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a posté 570 messages sur le forum Isolation :
Bonjour Vincent V.
Merci pour les pièces jointes. Il s'agit donc d'une charpente de forme particulière : fermettes à entraits retroussés et poteaux. L'indication de pente à 15° m'inquiétait un peu.
Concrètement les pentes sont de 40 et de 25° environ.
Option 3 : isolation laine de bois sur les 2 rampants serait techniquement la meilleure solution : lame d'air, une couche entre arbalétriers / chevrons et une seconde couche croisée sur ossature, membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre.
Une isolation continue , sans pont thermique, MAIS, avec des difficultés d'installation.
La VMC pourrait en effet être logée dans un caisson indépendant isolé thermiquement, mais aussi phoniquement.
Option 2 :Une isolation vrac sur le plafond plat serait la facilité.
L'inconvénient serait de bien gérer la continuité avec l'isolation des rampants.
D'une part, il faudrait assurer le contact, d'autre part, il faut une lame d'air avec le toit.
Pas de problème pour loger la VMC dans une situation la plus centrale possible (théoriquement).
Volumes et hauteur habitable suffisants, moins de volume à chauffer, en effet.
Pare vapeur, grand débat, depuis le début de la commercialisation des isolants en laine de verre et laine de roche, les fabricants nous vantaient la nécessité et l'importance de leurs isolants revêtus de PV.
Actuellement, le papier kraft n'a plus le même intérêt, on s'oriente vers une membrane d'étanchéité à l'air, indispensable.
(Autre point, l'escalade, la progression des épaisseurs conseillées ou réglementaires qui étaient toujours les meilleures à chaque époque...)
N.B. Si vous faites intervenir des entreprises, il est très probable que certaines de ces indications seront caduques.
On ne peut à distance tout évaluer.
Cordialement. Gad
Merci pour les pièces jointes. Il s'agit donc d'une charpente de forme particulière : fermettes à entraits retroussés et poteaux. L'indication de pente à 15° m'inquiétait un peu.
Concrètement les pentes sont de 40 et de 25° environ.
Option 3 : isolation laine de bois sur les 2 rampants serait techniquement la meilleure solution : lame d'air, une couche entre arbalétriers / chevrons et une seconde couche croisée sur ossature, membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre.
Une isolation continue , sans pont thermique, MAIS, avec des difficultés d'installation.
La VMC pourrait en effet être logée dans un caisson indépendant isolé thermiquement, mais aussi phoniquement.
Option 2 :Une isolation vrac sur le plafond plat serait la facilité.
L'inconvénient serait de bien gérer la continuité avec l'isolation des rampants.
D'une part, il faudrait assurer le contact, d'autre part, il faut une lame d'air avec le toit.
Pas de problème pour loger la VMC dans une situation la plus centrale possible (théoriquement).
Volumes et hauteur habitable suffisants, moins de volume à chauffer, en effet.
Pare vapeur, grand débat, depuis le début de la commercialisation des isolants en laine de verre et laine de roche, les fabricants nous vantaient la nécessité et l'importance de leurs isolants revêtus de PV.
Actuellement, le papier kraft n'a plus le même intérêt, on s'oriente vers une membrane d'étanchéité à l'air, indispensable.
(Autre point, l'escalade, la progression des épaisseurs conseillées ou réglementaires qui étaient toujours les meilleures à chaque époque...)
N.B. Si vous faites intervenir des entreprises, il est très probable que certaines de ces indications seront caduques.
On ne peut à distance tout évaluer.
Cordialement. Gad
19 mars 2024 à 12:53

Bonjour Vincent V
Deux croquis auraient été souhaitables, l'un avec les différentes cotes, hauteur disponible, hauteur des entraits ou des arbalétriers de fermettes, suivant la forme générale et nature de la toiture, l'autre croquis avec les isolations souhaitées.
Il serait sans doute préférable de mettre la charpente complètement à nu.
Traces d'humidité: condensation, infiltration de toiture, absence de pare- pluie ?
Isolant soufflé : il faudrait être certain que la couche sera régulière et qu'un vide, une lame d'air régulière de 3 à 6 cm, suivant la nature de la couverture, sera maintenue, de l' égout au faîtage ventilé.
VMC, il est généralement assez facile de trouver un espace pour le loger.
Même en simple flux, les gaines isolées sont souhaitables pour réduire les risques de condensation
Plafond cloué .Cette fixation ne se fait plus, risque de traces en cas de mouvement du bois.
L'ossature métal (fourrures sur suspentes ou rails dans le cas de plafond auto-portant) est bien préférable.
La solution d'isolation classique reste d'une couche entre chevrons ou arbalétriers en conservant une lame d'air puis seconde couche croisée dans ossature et membrane d'étanchéité à l'air, puis plaques de plâtre.
L'ensemble pour obtenir une valeur de R8 au minimum.
C'est peut-être ce qui vous a été conseillé ?
Cordialement. Gad
Deux croquis auraient été souhaitables, l'un avec les différentes cotes, hauteur disponible, hauteur des entraits ou des arbalétriers de fermettes, suivant la forme générale et nature de la toiture, l'autre croquis avec les isolations souhaitées.
Il serait sans doute préférable de mettre la charpente complètement à nu.
Traces d'humidité: condensation, infiltration de toiture, absence de pare- pluie ?
Isolant soufflé : il faudrait être certain que la couche sera régulière et qu'un vide, une lame d'air régulière de 3 à 6 cm, suivant la nature de la couverture, sera maintenue, de l' égout au faîtage ventilé.
VMC, il est généralement assez facile de trouver un espace pour le loger.
Même en simple flux, les gaines isolées sont souhaitables pour réduire les risques de condensation
Plafond cloué .Cette fixation ne se fait plus, risque de traces en cas de mouvement du bois.
L'ossature métal (fourrures sur suspentes ou rails dans le cas de plafond auto-portant) est bien préférable.
La solution d'isolation classique reste d'une couche entre chevrons ou arbalétriers en conservant une lame d'air puis seconde couche croisée dans ossature et membrane d'étanchéité à l'air, puis plaques de plâtre.
L'ensemble pour obtenir une valeur de R8 au minimum.
C'est peut-être ce qui vous a été conseillé ?
Cordialement. Gad
17 mars 2024 à 09:50

Bonjour coursecourse.
La norme actuelle pour des combles perdus est d'obtenir une valeur R8 au minimum.
Concrètement cela peut correspondre à une première couche de laine de verre de 200 avec PV et une seconde couche croisée de 120mm sans PV. (ou 2 couches de 160mm).
Cordialement. Gad
La norme actuelle pour des combles perdus est d'obtenir une valeur R8 au minimum.
Concrètement cela peut correspondre à une première couche de laine de verre de 200 avec PV et une seconde couche croisée de 120mm sans PV. (ou 2 couches de 160mm).
Cordialement. Gad
10 mars 2024 à 18:10

Bonjour thomashawk.
Si votre écran est dans un état moyen, il faudrait le remplacer.
Côté égout, il doit déborder dans la gouttière et non dans l'isolant mural. La lame d'air entre l'isolant et l'écran doit être de 20 mm au minimum et non de 2 mm.
Cette lame d'air doit être continue entre l'égout et le faitage ventilé.
Donc , un isolant de 80 mm est compatible avec des chevrons de 100 mm.
Pour une isolation de 100mm, il faudrait doubler les chevrons avec des bandes de bois de 25 mm environ, vissées ou clouées mécaniquement.
Pour une bonne isolation, vous pourriez faire une isolation sans PV avec de la laine de verre, laine de bois, chanvre, de 75/80mm après pose de suspentes, puis une seconde couche épaisse croisée du même isolant, fourrures, membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre. (Produits favorables à la migration de vapeur d'eau).
Les hauteurs sous plafond sont inconnues...
A vous de choisir le confort thermique ou le confort de...circulation.
Cordialement. Gad
Si votre écran est dans un état moyen, il faudrait le remplacer.
Côté égout, il doit déborder dans la gouttière et non dans l'isolant mural. La lame d'air entre l'isolant et l'écran doit être de 20 mm au minimum et non de 2 mm.
Cette lame d'air doit être continue entre l'égout et le faitage ventilé.
Donc , un isolant de 80 mm est compatible avec des chevrons de 100 mm.
Pour une isolation de 100mm, il faudrait doubler les chevrons avec des bandes de bois de 25 mm environ, vissées ou clouées mécaniquement.
Pour une bonne isolation, vous pourriez faire une isolation sans PV avec de la laine de verre, laine de bois, chanvre, de 75/80mm après pose de suspentes, puis une seconde couche épaisse croisée du même isolant, fourrures, membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre. (Produits favorables à la migration de vapeur d'eau).
Les hauteurs sous plafond sont inconnues...
A vous de choisir le confort thermique ou le confort de...circulation.
Cordialement. Gad
09 mars 2024 à 12:02

Bonjour vooshj.
Un croquis aurait été souhaitable.
A la lecture de votre description, on pourrait penser à :
Une infiltration par la toiture, par une fissure murale extérieure, une fuite sur des tuyaux encastrés, mur non isolé, chauffage d'ambiance insuffisant.
Ce pourrait être aussi par capillarité provenant du sol ou par une mauvaise aération / ventilation par un jeu sous la porte de communication insuffisant, de moins d'un centimètre.
Ceci peut vous permettre d'éliminer certains points.
Concernant le vide sanitaire, je ne saisis pas bien "vide sanitaire de 1 m²" et "sauf dans cet angle où c'est le vide en dessous" (?) La sous face de la dalle peut' elle être isolée ?
C'est un fait qu'un vitrage simple dans une salle d'eau ou une salle de bain se couvre facilement de condensation.
Pour un remplacement par une menuiserie plus grande (en OB, par exemple) une grille d'entrée d'air serait indispensable à défaut de VMC.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
Un croquis aurait été souhaitable.
A la lecture de votre description, on pourrait penser à :
Une infiltration par la toiture, par une fissure murale extérieure, une fuite sur des tuyaux encastrés, mur non isolé, chauffage d'ambiance insuffisant.
Ce pourrait être aussi par capillarité provenant du sol ou par une mauvaise aération / ventilation par un jeu sous la porte de communication insuffisant, de moins d'un centimètre.
Ceci peut vous permettre d'éliminer certains points.
Concernant le vide sanitaire, je ne saisis pas bien "vide sanitaire de 1 m²" et "sauf dans cet angle où c'est le vide en dessous" (?) La sous face de la dalle peut' elle être isolée ?
C'est un fait qu'un vitrage simple dans une salle d'eau ou une salle de bain se couvre facilement de condensation.
Pour un remplacement par une menuiserie plus grande (en OB, par exemple) une grille d'entrée d'air serait indispensable à défaut de VMC.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
06 mars 2024 à 16:50

Bonjour Nicouba23.
La solution chape / carrelage est en effet à oublier si vous souhaitez une isolation phonique.
Ensuite, vous avez à choisir le type de revêtement carrelage ou parquet ouy peut- être les 2.
Un produit intéressant est le Fermacell avec isolant.
Ce pourrait être du 20+30 en Polystyrène Expansé ou du 20+20 en Fibre de bois.
Sur un sol plan et de niveau, la pose est plus facile et rapide qu'une couche de granules et des plaques standard.
Le revêtement peut être carrelage ou parquet flottant.
Votre troisième option est intéressante du fait de l'utilisation de plusieurs produits, mais perso je préfère l'option ci-dessus. Sinon je remplacerais l'OSB par du Fermacell sol de 20mm pour une finition avec parquet flottant.
Bonne réflexion.
Cordialement. Gad
La solution chape / carrelage est en effet à oublier si vous souhaitez une isolation phonique.
Ensuite, vous avez à choisir le type de revêtement carrelage ou parquet ouy peut- être les 2.
Un produit intéressant est le Fermacell avec isolant.
Ce pourrait être du 20+30 en Polystyrène Expansé ou du 20+20 en Fibre de bois.
Sur un sol plan et de niveau, la pose est plus facile et rapide qu'une couche de granules et des plaques standard.
Le revêtement peut être carrelage ou parquet flottant.
Votre troisième option est intéressante du fait de l'utilisation de plusieurs produits, mais perso je préfère l'option ci-dessus. Sinon je remplacerais l'OSB par du Fermacell sol de 20mm pour une finition avec parquet flottant.
Bonne réflexion.
Cordialement. Gad
03 mars 2024 à 14:43

Bonjour treh.
C'est un travail important et d'un certain coût, qui demande réflexion.
La solution de doubler l'existant peut être plus rapide et économique, mais elle a ses inconvénients, notamment la réduction de surface habitable. Certains branchements risquent d'être trop courts et les nouveaux plus difficiles à ajouter.
Les panneaux en complexe plâtre et isolant seraient à préférer en laine de roche ou de verre pour une bonne migration des vapeurs d'eau.
La solution en remplacement de la contre-cloison pourrait l'être à partir d'ossature rails et montants doublés de 120 ou de 140.Le remplissage en laine de bois pourrait vous donner une valeur R 3,3 ou R 3,85 environ.
Les entraxes des montants devraient être de 40cm pour les parties recevant du carrelage et 60 cm pour le reste.
Un vide de 2cm est nécessaire entre les ossatures et le mur.
Celui-ci ne doit pas être friable, si besoin un dégrossi à la chaux serait fortement souhaitable.
L'isolant devrait être relativement rigide, en laine de bois dédié ou en chanvre par exemple.
Au préalable la question des menuiseries doit se poser avec leur remplacement pour des menuiseries à vitrages isolants si nécessaire.
Les prévoir avec tapées pour permettre un minimum d'isolation dans les ébrasements.
Bonne réflexion sur cette approche.
Cordialement. Gad
C'est un travail important et d'un certain coût, qui demande réflexion.
La solution de doubler l'existant peut être plus rapide et économique, mais elle a ses inconvénients, notamment la réduction de surface habitable. Certains branchements risquent d'être trop courts et les nouveaux plus difficiles à ajouter.
Les panneaux en complexe plâtre et isolant seraient à préférer en laine de roche ou de verre pour une bonne migration des vapeurs d'eau.
La solution en remplacement de la contre-cloison pourrait l'être à partir d'ossature rails et montants doublés de 120 ou de 140.Le remplissage en laine de bois pourrait vous donner une valeur R 3,3 ou R 3,85 environ.
Les entraxes des montants devraient être de 40cm pour les parties recevant du carrelage et 60 cm pour le reste.
Un vide de 2cm est nécessaire entre les ossatures et le mur.
Celui-ci ne doit pas être friable, si besoin un dégrossi à la chaux serait fortement souhaitable.
L'isolant devrait être relativement rigide, en laine de bois dédié ou en chanvre par exemple.
Au préalable la question des menuiseries doit se poser avec leur remplacement pour des menuiseries à vitrages isolants si nécessaire.
Les prévoir avec tapées pour permettre un minimum d'isolation dans les ébrasements.
Bonne réflexion sur cette approche.
Cordialement. Gad
03 mars 2024 à 13:49

Bonjour Sophie.
Il serait souhaitable de connaître les épaisseurs des isolants prévus et comment seraient posées les plaques de plâtre 2x13 + 10mm.
Cordialement. Gad
Il serait souhaitable de connaître les épaisseurs des isolants prévus et comment seraient posées les plaques de plâtre 2x13 + 10mm.
Cordialement. Gad
28 février 2024 à 07:49

Bonjour avandenabeele.
Ce changement au cours des années est peut-être dû à un changement de mode de chauffage ou au remplacement des menuiseries, plus étanches (?)
L'humidité et la chaleur ambiante montent au plus haut et amène les traces que vous indiquez.
L'installation d'une VMC dans les normes semble nécessaire avec des grilles d'entrée d'air dans les pièces dédiées.
Il n'est pas possible de connaître l'origine des fissures demandez l'avis à un maçon ou à un plâtrier local.
Cordialement. Gad
Ce changement au cours des années est peut-être dû à un changement de mode de chauffage ou au remplacement des menuiseries, plus étanches (?)
L'humidité et la chaleur ambiante montent au plus haut et amène les traces que vous indiquez.
L'installation d'une VMC dans les normes semble nécessaire avec des grilles d'entrée d'air dans les pièces dédiées.
Il n'est pas possible de connaître l'origine des fissures demandez l'avis à un maçon ou à un plâtrier local.
Cordialement. Gad
21 février 2024 à 09:36

Bonjour jg06.
Vous pouvez en effet faire appel à un Bureau d’Études Acoustiques. Cela vous permettra de connaître par où et comment se déplacent les bruits intempestifs dont vous vous plaignez, et comment y remédier.
Ces techniciens n'interviennent pas avec votre voisinage.
Les bruits de voisinage entrant dans le domaine des tapages nocturnes ou non se traitent généralement par l'intervention de la police quand des interventions à l'amiable, par courrier LRAR, n'ont pas abouti.
Cordialement. Gad
Vous pouvez en effet faire appel à un Bureau d’Études Acoustiques. Cela vous permettra de connaître par où et comment se déplacent les bruits intempestifs dont vous vous plaignez, et comment y remédier.
Ces techniciens n'interviennent pas avec votre voisinage.
Les bruits de voisinage entrant dans le domaine des tapages nocturnes ou non se traitent généralement par l'intervention de la police quand des interventions à l'amiable, par courrier LRAR, n'ont pas abouti.
Cordialement. Gad
03 février 2024 à 09:49

Bonjour xtaille
Les pistolets électriques chauffent généralement à 600 ° au maximum.
C'est donc insuffisant s' il vous faut 800 °, mais est-ce vraiment nécessaire pour ce travail ?
Cordialement. Gad
Les pistolets électriques chauffent généralement à 600 ° au maximum.
C'est donc insuffisant s' il vous faut 800 °, mais est-ce vraiment nécessaire pour ce travail ?
Cordialement. Gad
30 janvier 2024 à 12:45

Bonjour jadan6017.
Vous pourriez doubler la cloison avec un complexe plaque de plâtre et isolant polyuréthane du genre Polyplac de chez Knauf, existe à partir de 10 + 20 mm. Collage par plots au mortier adhésif.
Pour le sol , une moquette en pose libre ou un tapis épais.
En plafond une isolation est indispensable s'il elle ne l'est déjà.
Des joints pour les portes de communication peuvent être également collés.
Cordialement. Gad
Vous pourriez doubler la cloison avec un complexe plaque de plâtre et isolant polyuréthane du genre Polyplac de chez Knauf, existe à partir de 10 + 20 mm. Collage par plots au mortier adhésif.
Pour le sol , une moquette en pose libre ou un tapis épais.
En plafond une isolation est indispensable s'il elle ne l'est déjà.
Des joints pour les portes de communication peuvent être également collés.
Cordialement. Gad
30 janvier 2024 à 12:39

Bonjour JohnSmith.
Le polyuréthane est en effet un produit bien adapté.
Vous pourriez utiliser des dalles Knauf Than ET de 60x60 cm à bords droits en 40 mm d'épaisseur collables par plots si le support est sain et relativement plan.
Ce produit à une valeur de résistance thermique de R 1,8 ce qui est nettement supérieur à du polystyrène.
La pose doit être soignée avec les dalles décalées à 1/2 ou 1/3 .
Vous pouvez faire une finition avec de la peinture acrylique ou tapisser avec de la fibre de verre.
Un doublage avec un complexe plaques de plâtre et polyuréthane ou polystyrène vous obligerais à faire des fixations apparentes par chevilles/vis/ rondelles cuvettes larges et la valeur R à épaisseur égale serait inférieure.
Cordialement. Gad
Le polyuréthane est en effet un produit bien adapté.
Vous pourriez utiliser des dalles Knauf Than ET de 60x60 cm à bords droits en 40 mm d'épaisseur collables par plots si le support est sain et relativement plan.
Ce produit à une valeur de résistance thermique de R 1,8 ce qui est nettement supérieur à du polystyrène.
La pose doit être soignée avec les dalles décalées à 1/2 ou 1/3 .
Vous pouvez faire une finition avec de la peinture acrylique ou tapisser avec de la fibre de verre.
Un doublage avec un complexe plaques de plâtre et polyuréthane ou polystyrène vous obligerais à faire des fixations apparentes par chevilles/vis/ rondelles cuvettes larges et la valeur R à épaisseur égale serait inférieure.
Cordialement. Gad
29 janvier 2024 à 12:16

Re bonjour.
Les produits dont vous indiquez les références sont des panneaux Rigides, pare-pluie, ils sont isolants suivant l'épaisseur choisie et utilisés en support isolation des éléments de toiture ou en isolant de bardage.
Ce qu'il vous faut ce sont des isolants en fibre de bois Souples (Pavatex, Steico Flex ou autre).
Normalement après dépose des plafonds actuels et de leurs supports, le principe de pose serait le suivant :
Suspentes longues fixées sur pannes, isolant parfaitement ajusté entre panne (épaisseur forte), 2ème couche croisée d'isolant (moins épais ?), l'ensemble de 35 cm ou plus.
Puis, fourrures, membrane pare-vapeur posée suivant les normes et plaques de plâtre.
Je n'oublie pas les cloisons... J'ignore complètement à quelle hauteur elles se trouvent par rapport au plafonds, ni leur disposition.
Pour une isolation la meilleur possible, vous pourriez plaquer, coller de l'isolant de part et d'autre du dépassant et en couverture, parfaitement jointif.
Si vous ne pouvez pas réduire les cloisons, il ne peut y avoir de continuité, c'est pour cela que je vous propose ce principe d'habillage.
Je ne peux qu'imaginer....
Cordialement. Gad
Les produits dont vous indiquez les références sont des panneaux Rigides, pare-pluie, ils sont isolants suivant l'épaisseur choisie et utilisés en support isolation des éléments de toiture ou en isolant de bardage.
Ce qu'il vous faut ce sont des isolants en fibre de bois Souples (Pavatex, Steico Flex ou autre).
Normalement après dépose des plafonds actuels et de leurs supports, le principe de pose serait le suivant :
Suspentes longues fixées sur pannes, isolant parfaitement ajusté entre panne (épaisseur forte), 2ème couche croisée d'isolant (moins épais ?), l'ensemble de 35 cm ou plus.
Puis, fourrures, membrane pare-vapeur posée suivant les normes et plaques de plâtre.
Je n'oublie pas les cloisons... J'ignore complètement à quelle hauteur elles se trouvent par rapport au plafonds, ni leur disposition.
Pour une isolation la meilleur possible, vous pourriez plaquer, coller de l'isolant de part et d'autre du dépassant et en couverture, parfaitement jointif.
Si vous ne pouvez pas réduire les cloisons, il ne peut y avoir de continuité, c'est pour cela que je vous propose ce principe d'habillage.
Je ne peux qu'imaginer....
Cordialement. Gad
26 janvier 2024 à 17:27

Bonjour Olivier 44.
J'ai du mal à comprendre votre projet.
Comment arrivez-vous à accéder au dessus du plafond pour un complément d'isolant.
Vous me dites ne pas avoir tout découvert, mais vous souhaitez bien ajouter le complément par dessous. "Mettre des panneaux de bois rigide sous chevrons" (sous pannes). Dans ce cas pas de nouvel isolant ?
Serait-il possible de supprimer les plafonds actuels (qui ne semblent pas être en briques) et de refaire en classique : suspentes, isolant, fourrures, plaques de plâtre ?
Cordialement. Gad
J'ai du mal à comprendre votre projet.
Comment arrivez-vous à accéder au dessus du plafond pour un complément d'isolant.
Vous me dites ne pas avoir tout découvert, mais vous souhaitez bien ajouter le complément par dessous. "Mettre des panneaux de bois rigide sous chevrons" (sous pannes). Dans ce cas pas de nouvel isolant ?
Serait-il possible de supprimer les plafonds actuels (qui ne semblent pas être en briques) et de refaire en classique : suspentes, isolant, fourrures, plaques de plâtre ?
Cordialement. Gad
26 janvier 2024 à 08:00

Bonjour Olivier 44.
Merci pour votre croquis.
Votre toiture semble donc composée d'ardoises fibrociment (et non de plaques ondulées), sur liteaux, chevrons (peu épais sur le croquis, à moins que ce soit des planches) sur pannes.
Pour ce genre de couverture plus étanche que les tuiles, la lame d'air doit être de 6 cm.
Je ne saisis pas bien pourquoi les cloisons remontent jusque sous les pannes, j'espère qu'elles n'y sont pas liées.
Le plafond est donc plus bas ?
Si vous pouvez les réduire sans que cela modifie la solidité, pourquoi pas.
Il faudrait pouvoir les grignoter à l'aide d'une sorte de grosse paire de tenaille...
Auriez-vous la possibilité de recouvrir toute la surface de cette sous-face ou de vous orienter vers du vrac ou du déroulé sur sol /plafond ?
A vous lire. Cordialement.
Gad
Merci pour votre croquis.
Votre toiture semble donc composée d'ardoises fibrociment (et non de plaques ondulées), sur liteaux, chevrons (peu épais sur le croquis, à moins que ce soit des planches) sur pannes.
Pour ce genre de couverture plus étanche que les tuiles, la lame d'air doit être de 6 cm.
Je ne saisis pas bien pourquoi les cloisons remontent jusque sous les pannes, j'espère qu'elles n'y sont pas liées.
Le plafond est donc plus bas ?
Si vous pouvez les réduire sans que cela modifie la solidité, pourquoi pas.
Il faudrait pouvoir les grignoter à l'aide d'une sorte de grosse paire de tenaille...
Auriez-vous la possibilité de recouvrir toute la surface de cette sous-face ou de vous orienter vers du vrac ou du déroulé sur sol /plafond ?
A vous lire. Cordialement.
Gad
25 janvier 2024 à 15:11

Bonjour pepere27
Une installation classique de VMC simple flux se fait généralement de la façon suivante :
Un bloc moteur placé au dessus du plafond dans un endroit accessible en position la plus centrale de l'habitation pour avoir des gaines le plus courtes possibles, une évacuation en toiture ou dans un conduit de cheminée non utilisé.
- Des bouches d'aspirations réglables dans: W.C.
Salle d'eau ou Salle de Bains, Cuisine.
- Des grilles d'entrée d'air de capacité adaptée dans les autres pièces, en partie haute des menuiseries ou dans les coffres de volets roulants si existants.
Contactez votre installateur si vous jugez un manque par rapport à ce que je vous indique ci- dessus.
Cordialement. Gad
Une installation classique de VMC simple flux se fait généralement de la façon suivante :
Un bloc moteur placé au dessus du plafond dans un endroit accessible en position la plus centrale de l'habitation pour avoir des gaines le plus courtes possibles, une évacuation en toiture ou dans un conduit de cheminée non utilisé.
- Des bouches d'aspirations réglables dans: W.C.
Salle d'eau ou Salle de Bains, Cuisine.
- Des grilles d'entrée d'air de capacité adaptée dans les autres pièces, en partie haute des menuiseries ou dans les coffres de volets roulants si existants.
Contactez votre installateur si vous jugez un manque par rapport à ce que je vous indique ci- dessus.
Cordialement. Gad
14 janvier 2024 à 09:41

Bonjour ninio.
Je dois vous avouer que l'utilisation d'isolant mousse dans ce cas me dérange.
Il serait souhaitable de connaître de quel produit il s'agit pour savoir son classement à la résistance au feu.
On utilise généralement de la laine de roche.
Par ailleurs, vous indiquez un vide d'air de 3cm et, plus loin que l'isolant sera en contact avec le boisseau (?)
Par sécurité, choisissez un conduit à double paroi, en prenant au préalable l'avis de votre chauffagiste.
Cordialement. Gad
Je dois vous avouer que l'utilisation d'isolant mousse dans ce cas me dérange.
Il serait souhaitable de connaître de quel produit il s'agit pour savoir son classement à la résistance au feu.
On utilise généralement de la laine de roche.
Par ailleurs, vous indiquez un vide d'air de 3cm et, plus loin que l'isolant sera en contact avec le boisseau (?)
Par sécurité, choisissez un conduit à double paroi, en prenant au préalable l'avis de votre chauffagiste.
Cordialement. Gad
14 janvier 2024 à 09:26

Bonjour.
Je vous ai donné mon avis. Pour la partie "établi", au niveau de la porte serait préférable.
Faites à votre convenance. Gad
Je vous ai donné mon avis. Pour la partie "établi", au niveau de la porte serait préférable.
Faites à votre convenance. Gad
08 janvier 2024 à 09:23

Bonjour Holloway32792
Merci pour votre plan.
L'extracteur pourrait facilement, je pense, se situer sur le mur entre la voiture et le chauffe-eau.
Vous indiquez une hauteur enterrée de 2,20m et le garage semble faire 1,93 environ. Il vous faudra peut-être après la sortie murale un coude et une section de tuyau verticale avec la sortie protégée de la pluie et des intrusions de feuilles d'arbres ou autres.
Pour les entrées d'air en façade, il vous faut au minimum en surface l'équivalent de la sortie soit 63 cm² ou 51 cm² environ suivant le modèle d'extracteur choisi.
Côté porte de garage, il peut y avoir un jeu suffisant par rapport au seuil.
A l'opposé, une entrée d'air serait utile entre l'évier et le congélateur, en partie basse.
Ce peut être une grille double à clapet qui s'ouvre quand le matériel fonctionne.
Cordialement. Gad
Merci pour votre plan.
L'extracteur pourrait facilement, je pense, se situer sur le mur entre la voiture et le chauffe-eau.
Vous indiquez une hauteur enterrée de 2,20m et le garage semble faire 1,93 environ. Il vous faudra peut-être après la sortie murale un coude et une section de tuyau verticale avec la sortie protégée de la pluie et des intrusions de feuilles d'arbres ou autres.
Pour les entrées d'air en façade, il vous faut au minimum en surface l'équivalent de la sortie soit 63 cm² ou 51 cm² environ suivant le modèle d'extracteur choisi.
Côté porte de garage, il peut y avoir un jeu suffisant par rapport au seuil.
A l'opposé, une entrée d'air serait utile entre l'évier et le congélateur, en partie basse.
Ce peut être une grille double à clapet qui s'ouvre quand le matériel fonctionne.
Cordialement. Gad
07 janvier 2024 à 11:16

Bonjour Holloway32792
Pour une meilleure compréhension, pourriez-vous faire un croquis sommaire ?
Vous dessinez au crayon feutre 4 rectangles représentant les murs, le premier la façade, le 3ème le fond du garage avec l'emplacement des fenêtres et surtout en pointillé le niveau pour l'ensemble de la partie enterrée.
A vous lire. Gad
Pour une meilleure compréhension, pourriez-vous faire un croquis sommaire ?
Vous dessinez au crayon feutre 4 rectangles représentant les murs, le premier la façade, le 3ème le fond du garage avec l'emplacement des fenêtres et surtout en pointillé le niveau pour l'ensemble de la partie enterrée.
A vous lire. Gad
06 janvier 2024 à 07:58

Bonjour Holloway32792.
Les modèles d'extracteurs indiqués sont différents en puissance et capacité.
Le premier en 108 W et 800 m3/ h maxi et le second de 43 W et 405 m3/h, sauf erreur.
Au point de vue puissance d'aspiration utile , il semble bien que 650 M3 /h soit nécessaire, mais cela est tout de même assez théorique.
Pour un fonctionnement automatique, il est souhaitable que ce soit avec détecteur d'humidité.
Cela évite un fonctionnement manuel aléatoire.
Une aération basse à l'opposé de l'extracteur de même surface que l'évacuation devra être crée.
La réduction d'humidité des murs pourrait se faire par une protection extérieure des murs enterrés et des drains et pour l'intérieur, par un traitement des murs et une isolation, indépendante de ceux-ci.
Cordialement. Gad
Les modèles d'extracteurs indiqués sont différents en puissance et capacité.
Le premier en 108 W et 800 m3/ h maxi et le second de 43 W et 405 m3/h, sauf erreur.
Au point de vue puissance d'aspiration utile , il semble bien que 650 M3 /h soit nécessaire, mais cela est tout de même assez théorique.
Pour un fonctionnement automatique, il est souhaitable que ce soit avec détecteur d'humidité.
Cela évite un fonctionnement manuel aléatoire.
Une aération basse à l'opposé de l'extracteur de même surface que l'évacuation devra être crée.
La réduction d'humidité des murs pourrait se faire par une protection extérieure des murs enterrés et des drains et pour l'intérieur, par un traitement des murs et une isolation, indépendante de ceux-ci.
Cordialement. Gad
05 janvier 2024 à 12:19

Bonjour Manu01.
Plutôt que de faire un coffrage , vous pourriez monter une cloison le long de la ferme, d'un côté ou de l'autre
(jamais sous une ferme).
Vous pourriez utiliser des rails et montants de 100mm avec une isolation intégrée et des cornières où cela peut être utile.
Si vraiment vous voulez dissimuler l'entrait, ce pourrait être : Doublage de part et d'autre avec montants et rails de 48 et plaques de plâtre et isolant épais (au choix) en intérieur.
En sous- toiture, ce pourrait être une couche d'isolant dans l'épaisseur des pannes et une seconde croisée de 100 ou 120 avec membrane, l'ensemble sur suspentes, fourrures et placo.
Ce serait peut être préférable d'isoler la seconde partie en sous- toiture ?
Cordialement. Gad
Plutôt que de faire un coffrage , vous pourriez monter une cloison le long de la ferme, d'un côté ou de l'autre
(jamais sous une ferme).
Vous pourriez utiliser des rails et montants de 100mm avec une isolation intégrée et des cornières où cela peut être utile.
Si vraiment vous voulez dissimuler l'entrait, ce pourrait être : Doublage de part et d'autre avec montants et rails de 48 et plaques de plâtre et isolant épais (au choix) en intérieur.
En sous- toiture, ce pourrait être une couche d'isolant dans l'épaisseur des pannes et une seconde croisée de 100 ou 120 avec membrane, l'ensemble sur suspentes, fourrures et placo.
Ce serait peut être préférable d'isoler la seconde partie en sous- toiture ?
Cordialement. Gad
03 janvier 2024 à 10:41

Bonjour Memo toiture.
Depuis qu'ils existent les PV craft/goudron sont toujours liés à l'isolant.
Vouloir utiliser le produit indiqué sur la toiture (sous les tuiles) demande beaucoup de travaux et donc, qui seraient très coûteux.
Je ne vous le conseille pas.
Cordialement. Gad
Depuis qu'ils existent les PV craft/goudron sont toujours liés à l'isolant.
Vouloir utiliser le produit indiqué sur la toiture (sous les tuiles) demande beaucoup de travaux et donc, qui seraient très coûteux.
Je ne vous le conseille pas.
Cordialement. Gad
27 décembre 2023 à 10:29

Re-bonjour
Je reviens sur quelques détails.
Bandes sur solives.
Le Phaltex de 10 mm risque d'être apparent en sous- face.
Des bandes résilientes qui existent en 70x3 et 50x3 mm seraient préférables.
Sol ( PVC ?) Ces lames sont relativement souples avec une sous- couche Phalyex, il pourrait y avoir des traces de poinçonnement avec les tables, chaises etc.
Parquet massif.Je vous déconseille le vissage des lames pour des raisons phoniques.
Vous pourriez vous orienter vers du massif reconstitué 3 coches avec collage des rainures/ languettes et toujours, du jeu en périphérie.
Bonne réflexion. Gad
Je reviens sur quelques détails.
Bandes sur solives.
Le Phaltex de 10 mm risque d'être apparent en sous- face.
Des bandes résilientes qui existent en 70x3 et 50x3 mm seraient préférables.
Sol ( PVC ?) Ces lames sont relativement souples avec une sous- couche Phalyex, il pourrait y avoir des traces de poinçonnement avec les tables, chaises etc.
Parquet massif.Je vous déconseille le vissage des lames pour des raisons phoniques.
Vous pourriez vous orienter vers du massif reconstitué 3 coches avec collage des rainures/ languettes et toujours, du jeu en périphérie.
Bonne réflexion. Gad
21 décembre 2023 à 18:13

Bonjour Ludo74240.
En réponse à vos interrogations, par rapport à votre projet.
OSB 3 vissé , du fait que les dalles à rainures et languettes sont collées ,le vissage peut être moins intense.
Un jeu en périphérie de 3 mm/m est nécessaire rebouché avec de la mousse de joint de dilatation ou autre.
Dans les planchers à une seule couche de dalles, on pose des bandes de Phaltex sur les solives.
Vous serez amené à ajouter des entretoises pour supporter certains joints.
Isolant bois pour sol, OK.
OSB 3,18 (ou 16mm) pose idem dito sans vissage. + Phaltex. ils pourraient être remplacés par du Fermacell avec isolant.
L'isolation phonique serait supérieur.
Sol PVC ( ?)l'épaisseur devra être suffisante pour éviter le poinçonnement.
Une autre possibilité existe avec ces poutres en I ,faux plafond posé sur le haut du chevron bas, remplissage au 2 / 3 avec de l'isolant en vrac, bandes de Phaltex sur solives, OSB, épaisseur suivant entraxes et charges.
Cordialement. Gad
En réponse à vos interrogations, par rapport à votre projet.
OSB 3 vissé , du fait que les dalles à rainures et languettes sont collées ,le vissage peut être moins intense.
Un jeu en périphérie de 3 mm/m est nécessaire rebouché avec de la mousse de joint de dilatation ou autre.
Dans les planchers à une seule couche de dalles, on pose des bandes de Phaltex sur les solives.
Vous serez amené à ajouter des entretoises pour supporter certains joints.
Isolant bois pour sol, OK.
OSB 3,18 (ou 16mm) pose idem dito sans vissage. + Phaltex. ils pourraient être remplacés par du Fermacell avec isolant.
L'isolation phonique serait supérieur.
Sol PVC ( ?)l'épaisseur devra être suffisante pour éviter le poinçonnement.
Une autre possibilité existe avec ces poutres en I ,faux plafond posé sur le haut du chevron bas, remplissage au 2 / 3 avec de l'isolant en vrac, bandes de Phaltex sur solives, OSB, épaisseur suivant entraxes et charges.
Cordialement. Gad
21 décembre 2023 à 12:24

Bonjour arthur1418
Indispensable non, utile parfois.
Quoi qu'il en soit, en cas d'isolation le produit doit être "respirant" ce qui exclut les diverses mousses. Les enduits chaux et chanvre donnent de bons résultats.
Cordialement. Gad
Indispensable non, utile parfois.
Quoi qu'il en soit, en cas d'isolation le produit doit être "respirant" ce qui exclut les diverses mousses. Les enduits chaux et chanvre donnent de bons résultats.
Cordialement. Gad
18 décembre 2023 à 12:09

Bonjour Tom27.
Je vous donne mon avis sur les différents points.
- 1- Protection des murs. Les murs devront être brossés , dépoussiérés. s'assurer qu'une penture microporeuse est compatible en tenue par rapport au support. Vous pouvez faire un essai.
Une peinture d'impression en première couche peut être nécessaire.
- Sol. Il doit être sain et sec, le ragréage fibré ou non, une couche d'accrochage serait souhaitable au préalable.
Peinture adaptée pour sols.
- 2 -Isolation des murs. Si vraiment vous souhaitez laisser une lame d'air de 2 cm entre l'isolant et le mur, vous êtes pratiquement obligé de faire un doublage avec rails et montants de 100 ou 120 mm par exemple avec les panneaux de laine de bois de 600 mm de largeur ( qui n'existent que dans certaines marques) dans ces montants doublés.
Cette isolation est inférieure à ce qui serait possible avec une isolation classique, isolant en contact avec le mur et ossature rails et fourrures. C'est un choix à faire.
- Isolation du sol.
Très bon les panneaux de liège.
En revêtement, possibilité de stratifié façon parquet ou autre avec jeu en périphérie.
Les menuiseries extérieures doivent être en bon état ,l'aération facile.
En extérieur, les eaux de pluie ne doivent pas s'orienter vers les murs.
Quand c'est nécessaire on installe des drains dans une tranchée drainante.
Bonne réflexion. Gad
Je vous donne mon avis sur les différents points.
- 1- Protection des murs. Les murs devront être brossés , dépoussiérés. s'assurer qu'une penture microporeuse est compatible en tenue par rapport au support. Vous pouvez faire un essai.
Une peinture d'impression en première couche peut être nécessaire.
- Sol. Il doit être sain et sec, le ragréage fibré ou non, une couche d'accrochage serait souhaitable au préalable.
Peinture adaptée pour sols.
- 2 -Isolation des murs. Si vraiment vous souhaitez laisser une lame d'air de 2 cm entre l'isolant et le mur, vous êtes pratiquement obligé de faire un doublage avec rails et montants de 100 ou 120 mm par exemple avec les panneaux de laine de bois de 600 mm de largeur ( qui n'existent que dans certaines marques) dans ces montants doublés.
Cette isolation est inférieure à ce qui serait possible avec une isolation classique, isolant en contact avec le mur et ossature rails et fourrures. C'est un choix à faire.
- Isolation du sol.
Très bon les panneaux de liège.
En revêtement, possibilité de stratifié façon parquet ou autre avec jeu en périphérie.
Les menuiseries extérieures doivent être en bon état ,l'aération facile.
En extérieur, les eaux de pluie ne doivent pas s'orienter vers les murs.
Quand c'est nécessaire on installe des drains dans une tranchée drainante.
Bonne réflexion. Gad
18 décembre 2023 à 11:59

Bonjour nemo toiture
Une isolation sur toiture est une très bonne solution, c'est un travail important qui permet de conserver le maximum de hauteur en comble, les tuiles ou ardoises pouvant être réutilisées si elles sont en bon état.
Je pense que votre idée est plutôt de renforcer l'isolation SOUS toiture.
Pour une isolation en rampant, on installe une première couche d'isolant entre chevrons en laissant sous les liteaux ou la volige une lame d'air continue de 2 à 3cm pour une couverture en tuile et 4 à 5 cm pour une toiture en ardoises. La deuxième couche est une couche croisée avec suspentes, fourrures et plaques de plâtre ou lambris en finition.
Doubler l'actuel avec une mousse n'est pas une solution, la migration de vapeur d'eau ne se fera pas d'une façon satisfaisante et comme vous l'indiquez, risque de condensation.
Sur la partie lambris, tout dépend de l'épaisseur d'isolant existant, deux solutions ;
- Supprimer le lambris et poser deux couches d'isolant comme indiqué ci- dessus.
- Ajouter sous le lambris une couche d'isolant avec pare-vapeur en faisant une multitude de trous dans le bois, ce qui percera aussi le supposé PV de la couche existante. Il ne faut qu'un pare-vapeur, le plus près de la zone chauffée **
A ce niveau, il faut 30 à 35 cm d'isolant ou plus, suivant les régions.
Pour la partie non-aménagée vous pouvez ajouter une couche d'isolant sans PV.
** Si vous isolez également en mural, il faudrait que les isolants soient en parfait contact dans l'angle mur / plafond.
Cordialement. Gad
Une isolation sur toiture est une très bonne solution, c'est un travail important qui permet de conserver le maximum de hauteur en comble, les tuiles ou ardoises pouvant être réutilisées si elles sont en bon état.
Je pense que votre idée est plutôt de renforcer l'isolation SOUS toiture.
Pour une isolation en rampant, on installe une première couche d'isolant entre chevrons en laissant sous les liteaux ou la volige une lame d'air continue de 2 à 3cm pour une couverture en tuile et 4 à 5 cm pour une toiture en ardoises. La deuxième couche est une couche croisée avec suspentes, fourrures et plaques de plâtre ou lambris en finition.
Doubler l'actuel avec une mousse n'est pas une solution, la migration de vapeur d'eau ne se fera pas d'une façon satisfaisante et comme vous l'indiquez, risque de condensation.
Sur la partie lambris, tout dépend de l'épaisseur d'isolant existant, deux solutions ;
- Supprimer le lambris et poser deux couches d'isolant comme indiqué ci- dessus.
- Ajouter sous le lambris une couche d'isolant avec pare-vapeur en faisant une multitude de trous dans le bois, ce qui percera aussi le supposé PV de la couche existante. Il ne faut qu'un pare-vapeur, le plus près de la zone chauffée **
A ce niveau, il faut 30 à 35 cm d'isolant ou plus, suivant les régions.
Pour la partie non-aménagée vous pouvez ajouter une couche d'isolant sans PV.
** Si vous isolez également en mural, il faudrait que les isolants soient en parfait contact dans l'angle mur / plafond.
Cordialement. Gad
17 décembre 2023 à 16:38

Bonjour Yooshi.
Je vous donne mon avis sur quelques points.
Les entreprises contactées ont certainement opté sur la solution la mieux adaptée à votre habitation.
Le lien suivant concerne le produit indiqué :
https://www.vmi-technologies.com/wp-content/uploads/2021/10/FR-VMI%C2%AE-Urban-Notice-dinstallation-et-de-maintenance.pdf
Le traitement de la parte enterrée pourrait l'être par injection de résine, par exemple. Il faut en effet une entreprise qualifiée capable de vous indiquer des références de chantiers que vous pourriez contacter.
Un point non mentionné, c'est l'existence ou non d'un drain à bonne profondeur avec la partie enterrée protégée et une tranchée drainante (?).
Le local que vous destinez à un studio de musique doit être soigné si vous souhaitez qu'il soit sain et confortable. A défaut d'aération basse et haute dans la plus grande diagonale, un extracteur serait souhaitable. Chauffage et ventilation sont à combiner pour une bonne utilisation, y compris pour certains matériels.
Cordialement. Gad
Je vous donne mon avis sur quelques points.
Les entreprises contactées ont certainement opté sur la solution la mieux adaptée à votre habitation.
Le lien suivant concerne le produit indiqué :
https://www.vmi-technologies.com/wp-content/uploads/2021/10/FR-VMI%C2%AE-Urban-Notice-dinstallation-et-de-maintenance.pdf
Le traitement de la parte enterrée pourrait l'être par injection de résine, par exemple. Il faut en effet une entreprise qualifiée capable de vous indiquer des références de chantiers que vous pourriez contacter.
Un point non mentionné, c'est l'existence ou non d'un drain à bonne profondeur avec la partie enterrée protégée et une tranchée drainante (?).
Le local que vous destinez à un studio de musique doit être soigné si vous souhaitez qu'il soit sain et confortable. A défaut d'aération basse et haute dans la plus grande diagonale, un extracteur serait souhaitable. Chauffage et ventilation sont à combiner pour une bonne utilisation, y compris pour certains matériels.
Cordialement. Gad
10 décembre 2023 à 14:48

Bonjour yooshi.
Sur un vitrage fixe, vous pouvez poser un survitrage ouvrant, pour faciliter l'entretien, également si c'est un châssis ouvrant ou bien changer la menuiserie pour avoir un vitrage isolant.
Soigner également les joints.
Cordialement. Gad
Sur un vitrage fixe, vous pouvez poser un survitrage ouvrant, pour faciliter l'entretien, également si c'est un châssis ouvrant ou bien changer la menuiserie pour avoir un vitrage isolant.
Soigner également les joints.
Cordialement. Gad
04 décembre 2023 à 09:59

Bonjour Condiso.
Je ne saisis pas bien votre indication de couche verticale et de couche horizontale.
Sans doute pensez-vous à deux couches croisées en rampant.
L'association laine et mousse est tout à fait déconseillée.
Le processus pourrait être le suivant.
Une première couche de fibres de bois entre chevrons qui doit laisser un vide d'air de 2 cm minimum sous la couverture, volige ou liteaux. Au préalable pose des suspentes.
Mise en place de la seconde couche , 10 cm est très faible et vous serez loin d'une valeur de résistance thermique de 7,5.
Ensuite, fourrures et plaques de plâtre.
Cordialement. Gad
Je ne saisis pas bien votre indication de couche verticale et de couche horizontale.
Sans doute pensez-vous à deux couches croisées en rampant.
L'association laine et mousse est tout à fait déconseillée.
Le processus pourrait être le suivant.
Une première couche de fibres de bois entre chevrons qui doit laisser un vide d'air de 2 cm minimum sous la couverture, volige ou liteaux. Au préalable pose des suspentes.
Mise en place de la seconde couche , 10 cm est très faible et vous serez loin d'une valeur de résistance thermique de 7,5.
Ensuite, fourrures et plaques de plâtre.
Cordialement. Gad
27 novembre 2023 à 09:51

Bonjour Koiler35.
Votre impression de froid ou de chaud est peut-être liée à un pont thermique, une coupure entre l'isolation de vos combles et celle des murs, si existante.
Les menuiseries extérieures doivent également être d'un bon niveau.
Avez- vous contrôlé l'état de l'isolant ?
Parfois on trouve des galeries de rongeurs ou des isolants tassés ,spécialement sur des produits anciens n'étant pas sous norme CE et sans la certification Acermi.
Ajouter une nouvelle couche d'isolant est possible, mais cela est-il réalisable sur un plafond placo qui par ailleurs peut supporter cette surcharge avec des fourrures à 50 cm d'entraxe.
Avec une telle épaisseur vous seriez à une norme 2030, à moins, ce qui serait souhaitable, que les modes de construction et d'isolation soient vraiment modifiées...
L'absence de par vapeur est regrettable, la seule solution serait de tout déposer et de mettre une première couche avec par vapeur....
Sur de point les différentes marques d'isolants laine nous ont "baladés".
Après avoir vanté la nécessité de ce papier kraft, on nous dit maintenant qu'il ne sert que pour " faciliter la manipulation et l'installation"
Le seul produit préconisé étant la membrane X oui Y...pour l'étanchéité à l'air et le transfert de vapeur d'eau.
La valeur de résistance thermique d'un isolant ne se calcule pas spécialement par son épaisseur mais par sa valeur de conductivité thermique (valeur Lambda) qui peut être variable suivant les produits d'une même marque, et son épaisseur.
Cordialement. Gad
Votre impression de froid ou de chaud est peut-être liée à un pont thermique, une coupure entre l'isolation de vos combles et celle des murs, si existante.
Les menuiseries extérieures doivent également être d'un bon niveau.
Avez- vous contrôlé l'état de l'isolant ?
Parfois on trouve des galeries de rongeurs ou des isolants tassés ,spécialement sur des produits anciens n'étant pas sous norme CE et sans la certification Acermi.
Ajouter une nouvelle couche d'isolant est possible, mais cela est-il réalisable sur un plafond placo qui par ailleurs peut supporter cette surcharge avec des fourrures à 50 cm d'entraxe.
Avec une telle épaisseur vous seriez à une norme 2030, à moins, ce qui serait souhaitable, que les modes de construction et d'isolation soient vraiment modifiées...
L'absence de par vapeur est regrettable, la seule solution serait de tout déposer et de mettre une première couche avec par vapeur....
Sur de point les différentes marques d'isolants laine nous ont "baladés".
Après avoir vanté la nécessité de ce papier kraft, on nous dit maintenant qu'il ne sert que pour " faciliter la manipulation et l'installation"
Le seul produit préconisé étant la membrane X oui Y...pour l'étanchéité à l'air et le transfert de vapeur d'eau.
La valeur de résistance thermique d'un isolant ne se calcule pas spécialement par son épaisseur mais par sa valeur de conductivité thermique (valeur Lambda) qui peut être variable suivant les produits d'une même marque, et son épaisseur.
Cordialement. Gad
26 novembre 2023 à 11:11

Bonjour Stevo.
Pour une isolation de combles perdus l'isolation sur la dalle est la plus efficace.
A moins d' installer le faux- plafond plus bas vous ne pouviez avoir une isolation suffisante.
Une isolation soufflée dans le vide de 8 cm est à déconseiller, vous ne pourriez être certain que toute la surface soit garnie et de plus, il est trop tard pour isoler dans les règles les spots eux- mêmes.
L' isolation pour obtenir une résistance thermique supérieure à R7 pourrait être de 200 mm avec PV et une couche croisée de 150mm en laine de verre, laine de roche ou autre.
Une isolation en laine de roche soufflée, par exemple, donnerait le même résultat à épaisseur approximativement égale.
La valeur de résistance thermique peut être légèrement différente selon les marques et les produits pour des épaisseurs égales.
Le conduit de votre poêle à bois doit être parfaitement isolé dans les combles.
Cordialement.Gad
Pour une isolation de combles perdus l'isolation sur la dalle est la plus efficace.
A moins d' installer le faux- plafond plus bas vous ne pouviez avoir une isolation suffisante.
Une isolation soufflée dans le vide de 8 cm est à déconseiller, vous ne pourriez être certain que toute la surface soit garnie et de plus, il est trop tard pour isoler dans les règles les spots eux- mêmes.
L' isolation pour obtenir une résistance thermique supérieure à R7 pourrait être de 200 mm avec PV et une couche croisée de 150mm en laine de verre, laine de roche ou autre.
Une isolation en laine de roche soufflée, par exemple, donnerait le même résultat à épaisseur approximativement égale.
La valeur de résistance thermique peut être légèrement différente selon les marques et les produits pour des épaisseurs égales.
Le conduit de votre poêle à bois doit être parfaitement isolé dans les combles.
Cordialement.Gad
14 novembre 2023 à 12:06

Bonjour TREVOR3000
Il serait souhaitable de connaître la nature des contre cloisons et celle de l'isolant ainsi que son épaisseur.
La porte principale est' elle isolante, avez-vous une VMC ?
Vous auriez dû profiter du changement de menuiseries pour améliorer l'isolation.
Cordialement. Gad
Il serait souhaitable de connaître la nature des contre cloisons et celle de l'isolant ainsi que son épaisseur.
La porte principale est' elle isolante, avez-vous une VMC ?
Vous auriez dû profiter du changement de menuiseries pour améliorer l'isolation.
Cordialement. Gad
06 novembre 2023 à 05:19

Bonjour LittleSirius
Le principe de protection est normalement efficace, mais s'agit-il d'un enduit ou d'une peinture ?
Demandez à votre peintre les documents techniques indiquant que ce produit (Marque du produit ?) est autorisé en intérieur.
Cordialement. Gad
Le principe de protection est normalement efficace, mais s'agit-il d'un enduit ou d'une peinture ?
Demandez à votre peintre les documents techniques indiquant que ce produit (Marque du produit ?) est autorisé en intérieur.
Cordialement. Gad
06 novembre 2023 à 05:09

Bonjour Holloway32792.
Pour un escalier, lieu de passage relativement étroit, la fibre de verre serait préférable et plus résistante qu'un enduit à la chaux, par exemple.
Si pour des vides importants, on peut utiliser de l' enduit de rebouchage, pour la pose de fibre de verre , un enduit lissé doit être appliqué avec soin, la moindre irrégularité se reportant sur le revêtement.
La pose de plaques en mural à l'aide de mortier colle, s'ajuste à l'aide d'une longue règle et en contrôlant l'aplomb à l'aide du niveau.
Bon travail. Cordialement. Gad
Pour un escalier, lieu de passage relativement étroit, la fibre de verre serait préférable et plus résistante qu'un enduit à la chaux, par exemple.
Si pour des vides importants, on peut utiliser de l' enduit de rebouchage, pour la pose de fibre de verre , un enduit lissé doit être appliqué avec soin, la moindre irrégularité se reportant sur le revêtement.
La pose de plaques en mural à l'aide de mortier colle, s'ajuste à l'aide d'une longue règle et en contrôlant l'aplomb à l'aide du niveau.
Bon travail. Cordialement. Gad
30 octobre 2023 à 09:47

Bonjour Holloway32792.
Vous avez certainement collé vos plaques avec du mortier adhésif, c'est avec le même produit que vous pouvez garnir les vides. Des plaques bien ajustées en laissent peu.
Vous pouvez aussi utiliser de l'enduit à reboucher que vous renforcerez par une bande en fibre de verre.
Tout dépend de ce que vous mettrez en revêtement.
Cordialement. Gad
Vous avez certainement collé vos plaques avec du mortier adhésif, c'est avec le même produit que vous pouvez garnir les vides. Des plaques bien ajustées en laissent peu.
Vous pouvez aussi utiliser de l'enduit à reboucher que vous renforcerez par une bande en fibre de verre.
Tout dépend de ce que vous mettrez en revêtement.
Cordialement. Gad
29 octobre 2023 à 06:52

Bonjour brico51
Pour l'utilisation souhaitée, vous pouvez utiliser le Sikaflex 143 Rapide.
La préparation du support doit être soignée.
Vous pouvez pour cela consulter la Fiche Technique ci- dessous.
Sikaflex 143 Rapide
Cordialement. Gad
Pour l'utilisation souhaitée, vous pouvez utiliser le Sikaflex 143 Rapide.
La préparation du support doit être soignée.
Vous pouvez pour cela consulter la Fiche Technique ci- dessous.
Sikaflex 143 Rapide
Cordialement. Gad
24 octobre 2023 à 10:22

Bonjour Ecureuil28
Vous pouvez en effet faire faire des tests par caméra thermique ou par insufflation.
Le premier vous indiquant les zones froides et le second les volumes d'air pénétrant.
Il ne vous sera pas possible d'isoler des zones particulières, point par point. L'isolation doit être globale d'où l'intérêt de l'Isolation Thermique par l'Extérieur, quand c'est possible.
Concernant les infiltrations d'air, il est possible à l'aide de la flamme d'une bougie de tester autour des menuiseries (en l'absence de gaz). Cela donne une indication partielle.
On ignore la nature et la composition de vos murs. Si vous avez des contre-cloisons, en démontant une prise de courant (après avoir coupé le courant), vous pouvez contrôler l'épaisseur et la nature de l'isolant, si existant.
Un mur carrelé est en effet plus froid au toucher qu'un mur revêtu de lambris, par exemple, mais ce dernier n'est pas considéré comme étanche à l'air.
A défaut d'ITE, il est toujours possible de faire des doublages intérieurs, parfois, suivant les situations en supprimant les contre- cloisons existantes et de doubler en plus épais. Réfléchir également à l'isolation en plafond ou en toiture et à la qualité des menuiseries, vitrages et joints.
Cordialement. Gad
Vous pouvez en effet faire faire des tests par caméra thermique ou par insufflation.
Le premier vous indiquant les zones froides et le second les volumes d'air pénétrant.
Il ne vous sera pas possible d'isoler des zones particulières, point par point. L'isolation doit être globale d'où l'intérêt de l'Isolation Thermique par l'Extérieur, quand c'est possible.
Concernant les infiltrations d'air, il est possible à l'aide de la flamme d'une bougie de tester autour des menuiseries (en l'absence de gaz). Cela donne une indication partielle.
On ignore la nature et la composition de vos murs. Si vous avez des contre-cloisons, en démontant une prise de courant (après avoir coupé le courant), vous pouvez contrôler l'épaisseur et la nature de l'isolant, si existant.
Un mur carrelé est en effet plus froid au toucher qu'un mur revêtu de lambris, par exemple, mais ce dernier n'est pas considéré comme étanche à l'air.
A défaut d'ITE, il est toujours possible de faire des doublages intérieurs, parfois, suivant les situations en supprimant les contre- cloisons existantes et de doubler en plus épais. Réfléchir également à l'isolation en plafond ou en toiture et à la qualité des menuiseries, vitrages et joints.
Cordialement. Gad
07 octobre 2023 à 10:49

Bonjour Ladumre.
Il serait souhaitable de détapisser, de lessiver et de rincer, d'attendre le séchage complet avant d'isoler.
Cordialement. Gad
Il serait souhaitable de détapisser, de lessiver et de rincer, d'attendre le séchage complet avant d'isoler.
Cordialement. Gad
25 septembre 2023 à 10:08

Bonjour tony 117
Vous indiquez "Mur en briques pleines doubles avec lame d'air d'épaisseur inférieure ou égale à 20 cm avec isolation intérieure (réalisée entre 2013 et 2021) donnant sur l'extérieur"
Pourriez- vous nous en indiquer le détail et les différentes épaisseurs ?
"Mur en béton banché d'épaisseur inférieure ou égale à 20 cm non isolé donnant sur des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur." Cela ne concerne pas votre demande ?
Pour ce bâtiment récent, il semble que les normes soient un peu légères par rapport à ce qui est imposé en France sur le plan de l'isolation thermique.
Vous avez dû, à l'achat, obtenir un document de Diagnostic de Performance Énergétique.
A vous lire. Cordialement. Gad
Vous indiquez "Mur en briques pleines doubles avec lame d'air d'épaisseur inférieure ou égale à 20 cm avec isolation intérieure (réalisée entre 2013 et 2021) donnant sur l'extérieur"
Pourriez- vous nous en indiquer le détail et les différentes épaisseurs ?
"Mur en béton banché d'épaisseur inférieure ou égale à 20 cm non isolé donnant sur des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur." Cela ne concerne pas votre demande ?
Pour ce bâtiment récent, il semble que les normes soient un peu légères par rapport à ce qui est imposé en France sur le plan de l'isolation thermique.
Vous avez dû, à l'achat, obtenir un document de Diagnostic de Performance Énergétique.
A vous lire. Cordialement. Gad
11 septembre 2023 à 10:56

Bonjour Holloway32792.
L'extraction en partie haute est préférable, cela permet aussi l'assèchement de la sous-face du plancher haut (le plafond) avec une sortie par tuyau traversant le mur et protégé de la pluie.
Cordialement. Gad
L'extraction en partie haute est préférable, cela permet aussi l'assèchement de la sous-face du plancher haut (le plafond) avec une sortie par tuyau traversant le mur et protégé de la pluie.
Cordialement. Gad
04 septembre 2023 à 08:16

Bonjour jphin.
Si votre plafond lambris est en pente, il est possible que l'isolant en vrac ait glissé vers l'égout, sous l'influence du vent.
La couche, dans ce cas, serait irrégulière.
Dans cette situation (pente), ce serait à contrôler à partir des tuiles.
Il y aurait deux possibilités :
Si l'isolant actuel est correct vous pouvez isoler en contact avec le lambris à condition de faire une multitude de trous * dans celui-ci.
Ces trous ne devant traverser que le lambris pour ne pas entraîner de laine de roche, masque indispensable.
Composition du doublage : suspentes adaptées à l'entraxe de 60cm, cornières LPC en périphérie, isolant en panneaux de laine de roche ** avec PV, fourrures, plaques de plâtre et finition.
Suppression de l'existant et isolation en deux couches ,croisées.
* Ces trous permettant un meilleur transfert de la vapeur d'eau.
** Un isolant identique est préférable.
Cordialement. Gad
Si votre plafond lambris est en pente, il est possible que l'isolant en vrac ait glissé vers l'égout, sous l'influence du vent.
La couche, dans ce cas, serait irrégulière.
Dans cette situation (pente), ce serait à contrôler à partir des tuiles.
Il y aurait deux possibilités :
Si l'isolant actuel est correct vous pouvez isoler en contact avec le lambris à condition de faire une multitude de trous * dans celui-ci.
Ces trous ne devant traverser que le lambris pour ne pas entraîner de laine de roche, masque indispensable.
Composition du doublage : suspentes adaptées à l'entraxe de 60cm, cornières LPC en périphérie, isolant en panneaux de laine de roche ** avec PV, fourrures, plaques de plâtre et finition.
Suppression de l'existant et isolation en deux couches ,croisées.
* Ces trous permettant un meilleur transfert de la vapeur d'eau.
** Un isolant identique est préférable.
Cordialement. Gad
30 août 2023 à 09:55

Bonjour jphin.
Un doublage isolant sous une isolation existante est assez particulier.
Pourriez- vous indiquer la composition de cet existant ?
- Nature du toit.
- Présence d'un pare- pluie.
- Lame d'air.
- Épaisseur de l'isolant.
- Pare- vapeur.
Cordialement. Gad
Un doublage isolant sous une isolation existante est assez particulier.
Pourriez- vous indiquer la composition de cet existant ?
- Nature du toit.
- Présence d'un pare- pluie.
- Lame d'air.
- Épaisseur de l'isolant.
- Pare- vapeur.
Cordialement. Gad
29 août 2023 à 13:37

Bonjour tyrion3502
L'isolant le plus pratique est la laine de roche.
Pour une isolation simple, vous pouvez utiliser du Fire rock de chez Rockool, panneaux de 100x60 et de 3,4 ou,5 cm d'épaisseur avec une feuille alu. Collage de l'alu par colle spéciale. Ces plaques peuvent être revêtues de plaques de plâtre spéciales coupe-feu de 13 ou 15 mm.
Les angles pouvant être traités de façon classique ou avec adhésif alu spécial.
Autre solution, plus spécialement pour des conduits droits, Rock plak laine de roche entre deux plaques de plâtre, dimensions 260 x 120x 7,4 cm.
Pour votre poêle à bois, prévoyez dans la mesure du possible un tubage rigide et isolé.
Cordialement. Gad
L'isolant le plus pratique est la laine de roche.
Pour une isolation simple, vous pouvez utiliser du Fire rock de chez Rockool, panneaux de 100x60 et de 3,4 ou,5 cm d'épaisseur avec une feuille alu. Collage de l'alu par colle spéciale. Ces plaques peuvent être revêtues de plaques de plâtre spéciales coupe-feu de 13 ou 15 mm.
Les angles pouvant être traités de façon classique ou avec adhésif alu spécial.
Autre solution, plus spécialement pour des conduits droits, Rock plak laine de roche entre deux plaques de plâtre, dimensions 260 x 120x 7,4 cm.
Pour votre poêle à bois, prévoyez dans la mesure du possible un tubage rigide et isolé.
Cordialement. Gad
26 août 2023 à 10:45

Bonjour Holloway32792
Une VMC n'est pas, a priori, la meilleure solution pour une seule pièce. Un extracteur d'air hygroréglable serait préférable, capable de s'adapter à la variation du taux d'humidité.
Cet extracteur serait à fixer en partie haute à l'opposé du portail du garage. Sa puissance est à évaluer en fonction du volume à traiter. Une grille d'aération, de prise d'air serait sans doute à installer près du portail (en partie haute de la fenêtre ?) La sortie d'air serait sans doute possible dans la cour, avec un anti retour et une protection contre la pluie. Le principe étant une circulation d'air dans la plus grande dimension (longueur ou diagonale du local).
L'humidité du sous sol ne doit pas se communiquer à l'étage. Si c'était le cas, il faudrait peut-être remplacer la porte de communication (?)
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
Une VMC n'est pas, a priori, la meilleure solution pour une seule pièce. Un extracteur d'air hygroréglable serait préférable, capable de s'adapter à la variation du taux d'humidité.
Cet extracteur serait à fixer en partie haute à l'opposé du portail du garage. Sa puissance est à évaluer en fonction du volume à traiter. Une grille d'aération, de prise d'air serait sans doute à installer près du portail (en partie haute de la fenêtre ?) La sortie d'air serait sans doute possible dans la cour, avec un anti retour et une protection contre la pluie. Le principe étant une circulation d'air dans la plus grande dimension (longueur ou diagonale du local).
Citation :(?)
Sous l'évier j'ai une sortie d'air.
Citation :Ce n'est pas spécialement nécessaire, c'est selon l'état. Les menuiseries neuves sont étanches.
Remplacer les fenêtres.
L'humidité du sous sol ne doit pas se communiquer à l'étage. Si c'était le cas, il faudrait peut-être remplacer la porte de communication (?)
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
25 août 2023 à 10:41

Bonjour Anne69.
Ces problèmes sont malheureusement courants.
Dans les appartements anciens, les planchers sont parfois assez minces sans isolation.
Parfois un vide se crée en périphérie.
Une cheminée condamnée n'est pas systématiquement isolée.
Concernant "les trous dans la mezzanine" (?) Il y a peut- être des vides au biveau de réseaux traversant le plancher (dont on ignore la composition).
Si vous êtes en copropriété, vous pouvez contacter le syndic pour examiner ce qui peut être fait au niveau de l'isolation des cheminées.
Il ne sera sans doute pas possible de décider votre voisin à isoler son plafond (la sous-face de votre plancher).
Vous pouvez cependant lui faire part de votre problème.
En théorie, vous pourriez poser un revêtement isolant sur votre sol (moquette ).
Une autre solution serait de faire un doublage du sol avec isolant et parquet, un travail important.
Demandez l'avis à des menuisiers qui pourront examiner la situation et vous proposer des solutions, avec des devis.
Cordialement. Gad
Ces problèmes sont malheureusement courants.
Dans les appartements anciens, les planchers sont parfois assez minces sans isolation.
Parfois un vide se crée en périphérie.
Une cheminée condamnée n'est pas systématiquement isolée.
Concernant "les trous dans la mezzanine" (?) Il y a peut- être des vides au biveau de réseaux traversant le plancher (dont on ignore la composition).
Si vous êtes en copropriété, vous pouvez contacter le syndic pour examiner ce qui peut être fait au niveau de l'isolation des cheminées.
Il ne sera sans doute pas possible de décider votre voisin à isoler son plafond (la sous-face de votre plancher).
Vous pouvez cependant lui faire part de votre problème.
En théorie, vous pourriez poser un revêtement isolant sur votre sol (moquette ).
Une autre solution serait de faire un doublage du sol avec isolant et parquet, un travail important.
Demandez l'avis à des menuisiers qui pourront examiner la situation et vous proposer des solutions, avec des devis.
Cordialement. Gad
21 août 2023 à 16:17

Bonjour Fischermatt.
Il semble que votre habitation soit vraiment trop humide, sans doute par une mauvaise aération.
Une VMC simple flux ou mieux double flux Hygroréglable serait nécessaire pour réguler le taux d'humidité entre 40 et 60 %.
La société Salola propose différents freins vapeur.
Vous pourriez vous renseigner sur le produit le mieux adapté selon votre situation climatique et aussi suivant la nature et l'épaisseur des murs.
Autres marques : Intello, Siga, Vario, Alfa.
Cordialement. Gad
Il semble que votre habitation soit vraiment trop humide, sans doute par une mauvaise aération.
Une VMC simple flux ou mieux double flux Hygroréglable serait nécessaire pour réguler le taux d'humidité entre 40 et 60 %.
La société Salola propose différents freins vapeur.
Vous pourriez vous renseigner sur le produit le mieux adapté selon votre situation climatique et aussi suivant la nature et l'épaisseur des murs.
Autres marques : Intello, Siga, Vario, Alfa.
Cordialement. Gad
19 août 2023 à 09:44

Re bonjour.
Image d'un modèle d'appui sur fourrures. Gad
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
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16 août 2023 à 10:17
