Re- bonjpur stephman

En réponse à vos questions :
"quelque chose de mauvais ?" Non, le principe général est bon avec des produits d'un bon niveau thermique. L'Isorel ne peut être considéré comme un pare- pluie , il peut seulement éviter d'éventuelles fuites d'eau de pluie, dans la mesure ou les plaques sont embattues dans le bon sens et qu'il n'y a pas de manque.

"faut-il un pare -vapeur dessous ?" Une membrane Optima ou autre est indispensable.
Pour les ossatures , on utilise des fourrures (et non des rails * ) sur suspentes adaptées. Les entraxes de 60 cm permettent d'utiliser des isolants de même largeur. Les couches ne sont pas automatiquement croisées , dans cette situation , c'est secondaire. La membrane d'étanchéité à l'air est fixée par adhésif sur les fourrures ce qui implique une finition avec plaque de plâtre.
* Pour un plafond plat de grande portée , on peut utiliser des montants.
"régulièrement des fouines..."
Vous pouvez en effet grillager en sous-face de l'isorel, mais il faut vraiment un grillage métallique fin pour éviter le passage des souris. Les têtes de murs servent d'autoroutes à ces nuisibles, il serait souhaitable avec ou sans grillage de boucher au ciment les passages possibles ( si possible...).
La lame d'air qui doit être continue ne doit pas être inférieure à 20 mm.

"une couche de polyuréthane ?" Pas bon du tout, ne permettrait pas une bonne migration de la vapeur d'eau.
La deuxième couche, en 180 mm serait acceptable du fait que ce ne sont pas des combles aménagés

"prévoir une ventilation des combles ?" Les menuiseries doivent, être en bon état. Il n'y a pas besoin d'aération particulière, à moins que cela soit nécessaire pour la VMC.

"Isolation murale" Sur le principe rails bas et hauts, fourrures verticales à un entraxe de 60 cm avec au préalable une fourrure murale horizontale à 1,35 m du sol **, une seule épaisseur en 200 mm (ou 180) suffit.
En effet, en couche croisée, il faudrait percer la seconde couche pour le passage des supports, ce qui ne serait pas très heureux. De plus , à épaisseur égale, la valeur R t semble légèrement supérieure avec une seule épaisseur.
Comme pour le plafond, membrane d'étanchéité à l'air fixée par adhésif sur les fourrures et plaques de plâtre.
Il n'est pas certain que l'adhésif tienne dans le temps sans être recouvert.
** Les murs doivent être relativement plans pour que cette fourrure soit parallèle aux fourrures verticales.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour stephman.

Pour une meilleure compréhension de la situation, pourriez-vous nous faire un ou deux croquis en ce qui concerne votre demi-niveau.
Par ailleurs quel montage d'isolation vous prévoyez pour les murs ?

A vous lire. Gad

Bonjour mishell44

Il vous faudra certainement une Autorisation de Travaux pour modification de façade.
Assurez-vous au préalable qu'une ITE avec bardage est autorisée dans votre commune.

Que choisir ? Sur des murs en pierre, l'isolation avec des mousses est déconseillé, la migration de vapeur d'eau ne se faisant pas.
Au point de vue aspect, vous pouvez retrouver un ton proche de l'existant.
A épaisseur égale, une mousse polyuréthane est supérieure à une laine de verre.
Les plaques d'isolant sont généralement maintenus par des plots de colle et chevilles ou mieux sur profils alu et chevilles.

Une ITE avec bardage, permet d'avoir suivant la disposition des chevrons ou de litonage simple ou double pour assurer une lame d'air continue, des lames en position verticale ou horizontale.
Les lames bois à traiter, lasurer, demandent un entretien régulier, mais il existe un grand choix de produits finis en bois, alu, PVC ou à base de ciment.
Ce principe permet aux murs de respirer. Vous avez le choix entre laine de verre, de roche et laine de bois.

Les points singulier en ITE concernent l'isolation des tableaux qui doivent être traités pour limiter les ponts thermiques.
A ce niveau, il n'est pas possible de poser la même épaisseur d'isolant, mais ce doit être isolé.
Concernant les fermetures (volets).
Si vous avez des volets battants, ils ne peuvent être réutilisés.
Si vous avez des volets roulants, ils peuvent être conservés en faisant en sorte qu'ils puissent être démontables si besoin.
Des volets solaires sont une bonne solution dans certaines situations.

Choisissez des entreprises locales déclarées et assurées pour ces travaux.
Vous pouvez demander à visiter des réalisations effectuées.

Bonne réflexion. Gad

Bonsoir.

Je vous avais indiqué ; rails et fourrures qui prennent moins de place que rails et montants.
Si la pose est faite, c'est donc trop tard....
Il était possible de mettre de la laine de verre de 120 nue sur le mur et de mettre de la laine de verre avec PV dans les montants.
Pour le côté buanderie, BA 13 pour milieu humide collé par plots au mortier adhésif.
Si ce mur n'est pas rectiligne ou pas d'aplomb, ce pourrait être sur ossature rails et fourrures (sans vide).

Cordialement. Gad

Bonjour Flrevel 68.

Sur le principe, il serait préférable d'isoler le mur sur la face habitation. Vous semblez donc préférer le côté
buanderie / cave,
Si cette pièce est humide, l'isolation pourrait se faire avec un complexe plaque de plâtre et mousse de polyuréthane de 10+60mm ou plus avec collage par plots au mortier adhésif.
Pour un local relativement sec, ce pourrait être en laine de verre ou de roche avec PV sous ossature rails et fourrures et non montants et plaques de plâtre pour milieu humide.
Protection en pied de 20cm sur bas de mur et remontée en façade sur 2cm avant pose des plinthes.

Cordialement. Gad

Bonjour Holloway32792

Vous pouvez trouver les matériaux Isover chez Tanguy Matériaux, Point P, entre-autres.

A défaut de Domisol que je vous indique pour une meilleure rigidité, vous pouvez utiliser des panneaux semi-rigides avec P V pour cloisons ou cloisons de doublage.
Pour la pose ,les éléments coupés peuvent être fixé d'abord en haut de la contre-marche, et rabattus sous chaque marche.
Fixation à l'aide de clous calotins 3 +3 en écrasant l'isolant le moins possible.
Autre possibilité collage par plots avec produit bitumeux.
Pour l'épaisseur, à votre convenance, il y aura un écrasement dans l'angle et vous serez sans doute obligé d'ajouter des tasseaux sous les crémaillères pour fixer la plaque de pâtre ou le CP.

Cordialement. Gad

Bonjour Holloway32792.

Il s'agit donc d'isoler la sous-face des marches et des contre- marches.
Je ne serais pas favorable à cet isolant multicouches.
Il a l'avantage de s'adapter à toutes les formes, mais est étanche à tout transfert de vapeur d'eau, ce qui fait, que si vous l'utilisez, il ne faudrait pas l'enfermer sous une plaque de plâtre.
Je vous proposerais la solution suivante : Isolation en panneaux de laine de verre Domisol de 40mm, ajustage sous chaque marche et contre-marche, fixation par clous calotins.
Vous pourrez ensuite visser une plaque de plâtre sous les crémaillères, après ajout d'un tasseau, suivant l'épaisseur utile.
Au niveau du quart tournant, s'il n'y a pas la planéité, vous pourriez utiliser du contreplaqué qui lui, peut s'adapter.

Cordialement. Gad

Bonjour Holloway32792

Il semble donc qu'il s'agisse de l'isolation d'un mur entre un escalier bois sur crémaillères et un escalier béton.

J'essaie de comprendre complètement votre question :
Vous indiquez "mettre sur les façades un polystyrène extrudé de 4 cm" Sur les murs, OK !
"pour la descente des marches, j'avais pensé à un isolant mince de 35 cm" ?)
"l'agrafer sur chaque marche et montant, ou dois-je l'étirer". Qu'entendez-vous par montant et étirer ?

La solution d'isolation est généralement la pose de complexe collé, plaque de plâtre / laine de verre ou mousse en suivant la découpe des marches.
Au niveau des crémaillères on désépaissit l'isolant à la demande.
Une variante consiste à arrêter les plaques au niveau du dessous des crémaillères et de poser une baguette d'angle et aussi une plinthe en suivant marches et contre-marches pour la partie basse.

NB : Les bénévoles qui répondent au mieux aux questions posées le font dans leur possibilité sur un plan technique mais aussi suivant leur disponibilité.

A vous lire. Gad

Bonjour gerard2139.

L'association de mousse isolante et de fibres de verre est à proscrire, le pare-vapeur se pose toujours sur la face la plus chaude et on ne couvre pas un isolant avec un polyane ou autre. Bilan global négatif.

Il s'agit donc de combles perdus.
La solution pour un bon résultat et une très bonne isolation serait de tout supprimer, polystyrène comprise.
Vous pourriez ensuite dérouler une première couche de laine de roche, de laine de verre ou autre de 16 ou 20 cm avec le pare-vapeur face sur le lambris et une deuxième couche sans PV de 20 ou 16 cm de façon a avoir environ 36 cm d'isolant au total.
Pour faciliter la pose, au lieu de croiser les lés, vous pourriez les recouvrir dans le même sens par moitié, bien serrés.
Un isolant en vrac n'est pas conseillé sur du lambris.

S'il s'agit de combles aménageables le principe d'isolation serait différent.
Avant d'isoler, il serait indispensable d'empêcher l'accès aux nuisibles en rebouchant les galeries et en fermant tout accès aux animaux et aux oiseaux par des grilles adaptées.
L'aération devrait sans doute être réduite.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Dem64000

Il est évident que l'épaisseur totale n'est pas très importante. Isolez au mieux avec le pare-vapeur.
Vers l'intérieur.
Bon travail. Gad

Bonjour Clem64000.

Merci pour votre croquis, il manque un peu les différentes épaisseurs.
Vous hésitez à déposer la seconde plaque de fibro, cela risque peut- être d'attaquer l'ossature (d'une surface inconnue).
Vous pourriez sans dépose de la seconde plaque ajouter une épaisseur de complexe polystyrène / plaque de plâtre classique ou plaque de plâtre autre, à votre convenance.
Bien étancher l'intérieur en périphérie avec de l'acrylique en cartouche.

Cordialement. Gad

Bonjour Flevel 68

Je ne sais pas ce que vous appelez "passages techniques" mais dans les montants, vous ne pouvez passer que quelques gaines.
L'autre solution étant de les passer derrière les montants et l'isolant si elles sont trop nombreuses.
Votre isolation en mural est vraiment très faible.

Pour les pieds de cloison, il y a deux solutions :
On pose sous le rail, au nu extérieur une bande de polyane pour pieds de cloison.
Après pose des plaques de plâtre on rabat, donc en façade, et on maintiens avec des agrafes ou de l'adhésif.

MAIS... en plus de l'isolant du sol, vous aurez une chape et du carrelage, il vous faut donc en périphérie une bande résiliente de désolidarisation de 15 cm ou plus.
Le polyane devenant facultatif sauf pour pièces d'eau.

VMC : Elle se pose généralement au dessus d'un plafond , le plus possible en position centrale pa rapport aux entrée d'air extrêmes. L'accès doit être facile.
L'extraction au dessus d'un plan de cuisson se fait par une hotte indépendante ,jamais avec la VMC.
Les sorties d'air se font par des bouches dans S.de bains, W.C .cuisine (autre que la hotte).
Les entrées d'air se faisant dans le haut des menuiseries des autres pièces, de capacité adaptée aux volumes.

La sortie de la VMC doit se faire en vertical, en toiture ou dans un conduit unique (pas de cheminée).

Des gaines souples traversant des murs intérieurs (pour des raisons que j'ignore) doivent passer dans des tuyaux PVC.
Faisant office de gainage de protection.

Bon travail.
Cordialement. Gad

Bonjour Michel.

Certains plâtres peuvent être utilisés pour lme montage des briques comme pour l'enduit (Lutèce Rouge par exemple).
Pour le montage : Isolava Bâti Rouge, Parexlanko Plâtre de Paris et autres....
Pour l'enduit Lutèce 2000 par exemple.

Cordialement. Gad

Bonjour Ricko2004

En relisant certains passages, je me demande si vous n'êtes pas en train de poser des plaques de plâtre en doublage avec les fourrures horizontales. <<<Pose BA13 horizontale>>>>.

On pose des cornières lorsque par rapport aux différents écartements de fourrures une rive n'a pas de support et toujours en extrémité de feuillure. Sur un bord de poutre bois, une cornière est plus facile à fixer qu'une fourrure (à vous de voir).
Le domaine des plaques de bois évolue toujours, au départ fixation sur support bois (tasseaux), il y avait deux sortes d'enduits, pas de mortier adhésif et les cornières n'étaient pas obligatoires....

Cordialement. Gad

Bonjour Ricko2004.

Que les suspentes soient posées au laser ou au cordeau le résultat est le même, la planéité doit être parfaite.
En plafond, en périphérie, les fourrures doivent toujours être soutenues par des cornières ( LPC pu StilCR2).

Je ne comprends pas très bien votre question, au départ vous parlez de visser les plaques sur les fourrures et à la fin vous souhaitez qu'elles soient "bien verticales" (?)
Il est possible que les suspentes aient été posées sans tenir compte d'un défaut de parallèle ou d'équerrage, vous laissant le soin de vous débrouiller ensuite...
Parfois il suffit de déplacer une fourrure dans l'axe du multiple par rapport à la plus grande longueur de la partie hors d'équerre.
Faites un ou deux croquis si besoin.

Cordialement. Gad

Bonjour Bap.

On ignore la valeur de résistance thermique du produit sous couverture.
Si vous souhaitez isoler entre chevrons, il faudrait laisser un vide de 20 à 30mm sous la volige.

Concernant la hauteur sous plafond ,on considère que pour un logement décent et donc, habitable la hauteur sur l'ensemble doit être de 2,20m (1,80m sous certaines conditions).
Si vous n'avez pas cette hauteur, ces combles ne sont donc pas qualifiés comme habitables.

Le logement doit être ventilé et chauffé correctement pour éviter la condensation.

Cordialement. Gad

Bonjour Bap

La solution d'isolation sous couverture est une très bonne solution, mais en effet, parfois difficile à réaliser.
Dans votre situation je ferais une ossature: suspentes, rails, isolant d'épaisseur X SOUS les chevrons, membrane collée sur l'ensemble et lambris ou plaques de plâtre.
Donc, laisser le vide entre les chevrons, qui ne peut pas recevoir une épaisseur d'isolant et une lame d'air suffisante.

Cordialement. Gad

Bonjour Bap.

L'indication des différents produits concernant votre toiture semble particulière.
Quel st l'aspect de cet isolant, un isolant ou un pare- pluie ?

L'isolation de combles sous toiture doit faire normalement 30 à 35 cml.
Une seule isolation entre chevrons
(de hauteur ?) serait tout à fait insuffisante.
Il faudrait normalement une ossature métal, suspentes et fourrures avec isolation avant la pose de lambris dans la mesure ou votre lambris peut être accepté par les supports normalement prévus pour cela.

Cordialement. Gad

Bonjour EchoLl

L'importance de votre projet ne permet pas de pouvoir être très précis, différents détails ou impératifs pouvant nous échapper.
Voici mon point de vue :
- Murs extérieurs - L'enduit ciment devrait en effet être remplacé par un enduit à la chaux.
- Isolation - Pour le mur de la première habitation, je pense qu'une isolation intérieure serait préférable, pour éviter de chauffer ces murs épais. Pour la seconde où les murs étant plus récents, sont certainement moins épais, une ITE pourrait être envisagée, avec suppression de l'isolant actuel.
- Mur extérieur Rez de Chaussée (ou Sous-Sol), crépi ciment enlevé, enduit chaux et si nécessaire (?) pour la partie enterrée, tranchée, drain, membrane de protection du mur en périphérie, cailloux et graviers drainants.
Si ITE ,il s'arrête au niveau du dessous de la dalle.
- Dalle - Il est possible de l'isoler avec une mousse, fixation des plaques en fonction de la nature de la dalle.
- Aération - Une VMC Hygroréglable bien positionnée serait indispensable avec les grilles nécessaires (sur fenêtres neuves ?)
- Isolation Combles et Toiture - Des combles perdus sans aucune circulation prévue peut être isolées sur le plancher. Pour des combles habitables, une isolation classique du produit souhaité de 30 à 40 cm d'épaisseur selon la région, ossature métal, plaques de plâtre ou autre + isolation des murs suivant la situation.

Des travaux extérieurs en modification de façade nécessitent une Autorisation de Travaux, à vous de bien voir ce qui est autorisé.
Vous pouvez demander des devis à des maçons ou des entreprises d'isolation pour l'extérieur et à des plâtriers ou menuisiers pour l'intérieur.
Bonne réflexion. Gad

Bonjour grupoussin.

Le lien dans un isolant est un produit dans la masse qui permet de lier les fibres pour une bonne tenue dans le temps.
Il est difficile de connaître leur nature qui peut être chimique classique ou chimique dite "verte".
Connaissez-vous la marque du produit installé ?

Cordialement. Gad

Bonjour Grupoussin.

Il est possible que vous soyez très sensible aux odeurs et que votre plaquiste "n'aie pas de nez".
Ces odeurs peuvent provenir d'un lien dans l'isolant.
Vous pouvez trouver sur le net différents recettes de grand-mère pouvant atténuer ces odeurs.
Une aération régulière est indispensable.
Si le vide au niveau du volet roulant peut être comblé c'est au plaquiste de le faire, à moins que cela soit utile pour un éventuel démontage.
Il y a peut-être aussi des odeurs de peinture ?

Cordialement. Gad

Bonjour Garfield25

Avec ce genre d'ossature, il faut une fourrure horizontale sur le mur à 1,25m maxi.
Les panneaux d'isolant faisant 120 x 60 cm , en les mettant debout ça colle... être horizontalement, ce pourrait être préférable pour avoir des joints décalés. OK ?

Il y a divers produits pour protection des pieds de cloison.
On les replie en façade (en L ) pour les contre- cloisons et en U pour les cloisons de distribution.
S'il y a une nouvelle chape, il faut ajouter une bande résiliente en périphérie de celle-ci.

Cordialement. Gad

Bonjour Garfield 25.

En réponse à vos questions :

- Sur le lien joint, la pose est présentée en effet, avec rails et montants; le principe pouvant être une première couche d'isolant sur le mur rt une seconde dans les montants.
Rien n'empêche que ce soit avec lisses et fourrures Optima ou Ursafix

- Il me semble apprendre que c'est une maison à étage "laisser dépasser le pare vapeur au dessus" (?) Pourvu que l'étanchéité à l'air soit assurée...

- Humidité du sol Polyane ou adhésif épais.
Protection spéciale pour pied de cloisons de locaux milieu humide.
La progression des épaisseurs d'isolant "préconisée" à chaque période de ces dernières décennies pourrait inquiéter.
Il serait souhaitable que les matériaux de base des constructions soient plus isolants.
Il y a du mieux, mais c'est lent....

Cordialement. Gad

Bonjour Garfield 25

Je comprends mieux la situation qui n'est pas celle que j'imaginais.

Votre indication "je gagnerais 100 cm sur tous les murs" m'interpelle,.
Le souhait d'une épaisseur d'isolant de 160mm vous donne une épaisseur de doublage de 180 mm et donc des tapées d'isolation de la même épaisseur pour les menuiseries.
Concernant le produit isolant. Mon choix irait vers des panneaux isolants en fibres (laine) de bois car avec une fixation par plots de colle, il n'y a pas les risques de tassement comme ce qui pourraient subvenir pour d'autres produits.
Ci-dessous lien utile de pose : Isolation fibres de bois-Pavaflex

Penser à faire la jonction, dans la mesure du possible, avec l'isolation du plafond.
L'isolation des cloisons de distribution peut également être envisagée.
Concernant la durée de vie des différents produits, il n'est pas possible de faire de comparaison ,certains étant trop récents.
Ce que l'on a pu remarquer, ce sont des traces d'humidité en partie basse de contre-cloisons du fait du tassement du produit qui parfois n'était pas adapté

Cordialement. Gad

Bonjour Garfield25.

C'est un fait que les doublages de cette époque ont très rarement d'isolant.
Votre projet est assez particulier et je ne pense pas qu'il ait été traité sur ce forum.

Démolir les contre-cloisons est un travail important, un gros volume à déblayer.
Pas de problème au niveau du plafond qui est généralement monté avant les cloisons.
Par contre les cloisons de distribution auront leurs abouts désolidarisés.

La nouvelle isolation pourrait être en panneaux semi-rigides de laine de bois, de chanvre, de roche, de verre ou autre.
Ossature classique, rails et fourrures (entraxes de 40 cm pour les doublages recevant du carrelage), membrane d'étanchéité, plaques de plâtre classiques ou renforcées (et pour milieux humides dans locaux dédiés).
Les tapées d'isolation des menuiseries seraient à modifier et le plinthes à poser.
Les gaines électriques seraient à réinstaller avec remise aux normes et possibilité d'ajouter. de nouveaux réseaux.

Voici en quelques lignes ce que pourrait être le programme de travaux de plusieurs semaines...
Autre solution, une isolation thermique extérieure (ITE) qui serait plus simple à mettre en place et qui ne modifierait pas les surfaces habitables.

Une solution intermédiaire serait le remplissage du vide par de la vermiculite (Vermex H) à partir des combles ou par injection.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour pepere 27

Pas facile à faire un croquis sans avoir les dimensions.
Faites- nous en parvenir un avec les longueurs, largeurs et les entraxes de chevrons ainsi que leur nombre.
Indiquez également l'épaisseur d'isolant prévu.

A vous lire. Gad

Bonjour chrisir.

Vous pouvez faire un doublage classique avec de l'isolant en fibre de bois , en laine de verre ou en laine de roche en panneaux semi-rigides de 100mm d'épaisseur.
Ossature composée de fourrures, de rails et d'accessoires divers, entretoises, adhésifs, membrane.
Plaques de plâtre en surface à entraxe de 60 cm pour les fourrures.
Le chant supérieur devra être terminé par une tablette bois qui peut dépasser légèrement le doublage (suivant ce que j'imagine).

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

L'utilisation de polystyrène est possible, suivant le produit, vous pouvez avoir une valeur de résistance thermique (R) variable et assez proche de la laine de bois.
Cette dernière est préférable au niveau du déphasage.
La valeur R est fonction de la valeur lambda.
Pour une épaisseur de 50 mm d'une valeur lambda de 0.0300, le calcul se fait de la façon suivante :
0,050 : 0,0300 = R 1,56. Cela peut vous permettre de comparer différents produits sur un plan thermique.

Cordialement. Gad

Bonjour Martien 071.

Suite à notre dernier échange je reviens vers un détail important.
Dans votre extrait de citation tronqué, il manque une indication importante de ma part.

"Sur ce principe, (survitrage sur vitrage existant) la lame d'air entre le vitrage existant n'est pas étanche et donc pas traitée.
Dans certaines situations, cela peut amener des traces de condensation."
Je n'ai jamais parlé de l'étanchéité d'un verre isolant, bien que certains ne le sont plus au bout de 20 ans.

J'ai bien noté que c'est l'acoustique de 11,4 mm qui est à 39 dB et non le classique "de base" 6,7 mm dont la performance acoustique n'est pas indiquée.

Cordialement. Gad

Bonjour Subtiti.

Les constructions OSB ont en effet évolué, que ce soit au niveau des ossature comme des isolants.

Vous pouvez faire un doublage intérieur sans pare- vapeur. Une laine de bois de 50 mm à une valeur R de 1,35, plus épais serait souhaitable.
Les plaques d'isolant peuvent tenir seules en fixant les tasseaux avec un écart légèrement inférieur à la largeur de cet isolant.

La face intérieure peut recevoir du lambris, mais il est possible également de poser des plaques de plâtre.
Il suffit simplement parfois, de réduire la largeur de la dernière bande d'isolant pour avoir un module de 120 cm.
Une isolation par l'extérieur serait également possible.

Cordialement. Gad.

Bonjour Martien071.

La recherche de "hukilo" est spécialement celle d'un vitrage phonique.
En double vitrage, il faut que l'un soit supérieur en épaisseur.
C'est pour cela qu'un 44.2 est intéressant sur une face (2 feuilles "collées).

Une couche d'air étanche est un très bon isolant et pour le produit indiqué, 1 mm est assez faible.
Des vitrages de 3 mm peuvent paraitre fragiles surtout pour de grandes surfaces, le verre "ordinaire" classique faisant généralement 4 mm. Sur ce principe, la lame d'air entre le vitrage existant n'est pas étanche et donc pas traitée.
Dans certaines situations, cela peut amener des traces de condensation.
Les survitrages sont à déconseiller pour les menuiseries à petits bois.

Lorsque l'on veut conserver les ouvrants, il faut qu'ils soient en bon état de fonctionnement, que des joints de bonne qualité puissent être adaptés au pourtour des ouvrants. (Ce sujet rarement abordé par les miroitiers, et pourtant très important ).
Pour ma part, sur des menuiseries en très bon état, que je souhaite conserver, je préfère un double vitrage intégré dans l'ouvrant en remplacement du vitrage existant, avec 2 verres d'épaisseurs différentes.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.
A défaut de pouvoir transférer les photos, voici les 2 liens correspondant. Gad

https://www.bricozor.com/plinthe-automatique-aluminium-ellen-matic-soundproof.html?ref=561309&gclid=EAIaIQobChMIyN3EyOHO_gIV1rLVCh1LAgJFEAQYBSABEgLOFfD_BwE

https://www.bricozor.com/plinthes-automatiques/plinthes-port-mat-3-ellen.html?ref=372840&gclid=EAIaIQobChMIyN3EyOHO_gIV1rLVCh1LAgJFEAQYAyABEgIgivD_BwE

Bonjour Fred Vino.

Vous indiquez avoir posé une plinthe automatique en applique en intérieur.
Sur les deux photos jointes, je pense que c'est le modèle à bascule.
Si vous souhaitiez poser une plinthe du second modèle, il faudrait vous assurer que c'est bien un modèle qui peut se poser en applique. Il faut aussi que la longueur soit adaptable à la dimension de votre porte.

Il serait souhaitable de poser un joint de mousse tout simplement à l'extérieur, sur le bas de votre porte au niveau du contact avec le seuil.
Choisir une mousse de bonne épaisseur pouvant se compresser sans excès.
La surface qui reçoit le joint doit être propre, sèche et toujours "dégraissée" à l'alcool ou à l'acétone.

Cordialement. Gad

Bonjour Shmit

Généralement la lame finale à la même longueur que les autres lames.

Pas de problème en 106 cm pour des lames PVC.
Les tons peuvent être différents entre les 2 produits.

La hauteur du rideau doit être précise pour un bon fonctionnement des verrous automatiques reliés à l'arbre.
(Si existants, dans le cas ou il n'y a pas de butées sur la lame finale).

Cordialement. Gad

Bonjour Shfmt.

En réponse à vos questions :
- 1 ) "équipée de sabots en plastique".
Ce sont des genres de sabots de guidage pouvant réduire le bruit que peuvent faire l'extrémité nue des lames.
N'existent pratiquement plus.

- 2 ) "Lame basse". Elle sert parfois à donner du poids, a parfois des guidages en bout ,peut recevoir des verrous coulissants. Dimensions en fonction des marques.

- 3 ) "Coulisses sont en bon état.". Si le nouveau rideau peut avoir la même épaisseur que l'existant , c'est inutile.
A un certain stade, il serait préférable de tout remplacer au niveau coût; éventuellement par un VR motorisé, solaire ou non.
Si ce volet est actuellement motorisé , il y a un réglage spécial pour le blocage en position fermée.

- 4 ) Nature des lames : Pour des VR très larges, les lames alu sont préférables, remplies de mousse elles sont plus isolantes (et plus lourdes ) que des lames en PVC.

Cordialement. Gad

Bonjour Shfmt.

En réponse à vos questions :
- 1) Pour une porte-fenêtre à 4 vantaux, un volet roulant en lames alu est préférable, spécialement au niveau de la prise au vent et de la sécurité.
Certaines marques ne proposent pas des modèles extra- larges avec lames PVC.
En raison du poids, il est préférable de choisir un modèle avec motorisation classique ou solaire.

- 2) Volet roulant : Manœuvre par l'intérieur (à l'abri...).
Peut être ouvert à différents niveaux, on peut laisser quelques lames hautes non bloquées pour une aération avec le bas clos.
- 3 Persiennes : L'ouverture permet de "prendre l'air". On ne peut faire qu'un entrebâillement au centre, l'accrochage intermédiaire des vantaux n'est pas toujours évident. Peuvent être forcées facilement.
Déconseillées pour les grandes largeur.

Cordialement. Gad

Bonjour hukilo.

C'est un fait que devant le nombre important de références techniques, on peut être un peu perdu.
Je vous donne quelques indications dans le texte.

- 1 ) Triple vitrage (11 000 euros avec pose)
Fenêtres Internorm PVC KF520, dormant 90 mm
- Isolation : 7 chambres (très haute performance thermique)
- Étanchéité : 3 niveaux de joints (protection de la quincaillerie, excellente isolation thermique et phonique)
- Renfort : dormant. Pour grande hauteur
- Technologie I-Tec vitrage : Verre collé FIX-OROUND (issu de l’automobile, assure une stabilité exceptionnelle). Surface de vitrage maximum.
- Vitrage 48mm : Ug 0,5 – Uw 0,71 W/m²K – 34dB
- Sw 0.44 : normes très satisfaisantes
- Ferrage : oscillo-battant de série avec ferrage. Vitrage très lourd pour de l' OB symétrique pour les OF (Fonction idéale pour la ventilation de l’habitation)
- Ferrage I-Tec Secure : Technologie à clapets, RC2 quincaillerie en standard, Exclusivité Internorm.
. Gamme KF520 (Dormant 90mm)<<<<<Epaisseur importante<<<<<<<
. Pack P1 Triple vitrage offert
. Design Studio
. Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc
. Catégorie couleur extérieure : Blanc
. Couleur extérieure de la menuiserie : PVC Blanc
. Dimensions passage réno jeu déduit
. Dormant réno IR, ailes de 31,5mm. Vraisemblablement, dormants existants conservés
. Sans appui
. Ferrage invisible I-tec Secure (V)
. Ouvrant standard (SF)
. Triple vitrage clair : (3N2) 4b/18Ar/4/18Ar/b4. Très bon thermique.
. Intercalaire Iso noir
. Couche ECLAZ
. Ouverture intérieure
. Sens d'ouverture à définir
. Ferrage oscillo-battant (OB). En ouverture à la française, des aérations pourraient être nécessaires et des entre-bailleurs (?)
. Poignée standard : G80 Secustik F1 (Alu naturel). Voir les variantes.
. Poignée coquille extérieure : Alu Co. Poignée extérieure (?)
. Pré perçage : 3 côtés
. Crémone à levier (verrou têtière)
. Performance thermique : Uw (W/K.m²)=0,73, Sw=0,43 Très bon niveau
----------------------------------------
- 2 ) Double vitrage (12 000 euros avec pose) GROSFILLEX - Menuiseries PVC, gamme Altapremium
- Conception de fabrication française certifiée.
- Module de 75 mm ouvrant et dormant, 10 chambres d’isolation : 5 dans l'ouvrant et 5 dans le dormant en standard, traité anti UV et modifié choc.
- Double joints d'étanchéité en PVC souple inaltérable soudés dans les angles.
- Paumelles à broches de 8 mm de diamètre, résistance à l'arrachement de 225kg par paumelle.
- Grille d'entrée d'air extérieure invisible.
- Classement ACOTHERM, vitrages certifiés CEKAL. Très bonnes normes
- Classement A*4 E*A7 et jusqu'à V*A3 selon abaques
- Résistance au vent testée jusqu'à 195 km/ heure.- Pose : garantie 10 ans
- Menuiseries de la Gamme Alta : garantie 20 ans. Garantie Fabricant (?)
- Fenêtres PVC certifiées NF selon la norme NF 220 EP5 et évaluées par DTA relevant de la norme NF EN 14351-1+A1
- Fenêtre 2 vantaux. ALTAPREMIUM Contemporaine. Coloris : Blanc intérieur et extérieur.
- Rénovation sur dormant conservé (P 725). Dim. HTD. Vitrage sécurité, phonique 44,2-16-4 Feuilleté 2x4,4+ vide de16 et verre de 4mm. Peu émissif AC2.
- Sens d'ouverture à définir. Poignée Sécustik. Habillage ext 3 côtés P75 cornière 25*33mm.
- Pack thermique (Multi-cloisonnement ouvrant et dormant + 3ème joint)
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- 3 ) Double vitrage (9500 euros avec pose)
- Menuiserie PVC LMF, gamme EFFYBELLE² (ouvrant 5 chambres de 75 mm d’épaisseur).
- Vitrages sous agrément CEKAL
- DTA n° 6/16-2328 et NF CSTBat n° 4935T-60-72 et n° 4934T-64-72
- Étanchéité air, eau vent : A*3 E*7B V*A2. A = Imperméabilité à l'air- E =Étanchéité à l'eau - V = Résistance au vent
. Gamme EFFYBELLE²
. Couleur de la menuiserie : Blanc 9016
. Pose en tunnel. Semble être après dépose des dormants existants
. Dimensions tableau
. D60DT X7101 (sans aile)
. Rejet d'eau sur dormant (X7618. Très utile sur appui si exposé à la pluie
. Double vitrage Acoustique Transparent (int/ext) : 10-14G-ITR4. Très bon en Phonique en raison de la différence d'épaisseur des verres
. Intercalaire WarmEdge noir
. Sans soubassement
. Droite tirant (vue intérieure)
. Poignée LIMA sans entrebâilleur BL
. Poignée centrée. Sans doute sur la largeur du battant - Attention à la hauteur au sol
. Verrou haut auto et verrou bas manuel sur semi fixe. Vantail de gauche
. Pose par vérins
. Coefficient Uw : 1,3 W/M2.K
. Coefficient Sw : 0,4.
. Coefficients Uw et Sw selon les dimensions du Référentiel AcoTherm.
. Éligible CITE
. Hauteur s’allège maçonnerie à définir.
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L'ordre a été modifié par erreur. Les différences ne viennent pas spécialement des dormants ceux de 95 étant tout de même plus isolants.
J'espère que vous avez pu voir les différents modèles en réel ou en échantillons d'angles avec dormant, ouvrant et verre, et ce correspondant à vos devis.

Le modèle KF 520 est assez particulier car des profils sont dissimulés ce qui augmente la surface de vitrage.
Les 48 mm d'épaisseur en triple vitrage concurrencent bien les autres produits thermiquement.
Présentation moderne, assez nouvelle.

Grosfilex bénéficie de bons agréments, des dormants plus réduits. Vitrage très bon phoniquement et thermiquement.
Résistance accrue grâce au feuilleté.

Effibel est également d'un bon niveau Vitrage très bon thermiquement et phoniquement grâce à la différence d'épaisseur des verres.

Vous avez pu remarquer les différences d'aspect, plus moderne pour la 1)
Sur ce point, vous avez le choix entre du moderne ou du classique et pour du classique une mouluration,vous convenant. Sur un plan Phonique j'hésiterais entre le poste 2 et le 3 Effybelle étant légèrement plus performant sur ce point.

Des grilles d'aération peuvent être nécessaires.
Le mode oscillo-battant est tentant, mais avec de tels poids de verre... La solution peut être avec des menuiseries à la française, la pose d'entre- bailleurs pour une aération sécurisée au mieux.

Vous êtes peut-être obligé de faire une demande d'Autorisation de Travaux.
Dans certaines situations, notamment dans les zones de sites classés, des petits bois incorporés peuvent être demandés.
Choisissez bien les poignées.
Pour une bonne isolation, la pose doit être soignée, plus spécialement l'étanchéité au pourtour des dormants.

Bonne Réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Siulo.

Pour vous répondre, il faudrait bien connaître la marque et le modèle de votre volet roulant.
Essayez de réparer avec le modèle dont vous disposez.
Si ça ne convient pas vous pourrez mieux vous rendre compte du modèle nécessaire.

Cordialement. Gad

Bonjour Nicolebarbu,

Vous êtes plus proche d'une location en colocation qu'en appartements séparés. Vous avez sans doute dû vous en rendre compte d'emblée.

Plusieurs solutions pourraient être envisagées avec des coûts progressifs !

- Calfeutrer la porte avec des joints dans les feuillures et dessous. Si possible, placer un meuble devant cette porte et intercaler une plaque d'isolant rigide.
- Enlever la porte et combler le vide avec : ossature bois, plaques de plâtre de part et d'autre après pose dans l'âme d'isolant polystyrène extrudé, par exemple.
- Doublage de l'ensemble de la cloison séparative par complexe plaques de plâtre/isolant collé.
- Au cas où votre propriétaire souhaiterait conserver une porte de communication, remplacer la porte actuelle par une porte isolante avec joints et doublage du reste de la cloison.

Ces travaux peuvent être entrepris par votre propriétaire ou par vous-même avec possibilités de remboursement. Renseignez-vous auprès de l'ADEME sur vos droits et ce qui peut être accepté.

Cordialement.Gad

Bonsoir zeta.

Il n'est pas possible à distance de vous donner un avis objectif.
Si le style de cette maison est très particulier, il est peut être regrettable d'en modifier l'aspect.
Par ailleurs, une ITE est toujours positive.
Vous avez peut-être des exemples de réalisations dans cette région.
Une ITE ne doit pas être un "cache misère" cela ne peut empêcher des reprises diverses.
Demandez l'avis d'un maçon localement.

Cordialement. Gad

Bonsoir narchymaster.

Une plaque de plâtre n'est pas considérée comme un produit isolant. Pour une bonne isolation, il faudrait créer un faux-plafond, c'est à dire : ossature; isolant, plaques de plâtre.
Les "difficultés" :
Percer dans une dalle de béton pour fixer des suspentes est très délicat. On ignore s' il y a des réseaux noyés.
Autre solution, une ossature auto-portante, très gros travail, même avec des plaques de 60 cm de largeur.
Pour ces travaux, il faudrait obtenir l'accord du syndic.
La pose d'un revêtement collé peut être une solution, consulter un peintre pour voir les possibilités.

Cordialement. Gad

Bonjour Tigre des Neiges.

Ces joints existent dans un grand nombre de modèles Les liens suivants peuvent vous aider dans votre recherche.
Joint de fenêtre (topjoint.fr)

Joint de fenêtre, joint de porte et joint de menuiserie Profiles Market
Sur des modèles proches, il faut bien choisir la dimension de la languette (queue de sapin) de fixation.
A la pose, couper le joint un peu plus long pour éviter un retrait à la longue.

C'est un fait que la marque aurait été utile.
Pour l'âge des menuiseries, on trouve parfois la date de fabrication des vitrages marqué sur l'intercalaire.

Cordialement. Gad

Bonjour over.

Avec une charpente en fermettes, l'isolation au sol avec un isolant soufflé est bien la meilleure solution, pour un résultat homogène.
Ce peut être de la laine de bois , de la laine de verre ou autre.

Une isolation rouleaux ou panneaux entre solives avec un produit de l'épaisseur et une seconde couche croisée serait peut-être envisageable, mais cela serait valable uniquement si aucun vide ne subsistait.(?)
Une épaisseur d'isolant de 35 cm serait un minimum.
Penser également à la surcharge du plafond.

Cordialement. Gad

Bonjour wendy.

Vous pourriez utiliser de la polystyrène extrudé qui, à épaisseur égale, a un meilleur pouvoir isolant.
Si votre plancher est en hourdis avec poutrelles, choisissez bien les emplacements de fixation ,on ne perce jamais dans des poutrelles.
Le pare- vapeur n'est pas utile pour les mousses isolantes.
Isoler les murs n'aurait que très peu d'intérêt.
S'il y a des vides importants dans le hourdis, ils peuvent être comblés au préalable avec une mousse en aérosol.
Les éventuels sorties de tuyaux doivent aussi être bien isolés avec une partie démontable, si besoin.

Cordialement. Gad

Bonjour Lisa3838.

Ce sujet a été traité de nombreuses fois, mais les situations étant généralement différentes, il convient d'avoir un certain nombre d'indications pour essayer de faire une approche correcte.
Pour cela SVP :
- Dimensions de l'espace à aménager ?
- Composition de la toiture ?
- Nature du sol ?
- Nature et épaisseur des murs ?
Quelques croquis lisibles seraient les bienvenus.
A vous lire.
Cordialement Gad

Bonjour Manolo91.

Pour une réponse courte, je vous dirais que c'est possible avec une colle acrylique.

Concernant le niveau d'isolation, la valeur de résistance thermique de cette polystyrène mince est de R 0,170 (celle d'une laine de verre de 100mm est de R 2,50 minimum). C'est faible. Le liège peut apporter un petit plus.
Suivant la nature et l'épaisseur des murs, il est toujours possible de faire une isolation, extérieure, intérieure, plaquée ou non.
Il faut également des menuiseries avec vitrages isolants. Ceci en ce qui concerne le mural.

Cordialement. Gad

Bonjour TDN,

Il reste sans doute suffisamment de joints restants pour que l'étanchéité soit assurée.
S'il y a des manques, faites un solin de silicone. Ce n'est pas lié à l'étanchéité des verres eux-mêmes.

Cordialement,
Gad

Bonjour TigreDesNeiges

Un croquis aurait été souhaitable. Je suppose que c'est le joint entre le vitrage et le fond de feuillure d'une part et avec le parclose d'autre part.

Sur les menuiseries anciennes ce joint en bande était posé avant le vitrage,
sa consistance souple l’empêchant de durcir. Au fil des ans, il s'est déformé, débordant parfois.
Si c'est bien ce problème qui vous inquiète, vous pouvez couper régulièrement le débord au cutter, et utiliser un gratte vitre pour enlever l'excédent
S'il y a des manques, vous pouvez faire un léger solin avec du silicone blanc en cartouche montée sur un pistolet

Cordialement. Gad

BonjourJossb.

L'outil le plus performant pour ce travail est bien l'outil multifonction (photo jointe).
C'est un outil avec des accessoires vibrants.
Vous pouvez l'acheter ou simplement le louer.
Ne pas utiliser un chalumeau thermique qui risquerait de dégager des gaz toxiques.
Pour un usage intensif, un sèche cheveux peut griller.

Cordialement. Gad

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