".

Après avoir vanté la nécessité de ce papier kraft, on nous dit maintenant qu'il ne sert que pour " faciliter la manipulation et l'installation"
Le seul produit préconisé étant la membrane X oui Y...pour l'étanchéité à l'air et le transfert de vapeur d'eau.

La valeur de résistance thermique d'un isolant ne se calcule pas spécialement par son épaisseur mais par sa valeur de conductivité thermique (valeur Lambda) qui peut être variable suivant les produits d'une même marque, et son épaisseur.

Cordialement. Gad

Bonjour Stevo.

Pour une isolation de combles perdus l'isolation sur la dalle est la plus efficace.
A moins d' installer le faux- plafond plus bas vous ne pouviez avoir une isolation suffisante.
Une isolation soufflée dans le vide de 8 cm est à déconseiller, vous ne pourriez être certain que toute la surface soit garnie et de plus, il est trop tard pour isoler dans les règles les spots eux- mêmes.

L' isolation pour obtenir une résistance thermique supérieure à R7 pourrait être de 200 mm avec PV et une couche croisée de 150mm en laine de verre, laine de roche ou autre.
Une isolation en laine de roche soufflée, par exemple, donnerait le même résultat à épaisseur approximativement égale.
La valeur de résistance thermique peut être légèrement différente selon les marques et les produits pour des épaisseurs égales.

Le conduit de votre poêle à bois doit être parfaitement isolé dans les combles.

Cordialement.Gad

Bonjour TREVOR3000

Il serait souhaitable de connaître la nature des contre cloisons et celle de l'isolant ainsi que son épaisseur.
La porte principale est' elle isolante, avez-vous une VMC ?
Vous auriez dû profiter du changement de menuiseries pour améliorer l'isolation.

Cordialement. Gad

Bonjour LittleSirius

Le principe de protection est normalement efficace, mais s'agit-il d'un enduit ou d'une peinture ?
Demandez à votre peintre les documents techniques indiquant que ce produit (Marque du produit ?) est autorisé en intérieur.

Cordialement. Gad

Bonjour Holloway32792.

Pour un escalier, lieu de passage relativement étroit, la fibre de verre serait préférable et plus résistante qu'un enduit à la chaux, par exemple.
Si pour des vides importants, on peut utiliser de l' enduit de rebouchage, pour la pose de fibre de verre , un enduit lissé doit être appliqué avec soin, la moindre irrégularité se reportant sur le revêtement.

La pose de plaques en mural à l'aide de mortier colle, s'ajuste à l'aide d'une longue règle et en contrôlant l'aplomb à l'aide du niveau.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Holloway32792.

Vous avez certainement collé vos plaques avec du mortier adhésif, c'est avec le même produit que vous pouvez garnir les vides. Des plaques bien ajustées en laissent peu.
Vous pouvez aussi utiliser de l'enduit à reboucher que vous renforcerez par une bande en fibre de verre.
Tout dépend de ce que vous mettrez en revêtement.

Cordialement. Gad

Bonjour brico51

Pour l'utilisation souhaitée, vous pouvez utiliser le Sikaflex 143 Rapide.
La préparation du support doit être soignée.
Vous pouvez pour cela consulter la Fiche Technique ci- dessous.
Sikaflex 143 Rapide

Cordialement. Gad

Bonjour Ecureuil28

Vous pouvez en effet faire faire des tests par caméra thermique ou par insufflation.
Le premier vous indiquant les zones froides et le second les volumes d'air pénétrant.

Il ne vous sera pas possible d'isoler des zones particulières, point par point. L'isolation doit être globale d'où l'intérêt de l'Isolation Thermique par l'Extérieur, quand c'est possible.
Concernant les infiltrations d'air, il est possible à l'aide de la flamme d'une bougie de tester autour des menuiseries (en l'absence de gaz). Cela donne une indication partielle.
On ignore la nature et la composition de vos murs. Si vous avez des contre-cloisons, en démontant une prise de courant (après avoir coupé le courant), vous pouvez contrôler l'épaisseur et la nature de l'isolant, si existant.

Un mur carrelé est en effet plus froid au toucher qu'un mur revêtu de lambris, par exemple, mais ce dernier n'est pas considéré comme étanche à l'air.
A défaut d'ITE, il est toujours possible de faire des doublages intérieurs, parfois, suivant les situations en supprimant les contre- cloisons existantes et de doubler en plus épais. Réfléchir également à l'isolation en plafond ou en toiture et à la qualité des menuiseries, vitrages et joints.

Cordialement. Gad

Bonjour Ladumre.

Il serait souhaitable de détapisser, de lessiver et de rincer, d'attendre le séchage complet avant d'isoler.

Cordialement. Gad

Bonjour tony 117

Vous indiquez "Mur en briques pleines doubles avec lame d'air d'épaisseur inférieure ou égale à 20 cm avec isolation intérieure (réalisée entre 2013 et 2021) donnant sur l'extérieur"
Pourriez- vous nous en indiquer le détail et les différentes épaisseurs ?

"Mur en béton banché d'épaisseur inférieure ou égale à 20 cm non isolé donnant sur des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur." Cela ne concerne pas votre demande ?

Pour ce bâtiment récent, il semble que les normes soient un peu légères par rapport à ce qui est imposé en France sur le plan de l'isolation thermique.
Vous avez dû, à l'achat, obtenir un document de Diagnostic de Performance Énergétique.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Holloway32792.

L'extraction en partie haute est préférable, cela permet aussi l'assèchement de la sous-face du plancher haut (le plafond) avec une sortie par tuyau traversant le mur et protégé de la pluie.

Cordialement. Gad

Bonjour jphin.

Si votre plafond lambris est en pente, il est possible que l'isolant en vrac ait glissé vers l'égout, sous l'influence du vent.
La couche, dans ce cas, serait irrégulière.
Dans cette situation (pente), ce serait à contrôler à partir des tuiles.

Il y aurait deux possibilités :
Si l'isolant actuel est correct vous pouvez isoler en contact avec le lambris à condition de faire une multitude de trous * dans celui-ci.
Ces trous ne devant traverser que le lambris pour ne pas entraîner de laine de roche, masque indispensable.
Composition du doublage : suspentes adaptées à l'entraxe de 60cm, cornières LPC en périphérie, isolant en panneaux de laine de roche ** avec PV, fourrures, plaques de plâtre et finition.
Suppression de l'existant et isolation en deux couches ,croisées.

* Ces trous permettant un meilleur transfert de la vapeur d'eau.
** Un isolant identique est préférable.

Cordialement. Gad

Bonjour jphin.

Un doublage isolant sous une isolation existante est assez particulier.
Pourriez- vous indiquer la composition de cet existant ?
- Nature du toit.
- Présence d'un pare- pluie.
- Lame d'air.
- Épaisseur de l'isolant.
- Pare- vapeur.

Cordialement. Gad

Bonjour tyrion3502

L'isolant le plus pratique est la laine de roche.
Pour une isolation simple, vous pouvez utiliser du Fire rock de chez Rockool, panneaux de 100x60 et de 3,4 ou,5 cm d'épaisseur avec une feuille alu. Collage de l'alu par colle spéciale. Ces plaques peuvent être revêtues de plaques de plâtre spéciales coupe-feu de 13 ou 15 mm.
Les angles pouvant être traités de façon classique ou avec adhésif alu spécial.
Autre solution, plus spécialement pour des conduits droits, Rock plak laine de roche entre deux plaques de plâtre, dimensions 260 x 120x 7,4 cm.

Pour votre poêle à bois, prévoyez dans la mesure du possible un tubage rigide et isolé.
Cordialement. Gad

Bonjour Holloway32792

Une VMC n'est pas, a priori, la meilleure solution pour une seule pièce. Un extracteur d'air hygroréglable serait préférable, capable de s'adapter à la variation du taux d'humidité.
Cet extracteur serait à fixer en partie haute à l'opposé du portail du garage. Sa puissance est à évaluer en fonction du volume à traiter. Une grille d'aération, de prise d'air serait sans doute à installer près du portail (en partie haute de la fenêtre ?) La sortie d'air serait sans doute possible dans la cour, avec un anti retour et une protection contre la pluie. Le principe étant une circulation d'air dans la plus grande dimension (longueur ou diagonale du local).

Citation :
Sous l'évier j'ai une sortie d'air.

(?)

Citation :
Remplacer les fenêtres.

Ce n'est pas spécialement nécessaire, c'est selon l'état. Les menuiseries neuves sont étanches.
L'humidité du sous sol ne doit pas se communiquer à l'étage. Si c'était le cas, il faudrait peut-être remplacer la porte de communication (?)

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Anne69.

Ces problèmes sont malheureusement courants.
Dans les appartements anciens, les planchers sont parfois assez minces sans isolation.
Parfois un vide se crée en périphérie.
Une cheminée condamnée n'est pas systématiquement isolée.
Concernant "les trous dans la mezzanine" (?) Il y a peut- être des vides au biveau de réseaux traversant le plancher (dont on ignore la composition).

Si vous êtes en copropriété, vous pouvez contacter le syndic pour examiner ce qui peut être fait au niveau de l'isolation des cheminées.
Il ne sera sans doute pas possible de décider votre voisin à isoler son plafond (la sous-face de votre plancher).
Vous pouvez cependant lui faire part de votre problème.

En théorie, vous pourriez poser un revêtement isolant sur votre sol (moquette ).
Une autre solution serait de faire un doublage du sol avec isolant et parquet, un travail important.
Demandez l'avis à des menuisiers qui pourront examiner la situation et vous proposer des solutions, avec des devis.

Cordialement. Gad

Bonjour Fischermatt.

Il semble que votre habitation soit vraiment trop humide, sans doute par une mauvaise aération.
Une VMC simple flux ou mieux double flux Hygroréglable serait nécessaire pour réguler le taux d'humidité entre 40 et 60 %.
La société Salola propose différents freins vapeur.
Vous pourriez vous renseigner sur le produit le mieux adapté selon votre situation climatique et aussi suivant la nature et l'épaisseur des murs.
Autres marques : Intello, Siga, Vario, Alfa.

Cordialement. Gad

Re bonjour.

Image d'un modèle d'appui sur fourrures. Gad
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Bonjour Stephman.

Comme je vous l'ai indiqué le PU fait barrière à la migration de vapeur d'eau, il peut en résulter une source d'humidité pouvant entrainer une moisissure. La membrane indiquée n'a pas ce problème.

Les panneaux d'isolant de 200 posés bord à bord, verticalement, coupés légèrement plus longs forment un ensemble assez étanche.
La fourrure horizontale n'a pas d'incidence. Les appuis / entretoises existent en différentes marques et dimensions.
Je pense que vous ne vous êtes pas penché sur les notice de pose d'Isonat Flex.
Lien ci-dessous page 6 / 13 :
Isonat Guide Pose Gamme Flex
Cette classique mode de pose est préconisée par la majorité des fabricants d'isolant et de plaques de plâtre.
Il en existe d'autres plus complexes.

Un détail oublié et concernant l'ossature plafond, une cornière LPC ou CR2 est indispensable en périphérie, en support de fourrures entre autres.

Cordialement. Gad

Re- bonjpur stephman

En réponse à vos questions :
"quelque chose de mauvais ?" Non, le principe général est bon avec des produits d'un bon niveau thermique. L'Isorel ne peut être considéré comme un pare- pluie , il peut seulement éviter d'éventuelles fuites d'eau de pluie, dans la mesure ou les plaques sont embattues dans le bon sens et qu'il n'y a pas de manque.

"faut-il un pare -vapeur dessous ?" Une membrane Optima ou autre est indispensable.
Pour les ossatures , on utilise des fourrures (et non des rails * ) sur suspentes adaptées. Les entraxes de 60 cm permettent d'utiliser des isolants de même largeur. Les couches ne sont pas automatiquement croisées , dans cette situation , c'est secondaire. La membrane d'étanchéité à l'air est fixée par adhésif sur les fourrures ce qui implique une finition avec plaque de plâtre.
* Pour un plafond plat de grande portée , on peut utiliser des montants.
"régulièrement des fouines..."
Vous pouvez en effet grillager en sous-face de l'isorel, mais il faut vraiment un grillage métallique fin pour éviter le passage des souris. Les têtes de murs servent d'autoroutes à ces nuisibles, il serait souhaitable avec ou sans grillage de boucher au ciment les passages possibles ( si possible...).
La lame d'air qui doit être continue ne doit pas être inférieure à 20 mm.

"une couche de polyuréthane ?" Pas bon du tout, ne permettrait pas une bonne migration de la vapeur d'eau.
La deuxième couche, en 180 mm serait acceptable du fait que ce ne sont pas des combles aménagés

"prévoir une ventilation des combles ?" Les menuiseries doivent, être en bon état. Il n'y a pas besoin d'aération particulière, à moins que cela soit nécessaire pour la VMC.

"Isolation murale" Sur le principe rails bas et hauts, fourrures verticales à un entraxe de 60 cm avec au préalable une fourrure murale horizontale à 1,35 m du sol **, une seule épaisseur en 200 mm (ou 180) suffit.
En effet, en couche croisée, il faudrait percer la seconde couche pour le passage des supports, ce qui ne serait pas très heureux. De plus , à épaisseur égale, la valeur R t semble légèrement supérieure avec une seule épaisseur.
Comme pour le plafond, membrane d'étanchéité à l'air fixée par adhésif sur les fourrures et plaques de plâtre.
Il n'est pas certain que l'adhésif tienne dans le temps sans être recouvert.
** Les murs doivent être relativement plans pour que cette fourrure soit parallèle aux fourrures verticales.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour stephman.

Pour une meilleure compréhension de la situation, pourriez-vous nous faire un ou deux croquis en ce qui concerne votre demi-niveau.
Par ailleurs quel montage d'isolation vous prévoyez pour les murs ?

A vous lire. Gad

Bonjour mishell44

Il vous faudra certainement une Autorisation de Travaux pour modification de façade.
Assurez-vous au préalable qu'une ITE avec bardage est autorisée dans votre commune.

Que choisir ? Sur des murs en pierre, l'isolation avec des mousses est déconseillé, la migration de vapeur d'eau ne se faisant pas.
Au point de vue aspect, vous pouvez retrouver un ton proche de l'existant.
A épaisseur égale, une mousse polyuréthane est supérieure à une laine de verre.
Les plaques d'isolant sont généralement maintenus par des plots de colle et chevilles ou mieux sur profils alu et chevilles.

Une ITE avec bardage, permet d'avoir suivant la disposition des chevrons ou de litonage simple ou double pour assurer une lame d'air continue, des lames en position verticale ou horizontale.
Les lames bois à traiter, lasurer, demandent un entretien régulier, mais il existe un grand choix de produits finis en bois, alu, PVC ou à base de ciment.
Ce principe permet aux murs de respirer. Vous avez le choix entre laine de verre, de roche et laine de bois.

Les points singulier en ITE concernent l'isolation des tableaux qui doivent être traités pour limiter les ponts thermiques.
A ce niveau, il n'est pas possible de poser la même épaisseur d'isolant, mais ce doit être isolé.
Concernant les fermetures (volets).
Si vous avez des volets battants, ils ne peuvent être réutilisés.
Si vous avez des volets roulants, ils peuvent être conservés en faisant en sorte qu'ils puissent être démontables si besoin.
Des volets solaires sont une bonne solution dans certaines situations.

Choisissez des entreprises locales déclarées et assurées pour ces travaux.
Vous pouvez demander à visiter des réalisations effectuées.

Bonne réflexion. Gad

Bonsoir.

Je vous avais indiqué ; rails et fourrures qui prennent moins de place que rails et montants.
Si la pose est faite, c'est donc trop tard....
Il était possible de mettre de la laine de verre de 120 nue sur le mur et de mettre de la laine de verre avec PV dans les montants.
Pour le côté buanderie, BA 13 pour milieu humide collé par plots au mortier adhésif.
Si ce mur n'est pas rectiligne ou pas d'aplomb, ce pourrait être sur ossature rails et fourrures (sans vide).

Cordialement. Gad

Bonjour Flrevel 68.

Sur le principe, il serait préférable d'isoler le mur sur la face habitation. Vous semblez donc préférer le côté
buanderie / cave,
Si cette pièce est humide, l'isolation pourrait se faire avec un complexe plaque de plâtre et mousse de polyuréthane de 10+60mm ou plus avec collage par plots au mortier adhésif.
Pour un local relativement sec, ce pourrait être en laine de verre ou de roche avec PV sous ossature rails et fourrures et non montants et plaques de plâtre pour milieu humide.
Protection en pied de 20cm sur bas de mur et remontée en façade sur 2cm avant pose des plinthes.

Cordialement. Gad

Bonjour Holloway32792

Vous pouvez trouver les matériaux Isover chez Tanguy Matériaux, Point P, entre-autres.

A défaut de Domisol que je vous indique pour une meilleure rigidité, vous pouvez utiliser des panneaux semi-rigides avec P V pour cloisons ou cloisons de doublage.
Pour la pose ,les éléments coupés peuvent être fixé d'abord en haut de la contre-marche, et rabattus sous chaque marche.
Fixation à l'aide de clous calotins 3 +3 en écrasant l'isolant le moins possible.
Autre possibilité collage par plots avec produit bitumeux.
Pour l'épaisseur, à votre convenance, il y aura un écrasement dans l'angle et vous serez sans doute obligé d'ajouter des tasseaux sous les crémaillères pour fixer la plaque de pâtre ou le CP.

Cordialement. Gad

Bonjour Holloway32792.

Il s'agit donc d'isoler la sous-face des marches et des contre- marches.
Je ne serais pas favorable à cet isolant multicouches.
Il a l'avantage de s'adapter à toutes les formes, mais est étanche à tout transfert de vapeur d'eau, ce qui fait, que si vous l'utilisez, il ne faudrait pas l'enfermer sous une plaque de plâtre.
Je vous proposerais la solution suivante : Isolation en panneaux de laine de verre Domisol de 40mm, ajustage sous chaque marche et contre-marche, fixation par clous calotins.
Vous pourrez ensuite visser une plaque de plâtre sous les crémaillères, après ajout d'un tasseau, suivant l'épaisseur utile.
Au niveau du quart tournant, s'il n'y a pas la planéité, vous pourriez utiliser du contreplaqué qui lui, peut s'adapter.

Cordialement. Gad

Bonjour Holloway32792

Il semble donc qu'il s'agisse de l'isolation d'un mur entre un escalier bois sur crémaillères et un escalier béton.

J'essaie de comprendre complètement votre question :
Vous indiquez "mettre sur les façades un polystyrène extrudé de 4 cm" Sur les murs, OK !
"pour la descente des marches, j'avais pensé à un isolant mince de 35 cm" ?)
"l'agrafer sur chaque marche et montant, ou dois-je l'étirer". Qu'entendez-vous par montant et étirer ?

La solution d'isolation est généralement la pose de complexe collé, plaque de plâtre / laine de verre ou mousse en suivant la découpe des marches.
Au niveau des crémaillères on désépaissit l'isolant à la demande.
Une variante consiste à arrêter les plaques au niveau du dessous des crémaillères et de poser une baguette d'angle et aussi une plinthe en suivant marches et contre-marches pour la partie basse.

NB : Les bénévoles qui répondent au mieux aux questions posées le font dans leur possibilité sur un plan technique mais aussi suivant leur disponibilité.

A vous lire. Gad

Bonjour gerard2139.

L'association de mousse isolante et de fibres de verre est à proscrire, le pare-vapeur se pose toujours sur la face la plus chaude et on ne couvre pas un isolant avec un polyane ou autre. Bilan global négatif.

Il s'agit donc de combles perdus.
La solution pour un bon résultat et une très bonne isolation serait de tout supprimer, polystyrène comprise.
Vous pourriez ensuite dérouler une première couche de laine de roche, de laine de verre ou autre de 16 ou 20 cm avec le pare-vapeur face sur le lambris et une deuxième couche sans PV de 20 ou 16 cm de façon a avoir environ 36 cm d'isolant au total.
Pour faciliter la pose, au lieu de croiser les lés, vous pourriez les recouvrir dans le même sens par moitié, bien serrés.
Un isolant en vrac n'est pas conseillé sur du lambris.

S'il s'agit de combles aménageables le principe d'isolation serait différent.
Avant d'isoler, il serait indispensable d'empêcher l'accès aux nuisibles en rebouchant les galeries et en fermant tout accès aux animaux et aux oiseaux par des grilles adaptées.
L'aération devrait sans doute être réduite.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Dem64000

Il est évident que l'épaisseur totale n'est pas très importante. Isolez au mieux avec le pare-vapeur.
Vers l'intérieur.
Bon travail. Gad

Bonjour Clem64000.

Merci pour votre croquis, il manque un peu les différentes épaisseurs.
Vous hésitez à déposer la seconde plaque de fibro, cela risque peut- être d'attaquer l'ossature (d'une surface inconnue).
Vous pourriez sans dépose de la seconde plaque ajouter une épaisseur de complexe polystyrène / plaque de plâtre classique ou plaque de plâtre autre, à votre convenance.
Bien étancher l'intérieur en périphérie avec de l'acrylique en cartouche.

Cordialement. Gad

Bonjour Flevel 68

Je ne sais pas ce que vous appelez "passages techniques" mais dans les montants, vous ne pouvez passer que quelques gaines.
L'autre solution étant de les passer derrière les montants et l'isolant si elles sont trop nombreuses.
Votre isolation en mural est vraiment très faible.

Pour les pieds de cloison, il y a deux solutions :
On pose sous le rail, au nu extérieur une bande de polyane pour pieds de cloison.
Après pose des plaques de plâtre on rabat, donc en façade, et on maintiens avec des agrafes ou de l'adhésif.

MAIS... en plus de l'isolant du sol, vous aurez une chape et du carrelage, il vous faut donc en périphérie une bande résiliente de désolidarisation de 15 cm ou plus.
Le polyane devenant facultatif sauf pour pièces d'eau.

VMC : Elle se pose généralement au dessus d'un plafond , le plus possible en position centrale pa rapport aux entrée d'air extrêmes. L'accès doit être facile.
L'extraction au dessus d'un plan de cuisson se fait par une hotte indépendante ,jamais avec la VMC.
Les sorties d'air se font par des bouches dans S.de bains, W.C .cuisine (autre que la hotte).
Les entrées d'air se faisant dans le haut des menuiseries des autres pièces, de capacité adaptée aux volumes.

La sortie de la VMC doit se faire en vertical, en toiture ou dans un conduit unique (pas de cheminée).

Des gaines souples traversant des murs intérieurs (pour des raisons que j'ignore) doivent passer dans des tuyaux PVC.
Faisant office de gainage de protection.

Bon travail.
Cordialement. Gad

Bonjour Michel.

Certains plâtres peuvent être utilisés pour lme montage des briques comme pour l'enduit (Lutèce Rouge par exemple).
Pour le montage : Isolava Bâti Rouge, Parexlanko Plâtre de Paris et autres....
Pour l'enduit Lutèce 2000 par exemple.

Cordialement. Gad

Bonjour Ricko2004

En relisant certains passages, je me demande si vous n'êtes pas en train de poser des plaques de plâtre en doublage avec les fourrures horizontales. <<<Pose BA13 horizontale>>>>.

On pose des cornières lorsque par rapport aux différents écartements de fourrures une rive n'a pas de support et toujours en extrémité de feuillure. Sur un bord de poutre bois, une cornière est plus facile à fixer qu'une fourrure (à vous de voir).
Le domaine des plaques de bois évolue toujours, au départ fixation sur support bois (tasseaux), il y avait deux sortes d'enduits, pas de mortier adhésif et les cornières n'étaient pas obligatoires....

Cordialement. Gad

Bonjour Ricko2004.

Que les suspentes soient posées au laser ou au cordeau le résultat est le même, la planéité doit être parfaite.
En plafond, en périphérie, les fourrures doivent toujours être soutenues par des cornières ( LPC pu StilCR2).

Je ne comprends pas très bien votre question, au départ vous parlez de visser les plaques sur les fourrures et à la fin vous souhaitez qu'elles soient "bien verticales" (?)
Il est possible que les suspentes aient été posées sans tenir compte d'un défaut de parallèle ou d'équerrage, vous laissant le soin de vous débrouiller ensuite...
Parfois il suffit de déplacer une fourrure dans l'axe du multiple par rapport à la plus grande longueur de la partie hors d'équerre.
Faites un ou deux croquis si besoin.

Cordialement. Gad

Bonjour Bap.

On ignore la valeur de résistance thermique du produit sous couverture.
Si vous souhaitez isoler entre chevrons, il faudrait laisser un vide de 20 à 30mm sous la volige.

Concernant la hauteur sous plafond ,on considère que pour un logement décent et donc, habitable la hauteur sur l'ensemble doit être de 2,20m (1,80m sous certaines conditions).
Si vous n'avez pas cette hauteur, ces combles ne sont donc pas qualifiés comme habitables.

Le logement doit être ventilé et chauffé correctement pour éviter la condensation.

Cordialement. Gad

Bonjour Bap

La solution d'isolation sous couverture est une très bonne solution, mais en effet, parfois difficile à réaliser.
Dans votre situation je ferais une ossature: suspentes, rails, isolant d'épaisseur X SOUS les chevrons, membrane collée sur l'ensemble et lambris ou plaques de plâtre.
Donc, laisser le vide entre les chevrons, qui ne peut pas recevoir une épaisseur d'isolant et une lame d'air suffisante.

Cordialement. Gad